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Durch gau z Italien.

den Dogen mit einem siegreichen Feldzeichen, dem F

Die Rialtobrücke (S. 19) steigt vor uns auf, die s

ein altertümliches Gepräge auf. Im 15. Jahrhundert

wirkende plastische Dekoration zeigt und mit den w

Von Como aus beginnen wir eine Rundfahrt um den he

Palästen eingeschlossen, die im Erdgeschosse die s

St. Ambrosius“ (S. 108), welch letzteres die St. A

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Genua birgt überhaupt viele Schätze der verschiede

glanzvolle Meisterwerk Raffaels, die Perle der gan

Vorhalle des zur Kirche S. Maria della Minerva umg

Unser Weg führt nun nach der herrlichen Blurnensta

Wir wenden unseren Gang zur Galleria Pitti. Der Pa

ln der Via della Colonna befindet sich der Eingang

mit warmem Wasser enthält, deren Ausströmungen sie

Auf einem Hügel, der schroff, seinen vulkanischen

Rom.

Nachdem wir bereits einigermaßen uns in Rom orient

Am Minerva-Platz, der südöstlich vom Pantheon sich

Als modernes Weltwunder gilt die St. P e t er s- K

Wir kommen zü einer der Hauptseliens Würdigkeiten

Wir besuchen heute im Vatikan zuerst den berühmten

Unter den Ausflugsorten in der weiteren Umgebung R

ist mit Marmor prächtig ausgestattet, ebenso die K

beobachtete Ausarbeitung der Details leidet. Haupt

garniert; der Bequemlichkeit halber sind überall S

wohl als Rednerbühne dienenden Plattform zu ihm em

Mit einer Seefahrt beginnen wir wieder unsere Exku

ein Gegenstand des Streites zwischen den Seefahrt

Durch gau z Italien.

Sammlung von 2000 Autotypien italienischer Ansichten,

Volkstypen und Kunstschätze.

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r^ER Glückliche, dem es vergönnt ist, das ersehnte Wunderland Italia bereisen zu können, wird stets die meerumflossene, durch Geschichte und märchenhafte Lage ausgezeichnete Lagunenstadt Venedig zur Haupt-

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Rio Priuli.

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Ahazzia S. Gregorio. Salizzada di S. Giustina. Calle larga e Camimeli.o

del Chiovere a S. Kocco.

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etappe seiner'I our erheben, um diejenigen klassischen Baudenkmale und Kunstschätze kennen zu lernen, welche die unvergleichliche „Königin der Adria“ aus ihrer glorreichen Vergangenheit in die prosaische Gegenwart herüberrettete.

Sobald der Reisende die Schwelle Venedigs überschritten hat, gilt gewöhnlich sein erster Gang dem weltberühmten Markusplatz, der, von grossartigen Gebäuden umrahmt, das Centrum der Stadt und den Brennpunkt des öffentlichen Lebens bildet, das in all seiner so anziehenden, rasch pulsierenden Ursprünglichkeit hier strömt; die „Piazza“ ist aber nicht allein das Dorado der heiteren Jugend Venedigs, sondern auch der Tummelplatz der Fremden, besonders zahlreicher, auf der Hochzeitsreise begriffener Pärchen Neuvermählter, und Standort ganzer Scharen beutegieriger, oft recht zudringlicher Tauben, die auf Kosten der Stadt gehalten, aber meist von den Passanten gefüttert werden. Besonders am Abend, wenn die Musik spielt, das elektrische Licht den Platz, die weiten Bogengänge und glänzenden Cafés magisch erhellt, kann man neben schönen, vornehmen Frauen in schimmernden Gewändern auch glutäugige Mädchen aus dem Volk, stets chic und möglichst auffallend frisiert, in billige, bunte Eleganz gekleidet, durch unnachahmliche, natürliche Grazie anziehend, bewundern. Inmitten dieser fröhlichen, plaudernden Menge glaubt man sich aut einer Zauberinsel, die in einem Meer von Wonne schwimmt.

Während der Markusplatz südlich von den Fluten der Lagune bespült wird, begrenzt ihn auf der entgegengesetzten Seite der majestätische Dekorationsbau der St. Markuskirche, mit einer roten und weissen Marmorplatten zusammengesetzten Fassadenflächc. Der orientalische, durch romanische Motive unterbrochene Stil, der Säulenreichtum und die schimmernden Ornamente erheben den fremdartigen Prachttempel, der einen ebenso imponierenden wie bezaubernden Eindruck hervorruft, zu einem charakteristischen Nationaldenkmal, jenen Zeiten geweiht, da die mächtige Republik durch Schiffahrt und Handel mit dem Orient

zusammen-

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eng verbunden war und neben den, 828 aus Alexandrien in Egypten geraubten Gebeinen des Apostels Markus auch den Glanz des Morgenlandes in die Heimat übertrug. Damals wurde San Marco, der aus dem Lande kam, das durch das rote Meer und dessen Verbindung mit Indien die Quelle des Nationalrcichtums war, sozusagen zum Staatsheiligen und das bekannte Evangelistenzeichen, der geflügelte Löwe, als Symbol dei Macht erklärt. Die

Paolo Veronese: L’Industria, (Spinnerin); Palazzo Ducale.

830—867 aus Holz errichtete Kirche wurde nach dem Brande 976 neu auf-

gebaut, aber erst 1420 in ihrer jetzigen Gestalt vollendet. Fünf breite Rundportale führen in die Vorhalle. Vor dem reichverzierten Mittclbogen thront jenes antike, aus Kupfer gegossene Viergespann von Pferden, das 1204 nach der Eroberung Konstantinopels nach Venedig kam. Ueber dem Hauptportal prangt auf Goldgrund das Mosaikgemälde „Jüngstes Gericht“ in all seinem Farbenglanz, und in den Bögen der einzelnen Geschosse sind ebenfalls Mosaiken angebracht, welche die Leiden und Auferstehung des Erlösers, und die Legende von der Uebcrführung der Leiche des St. Markus versinnlichen. Den Abschluss der Fassade bilden gotische, statuengekrönte, prächtig ornamentierte Giebel. Durch diese harmonische Gliederung der Aussenseite in Verbindung mit der schimmernden Marmorbekleidung und der byzantinischen Rundung der fünf Kuppeln gewann der Bau jene vollendete Gestalt, die geradezu bestrickend wirkt.

Die Vorhalle selbst wird von orientalischen Säulen gestützt, die der Sage nach aus dem Tempel von Jerusalem stammen. Betritt man dann das Innere durch die zwei berühmten Erztüren, so wird das Auge von dem Luxus und Reichtum der Ausschmückung unwillkürlich gefesselt und zugleich das Gemüt durch das in den hohen Hallen und Säulenreihen herrschende, mystische Halbdunkel seltsam ergriffen. Man meint in übersinnliche Regionen versetzt zu sein. Die Mosaiken der Decke und Wände rühren aus den verschiedensten Epochen, die ältesten aus dem elften Jahrhundert her und stellen allegorische Verherrlichungen Christi und der I leiligen dar. Besonders mächtig wirkt der Einblick ins Mittelschiff mit der Edicola de Crocifisso und dem Presbyterium im Hintergrund. Die bedeutendsten Kunstwerke umschliesst jedoch der Chor: den mit Statuen der Jungfrau Maria und der zwölf Apostel besetzten Marmorlettner von 1393, sechs Bronzercliefs von Sansovino, 324 biblische Darstellungen an den Säulen des Tabernakels und die berühmte Pala d oro als hintere Hochaltarbekleidung, ein köstliches Werk mit reizenden Emailmalereien aus dem 10. Jahrhundert. Die Schatzkammer enthält entzückende Arbeiten der Goldschmiedekunst und die Taufkapelle einen Taufbrunnen mit realistischen Bronzedarstellungen aus dem Leben Johannes des Täufers und der Bronzefigur desselben auf dem Deckel, 1545 in Sansovinos Art ausgeführt. Ausserdem sind die drei bronzenen Flaggenhalter vor der Kirche bemerkenswert, die 1505 von Alessandro Leopardi mit eleganten Reliefs versehen wurden.

Südlich stösst der Dogenpalast (Palazza Ducale) an die Markuskirche, vielleicht der schönste Palast der Welt, ein imposanter gotischer Bau aus dem 15. Jahrhundert, der über einer von kurzstämmigen Säulen gebildeten Arkadenhalle eine elegante leichte Galerie mit herrlichem Masswerk zeigt. Die luftigen Hallen tragen einen schweren, nur von wenigen Fenstern unterbrochenen Oberbau, dessen Ausführung die Architekten Buon, Vater und Sohn, übernahmen. An den Kapitalen der Säulen des Erdgeschosses sind svmbolisch die Haupttugenden, die Todsünden, die Embleme des Handels, die Gunst des Himmels und Repräsentanten der Kunst und Wissen-

Mars und Neptun postiert

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vor allem auch dessen

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Verkäufer von Crustaci i n (FrUTTE Ш MARE).

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schaft in vollendeter Meisterschaft dargestellt. Durch die elegante Porta della Carta, 1438 von Bartolomeo Buon gefertigt und mit einer Fülle von Skulpturen und Reliefs bedeckt, betritt man den Hof (il Corte di Palazzo), dessen östliche Fassade durch die Pracht ihrer Ornamente entzückt; 1483 begonnen, wurde der Bau von Scarpag-nino im 16. Jahrhundert beendet; Antonio Rizzo verzierte den Fries, Pietro Lombardo lieferte den Entwurf zu den oberen Geschossen mit den unvergleichlichen Rundfenstern; es giebt nichts Vollendeteres als die I rophäen, welche die Felder der Pilaster füllen. Von Rizzo rührt auch die Riesentreppe (Scala dei Giganti) her, an deren oberem Ende die Kolossalstatuen von

sind. An der schmalen Nordseite des Hofes, rechts von der Uhr, befindet sich das Denkmal des Feldhauptmanns Herzogs von Urbino, ein edles Werk von Bandini (1625). Im Hofe zwei bronzene Brunnenkränze (Cinte dei Pozzi) mit hübschen Reliefs und Medaillons, der eine von Conti (1556), der andere von Alberghetti (1559) herrührend. Das Wasser dieser Cisternen wird von frischen, gutmütigen und lustigen, in originelle Nationaltracht gekleideten Mädchen Friaul geschöpft und in alle Quartiere der Stadt getragen.

Heber die Riesentreppe und die luxuriös dekorierte Scala d’oro (Goldene Stiege) gelangt man durch die Säulenhalle (Loggia mit dem Bikinis der „Venezia“ von Paolo Veronese) zu den Staatsgemächern. Die ehemalige Wohnung des Dogen birgt jetzt ein klassisches Archäologisches Museum, das mehrere vorzügliche Skulpturen, z. B. die drei besiegten Gallier aus dem Weihgeschenk des Königs Attains, 200 v. dir., sowie charakteristische römische Porträtköpfe

und einen bemerkenswerten Kamin von Antonio und Tullio Lombardo enthält. Den 46 m langen und 23 in breiten Grossratssaal (Sala del maggior Consiglio) ziert das 22 m lange Kolossalgemälde „Das Paradies“ von Tintoretto, 1590 in dessen 72. Lebensjahr gemalt, durch Komposition und Farbenglut heute noch uneingeschränkte Bewunderung erzeugend, einigen anderen bildlichen Darstellungen und dem Gemälde „L'Industria“ mit der anmutigen „Spinnerin“ von Paolo Veronese fällt

wundervolles Deckengemälde „Die Glorie Venedigs“ in die entzückten Augen; es gilt als das vollkommenste allegorische Kunstwerk dieser Art und zeigt in einer förmlichen Farbensymphonie unten die Machttülle des irdischen Venedigs, darüber die Heroen der Republik und oben die von der « Glorie gekrönte Venezia, alles in der edelsten Form und feinsinnig durchleuchtet. Im grossen Senatssaal (Sala del Senato oder Sala dei Pregadi) stellt der Thron des Dogen; die Wände tragen historische, die Republik verherrlichende Gemälde von Tintoretto, Palma, I iepolo etc. Die Sala delle quattro Porte ist mit dem schönen Ceremoniengemälde Tizians: „Der Doge Antonio Grimani vor der mit Kreuz und Kelch auf lichter Wolke schwebenden Personi-

filiation der Glaubenskraft knieend“ geschmückt. Im Saal des Anti-eollegio feiern Paolo Veronese und Tintoretto mit ihren mythologischen Bildern „Raub der Europa“ und „Ariadne und Bacchus“ unbestrittene Triumphe, und in der Sala del Collegio nimmt ein anderes Meisterwerk Veroneses, das Votivbild „Apotheose der Seeschlacht bei Lepanto 1571“ den ersten Rang ein, während daneben Tintorettos „Trauung der hl. Katharina“ durch wunderbare Farben-efifekte und Feinheit der Ausführung hervorragt. Im Untergeschoss des Dogenpalastes befinden sich die „Pozzi“, enge, dunkle Gefängniszellen und unter dem Dach die ebenso gefürchteten Bleikammern. Aus dem Obergeschoss führt die berüchtigte, kühn über den Kanal geschwungene Seufzerbrücke zum Kriminalgefängnis.

Die Nordostecke des Markusplatzes wird von dem originellen Uhrturm (Torre delT orologio) eingenommen, der 1498 in Frührenaissance entstand und ein merkwürdiges Uhrwerk, von Gianpaolo und Giancarlo de Ramieri 1496 gefertigt, enthält, das die Mondphasen sowie den Tierkreis anzeigt und die Stunden durch zwei riesige Figuren (Mohren) anschlagen lässt.

Neben der Markuskirche streckt sich der Glocken türm von St. Markus (il Campanile di San Marco) 98 m hoch ins Blaue tier Luft; dieser 'Turm, bereits 911 fundamentiert, aber erst 1178 vollendet, wird der bezaubernden Aussicht wegen fast von jedem Besucher Venedigs erstiegen. Das Panorama, welches sich hier oben entfaltet, umschliesst nicht nur die Inselstadt mit all ihren Kirchen, Palästen und sonstigen Wundern, sondern auch den Lido, das Küstenland mit seinen Gebirgszügen, die Wasserstrassen und grossartigen Uferdämme (Murazzi) der Lagunen und die weitgedehnte Fläche des adriatischen Meeres in verblauender Ferne. — An den Fuss des Markusturmes schmiegt sich die Loggetta, ein von Sansovino 1540 errichteter, mit Säulen und Balustraden, einer Attika, der äusserst gelungenen Erzstatue der Friedensgöttin (La Pace), Marmorreliefs und der Bildsäule der Madonna im Innern geschmückter äusserst zierlicher Bau von zartester Durchbildung mit Erzthüren von kunstvoller, durchbrochener Arbeit.

Der Teil des Markusplatzes an der Lagune wird „Piazzetta“ genannt; hier erheben sich jene zwei granitnen, syrischen Säulen, zwischen denen früher die politischen Verbrecher hingerichtet wurden; die eine jener Schandsäulcn trägt als Krönung den Markuslöwen, die andere den heiligen Theodor.

Die südliche Langseite des Markusplatzes wird vom Palazzo reale (Procuratic nuove) abgeschlossen; das kolossale Gebäude ist 134 m lang und fast 23 m hoch, zeigt zwei von graziösen Säulen getragene Arkadenreihen und ein mit Statuen besetztes flaches Dach und diente einst als Amtswohnung der neuen Prokuratoren, die später in Gemächer für den König umgewandelt wurden; diese enthalten sehenswerte ältere und neuere Gemälde.

Von der Piazzetta zieht sich längs des Molo und der Lagune die breite, allezeit geräuschvolle, durch das Hafenleben und das Treiben der Gondolieri, Fischer und Kleinkrämer höchst interessante Riva degli Schiavone bis zum Hofgarten hin; in der Mitte der Strasse, die reizende Blicke auf den glänzenden, von Schiffen und Booten durchfurchten Wasserspiegel und die Inseln San Giorgio Maggiore und Giudecca mit ihren leuchtenden Kirchen und zerfallenden Profanbauten gestattet, ist dem König Viktor Emanuel 1887 ein schönes Denkmal errichtet worden, das den Retter Venedigs zu Pferde zeigt.

Nach Besichtigung der Gebäude am Markusplatz besuchen Freunde der Kunst die nahe Gemäldesammlung der Akademie (Pinacoteca delT Academia), welche in mehreren Hundert von gewählten Bildern die grossartige Entwickelung der venezianischen Schule vor Augen legt. Unter den Meisterwerken von Tizian (Himmelfahrt Mariä und Darstellung Mariä im Tempel), Vivarini, Tintoretto, Bellini, Palma und Tiepolo fesselt vor allem Paolo Veroneses Hauptbild: „Jesus beim Gastmahl des Zöllners Levi“ durch Schönheit des Kolorits, dramatische Gewalt, Gruppierung und Charakteristik der Gestalten.

Diesem Hinweis auf den Markusplatz und die ihn zierenden Gebäude werden in den folgenden beiden Heften weitere Beschreibungen von hervorragenden Kunstschöpfungen folgen, deren Fülle Venedig neben der Bezeichnung „regina ciel mare“ das Epitheton „regina dell arte“ eingetragen hat.

Den vorstehenden Erläuterungen seien hier noch einige topographische Notizen über die merkwürdige Inselstadt und Daten aus deren glorreicher Geschichte ergänzend angefügt.

Venedig liegt auf 118 Inseln, die, durch 160 Kanäle getrennt, von 390 Brücken verbunden werden. Neben breiteren Uferstrassen bilden an den engeren Wasserwegen 2094 schmale, meist von hohen engbrüstigen Häusern eingerahmte Gässchen gleichsam die feineren Adern des Stadtkörpers, die dem Fussgänger gestatten, ganz Venedig zu durchschreiten, ohne sich der Wasserdroschken (Gondeln) bedienen zu müssen. Diese sind nur zur Fahrt auf dem 3470 m langen und bis zu 72 m breiten, wie ein S gekrümmten Canale grande und auf dem noch breiteren Canale della Giudecca unerlässlich. Venedig zählt über 15,000 Häuser, darunter 140 grosse Paläste, von denen allerdings einige jetzt profanen Zwecken dienen, andere ganz verödet sind, und neunzig Kirchen.

Der Name der Stadt rührt von den Venetern her, einem illyrischen Volk, das zwischen Etsch, Po, den Alpen und dem Meer hauste; nach der Zerstörung der Hauptstadt Patavium durch Attila flüchteten deren Einwohner auf die Laguncn-inseln und gründeten ein Gemeinwesen, das durch Scetribunen regiert ward.

Diese Kommune ward später dem Ostgotenkönig Theodorieli tributpflichtig.

Wenige Jahre nachher halte der Kaiser des Ostens, Justinian, das italisch-römische Reich durch Bclisar und Narscs an sich gebracht und Venetien kam unter byzantinische Herrschaft; aber schon 568 drängte der Longo-bardenkönig Alboin das oströmische Besitztum auf den Umkreis von Ravenna zurück, aber weder er, noch die Franken und Salier vermochten Seevenetien zu unterwerfen, dessen Schiffahrt und Handel sich schon damals bis nach Alexandrien und Konstantinopel erstreckte. 580 siedelte der Patriarch von Aquilcja nach der Insel Grado hinüber und gründete für Seevenetien ein eigenes Patriarchat. 697 wurde der erste venetianische Herzog (Duca, Doge) gewählt, dem man später zwei Tribunen an die Seite setzte. Damals wurde die Regierung nach der Inselgruppe von Rialto verlegt und sämtliche Inseln zu einem besonderen Bistum vereinigt, das seinen Sitz im Kastell Olivolo bei S. Pietro di Castclio erhielt, den Grund zur Inselgemeinde legte, aus der die Stadt Venedig hervorging, die sich nach und nach auch auf den kleineren Inseln ausbreitete und tlen Gedanken der nationalen Unabhängigkeit vertrat. Angelo Partecipatio, der 814 den Sitz der Regierung nach Rialto verlegt hatte, Hess mit Hilfe des Magistrates die zahlreichen Inseln durch Brücken verbinden und sorgte für schöne öffentliche Bauten. Er legte u. a. den Grund zum Dogenpalast und Hess die Stadt mit Ringmauern versehen. Nach dessen Tode begann sein Bruder 830 den Bau der ersten Markuskirche, die noch in ihrer späteren Gestalt ein beredter Zeuge des Zusammenhanges von Venedig mit dem byzantinischen Reiche ist. Nach mehrfachen Versuchen, die Dogenwürde erblich zu machen, ward 1 172 der sogenannte Grosse Rat eingesetzt, welcher, aus gewählten Edlen bestehend, die höchste Gewalt in Händen hatte. Unter dieser anfangs gemässigten Aristokratie wurde Venedig im Innern vortrefflich regiert, nach aussen seine Macht bedeutend erweitert. 1204 erwarb der Doge Dandolo nach der Stiftung des lateinischen Kaiserreichs einen grossen Teil der griechischen Halbinsel und Kreta. Mit Genua begann Venedig 1257 einen langwierigen Krieg über die Seeherrschaft, während dessen im Innern die Aristokratie durch die Beschränkung der Machtbefugnisse des Grossen Rates, die Einsetzung des Rates der Zehn und die Abschaffung der Volksversammlung noch mehr ausgebildet wurde. Nachdem Genua 1381 unterlegen, wurde Vicenza, Verona, Bassano, Feltre, Belluno und Padua mit ihren Gebieten 1404 und 1405, Friaul 1421, Brescia und Bergamo 1428, Crema 1448, gleichzeitig auch die Jonischen Inseln und 1489 Cypern erworben. Nach Entdeckung des Seeweges nach Ostindien sank der ostindische Handel. 1571 ging Cypern, 1669 Kreta, 1718 der 1687 wiedereroberte Peloponnes an die Türken verloren, und so zerbröckelte der einst so umfangreiche, kostbare Besitz. Am 16. Mai 1797 ward Vendig

nach der Abdankung des letzten Dogen, Luigi Manin, und des Grossen Rates von den Franzosen besetzt und durch den Frieden von Campo Formio 17. Oktober 1797 an Oesterreich, im Frieden von Pressburg 26. Dezember 1805 an das Königreich Italien, 7. April 1815 nebst der Lombardei wieder an Oesterreich gegeben. Am 22. März 1848 brach ein Aufstand gegen die Oesterreicher aus, am 13. August ward Manin zum Diktator ernannt. Die Oesterreicher unter Radetzky zwangen am 24. August 1849 die Stadt zur Uebergabe, 4. Juli 1866 nach der Schlacht bei Königsgrätz ward Venetien an Napoleon III., von diesem an Italien abgetreten und dies im österreichisch-italienischen Friedens vertrag zu Wien 3. Oktober 1866 bestätigt. Am 7. November desselben Jahres zog Viktor Emanuel unter dem Jubel der Bevölkerung in Venedig ein.

Diesen kurzen Abriss der Geschichte Venedigs mögen noch einige Notizen über die bekannte symbolische Feier der Herrschaft Venedigs über das Meer ergänzen, die schon 998 von dem Dogen

Pietro Orseolo II., dem Besieger Istriens und Dalmatiens, eingeführt wurde. Venedig hatte damals den ganzen Handel des lateinischgermanischen Abendlandes in Händen, es besass zahlreiche Faktoreien in den fremden Ländern, besonders im Orient, und eine grosse Anzahl eigener Handels- und Kriegsschiffe und die venetianische Flagge war im Mittelmeer schon hoch geachtet und gefürchtet. Als der junge Pietro Orseolo 998 die grossen Seerüstungen gegen Dalmatien beendigt hatte, eröffnete er Donnerstag, den 28. Mai, am Himmelfahrtstage Christi, den bevorstehenden Seezug mit einer grossen kirchlichen Feierlichkeit. An diesem Festtage versammelten sich die Gewalten des Seelandes, der Doge, die Geistlichkeit, die Signoria, das Volk, das Heer, die Mannschaften der Flotte in und um den damaligen Dom von Olivolo oder Stadt-Venedig; der Bischof sang das Hochamt und überreichte nach der Messe dem Dogen die Fahne mit dem Bild des Löwen von San Marco als Sinnbild der Meeresherrschaft. Der Doge und das Heer fuhren dann nach der Insel Grado, wo der Patriarch

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I PiccioNi di S. Marco: Die Tauben des Sanct Marcus.

TORRE DELL’ OrOLOGIO (UHRTURM) UND DIE MARKUSKIRCHE.

Die Piazzetta und die Insel S. Giorgio Maggiore.

Fischerfamilie.

Der Markusplatz mit dem Campanile (Glockenturm von S. Marco).

(X.—XV. Jahrh.)

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Il Giudizio Finalei Das Jüngste Gericht, Mosaikgemälde über dem Hauptportal.

Die grosse Kanzel links und Teil des Presbyteriums.

Die Markuskirche, Venedig.

L'Altare Maggiore: Hochaltar (XII. Secolo).

Battisterio_e Fonte Battesimale: Taufkapelle. Interno dell’Atrio sul Fianco destro: Vorhalle. (Taufbrunnen XVI. Secolo).

Das Mittelschiff mit der Edicola del Crocifisso und dem Presbyterio.

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St. Theodor (1329) und der Markus-Löwe (XV Sec.) auf den Granitsäulen der Piazzetta.

Die Piazzetta.

Die Loggetta (anno 1540).

An der Piazzetta, Venedig.

Palazzo Reale und Loggetta. La Pace (Friedensgöttin) an der Loggetta. Erzstatue von Sansovino.

Die Piazzetta.

Erztüren an der Loggetta (anno 1750).

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Die Loggia, Säulenhalle im Mittelgeschoss Venezia (P. Veronese).

Il Palazzo Ducale — Der Dogenpalast, Venedig

Kapitäl-Sculpturen der Säulenhalle des Erdgeschosses

Adam und Eva (G. & ß. Buon) La Vergogna di Noë (G. & B. Buon):

Der weinselige Noah.

Il Giudizio di Salomons:

Das Urteil Salomos (P. di Niccolo & Martino; vor 1438) Die Hauptfassade des Dogenpalastes.

Kamin: Camino nella Stanza del Doge (Ant. e tullio lombardoL

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FaCCIATA DELL’ ÜROLOGIO (ANNO 1605) (FASSADE DES UHRTURMES).

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Die erzenen Brunnen: Cinte dei Pozzi (anno 1559 und 1556).

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Am Brunnen im Hofe des Dogenpalastes. Ariadne und Bacchus (J. Tintoretto).

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Porta della Carta, Haupt-Eingang in den Dogenpalast. (Giovanni & Bartolomeo Buon, 1438—1443.)

Scala dei Giganti: Die Riesentreppk. (Begonnen von Antonio Rizzo, 1485.) Sala dell’ Anticollegio.

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Dogen Palast, v enedig Sala del Magcior Consiglio. Sala del Senato oder dei Pregadi.

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Tintoretto: Details aus dem Gemälde „Das Paradies".

Dhi ck von Radrllt * Hillk in Leipzig.

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Riva degli Schiavoni.

Der Molo.

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Panorama mit dem Hauptzollamt und der Kirche S. Maria della Salute (vorn der Giardino Reale).

St. Markus-Hafen v. S. Maria della Salute gesehen.

Prozession am St. Antonius-Fest.

PaoLo Veronese: Martyrium St. Sebastians in S. Sebastiano. Kirche S. Maria della Salute.

Riva m S. Gregorio.

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Druck von August Pries in Leipzig.

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Palast: Pesaro (Bevilaqua).

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Palast: Vendramin.

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Empeangssaal der Königin (Kgl. Palast). St. Jeremias-Kirche und Palast Labbia

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Seil del Piombo: St. Chrysostomus in S. Giov. Crisostomo.

' Pordenono: S. Lorenzo Giustiniani. (Akademie.) Tintoretto: Die Ehebrecherin vor Christus. (Akademie.)

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Paolo Veronese: Detail aus der Verkündigung. (Akademie.)

Ponifazio: Das Mahl des Schwelgers. (Akademie.)

Andrea Mantegna: St. Georg. (Akademie.) Tizian und Раша Giovane: Leichnam Christi auf den Knieen seiner Mutter. (Akademie.)

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Giov. Bellini: Madonnenbild. (Akademie.)

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SeUOLA DI S. Rocco.

L Bernini: Kardinal Scipio Borghese. (Akademie.) Tintoretto: Doge Alvise Mocenigo. (Akademie.)

Zattere und Kirche dei Gesuiti.

Kirche del Carmine.

Tintoretto: Die Kreuzigung. (Scuola di S. Rocco.)

Hunderte von

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Nur den Wenigsten ist Wollen nun diejenigen, welche nicht in der Lage

den Dogen mit einem siegreichen Feldzeichen, dem Fingerring des heiligen Hermagoras, schmückte. Zum Andenken an diesen, für Venedigs Machterweiterung höchst wichtigen Tag wurde die weltberühmte Feier „die Vermählung des Dogen mit dem Adriatischen Meer“ eingeführt, die alljährlich bis zum Sturz der Republik am Himmelfahrtstage stattfand. Der Bucentoro, das Schiff, auf welchem die Hauptfeier stattfand, wurde als Palladium mit äusserster Pracht ausgeschmückt. Beim Anbruch des Festtages erklangen die Glocken aller Türme der Lagune, alle Kanonen des Arsenals und der Festungen des Lido wurden abgefeuert. Zur Mittagsstunde schritt die grosse Dogenprozession mit Herolden und Trompetern zur Piazzetta; hier harrte ihrer der Bucentoro, eine Riesengaleere von 30 m Länge mit zwei Geschossen, das untere mit 160 Rudern.

Gondeln und Barken begleiteten den Bucentoro, der sich dem Meere zuwandte. Der Patriarch segnete den Vermählungsring, bot ihn dem Dogen dar und dieser Hess ihn mit den Worten ins Wasser fallen: „Dcsponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii“ (wir vermählen uns mit dir, Meer, zum Zeichen unserer wirklichen und ewigen Herrschaft). Und trotz dieser prahlerischen Worte wurde die Ehe, allerdings erst nach achthundertjähriger Dauer, getrennt.

Will man zu tieferem Verständnis der italienischen Kunst langen, so ist dazu ein jahrelanger Aufenthalt in Italien nötig, verbunden mit eifrigen, unablässigen Studien an den durch das ganze Land verstreuten Kunstwerken aller Art. dies möglich.

sind, Jahre dem Besuch in Italien zu widmen, dennoch bleibenden Nutzen von ihrem Besuch dieses Landes davontragen, so ist dies nur an der Hand eines Werkes wie das vorliegende möglich, das ihnen je nachdem entweder als Vorbereitung für die Reise, oder als Hülfsmittel für die Erinnerung nach derselben, oder als beides zugleich dienen kann.

Selbstverständlich kann in wenigen Blättern keine erschöpfende Geschichte der italienischen Kunst gegeben werden. Dennoch musste der Versuch kurzer Darstellung der Entwickelung der Kunst unternommen werden, denn eine Darstellung Italiens ohne seine Kunstdenkmäler wäre ein Werk, dem die belebende Seele fehlt. Kein zweites Land der Welt ist so innig mit seiner Kunst verwachsen, wie Italien: hier ist sie, die anderwärts nur als das geistige Eigentum der wirklich Gebildeten gelten kann, Produkt des ganzen Volkes und Landes, aus diesem heraus geboren und stetig von demselben neue Anregung empfangend.

Wir beginnen mit der Architektur. Der älteste, bis in das zehnte Jahrhundert hinaufgehende Typus der christlichen Kirchen, die Basilika, erwuchs unter teilweise orientalischem Einfluss aus dem altrömischen Privathaus und zeigte meist ein höheres Mittelschiff, das mit einet halbkreisförmigen Nische, der Apsis, schliesst und von den niedrigeren Seitenschiffen durch je eine Säulenreihe getrennt ist. Die Kirche ist umgeben von einem Atrium, einem Vorhof, den nach aussen hin eine offene Säulenhalle abgrenzt. Der Hauptschmuck ist im Innern der Kirche, aussen entbehrt sie desselben. Im eigentlichen Venedig findet man kein erwähnenswertes Denkmal dieser Baukunst, wohl aber sind die Dome von Murano und Torcello solche.

Dem Basilikastyl folgte die sogenannte byzantinische Periode. Dieser Name darf nicht etwa zu dem Glauben verführen, dass der Einfluss der byzantinischen Kunst vollständig massgebend geworden sei. Er vermochte nicht, dem auf antiker Grundlage beruhenden Charakter der italienischen Kunst diese zu nehmen. Wohl aber schwanden unter seiner bis in die Mitte des elften Jahrhunderts reichenden Herrschaft die bei der Basilika dem Hauptschiff nur wenig nachstehenden Seitenschiffe fast völlig dahin. Das Ganze zeigt eine centralere Anlage mit vier in der Mitte im Quadrat stehenden Hauptpfeilern, auf denen die dominierende Kuppel ruhte. Der Hauptrepräsentant dieses Styles in Venedig ist die Kirche S. Marco (siehe Liefg. 1).

Vom elften bis zum dreizehnten Jahrhundert herrschte der romanische Styl, der sich besonders durch seine dekorative Gliederung auszeichnet. Aermer an Kühnheit der Entwürfe und Neuheit der Konstruktionen als der romanische Styl im Norden der Alpen, weist er in Italien vornehmlich formgerechte, dem Schönheitsideal sich nähernde Ausführung der Einzelteile auf. Unter den venetianischen Kirchen hat er keine hervorragende Vertretung, wohl aber unter den Palästen. Palazzo Farsetti und Palazzo Loredan, jetzt zum Rathaus vereinigt, sind Hauptrepräsentanten dieses Styles. Sie liegen beide am Canal grande. Ebenfalls im romanischen Styl erbaut ist der Fondaco dei Turc hi (S. 20), gleichfalls am Canal grande gelegen, jetzt das Museo civico beherbergend. Der Name des wahrscheinlich im elften, nicht, wie vielfach angenommen wird, schon im zehnten Jahrhundert errichteten Gebäudes stammt daher, dass es 1621 den Türken als Herberge überwiesen wurde. Im Jahre 1880 fand eine Rekonstruktion durch F. Berchet statt, dem zum Ruhm nachgesagt werden muß, dass er pietätvoll den ursprünglichen Styl bewahrte. In Italien ist das Gegenteil nicht selten. Architektonisch interessant ist die Mittelhalle gegen den Kanal hin mit hochstehenden Rundbogen.

Auch der nun folgende gotische Styl, hauptsächlich im vierzehnten und im fünfzehnten Jahrhundert herrschend, weist diesseits und jenseits der Alpen eine Verschiedenheit auf. Im Norden ist die Gotik das durchdringende Prinzip ihrer Epoche, im Süden ist sie eine äussere Gewandung. Hier ist ihr nordisch-ernstes Charakteristikum : Auf jeder Seite der Fassade mächtig emporragende, fast genau symmetrisch gehaltene Türme und stark heraustretende Strebepfeiler fast, stellenweise sogar ganz verschwunden. Aber der feinfühlende Kunstkenner wird sich sagen, dass dies motiviert ist durch die gänzlich veränderte Umgebung. Was für den oft düsteren Himmel diesseits der Alpen sich eignete, würde in der milden, heiteren italienischen Landschaft fremdartig wirken; mit dieser aber harmoniert die freigebige, fast verschwenderisch zu nennende Anordnung der Spitzbogen und Türmchen, der Giebelbauten und Fialen. Auch die Verschiedenheit des Materials, im Norden überwiegend Granit und verwandte Gesteinsarten, im Süden weissschimmernder Marmor, mussten bedingend auf die Gestaltung des Ganzen einwirken. Als bedeutendstes venetianisches Bauwerk dieser Epoche erscheint der Palazzo Ducale (Dogenpalast, S. 4 etc.), mit einer grossen Anzahl anderer herrlicher gotischer Bauten.

Dicht daneben, etwas zurücktretend, erblicken wir das S e m i n a r i о ; ehe wir jedoch diesem unsere Aufmerksamkeit widmen, müssen wir uns noch mit der an die Architektur sich unmittelbar anschliessenden Skulptur und der Malerei beschäftigen. Die erstere erwachte erst nach dem Zeitalter der Gotik in Italien zum rechten Leben. Zwar finden wir, was speciell Venedig betrifft, bereits um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Familie der Masegne und um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts diejenige der Bon oder Buon als Bildhauer thätig, indessen ihre Werke zeigen noch zuviel Primitives; die schaffende Kraft war noch nicht mächtig genug, um die Sprödigkeit des Materials zu überwinden. Dies geschah in Venedig erst in der nun folgenden Periode der Renaissance, der Rückkehr zur Antike.

Ein freierer Geist weht in diesem Zeitalter, bedingt durch eine mehr und mehr über das rein Handwerksmäßige erhebende Liebe des Künstlers zu schöner Natürlichkeit. Das ist es, was die Renaissance vor allem charakterisiert. In der Architektur zeigte sich jene beherrschende Neigung zunächst während der Epoche der Frührenaissance noch nicht in vollem Masse. Man legte zuviel Wert auf die künstlerische Vollendung der Einzelteile und verlor darüber bisweilen den Blick für die Gesamtharmonie. In Venedig ist die Kirche San Zaccaria typisch für den Uebergang. In den Jahren 1456 bis 1515 von Antonio di Marco und Moro Lombardo erbaut, weist sie den dreischiffigen Hauptbau und die gotische Apsis auf, gleichzeitig jedoch auch rundbogige, auf sechs korinthischen Säulen ruhende

Arkaden. Bei der im vollen Styl der Frührenaissance durchgeführten Kirche S. Maria dei Miracoli tritt die Frührenaissance voll in die Erscheinung Die Wände der einschiffigen, kleineren Kirche sind auf beiden Seiten mit herrlichen Marmor-Incrustationen bedeckt; architektonisch interessant ist der quadratische Ghor mit der Kuppel und das Tonnengewölbe von Holz mit 50 reich vergoldeten Kassetten und Malereien.

Auch die ebenfalls die Frührenaissance in reichem Masse zeigende Scuola di S. Marco gehört der Frührenaissance in ihrer schönsten Entfaltung an. Ihre Fassade weist einen glücklichen Uebergang von der Kirchenarchitektur zu derjenigen der Paläste auf ; besonders interessant sind die Reliefs. Martino Lombardo, dessen Familie dieser Styl in Venedig ausserordentlich viel verdankt, erbaute sie 1485—1490 als Bruderschaftshaus; seit 1815 ist sie Bürger-hospital. Ihm schloss sich Scarpagnino an, der die Scuola di San Rocco (S. 30) mit einer bewundernswerten, fünfteiligen Marmorfassade ausbaute und aus ihr ein Meisterwerk schuf. Das Innere, hauptsächlich mit Gemälden Tintorettos geschmückt, unter denen seine „Kreuzigung Christi“ (S. 30) das hervorragendste ist, entspricht der herrlichen Aussenseite.

Die Bildhauerkunst der Frührenaissance wurde hauptsächlich durch Alessandro Leopardi repräsentiert, der, von 1480—1540 in Venedig lebend, unter anderem das Denkmal eines berühmten Condottiere der Republik Venedig, des Bartolomeo Colleoni, schuf. An der Modellierung desselben hat der Florentiner Andreo Verrocchio hervorragenden Anteil. Jakob Burckhardt nennt es in seinem massgebenden Werk „Die Kultur der Renaissance in Italien“ das grossartigste Reitermonument der Welt.

Weit überragt werden alle Venetianer Meister der Frührenaissance jedoch durch den in Florenz geborenen, aber durch langen Aufenthalt in Venedig nahezu zum Venetianer gewordenen Jacopo Sansovino (1477—1570), den Meister der Hochrenaissance. Unter dem damals für ganz Italien massgebenden Einfluss Bramantes nahm in der Architektur wieder eine ernstere Richtung die Oberhand. Die frühere allzugrosse Vorliebe für die Ausschmückung der Details wurde in Schranken gehalten; diejenigen Bauglieder, welche als Träger des Hauptgedankens fungieren, traten mehr hervor, und infolgedessen wurde der Totaleffekt ein viel wirkungsvollerer: Das Ganze mutete ernster, geschlossener, einheitlicher an. Das kam noch mehr bei den Palästen zum Ausdruck, die den schaffenden Künstlern grössere Freiheit der Gestaltung gewähren, als bei den Kirchen, für welche das kuppelgekrönte griechische Kreuz mit abgerundeten Armen den Grundtypus bildete, von dem nicht weit abgewichen werden konnte. Von den Werken Sansovinos, der 41 Jahre lang als venetianischer Staatsbaumeister thätig war, sind die hervorragendsten die Libreria, die Zecca, die Loggetta, die Paläste Corner della Cà grande und Manin, das Innere der Kirchen San Francesco della Vigna, San Giuliano und San Giorgio degli Schiavoni.

Die Libreria di San Marco, jetzt mit den benachbarten „Neuen Prokurazien“ zusammen den Königlichen Palast bildend, wird von vielen Kunstkennern als der herrlichste Profanbau Italiens bezeichnet. Sie bildet eine Doppelhalle von Bogenpfeilern auf Halbsäulen alt-römischen Styles, dem venetianische Palastornamentik einen ganz eigenen Charakter verleiht. Auch die Zusammenstellung der dorischen Säulen im unteren und der jonischen cannelierten im oberen Teil ist besonders kühn und glücklich durchgeführt. Nirgends zeigt sich die Verwendung der Antike zum Modernbau ungezwungener und gefälliger als hier. Vom Innern des Palastes seien die Decke des Salons der Bibliothek, die Tugenden, Künste und Wissenschaften darstellend, erwähnt, sowie die prächtig ausgestatteten königlichen Zimmer, insbesondere der Empfangssalon der Königin (S. 20). Seitlich stösst an die Libreria die Zecca, einst Münze und Aufbewahrungsort des Staatsschatzes, jetzt den Versammlungen der Handelskammer dienend, ein Bau auffallend ernsten, festen Charakters

Der erste Saal enthält nur alte Meister, an denen wir für Im zweiten Saal strahlt uns das Haupt-Mariä Himmelfahrt“ (S.28) entgegen. Die Ver-

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Im neunten Saal finden wir

mit besonders schönem Hof. Von den Bildhauerarbeiten Sansovinos sind besonders die vier Evangelisten in San Marco zu nennen.

Ihm nahezu ebenbürtig stellten sich zur Seite Sanmichcle, ein Veroneser, der in Venedig den herrlichen Palazzo Grimani schuf, welcher jetzt als Appellationsgerichtshof dient, und Andrea Palladio, ein Vicentiner, in dessen Arbeiten die Rückkehr zum antiken Ideal am entschiedensten sich ausprägt. Seine Hauptwerke in Venedig sind die Kirchen San Giorgio Maggiore, San Francesco della Vigna und Redentore. Noch ist als Baumeister Vincenzo Scamozzi bemerkenswert, der die Libreria im Geiste Sansovinos vollendete und die „Neuen Prokurazicn“ schuf, sowie als Bildhauer Alessandro Vittoria aus Trient und Canova, dessen Entwurf zu einem Grabmal Tizians zur Ausführung eines solchen für ihn selbst benutzt wurde. Mit ihnen schliesst die Reihe der als Architekten und Bildhauer hervorragenden Venetianer. Von Baudenkmälern der neueren Zeit sei hier noch die Kirche der Gesuiti (S. 30) erwähnt, im Barockstyl erbaut, innen ganz Marmor und Verde antico. Interessant, wenn auch keinen reinen Styl aufweisend, sind noch die Kirchen S. Mari a del Carmine (S. 30) wegen ihres besonders reichgeschmückten Inneren, die nicht weit von ihr gelegene S. Sebastiano mit Veroneses berühmtem Bilde „Das M ärtyrertum des heiligen Sebastian“ (S. 17) und die im Renaissancestyl von Moro Lombardo erbaute S. Crisostomo mit Scb. del Pi om bos Meisterwerk, der Darstellung des Schutzpatrons der Kirche mit anderen Heiligen (S. 22).

Noch wären einige Erläuterungen über venetianische Malerei anzufügen. 1440 wurde auf der Insel Murano bei Venedig eine Malerschule gegründet, welche in die bis dahin herrschende herbe byzantinisch-vcnetianische Technik wärmere Empfindung brachte und die Vorzüge der späteren Darstellungsart ahnen Hess. Giovanni und Antonio da Murano malten damals ein grosses repräsentierendes Altarbild mit thronender, gekrönter Madonna, dem Jesuskind, vier Engeln und vier Kirchenvätern, umgeben von prächtiger Chorarchitektur, dann eine Krönung Mariä mit Gottvater, 11eiligen, Evangelisten und Engelscharen. Bartolommeo da Murano nannte sich von 1459 an Vivarini und schuf bereits Gestalten im Sinne der nahen paduanischen Schule, z. B. Maria, das in ihrem Schoss schlafende Kind anbetend. 1460 siedelten die Brüder Gentile und Giovanni Bellini von Padua nach Venedig über und wurden Begründer der specifisch vcnetianischcn Malerei. Gentile zeigt sich in seinen Bildern als Schöpfer naturtreuer venetianischer Sittenbilder; anschauliche Schilderung, lebenswahre Charakteristik, klare Gruppierung, Schönheit und richtige Perspektive der Architektur, sowie reine Harmonie der Farben sind ihm eigen. Sein Bruder, von dem die Akademie in Venedig zwölf Bilder besitzt, repräsentiert mehr die poetische, religiöse Gemütsseite der venetianischen Malerei. Antonclio da Messina führte 1473 die Oelmalerei in Venedig ein, die an die Stelle der Temperamalerei trat. Als ein Meister der neuen Oeltechnik kann Vittore Carpaccio gelten, der 1490—95 in neun grossen Bildern die Legende der heiligen Ursula malte. Zu den bedeutenderen Künstlern zählen auch Catena und Bissolo, die höchste Blüte erreichte jedoch die venetianische Malerei in Tizian Vecelli, dessen Himmelfahrt Mariä, Tempelgang Mariä, Klage um den Leichnam Christi und Johannes der Täufer den herrlichsten Werken der gesamten Kunst beigezählt werden. An ihn schlossen sich Palma Vecchio, В о r d on e und die drei Bonifazio an. T intoretto hat zwar einige Meisterwerke, z. B. den Sündenfall und Tod Abels hinterlassen, malte jedoch zu eilfertig, und die meisten seiner zahlreichen Bilder sind von minderem Wert, während Paolo Veronese mit seiner lichtdurchströmten reichen Farbenharmonie und den lebensfröhlichen Gestalten Tizian nahe kam, aber volle Eigenart bewahrte, wie sein wundervolles Bild: „Gastmahl beim Zöllner Levi“ beweist, das ursprünglich für das Refektorium der Dominikaner von S. Giovanni und Paolo bestimmt, von den Mönchen zu weltlich befunden, später der Schmuck der Akademie ward; fast ebenso berühmt als das Gastmahl ist ein zweites Bild von ihm: „Die heilige Familie“, von edelster

Komposition, innerem Adel und wonniger, stillruhiger Gesamtwirkung, durch die Verteilung der Farbtöne erzielt.

Will man einigermassen eine Üebersicht über die Paläste Venedigs gewinnen, deren einige wir bereits erwähnten, so ist dazu eine Fahrt den Canal grande (S. 18) entlang von der Piazzetta bis zum Bahnhof und wieder zurück nötig. Man hüte sich aber, sie alle mit einem Male schauen zu wollen ; die Eindrücke würden einander verdrängen.

Wir machen in Gedanken eine derartige Gondelfahrt, wie eben nur Venedig sie bieten kann, und widmen unsere Aufmerksamkeit zunächst der linken Seite. Auf dieser tritt uns zunächst die Dogana di mare, das Hauptzollamt (S. 17), entgegen. Der von Giuseppe Benoni aufgeführte, im Jahre 1782 vollendete Bau, der Turm in eine Fortuna auf atlantengetragener Kugel endend, mit seiner grossen Loggia ist von hoher dekorativer Wirkung im Gesamtpanorama der Stadt (S. 17).

Nach dem etwas zurückgebauten Seminario patriarchale folgt nun die Kirche Santa Maria della Salute (S. 17). Sie wurde in den Jahren 1631—1687, hauptsächlich unter Leitung Balduin Longhcnas erbaut und zwar im Style der Spätrenaissance mit Hinneigung zum Barocken. Diese tritt besonders in der Aussenansicht des von zwei Türmen und zwei Kuppeln gekrönten Baues hervor; die Wirkung im Innern ist eine reinere. Von besonderer Bedeutung sind die hier befindlichen Gemälde Tizians: Ueber dem Altar St. Markus mit vier anderen Heiligen, durch besonders edle Charakteristik der Köpfe sich auszeichnend, aber noch nicht von der künstlerischen Durchbildung seiner späteren Werke, und die drei Deckengemälde: Abels Tod, das Opfer Isaaks und David, den Goliath bekämpfend, diese letzteren an Correggios Pinselführung erinnernd.

Wir kommen nun nach Passieren der Kettenbrücke zur Acca-démia di Belle Arti. Das Gebäude, einst Kloster, Kirche und Schule der Bruderschaft di S. Maria della Carith, ist von keiner künstlerischen Bedeutung, allein es beherbergt eine der kostbarsten Gemäldesammlungen der Welt, überwiegend von venetianischen Meistern.

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zückung im verklärt schönen Angesichte der Madonna, die, von leuchtender Wolke getragen, zu dem ihrer harrenden Ewigen emporschwebt, die lieblichen Köpfchen und Gestalten der sic in mannigfaltigster Gruppierung umgebenden Engel, die ausdrucksvollen Köpfe der ihr sehnsüchtig nachschauenden und doch von Ehrfurchtschauern erfüllten Apostel, das alles von einem Farbenzauber durchglüht, wie ihn fast nur die venetianische Schule so herrlich zu schaffen vermochte, geben eine Gesamtwirkung, der sich kaum eine zweite zur Seite stellen lässt.

Im gleichen Saal finden wir Veronese: „Thronende Madonna mit anbetenden Heiligen“ (S. 29), an edler Konzeption und Farbenpracht der Schöpfung Tizians nahekommend, ferner Giov. Bellini, „Madonna auf einem Thron“, auf dessen Stufen drei musizierende Engel sitzen, von anbetenden Heiligen umgeben (S. 29). Zeigt Bellini nicht die scharf gestaltende Charakteristik der beiden Vorgenannten, so spricht doch aus dieser seiner Hauptschöpfung eine den Kenner ergreifende, zu edler Harmonie abgeklärte tiefinnige Empfindung. Besonders ist hervorzuheben die meisterhafte Beleuchtung der Madonna, die sie als den Mittelpunkt des Ganzen erscheinen lässt, ohne dem Gemälde die einheitliche Stimmung zu rauben. Auch eines der Meisterwerke Tintorettos findet sich hier: „S. Marco, einen christlichen Sklaven aus den Händen seiner Peiniger rettend“. Das schwierige Problem, den sich vom Himmel herabstürzenden Heiligen in einer Verkürzung zu zeigen, die in der Hand eines weniger hervorragenden Künstlers zur Verzerrung werden würde, findet hier eine überraschende Lösung. Auch die mit Hilfe des Lichtes herbei-geführtc scharfe Charakteristik der Einzelfiguren ist bewunderswert. Würdig schliesst sich diesen Meisterwerken noch Carpaccios „T empeldarstellung Christi“ an ; besonders die drei Engel sind

von bezaubernder Lieblichkeit.

Paolo Veroneses berühmtestes Bild : „C hristus bei dem Festmahl des Zöllners Levi“ (S.3), unübertroffen an heiterer, ruhiger Gesamtwirkung und klarer Durchsichtigkeit der Farbengebung, leider beschädigt. Auch Veroneses „Apotheose der Schlacht von Lepanto“ (S. 15) findet sich hier, wiederum herrliche Lichteffekte aufweisend, ferner Tintoretto, „Porträt des Dogen Mocenigo“ (S. 30), sehr charakteristisch aufgefasst, herrschende Würde atmend, Veronese, „die Verkündigung“ (Detailhieraus S.26). —ImSaalX tritt uns Bonifazio Veronese mit seinem „Mahl des Schwelgers entgegen (S. 26), voll prächtiger Charakteristik und ergreifendem Gegensatz zwischen der üppigen Pracht einerseits und dem Elend des Bettlers anderseits. Auch Tintorettos „E h e b r e c h e r i n v о r C h r i s t u s“ (S. 22) zeigt eine originelle Auffassung und grosse Zartheit der Ausführung. Interessant ist das Originalmodell zu Canovas „FI er kul es und Ly leas“ (S. 22), dessen Ausführung die Gallerie Torlonia in Rom ziert. In Tizians „Johannes in der Wüste“ (S.26) treten, wie in keinem anderen Werke des grossen Meisters, die eigentümlichen Reize seines Styls frappierend hervor, sowohl was die Komposition als die Ausführung betrifft. Er schuf es im Alter von 78 Jahren. Dann fällt unser Blick auf Pordenones „Glorie des S a n L o renz о G i u s t in i a n i “, Patriarchen von Venedig, eines seiner Meisterwerke, von kräftiger, aber nirgends übertriebener und deshalb auch nie das ästhetische Gefühl verletzender Realistik. — In der Loggia Palladiami ist recht charakteristisch Hondekoeter, „Hahn nach dem Kampf“ (S.22) und von den Büsten diejenige des Kardinals S ci p io ne Borghese von L. Bernini (S.30). — Im Saal XI tritt uns wieder Tizian mit dem „von Maria beweinten Christus“ entgegen (S. 26), des Meisters letztes Bild, von Giovane beendet. Nur aus grösserer Entfernung betrachtet, bringt dieses Bild den richtigen Eindruck hervor; cs zeugt von schwindender Kraft. — Der sechzehnte Saal ist ganz von Carpaccios „Ge-schic htederheiligen Ursula“ erfüllt, besonders hervortretend diej Rückkehr der englischen Gesandten, welche die Annahme der Werbung verkünden, an den Hof ihres Königs (S. 25). Auch hier treffen wir auf eine edle, kraftvoll durchgeführte Realistik. — Saal XVII zeigt uns zwei Meisterwerke Giovanni Bellinis: „Die M a d о n n a m i t S t. P a u 1 und S t. G e о r g“ (S. 21 ) und die „M adon n а m it Sant a M a d d a 1 e n a und Santa C a t a r i n a“ (S. 21 ). Bei beiden treten die Bellini eigentümlichen Vorzüge des wunderbaren Lichteffekts, mit grosser Ungezwungenheit angewandt, und der tiefen, dem Beschauer sich sofort mitteilenden Empfindung klassisch hervor.

Im gleichen Saal sehen wir Mantegna, „St. Georg“ (S.26), markig herausgehoben und doch von feinster Detailausführung. Schlicssen wir für heute unsere Betrachtung, um klaren Eindruck mitnehmen zu können, mit Tizians „Tempelbesuch Mariä“ (S.23), einem Werke von grossartigstcr Komposition, mit breitem, flottem, selbst alle Nebenfiguren plastisch hervortreten lassendem Pinsel gemalt, als Darstellung eines venetianischen Prachtaufzuges, dem das religiöse Motiv nur als Vorwand diente, unübertrefflich.

Unsere Gondelfahrt fortsetzend, sehen wir die Paläste Rezzonico, Giusti niani und Foscari (S. 18) vor uns. Erstcrer gehört dem Ende der Renaissance an und zeigt von unten nach oben dorische, dann jonische, zum Schluss korinthische Säulen; der beiden Palazzi Giustiniani sind gotisch, ebenso der letztgenannte, der typisch für venetianische Gotik ist. Er ist jetzt Sitz einer Handelshochschule.

Die. später erscheinende Riva del Vino ist das gewöhnliche Ziel der Regatten (S. 19), die eines der Hauptvolksfeste bilden. Bei ihnen tritt die leicht lärmende, aber im Grossen und Ganzen doch harmlose Fröhlichkeit des Venctianers der unteren V olksklassen gewinnend zu Tage. Einen Gegensatz zu ihnen bilden die Prozessionen (S. 17 und 20) trotz der bei ihnen entfalteten ausserordentlichen Pracht, in der feierlichen Abgemessenheit der Bewegungen.

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Giov. Bellini: St. Hieronymus, Ciiristophor und Augustinus

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Paolo Veronese: Vermählung der heiligen Katharina Gemälde in S. Caterina.

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P. Vecchio: Der heil. Sebastian.

Gem. in S. M. Formosa.

Wendeltreite im Palast ContariNi-Minelli.

Kirche der Griechen.

S. Zaccaria.

Giorgione: Der Sturm.

Gem. in der Galleria Giovanelli.

S. Maria Formosa.

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G. B. Cignaroli: Rachels Tod. (Akademie.)

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Anbetung der drei Könige. Marmorrelief in S. S. Giovanni e Paolö.

S. Maria dei Frari.

B. Vivarini: Dreiteiliges Altarwerk in S. M. dei Frari.

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Grabmal des Giovanni Pesaro in S. M. dei Frari.

Grabmal des Dogen Francesco Foścari in S. M. dei Frari.

A. ViTTORiA: Statue des St. Hieronymus in S. M. dei Frari.

Rückseite der S. M. dei Frari.

Grabmal des Dogen Michele Morosini in S. S. Giovanni e Paolo.

Grabmal des Dogen Niccolo Marcello in S. S. Giovanni e Paolo.

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Grabmal des Tizian in S. M. dei Frari. Giov. Contarini: Venus. (Akademie.)

Grabmal des Scipio Bon. S. M. dei Frari. Inneres der St. Stephanskirche.

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Gem. in S. Sat.vatore.

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Der „Bucentoro“.

Denkmal Garibaldis in den öffentl. Garten.

Promenade in den Gärten.

Gondelfahrt nach dem Lido. Das Arsenal.

Haupt-Allee auf dem Lido.

Waffensaal des Arsenals.

Palast Contarini-Fasan. Landungsplatz der Dampfer auf dem Lido.

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Chioggia: Frauen aus dem Volke zum Bade fahrend.Aą Torcello: Inneres des Domes.

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Fischhändler.

S. Giudecca: Erlöserkirche.

Murano: S. Maria e Donato.

Insel Murano am Canal grande. Mädchen aus Chioggia.

Chioggia: Strassenbild.

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Treviso: Grabmal des Senators Graben Onigo in S. Niccolo. Maser: Villa Giacomelli. Gesamtansicht.

Maser: Villa Giacomelli. Die Grotte.

Treviso: S. Niccolo.

Castelfranco: Reste des alten Kastells und Denkmal Giorgiones. Ar^ua Petrarca: Petrarcas Grab.

Castelfranco: Madonnenbild von Giorgione im Dom. Maser: Villa Giacomelli. Eingang mit Tempel und Fontäne.

Fasan, der als Wohnhaus der Desdemona bezeichnet wird. Die

Nachdem wir so einen grossen Teil der öffentlichen Bauwerke in Augenschein genommen haben, wenden wir unseren Blick einigen bedeutenderen Kirchen Venedigs zu. Von S. Marco wurde bereits

Die Rialtobrücke (S. 19) steigt vor uns auf, die so oft besungene! Bis zum Jahre 1854 war dieser, vor drei Jahrhunderten an Stelle des alten Holzbaues getretene, auf 12000 Pfählen ruhende, kühn hingeworfene Marmorbogen die einzige Verbindung zwischen dem östlichen und dem westlichen Venedig. Noch jetzt ist er, beiderseits mit Kaufläden besetzt, ein Mittelpunkt des Verkehrs und des Handels.

Wir fahren hindurch. Jenseits des Fischmarktes taucht der interessante Palazzo Pesaro (S. 20) empor, von Longhena 1679 im Spätrenaissancestyl erbaut und herrlich dekoriert, dann il Fondaco dei Turchi, von dem wir bereits sprachen, und noch so mancher interessante Bau bis zum Campo di Marte, dem Exerzierplatz, an dem unsere Gondel wendet, damit wir nun auch den stolzen Gebäuden an der anderen Seite des Kanals unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Von diesen fesselt uns zunächst die Kirche San Geremia mit dem anstossenden Palazzo Labbia (S. 20), beide derselben Epoche, der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstammend, dann folgt nach minder bedeutenden Bauten Palazzo Vendramin (S. 20), 1481 von Pietro Lombardo im Styl der Frührenaissance errichtet, mit seinen korinthischen Pilastern und Säulen, seinen Rundbogenfenstern und seiner reichen Marmordekoration eines der edelschönsten Bauwerke Venedigs. Ihm folgt Palazzo Cà Doro (S. 20); spätgotisch, aber ungemein zierlich, mit Prunkwerk fast überladen und dennoch leicht und graziös. Wieder fahren wir unter der Rialtobrücke durch, an einer Reihe anderer Bauwerke vorbei, dann tritt der Palazzo Corner del Canale grande (S. 18) imposant vor unser Auge, ein Meisterwerk Sansovinos, mit herrlicher Fassade in echt vene-tianischem Geschmack, und an den drei Palästen Fini, Ferro und Contarini (S. 18) vorbeifahrend, von denen letzterer sich durch seine gut durchgeführten gotischen Spitzbogen auszeichnet, kommen wir wieder zur Libreria.

Wir steigen aus und machen, vom Schauen der Kunstdenkmäler ermüdet, noch einen Spaziergang über die Riva degli Schiavoni (S. 17) mit ihrem bunten Gewühl von einheimischen und fremden Typen und werfen vom Ponte della Paglia (S. 17) einen Blick auf die von hier besonders gut sich darbietende östliche Fassade des Dogenpalastes oder lassen uns zum Molo (S. 17) hinausrudern, um dort frische Seeluft einzuatmen, bis das Sinken der Sonne uns an die Heimkehr mahnt.

Wir kommen nun zum Palazzo Gr imani a S. Paolo, um die Mitte des 16. Jahrhunderts von San Michele erbaut; ein bedeutender, von Säulenhallen umgebener Bau, namentlich durch die reizenden, der Antike nachgebildctcn Kapitale auf den Säulen. Hier wollen wir landen, um zu der unweit gelegenen Kirche dei Frari zu gelangen. Santa Maria gloriosa dei frari, die ehemalige Franziskanerkirche, ein schöner, hehrer Bau im gotischen Style, ist einer der grössten Dome Venedigs. Der Bau soll angeblich nach Entwürfen des Nie. Pisano im 13. Jahrhundert aufgeführt worden sein. Der Grundriss zeigt die Form des lateinischen Kreuzes, mit dreischiffigem Langhause, dessen Gewölbe von zwölf runden Pfeilern getragen werden. An der Rückseite des Querschiffes, zu beiden Seiten, befinden sich je drei kleinere Kapellen. Der Glockenturm ist jenem von San Stefano ähnlich und wurde 1396 von den beiden dalle Massegne vollendet (S. 40).

Im südlichen Langschiff, hinter dem ersten Altäre, befindet sich das Grabmal Tizians (J* 1576), ein imposanter Aufbau im lombardischen Style gehalten und in den Jahren 1838—1852 von Luigi und Pietro Zandomeneghi ausgeführt. Wir sehen den unsterblichen Meister dargestellt, wie er das Bild von Sais entschleiert. Ein Engel weilt an seiner Seite. Die beiden Seiten werden von je zwei Säulen flankiert, zwischen welchen sich die allegorischen Figuren der Architektur, Bildhauerkunst, Malerei und Religion befinden, während die Rückwand mit den Reliefs der berühmtesten Werke Tizians geschmückt ist: „Himmelfahrt Mariä“, „Ermordung Petri“, und „Martyrium des hl. Laurentius“. Das Ganze krönt der Löwe von San Marco (S. 42).

Beim dritten Altäre fesselt uns die Statue des hl. Hieronymus, von Aless. Vittorio, welche angeblich die Züge des Meisters selbst tragen soll (S. 41).

Ein dreiteiliges Altarbild von Bart. Vivarini, welches im rechten Kreuzarme den Schmuck eines Altares bildet, zeigt uns im Mittelfelde Maria mit dem Kinde, an den Seiten die Heiligen Petrus, Paulus, Andreas und Nicolaus (S. 40).

In der Chorkapelle der Hauptapsis, rechts, befindet sich das Grabmal des Dogen Franc. Foscari (1457), das im gotischen Style aufgebaut ist; links das in Frührenaissance gehaltene Denkmal des Dogen Nicolaus Tron (f 1473), mit neunzehn überlebensgrossen Statuen. Beide von Antonio Rizzi (S. 41).

Ein wunderbares Altarbild von Tizian, mit Madonna, LIeiligen und mehreren Gliedern der Familie Pesaro, befindet sich im nördlichen Langschiff und stellt den Moment dar, wie der hl. Franziskus die Familie des Stifters dem Schutze der Madonna empfiehlt (S. 35).

Das Mausoleum des Dogen Giovanni Pesaro (f 1659) ist eines der grossartigsten Werke Longhenas. In grosser und reicher Architektur ausgeführt, nimmt dieses Kunstwerk, welches von eigentümlichen Negerfiguren (Atlanten) getragen wird, eine ganze Wand ein. Auf dem Sarkophage der Doge in sitzender Stellung (S. 41).

Wir beschliessen unseren Rundgang, indem wir noch das Grabmal Canovas (f 1822) in Augenschein nehmen, welches nach einem von ihm selbst für ein Denkmal Tizians gezeichneten Entwurf von seinen Schülern ausgeführt wurde (S. 40).

In dem nebenan gelegenen Kloster ist in 298 Zimmern und Sälen das alte venetianische Staatsarchiv, eines der grössten der Welt, welches gegen 14 Millionen Urkunden enthält, von denen die ältesten aus dem Jahre 883 stammen, untergebracht.

Setzen wir nun unsere Fahrt auf dem Canal Grande fort, an der bereits erwähnten Riva del Vino vorbei, so erblicken wir gleich nach dem Ponte Rialto das malerische Bild der „Erberia“, des Blumen- und Gemüsemarktes (S. 33) und weiter, an dem Ufer entlang, die Pescheria, den Fischmarkt (S. 37), mit seinem erstaunlichen Reichtum an Fischen aller Art. Von hier aus gleiten beladene Kähne zu den Pforten der Privathäuser, die hier ihre Waren anzubieten pflegen. Sehr oft wird der Einkauf mittels eines Seiles vom Fenster aus bewerkstelligt. Unweit des Fischmarktes befindet sich der Palazzo „Corner della Regina“. Derselbe wurde im Jahre 1724 von Domenico Rossi erbaut, und zwar an Stelle jenes alten Palastes, in welchem einst die Königin von Cypern, Catharina Cornaro, residierte. Gegenwärtig befindet sich in diesem Palaste das Leihamt.

Noch eine kleine Strecke weiter gelangen wir an dem bereits erwähnten Fondaco dei Turchi vorbei (siehe Liefg. II) und biegen rechts in den Canal di Mestre ein, wo sich gleich zu Anfang desselben unseren Blicken der 1720—1750 von And. Com ine Hi erbaute Palazzo Labbia zeigt, welcher trotz seiner Mängel als der schönste Palast jener Zeit gilt (S. 20).

In dem grossen Saale nehmen Tiepolos Wandgemälde mit Scenen aus „Antonius und der Kleopatra“, in triumphbogenartig gemalter Architektur, den ersten Rang in den Werken dieses Meisters ein. An der einen Wand wird der Empfang des Antonius durch die Königin, an der anderen die Szene, wie diese eine Perle in dessen Trinkbecher wirft, dargestellt (S. 42). Beide Gemälde blenden durch ihre echte altvenetianische Farbenpracht.

Indem wir von hier aus die Rückfahrt antreten, fällt uns auf der zweiten Seite des Kanals vor allem der Palazzo Vendramin-Calergi ins Auge, von Pietro Lombardo im Jahre 1481 erbaut. Die Fassade ist eine der schönsten in ganz Venedig.

Weiter sehen wir la Cà d’oro im Spitzbogenstyle, mit überreichen Vergoldungen. Dieser Bau, der aus dem 14. Jahrhundert

stammt, spottet durch seine Beschaffenheit jeder architektonische!: Regel und gleicht mit seinen Rosetten, Bögen, durchbrochenen Ornamenten und dem arabischen Zinnenschmuck einem Werke der damals so grossartig entwickelten Goldschmiedekunst (S. 20).

Nahe der Rialtobrücke befindet sich die im Renaissance-Style erbaute Kirche San Giov. Chrisostomo von M. Lombardo und Sebast. da Lugano, 1483 bis 1515 aufgeführt. In derselben befindet sich ein meisterhaftes Hochaltarbild von Seb. del Piombo, den Chri-sostomus mit anderen Heiligen darstellend. Auch ein zweites kunstvolles Gemälde von Bellini, welches sich über dem ersten Altäre, rechts, befindet und die Heiligen Hieronymus, Christophorus und Augustinus darstellt (S. 34) ist von bedeutender Meisterschaft. Von hier aus ist es nicht weit zu der von Pietro Lombardo (1480) im Style der Frührenaissance errichteten Kirche S. Maria dei Mira-coli, welche als ein wahres Schatzkästlein der Kunst bezeichnet werden kann. Das einschiffige Innere dieses kleinen Juwels unter Venedigs Kirchen hat mit schwarzem und gelblichem Marmor, Porphyr und Serpentin bekleidete Wände, die von einem reichkassettierten Tonnengewölbe bedeckt werden; die Kanzeln, Altäre und Pilaster zeigen den reichsten und schönsten Arabeskenschmuck.

Zum Ganale Grande zurückkehrend und die unterbrochene Fahrt fortsetzend, kommen wir an der Banca Nazionale vorbei, dem von Sansovino erbauten Palazzo Manin, in welchem der letzte Doge von Venedig, Luigi Manin, wohnte. Nur wenige Schritte von hier und man sieht sich der edel und schlank aufragenden und von drei flachen, dem System von S. Marco gleichenden Kuppeln überwölbten Kirche San Salvatore gegenüber, der schönsten, modernsten Kirche dieses Styles. Das Innere derselben ist höchst wirkungsvoll, mit den schlanken Pfeilern klassisch-einfach (S. 43). Eines der bedeutendsten Bilder Italiens, „Abendmahl in Emmaus“ von Bellini, hat in diesem erhabenen Gotteshause seinen Platz gefunden und erregt durch die grossartige überirdische Auffassung des Christuskopfes die Bewunderung eines jeden Beschauers. Hier erhebt sich auch das grossartigstc Denkmal, welches Sansovino geschaffen hat: das Grabmal des Dogen Franc. Venier (f 1556) und die an demselben angebrachte Statue der Hoffnung, deren besonders edle und ausdrucksvolle Bildung des Kopfes sofort auffällt und die mit Recht als eines der vorzüglichsten Werke dieses unsterblichen Meisters gilt. Im rechten Kreuzarme befindet sich das Grabmal der bereits erwähnten Königin von Cypern, C at har i na Cornaro, die 1489 zu Gunsten Venedigs dem Throne entsagte. Ein Ilochaltarbild von Tizian, die „Verklärung Christi“ darstellend, welches der grosse Meister in hohem Alter schuf, vervollständigt den wertvollen Kunstschatz dieses erhabenen Heiligtums. Der Bau desselben, der 1506 von G. Spa rento begonnen, 1534 von Tul. Lombardo vollendet urde, bildet eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Venedigs. V. kommen weiter zum bereits erwähnten Palazzo Gr imani und lern Palazzo Contarini Mine 11 i, dessen eleganter Wendeltrep m-Turm einen eigenartigen Anblick gewährt (S. 36).

Palast an Palast reiht sich vor unseren Blicken, alle sehenswert, teils mehr, teils minder kunst- und stylvoll. Da erblicken wir noch unter anderem den Palazzo Corner della Cà Grande mit einer der prächtigsten Fassaden. Derselbe, von Sansovino 1532 erbaut, zeigt im Erdgeschosse den Rusticastyl, während die oberen Geschosse von gekuppelten Säulen und Bogenfenstern gebildet werden.

Den Schluss unserer Rundfahrt bildet der Palazzo Contarini schmale Fassade weist wundervolle Spitzbogen-Architektur auf. Die älteren Teile dieses Gebäudes sind 1300 bis 1340 entstanden, indessen die hauptsächlichsten Ornamente erst später vollendet wurden (S. 44).

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zur Genüge Erwähnung getan, und wir lenken daher unsere Aufmerksamkeit der dem Markusplatz zunächst liegenden Kirche San Zaccaria zu (S. 36). Dieses schöne und bedeutende Gotteshaus wurde von 1457 bis 1477 von Antonio di Marco erbaut. Die Spitzbogenwölbungen der drei Langschiffe, deren Mauerwerk mit farbiger Marmorinkrustation überzogen ist, werden von schlanken Marmorsäulen getragen. Ueber dem Hauptportale steht die Statue des Propheten Zacharias von Aless. Vittorio, dessen herrliches, von ihm selbst entworfenes Grabmal sich bei der Sakristeitüre befindet; über der Türe des Coro delle Monache (Klosterfrauenchor) hängt ein Gemälde, „Geburt Johannes des Täufers“ von Tintoretto. Von den fünf Kapellen des Chorumganges ist die Capella di S. Tarasio die interessanteste. Einen aus dem XV. Jahrhundert stammenden Prachtaltar schmückt die Madonna mit vier Heiligen, von G i о V. Bellini gemalt.

Nordöstlich von hier befindet sich die Kirche der Griechen: San Giorgio dei Greci (S. 36), welche wohl der beste Kirchenbau Venedigs aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts genannt werden darf. Sie besitzt eine von Jac. Sansovino entworfene Fassade und einen sich äusserst gefällig repräsentierenden, schlanken Turm. Das Tonnengewölbe dieses einschiffigen Gotteshauses, welches an hervorragenden Altertümern drei Evangelarien aus dem X. Jahrhundert und eine ravennaische Urkunde vom Jahre 553 aufbewahrt, wird in der Mitte von einer Kuppel unterbrochen. Sie enthält auch hübsche griechische Malereien und Mosaiken.

In nördlicher Richtung von San Marco befindet sich der merkwürdige, mit tiefen, durch Zwischenfenster verbundenen Kapellen ausgestattete Bau der Kirche S. Maria Formosa von Marco Bergamasco 1492 errichtet (S. 36). Am ersten Altäre werden wir durch den Anblick einer prächtigen hl. Barbara hingerissen, eines wunderbaren und herrlichen Bildes, des vollendetsten Werkes Palma Vecchios, der hier noch durch das Gemälde des hl. Sebastians vertreten ist (S. 36).

Wenn wir den Rio S. Giovanni in Laterano übersetzen, gelangen wir zur Gruftkirche der Dogen, San Giovanni e Paolo, welche von Dominikanern gegründet wurde. Dieselbe ist eine hübsche Backsteinkirche gotischen Styles, ein lateinisches Kreuz mit dreischiffigem Stamme bildend, und wird in der Mitte von einer Kuppel überragt (S. 37). Die Schiffe werden durch grosse, runde Pfeiler von einander getrennt. Rechts vom Haupteingange befindet sich das Grabmal des Dogen Pietro Mocenigo (f 1485) mit fünfzehn teils mythologischen, teils kriegerischen Figuren (S. 38), die durch die Schönheit ihrer Köpfe hervorragen und von Pietro Lombardo und seinen beiden Söhnen herrühren. In der Iiaupt-apsis steht das Grabmal des Dogen Michele Morosini (f 1382), eines der ältesten Werke mit der Justitia zu Häupten und der Tcm-perentia zu Füssen des Sarkophages. Im nördlichen Langschiff ist das im Style der Lombardi ausgeführte Grabmal des Dogen N iccolo Marcello gelegen, mit vier Figuren an den Seiten, die Tugenden zur Darstellung bringend (S. 41).

Im Chore erhebt sich das Hauptwerk der venetianischen Bildhauerei, das prächtige Grabmal des Dogen Andrea Vendramin (t 1478) von A. Leopardi (S. 38). Dasselbe kann als ein klassisches Werk bezeichnet werden, ist im Style der Frührenaissance ausgeführt und mit einem reich verzierten Sockel versehen. Dieser, sowie die Seitennischen und Eckpfeiler sind mit Randfiguren von vollendeter Plastik geschmückt; in der Mitte erblicken wir den Toten, auf adlergeschmücktem Sarkophage ruhend. Von den hier vorhandenen Kunstschätzen sind noch zu erwähnen : die mit zwei merkwürdigen Reliefs („Daniel in der Löwengrube“ und „Mariä Verkündigung“) gestattete Fassade; sechs Bronzereliefs, das Leben des hl. Dominikus schildernd; die im weissen Marmorschmucke prangenden figurenreichen Reliefs der Capella Rosario, darunter die Anbetung der hl. drei Könige von Giov. Bonazza (S. 40); dann im rechten Querschiff das hervorragende Bild des Heilands zwischen zwei Aposteln, von Lorenzo Lotto. Das durch den Brand der Capella Rosario von 1867 vernichtete grandiose Hauptbild Tizians: „Ermordung des Dominikaner-Märtyrers Petrus“ wurde durch eine Kopie ersetzt.

Auf dem Platze vor der Kirche befindet sich das kolossale

Reiterstandbild des Feldhauptmannes der venetianischen Republik Barth. Colle oni, von welchem bereits gesprochen wurde (siehe Liefg. II).

Neben der Kirche befindet sich die Scuola di S. Marco, jetzt Bürgerhospital, welches wir ebenfalls schon behandelt haben (siehe Liefg. II).

Eine weitere Sehenswürdigkeit besitzt Venedig in der Jesuitenkirche I Gesuiti (S. 34). Das im prunkenden Barockstyle, von 1715—1730 erbaute, innen ganz mit Marmor bekleidete Gotteshaus besitzt ein wunderbares Gemälde von Tintoretto: „Himmelfahrt Mariens“. Besonders hervorzuheben ist das in einer Kapelle angebrachte Bild, „Martyrium des hl. Laurentius“ darstellend, ein von Tizian in grossartiger Behandlung ausgeführtes Werk. Unweit von der Jesuitenkirche befindet sich die Kirche S. Catharina, in welcher sich Paul Veroneses herrlichstes Altarwerk „Vermählung der hl. Katharina“ befindet (S. 34).

Auch ein anderes wertvolles Bauwerk darf nicht übersehen werden, nämlich die zwischen dem Markusplatz und der Akademie gelegene Kirche San Stefano. Sie zeigt in der Bauart die venctianische Ziegelarchitektur in ihrer höchsten Vollendung und ist ein aus dem XIV. Jahrhundert stammendes, im gotischen Style erbautes Gotteshaus mit Backsteinfassade und einem eigentümlich konstruierten Holzgcwölbe, welches aus drei Schiffen ohne Querhaus besteht. Zu beiden Seiten des Mittelschiffes ziehen sich je sechs mit Kuppeln bedeckte Kapellen hin. Vor dem Hochaltäre liegt das Grab des Admirals Erzh. Friedrich (f 1847) und die grosse Grabplatte des Dogen Franc. Morosini (S. 42).

Die Besichtigung von Venedigs Sehenswürdigkeiten beschlossen wir nun mit dem Arsenal. Dieses weitgehende, riesige Gebäude war einst der Stolz Venedigs. Mit dem Sinken der venetianischen Macht verlor dasselbe an Bedeutung. Jetzt hat es als eine Hauptstation der italienischen Marine wieder besonderen Wert erlangt.

Zur Erinnerung an den Sieg von Lcpanto wurden von Gir. Campagna die Justina und die beiden Vasen auf dem Türgicbel angebracht. Zu beiden Seiten stehen die berühmten Löwen, welche der Doge Morosini von seinem Feldzüge im Jahre 1617 aus Griechenland mitgebracht hatte. Von diesen ist der grösste, in sitzender Stellung ausgeführte, der bedeutendste. Derselbe ist mit Runenzeichen bedeckt, die wahrscheinlich von nordischen Kriegern aus der Zeit der Völkerwanderung herrühren (S. 44).

In der Halle erblicken wir eine schöne Madonna von Sansovino, während den grossen Hof das Denkmal des republikanischen Generals Schulenburg ziert.

Die Armeria ist die Hauptsehenswürdigkeit des Arsenals, trotzdem seit der Franzosenzcit gleichsam nur noch die Trümmer seines einstigen Inhaltes vorhanden sind. Unter anderen bemerken wir hier die türkische Admiralsfahne aus der Schlacht von Lepanto; das Modell des Fundamentbaues Venedigs, die Prachtbarke, auf welcher im Jahre 1866 der König von Italien seinen Einzug hielt, und die Rüstung Heinrichs IV. von Frankreich, sowie das Denkmal des Admirals Angelo Emo, ein Werk Canovas.

Nun begeben wir uns in die von Napoleon angelegten Giardini Pubblici, welche wegen ihrer schönen Aussichten auf die Stadt mit den Lagunen gerne besucht werden. In denselben ein schönes, kunstvoll ausgeführtes Denkmal Garibaldis (S. 44).

Nachdem wir nun die Inselstadt kennen gelernt, wollen wir auch die Umgebung von Venedig besichtigen. So besteigen wir vorerst von der Riva dei Schiavoni aus ein Dampfboot und fahren nach dem Lido, der eigentlichen Küste Venedigs (S. 45). Am

Nordende dieses schmalen Inselstreifens befindet sich das von San Michell im Jahre 1544 erbaute Castello di S. Andrea al Lido, ein herrliches Werk dieses Meisters. Besonders sehenswert ist der im Jahre 1806 begonnene, 2122 m lange Hafendamm. Auf dem Littorale Malamocco erhebt sich der ehemalige Sitz der im 8. Jahrhundert regierenden Dogen, welcher lange Zeit von den Fluten überschwemmt gewesen ist und erst seit dem 12. Jahrhundert wieder bewohnt wurde. Am Littorale Palestrina und di Sottomarina vorbei, welcher an der Meerseite durch gewaltige Mauerdämme von 5У4 km Länge geschützt ist, gelangen wir nach Chioggia, das seit dem Jahre 1214 zur Republik gehörte. Als 1380 der Krieg mit Genua ausbrach, wurde Chioggia fast gänzlich zerstört. Jetzt gleicht es einem kleinen Venedig und zählt 30000 Einwohner. Das bemerkenswerteste Bauwerk der Stadt ist der Dom (1433 bis 1674) von Bald. Longhena erbaut, während der Glockenturm noch aus dem 14. Jahrhundert datiert.

An sonstigen Kunstwerken besitzt Chioggia einen Marmoraltar von J. Sansovino in der Kirche S. Andrea und ein schönes Bild Bellini’s in der Kirche S. Jacobo.

Südlich von Venedig liegt la Giudecca, in alter Zeit der Wohnort verachteter oder gefährlicher Leute. Späterhin wurde diese Insel mit Vorliebe von dem Adel bewohnt, ist aber in neuerer Zeit ein abgelegener Ort mit nur 300 Einwohnern.

Die Kirche des Redentore (Erlösers) ist der einzige Anziehungspunkt für den Fremden. Der Senat Hess dieselbe im Jahre 1577 zum Dank für das Erlöschen der Pest, an welcher damals auch Tizian starb, erbauen. Aber trotz ihrer kostspieligen Ausführung ist dieselbe ein Unverdientermassen zu sehr gepriesenes Werk Palladios.

Auf der zunächst liegenden Insel S. Giorgio mit der gleichnamigen Kirche von Palladio versammelte sich im Jahre 1800 das Kardinals-Kollegium, um Barnaba Chiaramonti zum Papste zu erwählen (Pius VIL). Die Kirche bildet ein lateinisches Kreuz und wird von einer Kuppel überragt. Das Ganze ist wohl imposant, aber von prosaischer Wirkung und macht trotz einzelner Feinheiten nicht den besten Eindruck (S. 45).

Ein weiterer Ausflug bietet sich uns, indem wir der Insel Mur a no zustcuern, um dort das künstlerisch bedeutendste Werk in Augenschein zu nehmen: den Dom Santa Maria e Donato (S. 45). Derselbe soll von ältestem Ursprung sein, doch ist von dem ehemaligen Bau nicht viel erhalten und vieles schon restauriert worden. Das Innere zeigt reine Basilikaform und enthält sowohl grösstenteils antike Säulen aus griechischem Marmor, als auch überhaupt eine den S. Marco zu Venedig nachahmcnde Pracht. Der schöne Mosaikboden stammt aus dem Jahre nu, und viele Einzelheiten erinnern an die sarazenisch-normannischen Bauten Siciliens.

Nicht unbeachtet darf aber auch Tor cello, das durch seine besonderen Altertümer an Bedeutung gewinnt, bleiben. Vor allem fesselt uns hier der aus dem 7. Jahrhundert stammende Dom, eine Basilika, deren drei Schiffe durch zweimal neun Säulen aus griechischem Marmor getrennt werden. Merkwürdig erscheint der Chor, in der Art der antiken Theater angelegt. Ueber der Eingangstür ist die Wand mit einer aus dem 12. Jahrhundert stammenden, byzantinischen Mosaikarbeit bedeckt, die, in mehrere Felder geteilt, den Erlöser und das Weltgericht veranschaulicht. Auch die benachbarte Kirche S. Fosca ist baugeschichtlich wertvoll und scheint ihre jetzige Gestalt im Jahre 1000 erhalten zu haben.

Nachdem wir nun auch Venedigs Umgebung in Augenschein genommen haben, trennen wir uns nur ungern von dieser herrlichen, märchenhaft schönen Meeresstadt, die in jedem, der das Glück hatte, sie sehen zu können, den unauslöschlichsten Eindruck hinterläßt.

Und so nehmen wir Abschied von der reizumflossenen Meeresbraut und ziehen weiter fort, über die Lagunenbrücke, an Mestre vorüber, durch eine äusserst fruchtbare Ebene, dem nördlich gelegenen Bischofsitz Ire vis о zu. Diese Stadt, welche schon im 6. Jahrhundert eine bedeutende war, weist vermöge ihrer venetianischen Bauart

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Padua: St. Antontuskirche und Sr. Antoniusaltar.

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Padua: St. Antoniuskirciik.

Reliquien-Kapelle. Rauchfass (15. Jahrh.)

Reliquienschatz im Dom.

St. Antonius-Kapelle.

Weihrauchbehälter.

Grabmal des A. Contarini.

Standbild des Generals Gattamelata (Donatello).

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Loggia del Consiglio (15. Jahrh ).

Der grosse Saal im Palast della Kagione.

Hölzernes Pferd von Donatello (Palast della Ragione).

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Eiserne Brücke über den Bacchiglione. Säulengalerie im Hofe der Universität. Viktor Emanuel Platz.

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Padua.

Reste der alten Stadtmauer bei der Mühlenbrücke. Valaresso-T hör.

Grab des Antenore Trojano. Seitenansicht des Stadthauses.

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Loggia Bernardo.

Palast Mascarello.

Palast Colleoni Porto.

Haupt-Allee im Garten des Palastes Dalle ore Quirini.

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Monte Berico (Madonnen-Kapelle).

Triumphbogen delle Scalette.

Villa Rotonda Palladiana.

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Della Pietra-Brücke und St. Georgs-Kirche.

Piazza dei Signori mit dem Dante-Denkmal (Zannoni).

Portal von S. Fermo Maggiore.    » A

S. Fermo Maggiore.

Inneres von S. Fermo Maggiore. Mausoleum von Giovanni Scaligerl

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Palast Pompei (Stadt. Museum). Palio-Thor.

Inneres der Kathedrale. Fort S. Pietro.

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Piazza Bra mit der Arena.

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VERONA.

S. Zeno Maggiore.

Hauptportal von S. Zeno Maggiore.

S. Anastasia-Kirche.

Denkmal von Paolo Veronese (R. Cristiani).

Grabmal von Tommaso Pellegrini in der St. Anastasia-Kirche.

Klosterhof von S. Zeno Maggiore.

Inneres von St. Anastasia. Weihwasser-Recken in St. Anastasia.

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ein altertümliches Gepräge auf. Im 15. Jahrhundert wurde dieselbe mit starken Wällen und Mauern in länglichem Viereck versehen. Zwei schöne Tore rühren von den Lombardi her.

Das Llauptdenkmal I revisos, der Dom, ein alter, schöner, aber noch unvollendeter Bau aus dem 12. Jahrhundert, repräsentiert sich als eine dreischiffige Pfeilerbasilika, von Mittelschiff und zwei Seitenkuppeln überwölbt.

Eine „Verkündigung mit dem Stifter“ (Malchiostri) Tizian fesselt in erster Reihe durch ihre Schönheit. Dieselbe befindet sich in der Capelia Annunziata, woselbst auch noch herrliche Wandfresken von Pordenone zu sehen sind. Ein Altarblatt, die „Anbetung der Hirten“, mit den heranziehenden hl. drei Königen in der Ferne, ist ein schönes Werk Paris Bordones, dessen Vaterstadt Treviso ist. Rechts an den Dom angebaut die Capelia del Sacramento von Tullio Lombardo.

Die von Dominikanermönchen errichtete Kirche San Niccolo di Bari ist ein breiter gotischer Bau mit einem Langhaus von sechs Jochen. Ihre Länge beträgt 82 m gegen 24 m Breite. Fünf Altarnischen befinden sich im Osten.

Das Hauptaltarbild, von einem Dominikaner, Fra Marco Pen-saben, im Jahre 1520 gemalt, stellt die thronende Jungfrau mit Heiligen und zithcrspielenden Engeln dar.

Im Innern der Kirche befindet sich das Grabdenkmal des Senators, Conte d’Onigo, welches von Tullio Lombardo im Jahre 1494 angefertigt wurde und bei welchem sich Skulptur und Malerei zu wunderbarer Gesamtwirkung vereinigen. Zu beiden Seiten des Sarko-phages stehen auf besonderen Postamenten elegante Herolde in enganschliessender, farbiger Tracht, die sich überaus wirkungsvoll dem bronzegrünen Hintergründe abheben. Den Fond des Sockels und des Frieses bildet ein dunkles Violett, indessen die Tafeln mit Wappen, Inschriften und Malereien verschiedenfarbige Grundierung aufweisen.

Nahe von Treviso, zu Maser erhebt sich die von Palladio erbaute Villa Giacomelli. Hier hat Paolo Veronese die zwölf Räume im Hauptgeschosse des langgestreckten Gebäudes mit seinen brillanten Wandmalereien geschmückt. Der Gegenstand derselben sind entweder Bilder heiteren Lebens- und Naturgenusses, oder Verkörperungen der ernsten Lebensmächte und Naturkräfte. Der vcnetianische Staatsmann Marc Antonio Barbaro und sein Bruder Daniele, Patriarch von Aquileja, Hessen sich diesen Landsitz errichten und beriefen ausser Palladio und Paolo Veronese noch einen dritten bedeutenden Meister, Alessandro Vittorio, nach Masér. Von dem letzteren rührt der mit Springbrunnen ausgestattete Grottenhof her, welcher den Abschluss der im architektonischen Style der italienischen Gartenkunst gehaltenen Anlagen bildet.

\\ ir begeben uns noch zu dem unweit von Treviso gelegenen Castelfranco, der Heimat des berühmten Malers Giorgione, dessen herrlichste Komposition „Madonna mit dem hl. Fran-ciscus und dem hl. Liberal is“ in der Pfarrkirche von Castcl-franco an einer der Seitenwände des Chores prangt (S. 46).

Das Denkmal Giorgiones und Petrarcas Grabmal sind noch die beachtenswertesten Sehenswürdigkeiten dieses kleinen Städtchens, welches wir nunmehr verlassen, um uns durch die blühende Ebene nach dem durch Kunst und Wissenschaft gleich hervorragenden Padua zu begeben.

Padua

liegt in einer äusserst fruchtbaren Ebene, die mit ihren üppigen Pflanzen und Fruchtgehängen einen unbeschreiblich reizvollen Anblick bietet. Aber rasch wird unsere Bewunderung von diesen Naturschönheiten abgelenkt, sobald wir die Stadt selbst durchwandern und uns die kostbaren Bildwerke und prächtigen Monumente vor Augen treten.

In erster Linie richtet sich unser Interesse auf jenes grossartige Bauwerk, welches dem grössten Heiligen Italiens geweiht ist und auch dessen irdische Ueberreste birgt: die Kirche San Antonio, kurzweg il Santo genannt. Der Bau vereinigt die Form des lateinischen Kreuzes mit derjenigen des Kuppelsystems, wie sie San Marco in Venedig zeigt. Einen sehr interessanten Anblick gewährt das Aeussere der Kirche von der Chorseite aus (S. 49). Am Platz vor der Kirche die Kapelle San Giorgio, gestiftet von Raimondo de Lupi, mit dessen Sarkophag. (Die Fresken darin sind von Jacopo d’Aranzo.) An diese Kapelle schliesst sich die Scuola del Santo, ein unscheinbarer Bau, dessen oberer Saal mit Wandgemälden aus der Legende des Heiligen von Tizian geziert ist und als Hauptwerk der Malerei gilt. Links, nahe der Fassade des Gotteshauses, das eherne Reiterdenkmal des venetianischen Generals Erasmo da Narni, genannt Gattamelata, von Donatello (S. 49, 50).

Donatello war es auch, welchem die entzückten Paduaner die gesamte plastische Ausschmückung des neuen Hochaltars im Santo übertrugen, wovon leider nur noch einzelne Teile erhalten sind (S. 49). Das Innere der Kirche zeigt bloss einfache, weissgetünchte Wände mit wenig architektonischen Gliederungen. Links bei dem zweiten Pfeiler sieht man das Grabmal des venetianischen Generals Alles-sandro Contarini (f 1555), gestützt von sechs Sklaven als Tragfiguren, nach den Zeichnungen von San Michele ausgeführt. In seiner edlen, einfachen Form übt dieses Werk eine wohltuende Wirkung aus (S. 50). Ihm gegenüber befindet sich das Grabmal des Kardinals Pietro Bembo (f 1547), ein vortreffliches Kunstwerk der Hochrenaissance.

Die erste Kapelle rechts, Capclla del S. Sacramento genannt, enthält ausser einem schönen Altar mit Erzreliefs von Donatello noch die Sarkophage des Gattamelata und seines Sohnes.

Das linke Querschiff birgt die prachtvolle Capelia del Santo (S. 50) mit reichstem Marmorschmuckc und Bronzewerken. Den Glanzpunkt bilden neun Marmorreliefs (S. 51), welche Scenen aus der Legende des hl. Antonius darstellen. Unter diesen sind „das Wunder des Kindes, welches die Ehre seiner Mutter bezeugt“

Ant. Lombardo, sowie „die Erweckung eines Kindes vom Tode“ von Girol. Campagna die bemerkenswertesten. Unter dem Altäre ruhen die Gebeine des Heiligen; über demselben ragt dessen in Erz gegossene Figur empor.

Im Chor des Santo sehen wir auch das phantasievollste und schönste Werk der Bronzeskulptur, dessen Padua sich rühmen kann, nämlich jenen weltbekannten, grossen Kandelaber von Andrea Briosco (genannt Riccio), dem Meister der Justinenkirche (S. 50). Auch sonst noch finden sich in diesem Heiligtume viele Bronzewerke von Donatello und Riccio, die alle einen hohen, künstlerischen Wert besitzen und den Kenner durch ihre wundervolle, feine Ausführung entzücken.

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun der unweit vom Santo befindlichen prachtvollen Justinenkirche, Chièsa di S. Giustina, zu, welche das beachtenswerteste architektonische Werk der Renaissance ist. Im Jahre 1520 von dem früher erwähnten Meister Riccio begonnen, wurde dieselbe 1532 von Morone vollendet (S. 53). Diese Kirche ist ein dreischiffiger, auf hohen Pfeilern ruhender und vier Kuppeln überragter Bau. Die von Kapellenreihen begleiteten Seitenschiffe werden von breiten Tonnengewölben gedeckt. In dem linken Kreuzschiffe befindet sich der Sarkophag des hl. Lukas, rechts jener des hl. Matthäus. Die prächtig geschnitzten, wertvollen Chor

Stühle weisen Darstellungen aus den Büchern des Alten und Neuen Testamentes auf. Den Schmuck des Hochaltares bildet ein prachtvolles Bild von Paolo Veronese, welches das Martyrium der hl. Justina zum Motive hat.

San Giustina erhebt sich an der Südost-Ecke der Piazza Vittorio Emanuele, früher Piazza della Vale genannt, wo gewöhnlich des Abends eine fröhliche Menge plaudernd und scherzend lustwandelt, oder in langen Wagenreihen rings um den Platz fährt. Auch eine grössere Anzahl von Standbildern der berühmtesten Männer ist hier aufgestellt, ebenso die neuerbaute Loggia municipale, welche der Sitz der Schiedsrichter während der jährlich stattfindenden Pferderennen ist, mit den Statuen Dantes und Giottos davor (S. 53).

Doch wenden wir uns dem vornehmsten Teile der Stadt zu, dem Centrum. Hier fesselt vor allem das Justizgebäude der Paduaner, der Palazzo della Ragione, durch die Grossartigkeit seiner Anlage unseren Blick. Im 11. Jahrhundert erbaut, erhielt derselbe nach dem Brande von 1420 seine jetzige Gestalt. Dieses Gebäude ist ein gewaltiges Oblongum mit gewölbtem Dach und einem Kranz von Rundbogen-Arkaden, dessen Eingang zwei egyptische Kolossalfiguren schmücken. Im Innern befindet sich einer der grössten Säle der Erde, der 83 m lange, 28 m breite und 24 m hohe „Salone“, der von einer im gotischen Style ausgeführten Holzdecke überwölbt wird. Die Wände zieren über 300 allegorische Fresken, deren Darstellungen teils dem allgemeinen gesellschaftlichen Leben, teils der biblischen Geschichte des Alten und Neuen Testamentes entnommen sind. Dieser Riesenraum soll ursprünglich von dem Mönche Fra Giovanni degli Eremitani hergcstellt worden sein. Im Saale sieht man das Modell eines hölzernen Pferdes von Donatello, angeblich eine Nachbildung des trojanischen.

In nächster Nähe des Palazzo della Ragione, an der Piazza dell’ Unita Italiana, erhebt sich als würdiges Gegenstück zu demselben die in Frührenaissance von Biagio Rosetti aus Ferrara ganz aus Marmor ausgeführtc Loggia del Consiglio oder Gran Guardia. Dieser Palast besitzt nur wenige, aber um so gediegenere Ausschmückungen. Im Inneren des Gebäudes erhebt sich ein schönes Standbild Viktor Emanuels II. Der gegenüber liegende Palazzo delle Débité mit seiner stylvollen Fassade fesselt das Auge des kunstsinnigen Beschauers in hohem Grade (S. 54). Nur wenige Schritte von hier durch die Via dei Monti, und wir stehen überrascht vor dem Dom von Padua. Er wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Andrea della Valle und Agostino Righetto erbaut und weist viele Aehnlichkeit mit der Chièsa S. Giustina auf. Das Langhaus besitzt zwei Querschiffe, von welchen das grössere rund abgeschlossen ist und von einer grossen Kuppel überwölbt wird, indessen sich eine kleinere Kuppel über der Kreuzung des zweiten Querschiffes mit dem Langhause befindet. Die Seitenschiffe sind kleine, kuppelgekrönte Räume mit anstossenden Kapellen. Im rechten Querschiffe befinden sich die Grabmäler der bekannten Fürstenfamilie Carrara. Am Platze vor dem Haupteingange des Domes steht das Baptisterium, ein runder Oberbau auf viereckigem Sockel mit springender Apsis. Dasselbe stammt aus dem 16. Jahrhundert. Im Inneren sind viele Fresken, darunter die schönsten, eine „Kreuzigung“ und „Christus mit den zwölf Aposteln“, die Apsis zierend. Im Besitze des Domes befindet sich eine grossartige Bibliothek, welche zur Zeit und unter Mitwirkung Petrarcas gegründet wurde.

Padua, der Sitz der Gelehrsamkeit und Schauplatz von Galileis ruhmvoller Lehr- und Forscherthätigkeit, besass einst die berühmteste Universität, welche sich noch heute eines blühenden Zustandes erfreut. Das Gebäude derselben zeichnet sich durch einen besonders prächtigen Hof aus, der von schönen Säulenhallen in zwei Stockwerken umgeben und ein kunstvolles Werk Sansovinos ist, 1552 erbaut (S. 53). Hier findet man unzählige Wappen der zu Padua promovierten Doktoren. Die Universitäts-Bibliothek, welche Bände und 1500 Handschriften birgt, ist in dem Hintergebäude des

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angrenzenden Palazzo del Capitaneo untergebracht, dem ehemaligen Herrschersitze der Fürsten von Carrara, der im Anfänge des т 6. Jahrhunderts von dem Veroneser Giov. M. Falconetto erbaut wurde (S. 52). Die zierlichen, holzgedeckten Hallen des zweiten Hofes sind im spätmittelalterlichen Styl gehalten.

Die Augustinerkirche E remi tani, ein einschiffiger Bau von vornehmer, künstlerischer Wirkung, ohne Säulen und Pfeiler mit gemalter Holzwölbung, dient gegenwärtig als Universitätskirche. Sie enthält in ihrem Innern viele Kunstwerke verschiedener Meister der Malerei und Skulptur (S. 53). Zu beiden Seiten des Einganges befinden sich Grabmäler der alten Fürstenfamilie Carrara. Südlich vom Chor liegt die äusserst kostbare Capella S.Jacopo e Christoforo, welche mit berühmten und wertvollen Fresken von A. Mantegna und dessen Mitschülern geschmückt ist. Unter diesen verdient ein Cyklus „Das Leben des hl. Jakobus, von seiner Berufung bis zur Enthauptung“ unsere besondere Beachtung.

Nahe dem Bahnhof liegt die Chièsa del Carmine. Ein wirkungsvoller, einschiffiger Bau, dessen Fassade noch unvollendet ist, verbindet sich mit einem Oratorium, der Scuola del Carmine. Dieser Raum enthält vierzehn biblische Gemälde, unter denenTizians „Joachim und Anna“ unbedingt zu dessen grössten Meisterwerken gezählt werden muss (S. 53). Wir könnten noch viele kunstvolle Bauwerke und Denkmäler nennen und zwar teils Privatgebäude, teils monumentale Torbogen von prächtiger Ausschmückung. Namentlich verdienen der Arco Valaresso, sowie die Porta del Por tell о nebst dem Grabmale Antenorc Trojanos besonders beachtet zu werden (S. 54). An längst entschwundene Zeiten gemahnen die Ueberreste eines Teiles der alten Stadtmauern; ebenso ist die eiserne Brücke, Ponte di ferro, als älteste der Stadt, hochinteressant (S. 53). Von hier aus überblickt man das Observatorium, mit seinem hochragenden Turme. Wir bcschliessen unseren Rundgang mit dem Besuche des städtischen Museums, dessen prachtvolles, imposantes Treppenhaus eine wundervolle Schöpfung ist (S. 35). Unter den Gemälden ragt vor allem andern ein Altarbild Girol. Romani nos hervor, welches uns „die Madonna zwischen zwei Engeln und vier Heiligen thronend" zeigt, zu deren Füssen ein Engel das Tambourin schlägt. Dieses Bild ist eine ungewöhnlich bewegte und reiche Komposition, die im Jahre 1513 von der Hand dieses grossen Meisters vollführt wurde.

Wir wenden nun dieser Stadt den Rücken, um durch die blühende, einem wundervollen Garten gleichende Ebene unser nächstes Ziel zu erreichen:

Vicenza.

Diese Stadt ist die Heimat des gottbegnadeten Baumeisters Andrea Palladio (f 1580), welcher hier unvergleichliche Bauwerke schuf, die eine hohe Zierde der Stadt und das Entzücken des Kunstkenners bilden. Betritt man die Stadt durch die Porta del Castello, so gelangt man über die Piazza Castello in den ausgedehnten Corso Principe Umberto, dann rechts durch die Via del Monte auf die Piazza dei Signori, wo uns alsbald die beiden aus der venetianischen Zeit stammenden Säulen ins Auge fallen.

Besondere Bedeutung erhielt Vicenza in der späteren Renaissancezeit durch den bereits erwähnten Meister Palladio, dessen Jugendwerk die Basilika (Palazzo della Ragione), ein ernstes und monumentales Gebäude, als eines der grossartigsten des 16. Jahrhunderts bezeichnet werden kann und den Grund zu seinem Ruhme legte. Gegen 1550 beauftragte die Municipalität den grossen Architekten, das gotische, baufällige Stadthaus auf der Piazza dei Signori (S. 57) einem Umbaue zu unterziehen. Palladio kam mit Freuden diesem Aufträge nach und umgab das alte Bauwerk mit zwei, unten aus dorischen, oben aus jonischen Säulen gebildeten Stockwerken. An der östlichen Seite der Basilika steht ein schmaler, roter Turm von 82 m Höhe. Daneben erhebt sich das grosse, von Gajassi in Rom! gearbeitete, im Jahre 1859 enthüllte Marmordenkmal Palladios, dem gegenüber die im Jahre 1571 ebenfalls von Palladio erbaute Loggia Bernardo, jetzt Palazzo Communale, durch ihre stylvolle Fassade fesselt (S. 56).

Auf dem Corso erblicken wir unter anderem den im gotischen Styl des 15. Jahrhunderts erbauten Palazzo Schio, einst Casa aurea (goldenes Haus) genannt, mit Spuren früherer Fassadenmalerei (S. 57). Unsern Weg fortsetzend, sehen wir auf der rechten Seite der Piazza Vittorio Emanuele den Palazzo Chieregati, jetzt Museo civico (S. 57), welches man den schönsten Gedanken Palladios nennen kann. Im Hofe des Museums ist der schöne Portikus besonders beachtenswert. Das obere Stockwerk birgt die städtische Gemäldesammlung, welche hauptsächlich Meisterwerke der Viccntiner Malcr-schule enthält, deren hervorragendste Repräsentanten Barth. Montagna (f 1523) und Giov. Buonconsiglio sind.

Nun wollen wir dem Stolze Vicenzas, dem nach den Plänen Palladios ausgeführten Teatro Olympico (S. 56), das erst einige Jahre nach dem Tode des Meisters (1584) durch den „Oedipus Tyrannus“ des Sophokles eingeweiht wurde, einen Besuch abstatten. Dasselbe ist ein wundervoller Bau, der grossangelegten Cavea der Alten nachgcahmt. Acusscrst phantasicvoll ist die Scenenwand mit ihrem reichen Skulpturen- und Säulcnschmuck von Allcssandro Vittorio und seinen Schülern. Von dieser laufen in Strahlenform sieben perspektivische Gassen aus. Schreiten wir nun wieder den Corso weiter entlang, so fällt uns zunächst der Palazzo Tiene (jetzt Bonin) ins Auge, der vor allem durch die Rhythmik seiner Proportionen eine besondere Wirkung hervorruft (S. 55). Die Vorderfront wurde nach einem Entwürfe Palladios, die Rückseite dagegen (Banca popolare: Volksbank) in Frührenaissance nach den Plänen des M. Tiene durch Scamozzi ausgeführt.

Durch die Via Porti gelangt man zum Palazzo Colleoni (Porto), einem aus dem 14. Jahrhundert stammenden zweigeschossigen Prachtbau jonischer Ordnung, dessen Erdgeschoss die Rusticabehand-lung zeigt, während der obere Stock sich durch Halbsäulen und Pilaster auszeichnct (S. 56). Unser Weg führt von hier zu der geräumigen Kirche S. Lorenzo, einem schönen, gotischen Backsteinhau mit sehenswerter Fassade und mächtigem Hauptportale (S. 57). Die Seitenschiffe sind eigentümlich schief gestellt, die kleinen Rundfenster ausserordentlich hoch angebracht. Im Innern dieses Gotteshauses befinden sich nebst prachtvollen Altären und mehreren Denkmälern die Grabmälcr Vine. Scamozzis und Barth. Montagnas. Von dem Letzteren schmückt ein kunstvolles Gemälde, die Heiligen „Laurentius“ und „Vinccntius“ darstellend, den Hochaltar. Die Con-trada del Duomo durchschreitend, gelangt man auf den Dom platz, auf welchem sich die Hauptkirche Vicenzas erhebt. Dieselbe stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist ein gotischer Bau mit schöner Marmorfassade. Das Innere bildet bloss ein Schiff, welches auf beiden Seiten von Kapellen begrenzt wird (S. 55). Auch hier ist Montagna mit einigen schönen Werken vertreten.

Wir verlassen durch die Porta S. Giuseppe die Stadt, und nun führt uns der Weg durch einen langen, auf 180 Pfeilern ruhenden Arkadengang auf den Monte Berico, einen berühmten Aussichtspunkt, auf welchem die Wallfahrtskirche samt der Madonncn-Kapelle und dem Kloster thront (S. 56, 58). Dieses Heiligtum besitzt die Form eines griechischen Kreuzes und wird von einer grossen Kuppel gekrönt. Im Innern befinden sich mehrere erwähnenswerte Kunstwerke, so das stimmungsvolle Bild Montagnas „D i e Beweinung Christi“, im Jahre 1500 vollendet; dann die schöne Darstellung der „Verlobung der hl. Katharina“ und schliesslich ein charakteristisches Werk von Paolo Veronese den Armen bereitete und bei welchem Christus zu Gaste erschien.

Auf der unterhalb der Kirche befindlichen Wegkreuzung kommt man in östlicher Richtung zu der am Fusse des Monte Berico gelegenen Villa Rotonda Palladiana, dem Landhause der Marchesi Capra, welches jetzt schon sehr verfallen ist, indem es während des Krieges vom Jahre 1848 sehr gelitten hat (S. 58). Das Gebäude steht auf einem Hügel, von welchem aus man eine überwältigende Fernsicht geniesst. Auf den vier Seiten dieses quadratischen Baues führen breite Treppen hinan, von welchen man in vier, von sechs jonischen Säulen gebildete Vorhallen gelangt.

Von bemerkenswerten Palästen und Baudenkmälern sehen wir noch unter anderem den im lombardischen Styl erbauten Palazzo N e g r i (S. 5 5), dann das Gebäude der SeminarischenBibliothek, welches im 16. Jahrhundert unter der Leitung Scamozzis aufgeführt wurde, und den ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert stammenden Palazzo Panizza Fiorasi. Der durch seinen wunderschön angelegten, mit den prachtvollen Alleen besonders hervorragenden Garten sehenswerte Palazzo Ore Quirini, sowie der Triumphbogen (S. 58), welcher den Stationsweg auf den Monte Berico eröffnet, bcschliessen die von uns in Augenschein genommenen Sehenswürdigkeiten dieser reizenden Stadt, von welcher ein prächtiger, mit Sand und Kalksteingebirgen begrenzter Weg zu unserem nächsten Reiseziel

Verona

führt. — Neben seinen historischen Reminiscenzen dankt Verona, die Stadt Romeos und Julias, ihren Ruhm in kunstgeschichtlicher Beziehung vorzüglich den Werken berühmter Baumeister aus der Zeit der Friihrenaissance. Sie ist die Heimat San Micheles und der Geburtsort Fra Giocondos, nach dessen Plänen das anmutigste Gebäude Veronas, der Palazzo del Consiglio (La Loggia), das alte Rathaus der Veroneser, ausgeführt wurde (S. 59). Dieses Bauwerk, über dessen Eingangspforte der Lobspruch Venedigs auf Verona: „Pro summa fide summus amor MDXCII“ (für die grösste Treue die grösste Liebe 1592) steht, ist ein zierlicher, mit einer Marmorfassade versehener Plallenbau. oberen Stockwerkes sind die Erzfiguren der „Maria Verkündigung“ angebracht, während von der Attika die fünf Statuen berühmter Veroneser Poeten und Gelehrter auf das geschäftige Treiben herab-blickcn.

Aus der südwestlichen Ecke dieses Platzes gelangen wir durch einen Durchgang auf die Piazza dell’ Erbe hinaus, welche eine der malerischesten Plätze von ganz Italien ist und das lebendigste Bild echt italienischen Städtelcbens zeigt (S. 59). Auf derselben erblicken wir einen Brunnen mit der antiken Marmorstatue der „Verona“, indessen gegen den Corso, vor dem Palazzo M aff ei (S. 61), eine Monolith-Säule steht, die einst Venedigs Herrscherzeichen, den Löwen, trug, welcher aber im Jahre 1797 von dem erbitterten Volke zerstört wurde.

Unweit der Piazza dei Signori befindet sich die kleine ehemalige II ofkirche dcrScaliger, San Maria Antica, mit den Gräbern dieser Fürstenfamilie, welche sich teils an ihrer Ausscnseite befinden, teils in dem umfriedeten Vorhofe aufgestellt sind. Hier ragt vor allen anderen das Grabmal des Cansignore (f 1375) (S. 60) durch seinen überreichen, von sechs Säulen getragenen Baldachin hervor, dessen Spitze die Reiterstatue des Verewigten krönt. Unter demselben ruht auf einem Sarkophage die Gestalt des Toten, von Engeln bewacht. Einfacher, wenngleich in verwandter Ausführung, sind die Grabdenkmäler der übrigen Mitglieder dieser Herrscherfamilie, so das Grabmal M a s t i n o 11. und G i о v. S с а 1 i g e r i (S. 59,60).

Nicht weit von diesem Gotteshause bemerken wir ein bedeutendes Werk der Hochrenaissance, dessen Schöpfer San Michele gewesen ist, den Palazzo Bevilacqua, dessen Hauptstockwerk reich

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Teil eines Frieses aus der Kirche SI Giovanni Evangelista. Moretto: St. Margaretha, St. Hieronymus und St FRA*J^àküfc (AlV

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ARGEMÄLDE IN DER St. FRANZISKUS-KIRCHE).

Bronze-Statue der Victoria (Romanisches Museum). Municipal-Palast.

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Standbild Arnolds von Brescia. Monte di Tieta.

Kirche S. Maria dei Miracoli.

Romanisches Museum.

Reliefpfeiler aus der St. Franziskus-Kirche.

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Tortal von S. Maria Maggiore. Grabmal Colleonis in der Colleoni-Kapelle.

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Bergamo : Bibliotheks-Gebäude

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Gartenterrasse der Villa Mylius. Tremezzo.

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Panorama der Stadt.

Ansicht des Sees mit dem IIaken. Garihaldi-Denkmai. von Vincenzo Vela 1889.

Como.

Victoria-Tor.

Volta-Denkmal von Pomi'eo Marchesi 1838.

Haltestelle der Dampfer.

Baradello-Kastell. Inneres der Kathedrale.

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Altar von Sant’ Abbondio.

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Canohbio: Kirche della TieiÀ. Luino mit dem Gotthard-Bahnhof.

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S. Catarina del Sasso hei Laveno. Kirche in Maccagno Inferiore.

Luino.

Canohbio: Orrido di Sant’ Anna. Panorama von Canohbio.

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witterten Inschrift die Jahreszahl 265 aufweist, dieses Doppeltores ist mit Fenstern und reich verzierten Nischen versehen.

hinauf zu den Höhen des Gebirges, welches ernst und majestätisch emporragt. Da erblicken wir an den steilen Abhängen des Baldo-Gcbirges Malcesine (S. 65), dessen guter Hafen von einem venetian-ischen, viereckigen Turme beschützt wird. Ein Basaltfelsen, der in den See hinausragt, trägt ein von Karl dem Grossen herrührendes Schloss.

wirkende plastische Dekoration zeigt und mit den wechselnden Bogenhöhen, den spiralförmig kannelierten Säulen ein Werk von vornehmem künstlerischen Geschmacke repräsentiert.

Der Palast enthält viele Sehenswürdigkeiten, unter anderem Tintorettos „Krönung Mariä zur Himmelskönigin“, in welchem Bilde der Meister Gelegenheit hatte, den ganzen Reichtum seines Genies zur Geltung zu bringen.

Von hier aus auf kurzem Wege gelangen wir zu dem Castel vecchio mit der über die Etsch führenden Brücke (S. 60). Diese feste Kriegsburg mit Gräben, Brücken und Türmen, welche Can-grande II. im 14. Jahrhundert erbauen ließ und der Sitz der Scaliger gewesen ist, war bei den verschiedenen Belagerungen Veronas großer Bedeutung.

Von hier aus lenken wir unsere Schritte der Piazza Vittorio Emanuele zu, mit einem Reiterstandbilde dieses Königs; an demselben liegt die Hauptwache Gran Guardia (S. 61). wir uns dem bedeutendsten Werke der alten Zeit, der etwa 290 n. Chr. unter Diocletian aufgeführten Arena.

Die grosse Achse dieses kolossalen, etwa 32 m hohen, ovalen Bauwerkes ist 153,18 m, die kleine 122,89 m lang- Man nimmt an, daß dieses riesige Amphitheater 30000 Zuschauer zu fassen vermochte, unter welchen nie ein Gedränge entstehen konnte, da zu den 44 Sitzreihen 64 Zugänge vorhanden waren. Seit Jahrhunderten sorgt die Municipalität von Verona für die Erhaltung dieses Werkes, indem sie aus den nahen Steinbrüchen bei der Chiusa, welche schon den Alten das Material zum Bauen lieferten, die schadhaft gewordenen Quadern durch neue ersetzt.

Wir begeben uns nun über den Platz auf den Corso, dem schönsten Tore Veronas zu gelangen, der Porta Palio, einer quer über den Weg gestellten Halle von fünf Bogen mit schöner Attika, einem kunstvollen Werk San Micheles. Dasselbe ist stets geschlossen und dient bloss als Zierde (S. 60). seines römischen Ursprungs sehr beachtenswertes Гог besitzt Verona an der Porta Bor sari (S. 60), welches in seiner zum Teil ver-

Die Obermauer

Begeben wir uns zur Chièsa S. Anastasia, welche sich am Ende des Corso Cavour, nahe dem Flusse, erhebt. Diese Kirche wurde im Jahre 1261 begonnen und ist ein schöner, gotischer Bau. Sie ist ein Hauptdenkmal der Veroneser Schule, und in Bezug auf ihr Inneres eines der schönsten Gotteshäuser Italiens (S. 62). Sie besteht aus drei Schiffen, welche durch zwölf Säulen voneinander getrennt werden, und einem einschiffigen Querbau, den fünf Kapellen begrenzen, unter denen diejenige mit den Grabmälern der Familie Cavalli, sowie die anstoßende Kapelle Pellegrini, welche reichen bildnerischen und malerischen Schmuck aufweist, die sehenswertesten sind. Letztere birgt das schöne Grabmal Tommaso Pellegrinis (f 1392), das ganz aus rotem Marmor ausgeführt ist. Besondere Bewunderung erregen in diesem Raume die schönen Hautereliefs aus dem 14. Jahrhundert, welche die Geschichte Christi darstellen (S. 62). Dicht am Eingänge stehen zu beiden Seiten Weihwasserbecken, die von Figuren mit buckliger Gestalt (Gobbi) getragen werden (S. 62). Von den Gemälden erregen besondere Bewunderung das oberhalb der Sakristeitüre befindliche „Konzil zu Trient“ von Falcieri und ein Altarbild des „hl. Martin“ von Francesco Carotto; ausserdem einige sehr kunstvolle Fresken von Liberale da Verona.

Unweit der Etsch, zwischen Ponte Garibaldi und Ponte della Piètra, steht der großartige, im gotischen Stil erbaute Dom Santa Maria matricolare, ein dreischiffiger, reich und malerisch geschmückter Bau aus dem 14. Jahrhundert mit romanischer Fassade. Nehmen wir jetzt den Weg über das linke Etschufer, wo von einem Hügel das im Jahre 1849 von den Österreichern erbaute Castel S. Pietro auf uns herabblickt (S. 60). Hier stand früher das Kapitol der

Römer, dann die Burg Dietrichs von Bern (Theodorichs des Grossen) und ein longobardisches Königsschloss, welche Bauten im Jahre 1801 geschleift wurden. Von dieser Stelle bietet sich uns ein wundervoller Ausblick auf diese liebliche Stadt und ihre Umgebung. Ein ebenso reizvolles Panorama entrollt sich vor unserem Blicke, wenn wir den Giardino Giusti besuchen, der wegen seiner Cypressen, von denen einige schon 300 Jahre alt sein sollen und gegen 40 m Höhe erreichen, eine besondere Sehenswürdigkeit ist (S. 60).

In der Nähe dieses Gartens befindet sich die von San Michele erbaute Kirche S. Maria in Organo. Die Fassade, von demselben Meister entworfen, ist noch unvollendet, indessen der Glockenturm von Fra Giov. da Verona aufgeführt wurde, von welchem im Innern viele Intarsien und Holzschnitzereien zu sehen sind, unter denen ein grosser, aus Nussbaumholz geschnitzter Kandelaber mit Laubwerk und reichem Figurenschmuck ein wahres Prachtstück ist.

Das Wandgetäfel der Sakristei weist vorzügliche Lünetten von Carotto und Brusasorci auf, sowie reizende Fresken von Domenico Morone. Am Wege nach der Ponte Navi haben wir Gelegenheit, die besonders sehenswerte, aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche San Fermo Maggiore zu besichtigen, deren Fassade aus Marmor und Backstein 'gebildet, mit dem Vorbogen des Seitenportals und mit seinen Giebeln und Spitztürmchen äusserst malerisch und eigenartig wirkt (S. 59). Ebenso ist der gotische Chorbau und die aus Nussbaumholz gebildete Decke bewundernswert. Ein grosser Anbau, die Capella del Sacramento, enthält Gemälde von Carotto, darunter sein Hauptwerk „Madonna mit St. Anna auf Wolken über vier Heiligen schwebend“, ein Werk von gediegener Durchführung.

Unweit von S. Fermo liegt das Waisenhaus der Franziskanerinnen, wo ein rotgranitener Sarkophag als Juliens Grab, der unglücklichen Braut Romeos, bezeichnet wird (S. 61).

Eines der bedeutendsten Bauwerke Veronas ist die Kirche San Zeno Maggiore, das edelste, im Jahre 1139 begonnene romanische Gebäude Oberitaliens (S. 62), eine dreischiffige, von schlanken Säulen und kräftig gegliederten Pfeilern gestützte Basilika, welche eine mächtige Holzdecke überwölbt. Entzückend ist der Anblick des hochgelegenen Chores, wo die sitzende Figur des hl. Zeno, des Schutzpatrones von Verona, besonders auffällt. Ueber dem Hochaltäre ist A. Mantegnas dreiteilige „Thronende Madonna“, mit je vier Heiligen zu beiden Seiten, angebracht. An der rechten Wand sind die Figuren „Christus und die zwölf Apostel“, aus Marmor. Ausserdem ist noch der im romanischen Styl erbaute Kreuzgang (S. 62) besonders hervorzuheben, von welchem man den mittelalterlichen Turm, den Uebcrrest des Benediktinerklosters, erblickt.

Durch den Kreuzgang gelangt man in die Bibliothek, welche seit dem 9. Jahrhundert besteht, und noch 543 mehr oder minder wertvolle Codices aufbewahrt. Das Archiv birgt gegen 1000 Handschriften.

Bevor wir Verona verlassen, begeben wir uns noch zur Kirche San Giorgio in Braida (S. 60), welche auf dem linken Etschufer, nahe dem Ponte della Pietra sich erhebt. Dieselbe ist ein einschiffiger Bau, ohne Querschiff, mit reicher Gliederung. Vortretende Pfeiler mit Halbsäulen schmücken das Innere, während ein Kreis von 20 Pilastern im Kuppelcylinder sich befindet. Am Hochaltar sehen wir eines der Hauptwerke Paolo Veroneses, „Das Martyrium des hl. Georg“ darstellend, von schöner Farbe und lebensvoller Komposition. Ueber dem Haupteingange ragt Tintorettos „Die Taufe Christi“ empor, und bei dem dritten Altäre das Bild „Die Aus-giessung des hl. Geistes“ von demselben Meister. Ferner fesselt eine Madonna von Girol. dai Libri durch ihre wunderbare, prächtige Ausführung den Blick.

Ein Stück Land, in welchem der Naturfreund im höchsten Grade enthusiasmiert wird, öffnet sich im Norden Italiens, dort, wo die herrlichen Seen inmitten einer üppigen Vegetation uns entgegenschimmern.

Von Verona aus gelangen wir zuerst an den lieblichen

GARDASEE,

dessen Ufer eine Fülle von schönen Landschaftsbildern in mannigfaltigster Scenerie bieten. Eine Rundfahrt um den See zeigt in reichster Fülle die wunderbaren Reize der Gegend: Schluchten und felsiges Gebirge, köstliche Gärten und Olivenhaine, wälderreiche Hügel und liebliche Ortschaften. Dieses entzückende Bild gewinnt noch durch die prachtvolle Farbenwirkung des Sees, dessen durchsichtig reines Wasser bald im schönsten Ultramarin, bald im tiefsten Indigoblau oder hellen Grasgrün schimmert.

Der Hafen für die Gardasee-Flottille ist die starke Festung Peschiera, welche am Ausflusse des stahlgrünen Mincio, zwischen Strom und See, inselartig liegt (S. 65). Ihr Name stammt von dem reichen Aalfang.

Wir wollen ebenfalls von hier aus unsere Fahrt antreten und erreichen bald das am Südfusse des Monte Baldo gelegene, ummauerte Städtchen Garda (S. 65), welches von der altlongobardischen, jetzt restaurierten Burg „Rocca di Garda“ überragt wird.

Der Dampfer gleitet weiter: wir grüssen die im Sonnenglanze erstrahlende Ebene mit ihrem überreichen Pflanzenwuchs und schauen

Goethe wollte einst von demselben ein Bild zeichnen, wurde jedoch als Spion irrtümlich festgenommen.

Nördlicher von hier, schon nahe der Grenze, liegt inmitten ausgebreiteter Citronengärten das reizende Limone (S. 65), an welchem vorbei wir wieder nach dem Süden zurückfahren, indem wir uns nun dem westlichen Ufer näher halten, welches durch seine Vegetation und die Scenerie des Kalkgebirges ein überraschenderes Bild bietet.

Wir nähern uns dem wärmsten Punkte Oberitaliens, dem Städtchen Gargnano, welches mit Bogliaco zusammengebaut ist und amphitheatralisch hoch hinauf die weite Bucht einnimmt (S. 65), Inmitten blühender Citronen- und Olivenpflanzungen erheben sich die weissen Häuser und Villen dieser reizenden Städtchen, welche den schönsten Punkt dieses Seeufers bilden. Dieser Ort ist ein Licblingsaufenthalt des Brcscianer Adels.

Südlicher von hier, am Fusse des Monte Pizzocolo, liegt auf einem durch die Ablagerungen des Flüsschens Toscolano gebildeten Vorlandc Maderno (S. 65 und 66), welches im Mittelalter der Hauptort der Riviera gewesen ist und auch heute noch durch seine Lage grosse Anziehung ausübt. Unweit dieses idyllischen Fleckchens Erde befindet sich der staubfreie und windgeschützte Winterkurort Gardone-Riviera, mit tropischer Vegetation, dessen Umgebung abwechslungsreiche, herrliche Spaziergänge bietet (S. 66).

Im Grunde einer tiefeinschneidenden Bucht erblicken wir die malerische Stadt Salb, die vom Monte S. Bartolomeo und Monte Pennino überragt wird (S. 66).

Unsere Fahrt fortsetzend, nähern wir uns dem südlichsten Ufer dieses herrlichen Sees, dessen Besuch in uns den unvergesslichsten Eindruck hinterlässt. Wir erreichen Desenzano, die Station der Eisenbahnlinie Verona—Mailand, einen hübschen, hart am Wasser liegenden Hafenort des Gardasees (S. 66). Vom Bahnhof aus hat man eine wunderbare Fernsicht über den ganzen See, sowie auf die Halbinsel Sermione (S. 66), welche sich lang und schmal in den hier meerartig ausgedehnten See erstreckt. Die prächtigsten Olivenwaldungen schmücken dieses Stück Land, auf welchem noch

Angrenzend an dieses Gotteshaus ladet die durch ihre prachtvolle farbige Marmorfassade fesselnde Colleoni-Kapelle zum Besuche ein. Das Grabmal des venetianischen Feldherrn besteht aus

Jahre 1842 hierher übertragen wurde.

Medea im faltenreichen Brokatkleide, ein Bild der Unschuld und des

Das oberhalb in der Nische angebrachte Relief

Überreste eines antiken Landhauses mit unterirdischen Grotten gefunden wurden, das einst Eigentum des römischen Dichters Catull gewesen sein soll. Am Hafen erhebt sich das von Alboino della Scala erbaute Castello nuovo (Gastello Scaligero) (S. 66). Eine Zugbrücke führt zu dem hohen Tore, und über eine geländerlose, steile Treppe steigt man zum Turme hinan, von wo aus ein unbeschreiblich schöner Ausblick unsere Mühe lohnt.

Wir nehmen Abschied von diesen herrlichen Gestaden. Fort trägt uns das Dampfross, durch blühende Fluren, an bewaldeten Höhen vorbei, zu der nächst Mailand wichtigsten und reichsten Stadt der Lombardei, dem Bischofssitz

Brescia.

Die Wälle und Bastionen dieser Stadt bilden ein Viereck und sind zu hübschen Promenaden umgewandelt. Die schönen Strassen sind zum Teil mit Bogengängen versehen und zahlreiche Brunnen schmücken dieselben. Girolamo Romanino und Alessandro Buonvicino, genannt Morctto, hatten hier ihre Heimat.

An der östlichen Seite vor der Porta Venezia steht das schöne Denkmal des grössten Gegners der Hierarchie, Arnolds von Brescia, 1155 hier lebendig verbrannt (S. 68). An demselben vorbei gelangen wir in gerader Richtung zu dem Domplatz, auf dem sich die neue, nach dem Entwürfe des Giov. Batt. Lantana im Jahre 1604 begonnene Hauptkirche Brescias erhebt, welche ein griechisches Kreuz mit verlängertem Chorarme aus weissem Bottesiner Marmor bildet.

Etwas nördlicher befindet sich ein antiker korinthischer Tempel, der nach einer Inschrift schon im Jahre 72 n. Chr. durch den Kaiser Vespasian erbaut wurde. In demselben ist das Museo Romano (S. 68) untergebracht. Von den hier aufgestellten Altertümern und Sehenswürdigkeiten ist eine Bronzestatue der Victoria (S. 67) besonders hervorzuheben. Sic ist von sehr schöner und feiner Ausführung und stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit Vespasians. Die Linke hält einen Schild, auf welchem die Göttin die Heldenthaten aufzeichnet. Das Haupt, demjenigen der Venus von Milo gleichend, schmückt ein silberner Lorbeerkranz.

In nächster Nähe von hier haben wir Gelegenheit, das christliche Museum zu besichtigen, welches sich in dem ehemaligen Kloster S. Giulia befindet, das die mannigfaltigsten Kunstschätze aus der altchristlichen und mittelalterlichen Zeit aufbewahrt, worunter das Grabmal des Marcantonio Martinengo mit seinen prachtvollen Bronzereliefs den Glanzpunkt bildet.

Vom Domplatz aus gelangt man durch ein kleines Gässchen auf die Piazza vecchia, wo sich ein prächtiger Renaissancebau, der im Jahre 1484 begonnene Palast des Pfandhauses (Monte Pietà) erhebt, welcher von einer sehr schönen Loggia geschmückt wird. Bagnadore von Brescia, von dem auch die Arkaden herrühren, führte diesen stattlichen Bau seiner Vollendung zu (S. 68).

Die Westseite dieses malerischen Platzes wird von dem Muni-cipalgcbäude (La Loggia) begrenzt, welches Tom. Formentone aus Vicenza auf den Ruinen eines Tempels des Vulkans (1508) im Renaissancestyl errichtete (S. 67). Die Fassade ist ganz mit Marmor bekleidet und besitzt im Erdgeschoss eine grosse, offene Halle, welche aussen durch Pfeiler mit hineingestellten Wandsäulen, innen nur durch vier 8 m von einander abstehende Säulen von 70 cm Durchmesser gestützt wird.

Wir begeben uns nun zur Chièsa S. Giovanni Evang., der ältesten Kirche Brescias. Vorerst aber sehen wir noch die Torre della Palata, jenen mächtigen Turm, welcher von den zur Befestigung der damaligen Stadtmauer dienenden Pfählen seinen Namen erhielt (S. 68).

Eine zweite Kirche, welche sowohl der bewundernswerten Malereien, als auch der reich vergoldeten Stucks und Medaillons

wegen eines Besuches wert erscheint, ist die Chièsa S. Maria della Grazie mit ihrem besonders hübschen Klosterhof (S. 68).

Indem wir uns dem südwestlichen Teile der Stadt zuwenden, statten wir der Kirche S. Francesco mit Morettos kunstvollem Altarbild „S. Margaretha, umgeben von S. Hieronymus und S. Franziskus“ einen kurzen Besuch ab.

Ein zweites Heiligtum in unmittelbarer Nähe am Corso Vittorio Emanuele ist die Kirche S. Maria dei Miracoli, eines der zierlichsten und zugleich wunderlichsten Bauwerke der Frührenaissance, welches im Jahre 1840 von Lod. Beretta begonnen wurde (S. 68, 69). Die Fassade zeigt die überreiche, venetianische Pracht des Styles der Lombardi, während das dreischiffige, mit einem Choranbau und bogentragenden Pfeilern ausgestattete Innere die Form des griechischen Kreuzes mit vier Eckräumen, welche samt dem mittleren Kreuzarme von Tonnengewölben bedeckt werden, aufweist. Zwei höhere und zwei niedrigere Kuppeln verteilen sich auf die übrigen Kreuzarme. Wir verweilen hier gerne einige Zeit, da wir auch das gemütvolle Bild Morettos, „S. Nicolaus“ darstellend, wie er der Madonna Schulkinder zuführt, in Augenschein nehmen wollen.

Wir verlassen die Stadt, die wir stets in angenehmster Erinnerung behalten werden, und erreichen bald das antike und so romantische

BERGAMO.

Durch ihre Schafzucht besonders hervorragend, hat diese Stadt noch den Vorzug für sich, in dem nördlichen Italien die Seidenzucht eingeführt zu haben. Hier war die Familie Tasso ansässig, von welcher der Begründer des Postsystems in Deutschland, Thurn und Taxis, abstammte. Der geniale Opernkomponist Gaetano Donizetti, sowie die berühmten Maler Giovanbattista Moroni, Palma Vecchio, Cariani und Lorenzo Lotto haben hier das Licht der Welt erblickt. Um den Hauptplatz der Altstadt, der heutigen Piazza Garibaldi mit ihrem Löwenbrunnen und dem mittelalterlichen Ziegelpflaster, gruppieren sich einige der bemerkenswertesten Gebäude.

Der alte, gotische Broletto, jetzt die städtische Bibliothek, deren offene Halle von Pfeilern und vier Säulen gestützt wird, besitzt eine schöne Freitreppe und einen viereckigen Turm (S. 70). Von Bernarbó Visconti 1354 als Residenz erwählt, wurde derselbe nach dem Brande von 1513 restauriert und enthält jetzt über 100,000 Bände. Von der Halle hat man einen schönen Ausblick auf den im Jahre 1350 gegründeten Dom, welcher 1480 von Ant. Averulino (il Filaretę) einem Umbau unterzogen wurde. Denselben ziert eine beachtenswerte Kuppel nebst prächtiger, nach den Entwürfen Bonicellis reich ausgestatteter Fassade (S. 69). Hinter dem Hochaltäre ist eines der letzten Werke Giov. Bellinis „Madonna mit zwei Tauben“ unter Verschluss aufbewahrt. Am Ende des linken Seitenschiffes gelangt man zu dem 1341 errichteten Baptisterium, einem mit Reliefs, Statuetten und Säulchen verzierten achteckigen Tempclchen.

Rechts vom Dome erhebt sich die Kirche S. Maria Maggiore, welche 820 von Eregena errichtet und 1137 romanischen Styl umgebaut wurde (S. 69). Das Löwenportal an der Nordseite, welches mit einem gotischen Aufbau versehen ist, der meisterhafte Skulpturen und Statuen aufweist, rührt von Giov. Campilione her. Im modernisierten, reiche Barockdekoration zeigenden Innern sehen wir das 1855 stattlich ausgeführte Grabmal des berühmten italienischen Opernkomponisten Gaetano Donizetti (f 1848), dessen Schöpfer Vine. Vela gewesen ist (S. 69).

zwei übereinander gestellten, mit Reliefs geschmückten Sarkophagen unter einem Baldachin, von welchen der untere auf vier von Löwen getragenen Pfeilern ruht, während der obere (eigentliche) auf vier kurzen Säulen stehend, von fünf Heldenstatuen umgeben ist. Mit Ausnahme des hölzernen Standbildes, welches von zwei deutschen Künstlern angefertigt wurde, besteht alles andere aus weissem Marmor (S. 69).

Gegenüber an der rechten Wand erglänzt in carrarischem Marmor das Denkmal von Colleonis jung verstorbener Tochter Medea, eines der prachtvollsten Grabmäler Italiens, welches ursprünglich in der Dominikanerkirche zu Basella errichtet und erst im

Auf dem Sarkophage ruht

Friedens (S. 70).

bringt eine der schönsten Madonnen Oberitaliens, umgeben von St. Katharina und St. Agnes, zur Anschauung.

In geringer Entfernung von der Bibliothek sehen wir den ehemaligen Municipalpalast, das jetzige Technische Institut, einen noch unvollendeten Renaissancebau mit korinthischen Säulen und einem

Backsteinrelief im Styl Scamozzis (S. 70).

Indem wir auf den alten Wällen das herrliche Panorama auf die Brianza bewundern, grüssen wir zum letztenmal diese niedliche Stadt und eilen unserem nächsten Reiseziel entgegen, dem

COMERSEE,

welcher zumeist als der schönste unter den italienischen Seen gilt. Derselbe teilt sich bei Bellagio in den Como- und Lecco-See und wird in seiner ganzen Länge von der Adda durchströmt, die bei Lecco wieder ausfliesst. Welch ein herrliches, prachtvolles Bild bieten die blühenden Gärten, Weinberge, Kastanien- und Nussbaumwälder, mit weissschimmernden Villen, Terrassen und Wasserfällen! An dem südlichen Ende des Sees liegt Como, welchem man seine einstige kriegerische Bedeutung noch heute ansieht. Die vier Tore der Stadt zeigen noch Reste der alten Stadtmauer, sowie mächtige, viereckige Türme. Von der Ruine Rocca Baradello, dem Wahrzeichen der Herrschaft der Visconti und der Sforza, die aus dem 8. Jahrhundert stammt und auf steiler Höhe 431 m über dem Meere liegt, geniesst man einen wundervollen Ausblick auf die lombardische Ebene und den Hafen (S. 76).

Für denjenigen, der Como von Norden her betritt, ist in erster Linie der Dom, der im Jahre 1396 im gotischen Style begonnen und 1526 in Früh-Renaissànce zu Ende geführt wurde, von besonderem Interesse. Diese Kirche ist eine der interessantesten Marmorkathedralen Obcritaliens, deren mächtige Kuppel erst 173° vollendet wurde (S. 76, 77). Uebcr dem Hauptportale erblicken wir ein Relief, die „Anbetung der Könige“ darstellend, sowie Statuetten der Madonna und anderer Heiligen. Zu beiden Seiten sind die Bildsäulen des älteren und jüngeren Plinius aufgestellt. Betreten wir das Innere des Domes, das ein dreischiffiges, der Certosa in Pavia verwandtes Langhaus bildet, welches edel in der Durchbildung und schlank im Aufbau ist, bleibt unser Blick auf dem aus Holz geschnitzten, reich vergoldeten Altar von S. Abbondio haften, der ein selten schönes und bedeutendes Werk ist (S. 77). Sowohl die Scenen aus dem Leben des Heiligen, wie auch die Madonna in der oberen Nische, der tote Christus und der in Verzückung aufblickende hl. Sebastian wirken durch ihre fesselnde Schönheit. Dem Altäre zur Seite erblicken wir zwei berühmte Gemälde von Ferrari und Lui ni, „Flucht nach Aegypten“ und „Anbetung der hl. drei Könige“.

Zwei sehr schöne Denkmäler besitzt Como, das Monument Garibaldis, nahe der Porta Torrc, und dasjenige des grossen Physikers Volta (f 1826) von P. Marchesi auf dem gleichnamigen Platze ausgeführt (S. 76).

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Druck von August Pries in Leipzig.

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Villa Borromeo: Zimmer der Kaiserin Josephine. Villa Borromeo: Der Salon.

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Garten auf Isola Madré mit dem Blick auf Pallanza. Isola dei Pescatori und Monte di Ferro.

Panorama von Stresa.

Der Orta-See.

Panorama von Varallo-Sesia in Piemont.

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Die Verurteilung zum Tode (D’Enrico und Morazzone).

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Die Kreuztragung Christi (Tabacchetti und Morazzone). Die Kreuzigung (G. Ferrari).

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Varallo Sesia: Ponte della Gula.

Isola di San Giulio: Kanzel in der St. Juliuskirche.

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Varallo Sesia: Kirche der Madonna di Loreto.

Isola di San Giulio: Kanzel in der St. Juliuskirche. (xa. Jahrh.)

Saronno: Madonnenkirche.

Saronno: Anbetung der 3 Könige. Gem. von Lombardisches Kostüm.

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Saronno: Tempeldarbringung Christi. Gem. von Bern. Luini (Madonnenkirche). Monza: S. Maria in Strada (13. Jahrh.) Aron a (am Lago Maggiore): Statue des Carlo Borromeo.

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Brogi, Florenz, гнот.

Der Domplatz.

Standbild Viktor Emanuels IL (Ercole Rosa).

Die Villa Reale.

Mailand.

Garibaldi-Tor. Panorama der Stadt. Karyatiden-Saal im kgl. Palast.

Teil des Domplatzes.

Denkmal Leonardo da Vincis (Pietro Magni). Piazza della Scala.

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Grabmal der Medici (Dom).

Mailand.

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Innenansicht des Domes.

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Teil des Dom-Daches.

Garten der Villa Reale.

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Torbogen der Viktor-Emanuel-Galerie Palast Marino.

Palast Arcivescovile.

Mailand.

Fensterverzierungen im Hofe des Palastes Marino. Palast Marino: Versammlungssaal.

Manzoni-Strasse.

Hof des Palastes Marino. V iktor-Emanuel-Galerie.

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Der grosse Saal im Ki.erikalpalast. Palast Brera: Säulengalerie im Hofe. Palast Brera.

Mailand.

Denkmal Manzonis (Francesco BarzaghiP^ Palast Leoni (i6. Jahrh.).

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Palast Belgiojoso.

Hof des Palastes Brera.

Bern. Luini: Grablegung der heil. Katharina (Palast Brera).

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Mailand.

Raffael Sanzio: Vermählung Mariä (Palast Brera).

Guercino: Abraham verstösst Hagar (Palast Brera), Sassoferrato: Madonnenbild (Palast Brera).

gleichlich schöne Bellagio nebst dem gegenüber befindlichen Cadenabbia und der Halbinsel Balbianello ein (S. 70). Am Fusse des Vorgebirges Colunga gelegen, wird dieses irdische Paradies von der prachtvollen, mitten im Walde gelegenen Villa Serbelloni überragt, von deren Loggia man alle drei Seearme überblicken kann (S. 71). Der Park mit seinen Grotten, Terrassen, Pavillons und Vorsprüngen bietet uns die überraschendsten Ausblicke auf die ganze Umgegend. Dieser herrliche Besitz war einst Eigentum des Grafen Serbelloni von den Sfondrati; gegenwärtig ist der Palast zu einem Hotel umgewandelt (S. 70).

Die Inselgruppe selbst übertrifft an

Die be-

Das noch unvollendete, gewaltige Schloss liegt inmitten eines terrassenförmig aufsteigenden Gartens, welcher die schönsten und seltensten Pflanzen und Bäume enthält. Das Gebäude birgt bedeutende Kunstschätze und Sehenswürdigkeiten, unter anderem eine sehr wertvolle Gemäldegalerie und einen Saal mit kunstvollen Wandteppichen aus dem XVII. Jahrhundert (S. 82). In der schönen Schlosskapelle befinden sich einige Grabmäler der Borromei, worunter zwei von Giov. Antonio Amadeo, das dritte von Bambaja, die durch ihre künstlerische und prunkvolle Ausführung von

Von Como aus beginnen wir eine Rundfahrt um den herrlichen See. Wir begrüssen nach kurzer Fahrt Cernobbio, welches einen guten Hafen besitzt und unter dessen Bewohnern die tüchtigsten Schiffer und besten Fischer zu finden sind (S. 75). Vom Monte Bisbino, auf dessen Kuppe sich eine Wallfahrtskirche befindet, hat man einen weiten Ausblick über Stadt und Hafen. In der Ferne

leuchtet uns der Spiegel des Lago Maggiore entgegen, indessen die Alpenkette mit dem Monte Rosa und anderen Bergriesen den Horizont begrenzt. Auf dem Wege dahin kommen wir an der 900 m tiefen Fuchsgrotte (Pertugio della Volpe) vorbei.

Bei Cernobbio befindet sich die im Jahre 1568 von Kardinal Gallio erbaute Villa d’Este, einst die grösste am ganzen See

(S. 75)-

Indem wir wieder weiterziehen, kommen wir an dem entzückend schön gelegenen Moltrasio mit seinem Wasserfall, Weingrotten und Kalksteinbrüchen vorbei (S. 75) und erreichen nach längerer Fahrt den Hafen von Brien no.

Hier findet man die schönsten Lorbeerbäume. Zwei Stunden von Brienno entfernt befindet sich die Bärenhöhle (Bucco dell’ Orso), in der man Knochen vorgeschichtlicher Bären aufgefunden hat (S. 75).

Argegno, an welchem wir ohne Aufenthalt vorüberfahren, erscheint uns durch den schönen Camogia-Fall besonders malerisch (S. 75). Die vor Sala liegende Insel Comacina, welche der Kanal Zocca dell’ Olio vom Lande trennt, ist das einzige Inselchen dieses Sees. An ihr vorbei, erreichen wir im Süden der Halbinsel Dosso di Lavedo den reizend gelegenen Ort Campo (S. 75). Oberhalb desselben befindet sich die Wallfahrtskirche S. Maria dell’ Soccorso, zu welcher man vom Tale der Perlana aus aufsteigt. Auf dem Wege stehen fünfzehn Stationskapellen, die zum Teil sehr gute Fresken enthalten (S. 75). In lieblicher Schönheit winkt uns die Punta Balbianello (S. 74) entgegen und etwas nördlicher, inmitten einer üppigen Vegetation, das reizende Tremezzo (S. 74), das von der Wallfahrtskirche Madonna di S. Martino überragt wird (S. 72). Dieser köstliche Ort bildet eigentlich die Fortsetzung des vielbesuchten, herrlichen Aufenthaltsortes Cadenabbia, und die berühmte Villa Car lot ta ist sozusagen ein verbindendes Glied derselben. Der Erbauer dieses herrlichen Palastes ist der mailändische Senatspräsident Marchese Clerici gewesen. Das Gebäude erhebt sich inmitten eines wundervollen Gartens, der seinesgleichen sucht (S. 72). Vom Seeufer aus führen breite Treppen zu dem Gitterthore, hinter dem eine stattliche Freitreppe zur Villa hinaufführt. Im Marmorsaale des Palastes treten uns ausserordentlich kunstvolle Werke der Bildhauerei vor Augen. So sehen wir inmitten des Saales „Venus und Mars“, eine wunderbar schöne Gruppe von Acquisti (f 1324). Die weltberühmte Komposition „Amor und Psyche“ und andere hervorragende Werke berühmter Meister, so des unsterblichen Canova, sind längs der Wände aufgestellt. Ein grossartiges Relief von Thorwaldsen „Der Alexanderzug“, welches den Saal umzieht, bildet den Glanzpunkt dieser wertvollen Sammlung (S. 73).

Von diesem grossen Künstler sehen wir später in der bei Menaggio gelegenen Villa Mylius (S. 74) ein ebenso prachtvolles Relief „Nemesis mit zwei Genien“, nebst den Werken anderer bedeutender Meister. Von dem Gartenhäuschen oberhalb der Villa hat man einen herrlichen Ueberblick über die drei Seearme und die Ortschaften Bellagio und Menaggio.

Letzteres ist Station der Bahn nach Lugano und besitzt bedeutende Seidenspinnereien (S. 74). Vom Kastell aus überblickt man das reizende Panorama des Sees, auf welchem wir nach Norden weitergleiten, an lieblichen Ortschaften, Gärten und Villen vorbei, im Genüsse dieser wechselvollen, üppigen Szenerie schwelgend, bis wir unsere nächste Rast erreichen, den ansehnlichen und reichsten Flecken am ganzen See: Dongo (S. 74). Es besitzt am Monte Tegano grosse Eisengruben und Schmelzen und war ehemals durch seine wandernden Barometerhändler bekannt.

Wir wenden uns nun dem östlichen Ufer des Comer-Sees zu und fahren längs desselben dem Süden wieder entgegen. Da gelangen wir an den ehemaligen Sommersitz der Erzbischöfe von Mailand, dem am Fusse des Monte Grigna (2410 m) und an der Mündung der Pio-verna gelegenen Hafenort Bellano (S. 74), mit bedeutenden Fabriken, denen der äußerst sehenswerte Orido di Bellano, ein 64 m hoher Wasserfall, als Triebkraft dient.

Ferner grüssen wir das reizend gelegene Varenna, welches sich mit seinen herrlichen Gärten auf einer Landzunge an der Mündung des Val d’Esino anmutig .ausbreitet (S. 74). Die entzückendste Aussicht geniesst man von der Burgruine Torre di Vezio. Einen äusserst malerischen Eindruck bietet der Fiume Latte (Milchbach), der in mehreren Fällen aus einer Höhe von 300 m nahe Varenna herabstürzt.

Wir befinden uns bereits im Lecco-See und steuern der Stadt gleichen Namens zu, die schon zur Zeit der Karolinger als bedeutende Handelsstadt galt. Sie zählt 14,000 Einwohner und ist die eigentliche „Börse“ für die Seidenzüchter der Brianza, denn hier wird jeden Sonntag einer der grössten Märkte in Seidencocons abgehalten. Dieses Fleckchen Erde ist uns nicht ganz unbekannt; ist es doch der Schauplatz von Manzonis „Verlobte“.

Die reizendste Stelle des Sees nimmt ohne Zweifel das unver-

Südlich von Bellagio befindet sich die Villa Melzi, die eine reiche Sammlung von Kunstwerken der bedeutendsten Meister, darunter Canova, Albcrtolli und Thorwaldsen besonders hervorragen, enthält (S. 71). Im Park ist Camollis Marmorgruppe „Dante und Beatrice“ aufgestellt (S. 71).

Südwestlich liegt das idyllische San Giovanni (S. 71), dessen Kirche ein schönes Bild G. Ferraris besitzt. Hieran grenzt die im byzantinisch-lombardischen Stil erbaute Villa Trotti mit herrlichem Garten (S. 71).

I nter den reizenden Villen in den schönsten Gärten ist die Villa Be sana in pelasgischer Bauart von eigentümlichem Reize (S. 7 2).

\\ ir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt und streben dem Ausgangspunkt derselben, der Stadt Como, zu, vorerst grüssen wir aber noch den einst reichen Flecken Torno, welcher im 16. Jahrhundert wegen seiner franzosenfreundlichen Gesinnung zerstört wurde (S. 75). Zwei Kirchen sind noch aus der Glanzzeit dieses Ortes erhalten: die im lombardischen Stil erbaute Kirche S. Giovanni, deren Passade schöne Skulpturen schmücken, und die gotische Pfarrkirche, welche noch alte, in Torno verfertigte Teppichtapeten besitzt.

Von I orno führt eine Fahrstrasse nach Como zurück, welches wir mit den besten Eindrücken und den schönsten Erinnerungen verlassen.

Unser nächster Besuch gilt dem

Lago Maggiore,

welcher regelmäßige Formen aufweist und mehr einem mächtigen, breiten I-lusse gleicht. Er hat vor den anderen oberitalienischen Seen eine besondere Eigenheit voraus: die Gruppe der Borromeischen Inseln, einen Archipel, der einzig dasteht. Seine Ufer sind nicht von jener mannigfachen Schönheit, wie bei dem Lago di Como, aber sie bieten so viele Reize und werden des gleichmäßigen Klimas wegen gerne aufgesucht.

Am östlichen Seeufer, an der Mündung des Flusses Boesio, liegt der malerische Flecken Laveno, dessen Häuser sich an den felsigen, zweigipfeligen Monte Boscero anlehnen (S. 78). Einen höchst romantischen Anblick gewährt das kleine Kloster S. Catharina dell’ Sasso, welches auf einer den See überragenden Felsenkluft erbaut ist (S. 78).

Von Laveno aus gelangen wir nach längerer Fahrt nach Luino, dem Hauptorte der weinreichen Valle Travaglia, am Fusse des Monte Orsero, welches auch Station der Gotthardbahn ist (S. 78).

Einen köstlichen Blick auf den See und die nächste Umgebung geniesst man von der Passegiata aus, am großartigsten bei S. Croce. Die Hauptkirche enthält schöne Fresken des hier geborenen Malers Bernardino Luini. Am Ufer liegt der noch unvollendete Palazzo Crivelli von Soave. Eine wundervolle Strasse zieht sich längs der romantischen Riviera bis nach Maccagno inferiore, welches einst den Titel „Corte imperiale“ erhielt, da Kaiser Otto I. im Jahre 926 anlässlich der Bekämpfung Berengars II. hier Aufenthalt nahm. Noch jetzt steht der alte Turm des damaligen Kastells oberhalb der malerischen Kirche von Maccagno (S. 78).

Am gegenüberliegenden Ufer, an der Mündung des Val Canob-bina erhebt sich der von Bergen eingeschlossene Flecken Canobbio, der reichste und älteste Ort am See, mit wunderlich bemalten Häusern (S. 78). Nahe dem Landungsplätze steht die schöne, kuppclgekrönte Kirche Madonna della Pietà im Stil Bramantes erbaut, deren Hochaltar das berühmteste Tafelbild Gaudenzio Ferraris „Kreuztragung“ mit zahlreichen herrlichen Porträts schmückt (S. 78). Die Umgebung ist von romantischer Schönheit, das Panorama des Sees von dieser Stelle aus grossartig. Vor allem ist der Orrido di Santa Anna, ein Wassersturz in wildromantischer Felsengegend beim Ponte di Traffiume, höchst sehenswert.

Der nächste Ort, der unsere Aufmerksamkeit fesselt, ist die von Schweizern gegründete Stadt Intra, welche viele Fabriken besitzt, deren Betriebskraft die beiden Gebirgsbäche, zwischen welchen die Stadt erbaut ist, liefern (S. 81). Südlich von Intra ragt die Punta della Castagnola in den See, ein fruchtbares Vorgebirge, nach dessen Umschiffung wir den wärmsten Punkt des Lago Maggiore, Pallanza, erreichen. Die im Hintergründe aufragenden Schweizer Alpen schützen diesen reizenden Ort gegen den Wind, weshalb derselbe besonders gerne im Herbste und Frühjahre aufgesucht wird (S. 81). Von diesem durch seinen Blumenflor berühmten Ort hat man einen zaubcrvollen

Ausblick auf die Borromeischen Inseln. Zahlreiche Villen inmitten der herrlichsten Gärten umgeben dieses blühende Fleckchen Erde, unter denen die Villa San Remigio mit ihrem sehenswerten Garten in erster Linie hervorzuheben ist. Die Kirche Madonna di Campagna, welche im Stile Bramantes 1519—27 erbaut wurde, und sehr schöne Fresken, angeblich von Marco d’ Oggiono, enthält, bildet einen beliebten Besuchsort (S. 81).

Wir schicken uns an, die Borromeischen Inseln zu besuchen, gegenüber welchen sich der reizende Ort Baven о befindet, dessen bedeutendste Sehenswürdigkeit die Villa Clara mit ihrem prachtvollen Garten ist (S. 81 ).

Lieblichkeit ihrer Lage und Umgebung alles ähnliche, deutendste unter ihnen ist die Isola bella, welche im Jahre 1650 bis 1671 von dem Grafen Vitaliano Borromeo zu einem herrlichen Landsitz umgewandelt wurde (S. 82).

grosser Wirkung sind (S. 83).

Noch reichere

d’Italia entlang kommt man zuerst zur Kirche S. Maria in Istrada, welche in der Behandlung der Details als ein Meisterwerk longo-bardischer Ziegeldekoration bezeichnet werden kann (S. 88). Sic besitzt eine spitzbogige Nischengalerie und eine, aus dem Jahre 1327 stammende, in der oberen I lälftc sich vornehm repräsentierende, gotische Backsteinfassade. Zu beiden Seiten der grossen Fensterrose befinden sich Spitzbogenfenster. Das Innere ist im Barockstil gehalten.

Im Chorumgang erblicken wir die

Die bereits erwähnte Galerie, welche von Mengoni von Bologna im Jahre 1867 in der Form eines lateinischen Kreuzes vollendet wurde, ist die grossartigste und prächtigste Glaspassage Europas. Das erste der drei Stockwerke ist mit einem umlaufenden Balkon ausgestattet (S. 92).

Diese Galerie wird von vier

Vegetation zeigt die zweite der Inseln, die Isola Madré, auf welcher ein in den Felsen gehauener Pfad zu dem jetzt ganz verödeten Schlosse hinanführt (S. 84).

Isola de Pescatori, auf welcher sich eine Fabrik für Phantasiegegenstände aus Olivenholz befindet, und die kleine Insel Г Iso-lino di S. Giovanni vervollständigen diesen kleinen, wunderbar schönen Archipel (S. 84).

Der Isola helia gegenüber befindet sich Stresa, der von Reisenden bevorzugteste Ort dieses Sees, dessen herrliche Lage noch durch die wunderbare Fernsicht an Reiz gewinnt (S. 84). Ueber dem Ort, welcher viele Villen und Landhäuser der italienischen Aristokratie besitzt, erhebt sich das ehemalige Rosminianerkloster, von dem Philosophen Rosmini (f 1855) gestiftet, dessen schönes Grabmal mit Standbild in der Klosterkirche zu sehen ist.

Südlicher von hier erblicken wir das hübsche Meina mit seinen Papier- und Oelfabriken, den Seidenfilanden und zahlreichen Villen. Jenseits Daniente ragt unter einem Kranze reicher Villen die klassisch schöne Villa Farragiana, welche viele Büsten berühmter italienischer Männer enthält, besonders hervor (S. 84).

Wir fahren weiter nach Arona (S. 84), dem Geburtsort des Grafen Carlo Borromeo, dem nachmalig heilig gesprochenen •Kardinal-Erzbischof von Mailand, dessen 21 m hohes, auf einem Granitfussgestell von 13 m Höhe errichtetes Standbild meilenweit sichtbar ist. Im Innern dieser kolossalen Figur gelangt man über eine Anzahl Sprossen und Eisenstangen zu dem Kopfe, der einen Umfang von 6 */₂ m besitzt und durch dessen ¹/₂ m breite Augen man eine weite und schöne Aussicht geniesst (S. 88). Unser Weg führt an dem Orta-See vorbei, dessen Ufer von Granit- und Glimmerschieferfelsen begrenzt sind, während östlich die Kalkalpen beginnen (S. 84). Mitten im See liegt die Insel San Giulio, ein baumbepflanzter, eigenartig reizvoller Felsen, auf welchem Häuser und hängende Gärten pyramidenförmig übereinander aufgebaut sind. Die Kirche, welche zahlreiche Kunstwerke der Malerei und Skulptur enthält, worunter die reichverzierte, romanische Kanzel besondere Beachtung verdient, soll eine Stiftung des hier verstorbenen heiligen Julius sein (S. 87).

Vom Orta-See begeben wir uns in das romantische Thal der Sesia, in welchem das liebliche Städtchen Varallo am Fusse des Sacro Monte, von grünen Bergen umragt, liegt (S. 84). Inmitten dieses Städtchens, welches als Wallfahrtsort und gewerblicher Mittelpunkt der Alpenthälcr grossen Zuspruch hat, erhebt sich die Pfarrkirche San Gaudenz io, zu welcher man über eine Freitreppe von 76 Stufen hinansteigt (S. 87). In derselben haben wir Gelegenheit, ein besonders kunstvolles, sechsteiliges Altarbild von Gaud. Ferrari zu bewundern, dessen Mitte die „Vermählung der hl. Katharina“ in vortrefflicher Weise zur Anschauung bringt. Einen hübschen Anblick gewährt die Piazza Tribunale mit den sie begrenzenden Bogenhallen (S. 87). Auf dem Sacro Monte befindet sich die von Pellegrini 1578 erbaute Kirche, zu der man an mehr als 40 Stationskapellen vorbei kommt, welche durch die berühmtesten Kalvariendarstellungen Italiens, lebensgrosse, bemalte Thon-Statuen und die Handlung weiterführende Wandmalereien, einen höchst eigenartigen und künstlerisch bedeutenden Schmuck besitzen, in dem die Leidensgeschichte Christi zur Anschauung gebracht wird (S. 85). Unter denselben ragt durch besonders kunstvolle Ausführung hervor: „Die Verurteilung zum Tode“ und „Jesus wird dem Volk gezeigt“; bei beiden Bildern und auch bei der „Kreuztragung“, deren plastischer Teil von Tabacchetti ausgeführt ist, gediegene Fresken von Morazzonc (S. 85/86). „Pilatus wäscht seine Hände“ von d’ Enrico (Statuen) und Tanzio (Fresken) verdient gleiche Anerkennung (S. 85). Von besonderer Vollendung und grosser Empfindung ist die „Kreuzigung“ von Gaudcnzio Ferrari, ein Werk, das die Bewunderung der grössten Künstler erregt (S. 86). Von diesem Meister, der Varallo, seine Heimat, wie kein

zweiter liebte, stammt auch ein Bild, das sich in der Lünette über der Tür von Santa Maria di Loretto, einem Bau aus dem 16. Jahrhundert mit sechssäuliger Vorhalle, befindet (S. 87).

Die Umgebung des Städtchens ist besonders malerisch und bietet vor allem der enge Ponte della Gula, nordwestlich von Varallo, ein schönes pittoreskes Landschaftsbild.

In der Richtung nach Mailand zurückkehrend, berühren wir u. a. Saronno, ein kleines Städtchen, das ein prachtvolles Kleinod der Kunst umschliesst: die Madonnenkirche, welche als die schönste Renaissancekirche der Lombardei gilt und einen besonderen Schatz an den Fresken des Bern. Lui ni und Gaud. Ferrari besitzt (S. 87). Während von dem letzteren die musizierenden Engel im Kuppelgewölbe herrühren, schmückte Luini hauptsächlich den Chor des Altares. Von besonderer Schönheit ist die „Anbetung der drei Könige“ und „Tempeldarbringung Christi“, die zu den besten Schöpfungen des Meisters gezählt werden können (S. 88). Das Heiligtum ist ein dreischiffiger Bau, von einer Kuppel überragt, im Style Bramantes von Vincenzo del Г О rto erbaut (1498). Die etwas überladene Barockfassade wurde im Jahre 1666 von Carlo Bazzi vollendet. Auf unserer Weiterreise besuchen wir Monza, welches in alter Zeit Residenz der longobardischen Könige war und zwei besonders interessante Bauwerke aufweist. Den Corso

Etwas weiter von hier steht die dem Johannes dem Täufer geweihte Kathedrale, eine Stiftung Theudelindens, der Gattin des longobardischen Königs Autharich, vom Jahre 595, welche 1390 von Matteo Cam pi onè mit neuer, prächtiger Marmorfassade ausgestattet wurde. Pellegrini vervollständigte 1592 diesen Bau durch Aufführung eines einfachen, 80 m hohen Turmes (S. 87). Das Innere zeigt einen gotischen, fünfschiffigen Säulenbau.

Besonders bemerkenswerte Teile dieser Kirche sind: die Kapelle S. Maria dell’ Rosario mit Fresken aus der Geschichte der Stifterin, Thcudelindc; die Capelia dell’ Santo Chiodo, in welcher die berühmte, alte, eiserne Krone der lombardischen Könige aufbewahrt wird, und endlich die Schatzkammer, welche viele interessante Kunstwerke und kostbare Kleinodien, darunter den Kamm und Fächer

Theudelindens, enthält.

An dem Broletto (Pal. Comunale) vorbei durch die Via Carlo Alberto kommen wir zur Villa Reale, dem 1777 von Piermarini erbauten königlichen Sommerpalast. Der vom Lambro durchflossene Schlosspark, welcher über 1 1 Millionen Bäume enthalten soll, misst 13 km im Umkreise und hat den grössten englischen Garten mit wunderbaren Grotten, Kaskaden und einem Kastelle. Die Schlossrotunde ziert ein von Appiani gemaltes Deckenfresko, „Amor und Psyche“ darstellend (S. 89 und 91).

Nun erreichen wir endlich das „italienische Klein-Paris“, die am Flusse Olona gelegene Handelsgrossstadt

MAILAND.

Dieselbe macht den Eindruck grössten Reichtums und Fleisses. Sie besitzt viele schöne Straßen und bedeutende Bauten, worunter der Dom eine weltberühmte Sehenswürdigkeit ist. Er wurde unter Mitwirkung von italienischen, französischen und deutschen Baumeistern aufgeführt und der Maria Nascenti geweiht. Dieses Wunderwerk der lombardischen Gotik ist die glänzendste Marmorkathedrale Italiens (S. 90). Der Grundstein zu diesem berühmten Bauwerke, welches nach der Peterskirche in Rom und der Kathedrale von Sevilla als die grösste Kirche der Welt bezeichnet werden kann, wurde 1386 unter dem LIerzoge Gian Galeazzo Visconti gelegt. Die ursprünglich nach den Entwürfen Pellegrinis ausgeführte, 67,5 m breite Fassade wurde 1805 erneuert und weist jetzt gegen 250 Statuen als künstlerischen Schmuck auf. Wenn man das Innere, ein fünfschiffiges, von einem dreischiffigen Querbaue durchschnittenes Langhaus betritt, so fallen zuerst zwei kolossale, aus den Granitbrüchen von Baveno stammende Säulen-Monolithe ins Auge. Die 52, sechzehn Schritte im Umfange messenden Pfeiler, an denen ein Kranz von Tabernakelnischen, welche mit Statuen geschmückt sind, das Kapital vertritt, machen einen imposanten Eindruck. An der westlichen Wand des südlichen Kreuzschiffes erhebt sich das mit Bronzestatuen und Reliefs versehene Monument, welches Papst Pius IV. seinen Brüdern, Giacomo und Gabriele Medici, durch Leon Leoni errichten Hess. Das grosse in der Mitte sich befindende Standbild stellt den ersteren der vorgenannten Brüder dar (S. 91).

Die südliche Sakristei, deren Thüre sich durch reiche gotische Skulptur auszeichnet, bewahrt den viele Kostbarkeiten in sich schliessenden Kirchenschatz, sitzende Statue Papst Martins V. von Jac. da Tradate, während in der Mitte des nördlichen Querschiffes der berühmte siebenarmige, einem Baume gleichende, 5 m hohe Bronzeleuchter mit 28 Lichtern, der ein wahres Prachtstück der italienischen Goldschmiedekunst des XIII. Jahrhunderts ist, auffällt. Vor dem Chore unter der Kuppel liegt die im Gold- und Juwelenschmucke prangende, unterirdische Capelia S. Carlo Borromeo, wo in einem kostbaren Silbersarkophag die Gebeine dieses Heiligen ruhen. An der Ecke des rechten Qucr-schiffes steigt man über 194 Stufen zu dem glänzenden Marmordach hinan (S. 91); von hier sind bis zum Turme, welchen eine vergoldete Marienstatue von Gius. Beni krönt, 150 und in demselben hinauf weitere 150 Stufen zu ersteigen. Ein zaubervoller Ausblick erschliesst sich hier oben dem entzückten Beschauer, wenn er den Wald von Spitztürmen und Statuen dieses herrlichen, gotischen Marmorgebirges Übersicht, ln der 'l iefe breitet sich das gewaltige Häusermeer der schönen, kreisförmig angelegten Stadt aus, um welche sich die äusserst fruchtbare Ebene lagert. Bei klarem Wetter erstreckt sich die köstliche Fernsicht nicht nur auf die riesige Alpen-kettc, sondern auch auf den Montblanc, die Monte Rosagruppe, den Order und selbst bis auf den am Gardasee gelegenen Monte Baldo-Riicken.

Die Gesamtlänge des Innern dieses kolossalen Heiligtumes beträgt 148,1 m. Querschiffachse 87,8 m. Höhe vom Fussboden der Kirche bis zur Spitze des höchsten Standbildes 108,5 m- Die Gesamtzahl der Statuen beträgt über 6000, von denen etwa 2000 über der Aussenseite verteilt sind. Der Domplatz selbst ist der Mittelpunkt des Mailänder Glanzes und Lebens. Von grossartigen Gebäuden umgeben, von welchen die an der Nord- und Südseite befindlichen dem Stile der Galleria Vittorio Emanuele angepasst sind und mit den an denselben angebrachten Hallen gleichsam die Einleitung zu derselben bilden, schmückt diesen Platz noch das herrliche Standbild Vittorio Emanuele II., von Ercole Rosa aufgeführt (S. 89).

Ueber der Mitte erhebt sich ein 50 m hohes Achteck mit Glas* , kuppel, in deren Zwickeln die vier Weltteile gemalt sind, während an den Eingangsbogen Ackerbau, Kunst, Industrie und Wissenschaft allegorisch zur Darstellung gelangen.

96

Druck von August Pries in Leipzig.

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Canova: Statue Natoleon I. (Palast Brera). Marmor-Tor. (Archäol. Museum.)

Bern. Luini: Madonnenbild. (Pinak.) \/

Denkmal des Bernarbo Visconti. (Archäol. Museum,) v

L^ättxARQO da Vinci: Christus. (Bleistiftskizze in der Pinak.) Van Dyck: Damenporträt. (Pinak.)

Van Dyck: Jesus liebkost St. Antonius. (Pinak.) Costi: Denkmal des Kardinals Federico Borromeo.

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Hochaltar in der St. Amhrosius-Kirche,

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Antike Säulen bei der St. Lorenz-Kirche. St. Amrrosius-Kirche.

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S. Eustorgio-Kirche.

Inneres der S. Pietro Martire-Kapelle. Denkmal der Fünf-Tage-Schlacht (Giuseppe Grandi).

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Teil einer Verzierung oberhalb des Sockels.

Medaillon-Relief am Socket, der Fassade.

Oberer Teil des Brennens in der Magdai.enen-Kapelle. Seitenansicht der Kirche.

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Inneres eines Kirchenschiffes.

Haupt-Portal.

Verzierungen am Gesimse des Portals.

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Teil der Fassade. Gkarstein des I.odovico Sforza.

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Grabmal des Galeazzo Visconti (G. Pellegrini).

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Marmor-Portal (G. A. Amodeo).

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Detail aus dem Hochaltar.

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Terracotta-Brunnen im Klosteriiof.

Hochaltar.

Relief am Altarvorsatz: „Klage um den Leichnam Christi" (Orsolino).

Skulpturen unterhalb des Säulenganges.

Portal der Erunnenkapelle.

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Rückseite der Kirche.

St. Ambrosius vertreibt die Arianer. (Altar-Relief von Rusnati in der St. Ambrosius-Kapelle.)

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Grablegung Christi. (Altar-Relief in der Kreuzigungskapelle, de Magistris, Detto il Volpino.)

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Terracotta-Ornamente an den Säulengangen des kl. Klosterhoees. ReTHLEHEMITISCIIER KlNDERMORD. (ALTAR-RELIEF VON I). IJUSSOLA IN DER St. JOSEPHS KAPELLE.)

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Pavia: Panorama und Brücke über den Tessin.

Pavia: Kirche S. Pietro in Ciel d’Oro.

Novara: Denkmal der in der Schlacht vom 23. März 1849 Gefallenen.

Pavia: St. Michaelskirche.

Novara: Kirche S. Gaudenzio.

Pavia: Kastell dei Visconti. Novara : Kathedrale. Pavia: Inneres der Kathedrale.

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S. Grato-Urne in der Kathedrale. Panorama.

Denkmal Viktor Emanuels II.

Pailleron-’Turm.

Sarkophag tommaso II. von Savoyen (Kathedrale). S. Giocondo-Urne in der Kathedrale. Klosterhof der Kathedrale.

Ospedale Maggiore (Hauptspital) in Augenschein. Dieses kolossale Gebäude, welches im Jahre 1456 von Francesco Sforza gegründet wurde, besitzt eine Front von 238 m Länge, welche sich in drei grosse Körper teilt, von denen der rechte von dem Florentiner Architekten Antonio Averulino (il Filaretę) ausgeführte der schönste und älteste ist. Von grossartiger Wirkung ist die herrliche Fassade, Mailands bedeutendste Backsteindekoration. Das Erdgeschoss besitzt auf korinthischen Säulen ruhende Bogen, während das Obergeschoss sich durch die mittelst Marmor zweigeteilten Spitzbogenfenster, welche von Weinlaubarabesken mit Putten und Vögeln umrahmt werden, auszeichnet. In den oberen Bogenfeldern sind hervortretende, meisterhaft ausgeführte Brustbilder männlicher und weiblicher Heiligen angebracht (S. 101).

Palästen eingeschlossen, die im Erdgeschosse die schönsten Kaufläden und Kaffeehäuser Mailands beherbergen. Abends verbreitet die elektrische Beleuchtung ihr Zauberlicht in diesem Raume, dessen Schmuck durch 24 Statuen berühmter Italiener vervollständigt wird. Im Sommer bildet diese Galerie in Folge der vortrefflichen Ventilation einen der angenehmsten Spaziergänge Mailands.

An der Nordseite der Galerie gelangt man zur Piazza della Scala, wo sich auf einem achteckigen, hohen Granitsockel das kolossale Standbild des berühmten Meisters Leonardo da Vinci erhebt (S. 89), an dessen Sockelecken die nett gearbeiteten Figuren seiner Schüler angebracht sind. Dasselbe ist eine Schöpfung Pietro Magnis und wurde im Jahre 1872 enthüllt.

Neben der Galerie erblicken wir ein hervorragendes Meisterwerk der Spätrenaissance, den Municipalast (Palazzo dell’ Marino), welcher im Aufträge des reichen Salzhändlers Tomaso Marino (späteren Herzogs Terranuova) von Galeazzo Alessi 1558 ausgeführt wurde. Das Gebäude, welches einen prächtigen Hof besitzt, ist im unteren Geschoss mit dorischen Säulen, im Mittelstock mit jonischen Pilastern versehen. Ein breites, reichverziertes Fries bildet die Ausschmückung des dritten Stockwerkes, an welchem hermenförmige Stützen angebracht sind (S. 92).

Zwischen dem Dom und der Piazza Fontana befindet sich der 1494 begonnene und unter Carlo Borromeo durch Pellegrino Tiboldi umgebaute Palazzo Arcivescovile (Erzbischöflicher Palast), dessen erster Hof mit doppelten Pfeilerarkadcn und kolossalen Statuen ausgestattet ist. Der ältere, zweite Hof mit korinthischen Säulen und 18 Bogen soll ein Werk Bramantes sein (S. 92).

Neben diesem Gebäude befindet sich der Palazzo Reale, ein festes Schloss mit Türmen und Gräben (S. 89), welches Erzherzog Ferdinand im Jahre 1711 durch Piermarini umbauen liess. Das alte Kirchlein San Gottardo, welches in den Bau einbezogen wurde, besitzt einen graziösen Backsteinturm, der als eine der geistreichsten Schöpfungen der mittelalterlichen Architektur gilt. Im Innern des Palastes finden wir viele wertvolle, künstlerische Fresken und herrliche Gobelins. Aber fast überschwänglich reich an Pracht ist der Karyatiden-Saal, dessen ringsumlaufender Balkon von 40 Karyatiden getragen wird. Bemerkenswert sind die 21 Reliefs, welche Thaten Napoleons I. darstellen (S. 89). Ein ebenso sehenswerter und hervorragend künstlerisch geschmückter Saal ist jener des Klerikalpalastes (S. 93).

Unweit des Municipalpalastes, auf der Piazza San Fedele, steht das prächtige, von Franc. Barzoghi ausgeführte Bronzestandbild des grössten italienischen Dichters Alessandro Manzoni. Von hier gelangen wir in die Via degli Omenoni, wo sich der Palazzo Leoni (Besana) erhebt, welchen der Bildhauer Leone Leoni, ein Freund Michelangelos, sich selbst erbaute und an welchem die acht grossen Karyatiden besonders auf fallen (S. 93).

Weiter schreitend kommen wir zur Piazza Belgiojoso mit dem gleichnamigen, von Piermarini 1777 errichteten Palaste, dessen Salon mit Fresken von Knoller ausgeschmückt ist (S. 93). Gegenüber befindet sich das Wohn- und Sterbehaus Manzonis, nach dessen Namen auch die angrenzende schöne Strasse benannt wurde (S. 92). Nördlicher liegt der Palazzo Brera (Palazzo di scienze, lettere ed arti), ein ehemaliges Jesuitenkollegium, welches 1651 nach den Plänen Ricchinis von Quadrio und Rossone in Backstein ausgeführt wurde (S. 93). Die Fassade und das Portal haben Piermarini zu ihrem Schöpfer. Sein grossartig angelegter, 40 m breiter und 30 m tiefer, mit den Marmorstandbildern berühmter Gelehrter und Künstler besetzter Säulenhof ist ein ernster, der Spätrenaissance angehöriger Hallenbau, in dessen Mitte wir eine nach dem Modelle Canovas 1810 in Rom von Righetti gegossene Bronzestatue, Napeleon I. als Imperator darstellend, erblicken. Dieser Kunstpalast enthält folgende Abteilungen: das wissenschaftliche Institut, die 1170 gegründete Bibliothek (gegen 300,000 Bände), das numismatische Kabinet (circa

50,000 Münzen), die Sternwarte, den Botanischen Garten, die Alter-tümer-Sammlung (Museo archeologico) und die Gemäldegalerie (Pina-coteca), verbunden mit der 1776 gegründeten Kunstakademie.

Die Gemäldesammluug, welche erst unter der Herrschaft Napoleons I. entstanden ist und den wertvollsten Teil der Kunstschätze der Mailänder Akademie bildet, enthält in 24 Sälen über 500 wertvolle, meist aus den Kirchen und Klöstern entführte Oelgemälde und ausgezeichnete Fresken, unter welch letzteren das von Bern. Luini herstammende, an der linken Längswand im Korridor des Vestibules sich befindende Bild „S. Katharina von drei Engeln zu Grabe getragen“, ein Werk von schöner Komposition und warmem Kolorit, besonders auffällt. Auf dem Antlitze der edlen Gestalt der Heiligen ruht der Frieden des Todes. Die Buchstaben am Sarge bedeuten: Catharina Virgo Sponsa Christi (S. 93).

An der rechten Wand des VII., mit den herrlichen Bildern Leonardo da Vincis und Rafael Sanzios geschmückten Saales lenkt das von letztgenanntem Meister herrührende Oelbild, die unter dem Namen Sposalizio bekannte „Vermählung Mariä“, welches als das Kleinod der ganzen Sammlung betrachtet werden kann, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich (S. 94). Es wurde 1504, wie die auf dem Friese des sechzehneckigen Tempels ersichtliche Jahreszahl besagt, von dem damals 21jährigen Genie Rafael für die Kirche S. Francesco zu Cittä di Castello gemalt. Auf diesem Bilde zeichnet sich Maria durch ihre edle, jungfräuliche Haltung aus. Josef trägt den zur Lilie erblühten Stab, während die neben ihm stehenden, zurückgewiesenen Freier, von denen der im Vordergründe sich befindende sein dürres Stäbchen zerbricht, voll Neid und Eifersucht der Ceremonie beiwohnen.

Von edler Schönheit in der Darstellung sind Guarcinos Bild „Abraham verstösst Hagar“ (S. 94) und das liebliche „Madonnenbild“ Sassoferratos, eines Schülers der Caracci (geb. 1605).

Ausserdem erblicken wir eine vollendet schöne Madonna mit dem Kinde, vor einer Rosenhecke sitzend, von Bernardo Luini (S. 97) und eine in roter und schwarzer Kreide ausgeführte Studie des Christuskopfes zu Leonardo da Vincis grossartigem „Abendmahl“. Durch den Ausdruck der Milde, Trauer und Liebe von unendlichem Reiz macht das Gesicht tiefen Eindruck (S. 97).

Zwei Gemälde von van Dyck verdienen noch besonders hervorgehoben zu werden: das Porträt einer jungen Engländerin und die bekannte Komposition der Madonna mit dem Jesuskinde, welches den hl. Antonius von Padua liebkost (S. 97). Im Erdgeschosse der Brera befindet sich das Museo Archeologico, welches grösstenteils Mailänder Altertümer enthält, und zwar aus der Antike, dem Mittelalter und der Renaissancezeit. Im Mittelschiff des ersten Saales erblickt man das freistehende Denkmal des Barnabo Visconti (f 1385), das er sich noch bei Lebzeiten für S. Giovanni in Conca errichten liess. Dasselbe besteht aus einem kolossalen Sarkophage aus Marmor mit Reliefs geschmückt, von sechs Säulen und ebenso vielen achteckigen Pfeilern getragen; über dem Deckel erhebt sich hart und steif auf dem schweren, naturgetreuen Pferde das Reiterstandbild des Barnabo Visconti (S. 97). Man nimmt an, daß dieses Denkmal, welches teilweise auch vergoldet und bemalt ist, von Boni no ausgeführt wurde.

Den Eingang in den zweiten Saal umrahmt Michelozzis marmorne Thüreinfassung mit den Wappen und Bildnissen des S. Sforza und der Bianca Maria Visconti. Dieselbe stammt von der Eingangsthiire des in der Via dei Bossi gelegenen Hauses Cosimo I. (S. 97).

Nach dem Verlassen der Brera besichtigen wir zunächst die Markuskirche, einen gotischen Bau aus dem Jahre 1252, dessen Glockenturm 1310 vollendet wurde. Die Fassade wurde im Jahre 1870 von Maciacchini restauriert. Vom Portale aus tritt man über sieben Stufen hinab in das Innere der Kirche, welches im Jahre 1690 erneuert wurde und sich als ein schöner Barockbau präsentiert (S. 103). Ausser anderen Sehenswürdigkeiten birgt dieses Gotteshaus noch

sieben Grabmäler, worunter dasjenige des berühmten Rechtsgelehrten Salvarinus di Aliprandis (f 1314) im gotischen Style gehalten ist.

Unseren Rundgang fortsetzend, gelangen wir in der Richtung gegen den Giardino Pubblico zu der Piazza Cavour, wo sich vor dem Eingänge zu dem Garten auf hohem Granitsockel das Bronzestandbild Cavours erhebt, dessen Schöpfer Tabacchi ist. Unterhalb desselben steht die halb entblösste Klio (von Tandardini), den Namen schreibend (S. 102).

Weiterschreitend fällt uns zunächst auf dem Corso Venezia der

Palazzo Ciani ins Auge, welcher 1837 von Casati begonnen und 1861 vollendet wurde. Wir sehen hier viele moderne Terracotten und die Büsten Garibaldis, Napoleons, Viktor Emanuels u. a. m. (S. 102). An dem Gebäude ist ausserdem noch die Inschrift angebracht: „Italia e Francia 1859, l’indipendenza delle nazione risorge“ (Italien und Frankreich 1859, die Unabhängigkeit der Nationen dämmert). Am Ende des Corso erhebt sich die Porta Venezia, welche von Cacciatori, Marchesi und Monti mit Reliefs und Statuen, welche auf die Geschichte Mailands Bezug haben, geschmückt wurde (S. 101).

Zurückkehrend gelangen wir zu dcm Corso Vittorio Emanuele und hier schimmert uns gleich am Anfänge desselben die nach Art des Pantheon in Rom im Jahre 1836 —1847 von Carlo Amati erbaute Kirche San Carlo Borrom со entgegen, welche ein kuppelgckri inter Rundbau mit stattlichem Säulenatrium ist und in seinem Innern Pompeo Marchesis herrliche Marmorgruppe „Communion Luigi Gonzagas durch S. Carlo“ enthält (S. 101).

Der Corso Vittorio Emanuele, eine der Hauptverkehrsadern Mailands, bietet mit seinen reichen Kaufläden und prunkvollen Schaufenstern ein glänzendes Bild (S. 103).

Wir wenden uns nun südlicher und nehmen in erster Reihe das

Der ganzen Front entlang zieht sich ein mit Rosetten, Laubwerk, Adlern und Engelsköpfen gezierter Terrakotta-Fries. Der Bau wurde von Guiniforte, Solari, Lazzaro de Palazzi, Ricchini und Macchi fortgesetzt. Besonders sehenswert ist von den neun Höfen der Haupthof; ein Werk Mangonis und Ricchinis, mit 160 grossen Granitsäulen Er besitzt je 21 Arkaden in der Länge und 19 in der Breite (S. 101).

Auf unserer weiteren Wanderung erblicken wir die Chiesa S. Maria presso Celso mit ihrem Nebenbau S. Celso. Dieselbe besitzt einen Vorhof, welcher von einer im reinsten klassischen Styl erbauten Backsteinhalle gebildet wird, zu welchem man von der Strasse aus durch einen dreiseittgen Portikus gelangt. Der von Solari und Zenale im Style Bramantes ausgeführte Renaissancebau besitzt eine prachtvolle Marmorfassade, die ein berühmtes Meisterwerk Galeazzo Alessis ist und 1572 von Martino Bassi vollendet wurde (S. 101). Fünf Thiiren bilden die Zugänge zu dem 58 m langen dreischiffigen Innern dieser Pfeilerkirche mit Chorgalerie. Besonders bemerkenswert und auffallend sind die Metallkapitäle, die prächtigen Stucks der Seitenschiffdecken, sowie die vergoldeten Kassetten des Tonnengewölbes. Hinter dem Hochaltäre sehen wir eine besonders sorgfältig ausgeführte „Taufe Christi“ von Gaudenzio Ferrari.

In geringer Entfernung von hier befindet sich eine zweite, äusserst sehenswerte Kirche, welche ursprünglich den hl. drei Königen

geweiht war: San Eustorgio, ein aus dem 4. Jahrhundert stammender gotischer Bau, welcher im 17. Jahrhundert von Ricchini seiner Vollendung zugeführt wurde und sich durch einen besonders schönen Glockenturm auszeichnet. Das Innere bildet drei Schiffe, ist 70 m lang, 24 m breit und hat acht Joche nebst runden und eckigen Pfeilern (S. 101).

Dieses Gotteshaus weist eine Anzahl beachtenswerter Grabmäler

auf, darunter dasjenige des hl. Pietro Martire, des Schutzpatrones der spanischen Inquisition, in der gleichnamigen Kapelle. Die Fresken dieses Raumes, welche in farbenhellcr Ausführung Darstellungen aus dem Leben des Heiligen enthalten, werden Vine. Foppa zuge-schricben. In der Mitte erhebt sich die prachtvolle Marmor-Arca für San Pietro Martire, von dem Pisaner Giov. Balducci 1339 errichtet und lebendige Skulpturen zeigend. Acht mit ebenso vielen Statuen versehene Säulen stützen den mit Reliefs geschmückten Sarkophag (S. 100).

Am Corso Ticinese fortschreitend, kommen wir zu einem der bedeutendsten Ueberreste des alten Mediolanum. Es ist dies ein

grosser, antiker Portikus mit 16 römisch-korinthischen Säulen, die sogenannten Colonne di S. Lorenzo. Dieses Bauwerk gehörte vermutlich zu den von Maximianus erbauten Herkulesthermen (S. 98).

Von hier aus führt ein geräumiger Hof nach San Lorenzo, Mailands ältester Kirche, welche im 4. Jahrhundert gegründet wurde. Sie bildet ein Achteck, welches von einer Kuppel überwölbt wird, und hat an den vier Hauptseiten halbrunde, von je vier Säulen getragene Absiden in zwei Stockwerken. Das Innere dieses altchristlichen Baues, der durch öftere Feuersbrünste Schaden gelitten hat und deshalb mehrmals restauriert werden musste, ist ein schön gegliederter, in ernsten und würdigen Formen gehaltener Centralbau (S. 100).

Die Chiesa S. Alessandro, die wir auf unserem Rundgange ebenfalls besuchen, wurde im Jahre 1602 von dem Barnabitenmönch Lorenzo Binago für seinen Orden errichtet. Dieselbe ist ein weiträumiges, mit Fresken überfülltes und mit Prachtaltären ausgestattetes Gotteshaus, besitzt aber keine Kunstwerke (S. 100).

Wir begeben uns nun weiter westlich über die Piazza Montana, wo sich das dem Andenken der in der Schlacht bei Mentana Gefallenen geweihte Denkmal von Luigi Belli erhebt (Seite 100) und befinden uns bald auf der Piazza S. Ambrogio mit der Kirche gleichen Namens. Der Bau dieses ehrwürdigen Ilciligtumes wurde um 380 unter dem Bischöfe Ambrosius auf den Trümmern eines Bacchustempels errichtet (S. 98). Durch einen rechteckigen, mit Bogenhallen versehenen, aus dem 9. Jahrhundert stammenden Vorhof und durch das mit Ornamenten reich bedeckte Portal kommt man in das düstere und ernste Innere dieser dreischiffigen Kirche, einer gewölbten, lombardischen Pfeilerbasilika mit Emporen ohne Querschiff. Hier fesselt uns ein kostbares Werk der Goldschmiedekunst, nämlich die berühmte Bekleidung des Hochaltares, welche 835 von dem Erzbischöfe Angilbert gestiftet und von dem deutschen Goldschmiede Wulf win ausgeführt wurde (S. 98). Die Vorderseite besteht aus Goldtafcln, während die beiden Nebenseiten mit vergoldeten Silbertafeln bedeckt sind; sämtliche Flächen sind mit Edelsteinen reich besetzt und mit Relieffiguren geschmückt. Die Email- und Filigran-Einfassungen sind von vollendeter Schönheit. Dieser Hochaltar, an dessen Stelle St. Augustinus von St. Ambrosius getauft worden war und vor dem die Krönungen mit der eisernen Krone stattfanden, wird von einem auf vier Porphyrsäulen mit Marmorkapitälen ruhenden Ciborium bedeckt.

Beim fünften Pfeiler des linken Seitenschiffes der Kirche sehen wir die durch Ornamcntenreichtum sich auszeichnende Marmorkanzcl mit lombardischen Skulpturen, darunter ein altchristliches Liebesmahl. Sie stützt sich auf einen altchristlichen Sarkophag aus dem 6. Jahrhundert (S. 98).

Nach der Besichtigung dieses historisch bedeutenden Gotteshauses lenken wir unsere Schritte zu der grossartig angelegten

Dominikanerkirche S. Maria dellc Grazie, welche 1465 — 87 durch Jacopo Sestio errichtet und 1492 nach einem Entwürfe Bramantes ausgebaut wurde. Die in lombardischer Frührenaissance ausgeführte, mit köstlichen Terrakotta-Ornamenten verzierte Backsteinfassade, sowie die über der Kreuzung sich wölbende Kuppel, die einen sechzehneckigen Turm mit Bogenhalle bildet, zeigen den vornehmen Styl dieses Meisters. Das Innere repräsentiert sich als dreischiffige, gotische Säulenkirche mit Kapellen in den Seitenschiffen. Beim Ausgange gelangt man rechts durch einen mit der Aufschrift „Cenacolo“ versehenen Türbogen zum Refektorium des ehemaligen, jetzt als Kaserne dienenden Klosters, wo jeder Kunstfreund vor dem in Oel auf die Wand gemalten, jetzt schon halb erloschenen, weltberühmten „Abendmahle“ Leonardo da Vincis, einem der hervorragendsten Werke dieses gottbegnadeten Meisters, in sinnende Betrachtung und rück-haltslose Bewunderung versunken, gerne verweilt (S. 99).

Wir wenden uns nun der Porta Sempione zu, welche an der weitgedchnten Piazza d’ Armi sich erhebt und wo wir Gelegenheit haben, ein ausserordentlich schönes Werk der Architektur und Bildhauerkunst zu besichtigen, dessen Herstellungskosten sich auf 4 Millionen Lire beliefen und das 71 Bildhauer mit ihren kunstvollen Arbeiten ausschmückten. Es ist dies dcrArco della Pace (Friedensbogen), ein den antiken römischen Triumphbogen nachgcbildeter Marmorbau, welcher nach dem Entwürfe von Luigi Cagnola aufgeführt wurde. Er besitzt drei Thorbögen und zwei gleiche Fronten mit je acht auf hohen Postamenten ruhenden korinthischen Säulen und ist mit Reliefs von Acquisiti, Cacciatori, Marchesi, Monte u. a. geschmückt (S. 102). Auf der Plattform sehen wir die den sechsspännigen Siegeswagen lenkende Friedensgöttin, von San Giorgio meisterhaft ausgeführt, während auf den vier Ecken sich je eine Siegesgöttin zu Pferde befindet.

Mailand besitzt auch eine Arena, die dem römischen Amphitheater nachgeahmt ist und deren Fassungsraum für 30,000 Personen berechnet war. Das im Jahre 1806 von Canonica errichtete kolossale Bauwerk diente ursprünglich den jährlichen Volksspielcn (S. 103).

Kein Fremder, der Italien seiner Kunstschätze wegen bereist, wird nicht unterlassen, Mailands Friedhof zu besuchen, wo er Gelegenheit hat, wahre Pracht werke der Architektur und Skulptur zu bewundern, von welchen die auf Seite 103 abgebildetcn die hervorragendsten sind. Die Stätte des ewigen Friedens, welche im Jahre 1866 von Maciacchini angelegt wurde, ist 625 m lang und 400 m breit, und besitzt ein Krematorium (Leichenverbrennungsanstalt, Tcmpio crematorio), das erste derartige Institut, welches sich am Ende des Friedhofes als ein offener Säulenbau erhebt, in dessen Mitte der Tempel steht (S. 103).

Wir kehren von unserem Rundgange zum Mittelpunkt der Stadt zurück und gelangen auf diesem Wege auf die Piazza dei Mercanti, die früher durch sechs vcrschliessbarc Thore abgesperrt werden konnte. Auf diesem Platze befinden sich die Gebäude der städtischen Verwaltung und Gerichtspflege, sowie der wunderliche, mit zahlreichen Reliefs versehene Bau der I landelsbörse von Vincenzo Scrcgne. In der Nische des angrenzenden IJhrturmcs steht seit 1823 die Statue des hl. Ambrosius (S. 98).

An der Südseite der Piazza dei Mercanti ist die Loggia degli Osii gelegen, ein von Mattco Visconti im Jahre 1316 teilweise veränderter Bau, der mit Rund- und Spitzbogenhallen ausgestattet ist und von dessen mit Adler und Schlangen verziertem Balkonc in früherer Zeit dem versammelten Volke die Gemcindcdckrete verlesen wurden. Die unter den Bogen sich befindenden Statuen rühren von Jacopino da Tradate hcr (S. 98).

Noch seien einige besonders kunstvolle Monumente erwähnt, die durch ihre Pracht und gediegene Ausführung jeden Kunstfreund entzücken. An der Porta Vittoria das Denkmal der Fünftagc-Schl acht von Giuseppe Grandi (S. 100), sowie das grosse, im Jahre 1894 von Ettore Ximcnes errichtete Reiterstandbild Garibaldis,

welches sich auf dem Foro Bonaparte erhebt und dem sich das im Hofe des Senats-Palastes aufgestellte Reiterdenkmal Napoleon III. würdig zur Seite stellt (S. 102). Von sorgfältiger Ausführung und edlem, würdevollem Eindruck ist das Denkmal des Kardinals Federico Borromeo (S. 97).

Indem wir also die hauptsächlichsten Kunstwerke in Augenschein genommen haben und wieder weiterziehen, um noch mehr des Schönen und Sehenswerten kennen zu lernen, drängt es uns, so rasch als möglich das südlicher gelegene

PAVIA

zu erreichen, in dessen Umgebung wir ein geradezu zauberisch schönes Werk von grossem Kunstwerte, die Certosa di Pavia (Karthause) zu besichtigen Gelegenheit haben. 7 km nördlich von Pavia liegt dieses monumentale Karthäuserkloster, zu welchem Herzog Gian Galeazzo Visconti am 27. August 1396 im Wildparke von Mirabello den Grundstein legte. Der Bau dieses wundervollen Gebäudes nahm über ein Jahrhundert in Anspruch. Nach der allgemeinen Aufhebung der italienischen Klöster wurde es Nationaldenkmal. Durch eine kleine, mit Fresken von Bernardo Luini geschmückte Vorhalle betreten wir den Hof, wo wir die weltberühmte Marmorfassade, eines der wunderbarsten Werke der Frührenaissance, erblicken. Dieselbe wurde 1473 von Borgognone begonnen, bis 1499 von Amadco fortgesetzt und von Cristoforo Solari im Jahre 1550 teilweise verändert. Rundreliefs mit den Bildnissen römischer Imperatoren schmücken die Sockel (S. 104); darüber befinden sich Abbildungen aus der Geschichte des alten und neuen Testamentes, Engelsköpfe und Szenen aus dem Leben des Stifters. Den weiteren Schmuck bilden vier prachtvolle, durch Kandelaber geteilte Fenster und Nischen, in welch letzteren Statuen von Heiligen, Engeln und die symbolisch dargestellten Tugenden aufgestellt sind (S. 104—105). Die zahlreichen Skulpturen rühren von bedeutenden Künstlern her (Amadeo, Benedetto Briosco, Agostino Busti, Andrea Fusina u. a.).

Durch das prächtige, mit reichen Ornamenten geschmückte Hauptportal (S. 105), hinter dessen Rundgiebel eine Madonna zwischen Karthäusern thront, gelangt man in das 77 m lange und 54 m breite, überwiegend gotische Innere der drcischiffigcn Kirche. Die beiden Seiten des auf reichgegliederten Pfeilern ruhenden Langhauses werden von je 7 Kapellen begrenzt. Im rechten Querschiff wird die Aufmerksamkeit des staunenden Beschauers durch das prächtige Grabmal des Stifters Gian Galeazzo Visconti gefesselt (S. 106). Dasselbe wurde 1490 von Galeazzo Pellegrini entworfen, 1562 von Amadeo und später von Giac. della Porta der Vollendung zugeführt. Auf dem von den Sinnbildern des Ruhmes und des Sieges bewachten Sarkophage, welcher von sechs reich ornamentierten Pfeilern umgeben wird, ruht der Verstorbene. In der Nische oberhalb steht eine von Benedetto de Brioschi meisterhaft ausgeführte Madonna, neben welcher von Amadeo herriihrende Reliefs angebracht sind. Zu oberst sind waffentragendc Viktorien und Statuetten, welche die Tugenden darstellen, aufgestcllt, während in der rückwärtigen Nische sich die sitzende Statue Viscontis befindet.

Im linken Querschiff sehen wir das Grabmal Ludovico Sforzas, ein sorgfältig ausgeführtes Meisterwerk von Cristoforo Solari (S. 105).

Das Chorgestühl besitzt vorzügliche, nach den Entwürfen Borgognones von Bartol, de Poli ausgeführte Intarsien mit Ornamenten von klassischer Schönheit (S. 107). Als ein wahres Prachtstück der Renaissance kann der von einem kuppelgewölbten Tabernakel gekrönte und mit Skulpturen reichverzierte Hochaltar gelten (S. 107). Der Altarvorsatz zeigt die „Klage um den Leichnam Christi“ in meisterhafter Ausführung von Orsolino (S. 107). Von den Altarreliefs verdienen folgende besondere Erwähnung: „Die Anbetung der Könige“ (S. 106), „Die Vertreibung der Arianer durch

Druck von August Pries in Leipzig.

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Aosta: Turm der Aussätzigen. Aosta: Priorat von S. Orso.

Piemont: Gletschertisch in der Ruitor-Gruppe. Piemont: Der Grand Assaly mit dem Ruitor-See, Bard: Festung und Dorf.

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Das Dore Fontainemore mit der Brücke über die Lys. Pont St. Martin: Römische Brücke über die Lys. Panorama von Ivrea.

Verres: Treppe im Kastell (14. Jahrh.) Vercelli: St. Bernhards-Kirche.

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Aglie: Kastell. Vercelli: Kathedrale. Vercelli: St. Andreas-Kirche.

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Turin: Panorama (von der Villa Regina gesehen). Turin: Denkmal Cavours (Duprè).

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Turin: Azeglio-Denkmal (Balzico.)

Turin: Denkmal Emanuel Philibert's (Marocchetti).

Yercelli: Beichtstuhl in der St. Bernhards-kirche (1692). Vercelli: Beichtstuhl

Turin: Karl Felix-Platz.

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St. Andreas-Kirche (18. Jahrh.)

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Turin: Königl. Gemäldesammlung.

Raffael: Madonna della Tenda (d. il mit dem grünen Vorhang).

Van Dyck : Kinder Karls I. von England.

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Rubens: Susanna im Rade (Gemäldesammlung). Galerie Subalpina.

Schlossplatz mit der Romstrasse.

Turin.

Cart Albert-Denkmal (Marocchetti). Denkmal des Generals I.amarmora (Cassano).

Rotticelli: Erzenoei. Raitael und Tobias (Gemäldesammi.uno). Garten Des Königl. Sciii.osses.

Erster Saal des Antiken-Museums.

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Königl. Schloss: Thronsaal.

Königl. Schloss: Waffensammlung. Königl. Schloss: Empkangssaal der Königin.

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Königl. Schloss: Ehrentreppe. Ehrentreppe im Madama-Palast.

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Medioevale-Kastell und Dorf. Synagoge.

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Reiter-Standbild des Herzogs von Genua (Balzico).

Mole Antonelliana.

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Municipalitäts-Gebäude. Eiserne Brücke über den Po. Viktör-Emanuel-Platz.

Turin.

Salesiana-Kirche. Kathedrale (1498).

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Denkmal Amadeo VI. (Pat,agi). Palatina-Thor. Statuto-Platz.

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Turin: Kapelle des heil. Leichentuches (Kathedrale .

Avigliana: Kastell.

Avigliana: Ferrata-Thor des Kastells.

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Sant' Ambrogio: Ruinen der Benediktiner-Abtei S. Micheie.

Turin: Bronzestandbild des Pietro Micca (Cassano).

Turin: Consolata-Kirche. Susa: Ueberreste des römischen Thores.

Susa: Susaner-Thor (Mittelalter).

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Alinari, Florenz, phot.

Bordighera: Römische Strasse. Bordighera: Die Scheffel-Palmen. Bordighera: Sant’ Ampelio-Kirche.

Susa: Triumphbogen des Kaisers Augustus Octavianus. Susa: Holz-Statue der Marquise Adelaide von Susa,

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Panorama von Ospedaletti.

OsPEDALETTi : Villa Belvedere, Maria end Angioi.ina. Ospedaletti: Promenade mit dem Kasino und der Wohnung der Königin.

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San Remo.

Panorama.

Oeifentliciier Garten mit dem Kasino. Kaiserin-Weg.

Wein-Transport.

Bäuerin.

Villa Zirio: Wohnung weiland Kaiser Friedrichs III. Friedrich-Wilhelm-Weg.

Palmen-Allee im Garten Des Victoria-IIotels.

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San Remo: Mühle über dem Romulus-Bache.

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San Remo: St. Franziskus-Rach mit Mühle und Brücke. San Remo: Ansicht des Hafens.

Panorama von Ceriana.

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Porto Maurizio. Porto Maurizio: Haken. Alassio.

San Remo: St. Josephs-Thor. Albenga: Kathedrale.

Albenga.

Panorama von Noli.

Noli: Zubereitung der Fische.

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St. Ambrosius“ (S. 108), welch letzteres die St. Ambrosiuskapelle schmückt und ein Werk Rusnatis ist; dann „Die Grablegung Christi“ von Volpino in der Kreuzigungskapelle und schliesslich Bussolas „Bethlehemitischer Kindermord“ (S. 108) in der St. Josephskapelle.

Der alten Sakristei gegenüber gelangt man durch ein Portal, an dem die Köpfe mailändischer Herzoginnen in Reliefform angebracht sind, zur Brunnenkapelle (S. 107) (Lavacro), wo ein von Matteoli künstlerisch ausgeführter Brunnen, dessen Giebelfeld ein Relief, darstellend „Die Fusswaschung der Apostel“, trägt, aufgestellt ist. An der südlichen Seite der Kirche ziehen sich die wegen ihrer schönen Backsteinarchitektur sehenswerten Kreuz-gänge hin.

Vom rechten Querschiff gelangt man durch eine Thüre, deren Aussenseite mit herrlichen Skulpturen Amadeos geschmückt ist, in den kleinen, ein Quadrat mit je sieben Arkaden bildenden Kreuzgang.

Hier steht der in gebranntem Thon hergestellte berühmte Brunnen von Amadeo mit dem edel komponierten Relief „Christus und die Samar it er in“ (S. 107). Der kleine Klosterhof bildet einen günstigen Standpunkt für die Betrachtung der Aussen-Architektur der Kirche (S. 108). Der rückwärtige große Kreuzgang besitzt 120 auf Marmorsäulen ruhende Arkaden. An drei Seiten desselben sind 24 von einem Gärtchen umgebene Häuschen verteilt, welche die Wohn-räume der Karthäusermönche bilden.

Nach eingehender Besichtigung dieses wunderbar schönen und kunstvollen Gebäudes, welches unauslöschlich unserer Erinnerung eingeprägt bleibt, begeben wir uns nach der ehemaligen longobardischen Königsstadt Ticinum, dem jetzigen Pavia, das am linken Ufer des Tessin, unweit seiner Mündung in den Po, liegt.

Durch die Porta Borgorato die Stadt betretend, gelangt man über eine mit Bäumen bepflanzte Promenade zur Piazza Grande, von deren Südwestecke eine Straße zur Kathedrale, welche 1488 durch die Sforza errichtet wurde und deren grossartiges, einfaches Innere ein Achteck von 27 m Durchmesser bildet, führt (S. 109). Das mit halbrunden Kapellen versehene Langhaus ist dreischiffig; in einer derselben ist das Grabmal des lateinischen Kirchenvaters Augustinus, die Area di San Agostino, untergebracht, eine den reinsten gotischen Styl zeigende Skulptur, welche aus dem Jahre 1362 stammt.

In nördlicher Richtung führt der Corso Vittorio Emanuele zur grossen Piazza Castello mit dem ehemaligen, jetzt als Kaserne dienenden Schlosse der Visconti, welches 1360 von Galeazzo II. gegründet wurde. Dasselbe war einst ein weitläufiger Festungsbau mit grossartig angelegtem Hof, Spitzbogenhallen und Arkadenfenstern. Im 16. Jahrhundert wurde dieses Kastell so zerstört, daß jetzt nur noch der mittlere Teil erhalten ist (S. 109).

Längs dem Korso kommt man zur überdeckten Tessinbrücke, welche 216 m lang und 5 m breit ist und von 100 Granitpfeilern getragen wird. Der Ponte Ticino wurde im Jahre 1352 von Giov. da Ferrara und Jac. da Gozzo erbaut (S. 109).

Weiter begrüssen wir auf dem Corso di Garibaldi die Kirche S. Michele, einen aus dem 12. Jahrhundert stammenden lombardisch-venetianischen Bau mit einer durch einen flachen Giebel abgeschlos-Fassade und drei überreich skulpturierten Portalen (S. 109). Das dreischiffige Innere dieses Gotteshauses, iu welchem die italienischen Stammfürsten die Krone erhielten und das 1876 zur Basilica reale erhoben wurde, ruft in dem Beschauer einen imposanten Eindruck hervor.

Wir nehmen Abschied von dieser reizenden, inmitten einer äußerst fruchtbaren Gegend gelegenen Stadt und begeben uns nach Novara, das schön angelegte Promenaden um die Stadt besitzt, von welchen aus man einen wunderbaren Fernblick auf die Alpen gemessen kann.

Als Bischofssitz ist diese schöne Stadt reich an Kirchen.

Wegen ihrer Lage im Mittelpunkt der grossen Strassen, die von Frankreich nach Italien und vom Meere zum Simplon und nach Helvetien führen, war dieselbe häufig der Schauplatz kriegerischer Ereignisse.

Unseren Rundgang durch die Via della torre S. Gaudenzio beginnend, besuchen wir die Kirche San Gaudenzio, welche 1577 von Pellegrino Tibaldi wieder neu erbaut wurde (S. 109) und einen prächtigen Campanile (Glockenturm) von Alfieri besitzt. Säulengalerien umziehen in fünf Geschossen den majestätischen Kuppelturm, von welchem aus sich uns eine herrliche Aussicht bietet. Das einschiffige Innere, welches mehrere bemerkenswerte Bilder Gaudenzio Ferraris aufweist, hat 54 Säulen.

Weiterschreitend gelangen wir zur Kathedrale, welche im romanischen Style erbaut und durch ein Atrium mit dem gegenüber liegenden Baptisterium verbunden ist (S. 109). Sie besitzt fünf Schiffe, von welchen das Querschiff eine Kuppel trägt. In der Sakristei ist wieder Gaudenzio Ferrari vertreten und zwar mit „S. Catarinas Verlobung“, „S. Gaudenzio“ und „S. Agapito“.

In östlicher Richtung    kommt    man    zum    Corso Garibaldi,

wo    sich vor dem Palazzo    Municipale das    von    Rivolta entworfene

Denkmal zur Erinnerung an die in der Schlacht von Novara am 23.    März 1849 Gefallenen    erhebt.    (Sieg    der    Oesterreicher unter

Radetzky über Sardinien.) (S. 109.)

- Wir gelangen nun auf unserer Weiterreise zu dem am Fusse der Grajischen und Penninischen Alpen gelegenen Aosta, dem antiken Augusta Praetoria, welches rings von Bergen eingeschlossen ist.

Nordwärts des Corso    Vittorio    Emanuele    liegt der Giardino

Pubblico, in dessen Mitte Torontes Bronzestandbild Viktor Emanuels II. steht. Das besonders schöne Denkmal stellt den Herrscher im Jagd-anzuge dar, zu dessen Füssen ein toter Steinbock ruht (S. 110).

An der Südecke befindet sich der Turm Pailleron, ein noch ziemlich erhaltener Ueberrest der alten Befestigungswerke (S. no).

In der Nähe des bischöflichen Palais ist die Kathedrale gelegen, welche im 11. Jahrhundert erbaut, jedoch 1522 mit einer neuen Fassade ausgestattet wurde und zwei Türme besitzt (S. 110).

Das Innere dieses Heiligtumes hat drei Schiffe und ist im gotischen Style gehalten. Links vom Hochaltäre erblicken wir das Grabmal Tomasos II. von Savoyen (f 1259), auf dessen Sarkophag die Porträtstatue des Verewigten ruht (S. 110). Unter den hier befindlichen Schätzen sind zwei prächtig vergoldete, künstlerisch ausgeführte Reliquiarien, nämlich die S. Giocondo- und S. Grato-Urne, zu erwähnen (S. no).

Auf unserem weiteren Rundgange durch die Stadt gelangen wir durch die ehemalige römische Heerstrasse (jetzt Via Fillier) zu der antiken Porta Praetoria (S. 113), der jetzigen Porta della Trinità, mit zum Teil noch erhaltenen Konsolen und Friesi

In der Via du Baillage stossen wir auf eine 22 m hohe Mauer, welche unten quadratische, oben runde Fensteröffnungen hat und der Ueberrest eines antiken Theaters ist (S. 113). Ausserhalb der Porta della Trinità liegt die im 12. Jahrhundert umgebaute gotischromanische Kirche S. Orso, mit hohem, abseits stehendem Turm (S. 113). Besonders wertvoll sind im Innern die Chorstühle, welche der Genfer Pierre Machet ausführte. Der im frühromanischen Styl gehaltene Kreuzgang stammt noch aus dem 12. Jahrhundert und interessiert den Kunstfreund durch seine alten Skulpturen an den Säulenkapitälen (S. 113). Neben dieser Kirche befindet sich das einen achteckigen Turm besitzende Prioratsgebäude, welches 1490 unter Georges Ch allant erbaut wurde (S. 114).

Von den antiken Resten der Befestigungen Aostas sind vor allem beachtenswert: der sich im Südwesten der Wälle erhebende zinnengekrönte Turm der Aussätzigen. Ferner erblicken wir beim Südthor den Bramafam-Turm mit den Resten einer römischen Mauer. Derselbe rührt noch von dem Schlosse des Vicomte d’Aosta,

der seine Gemahlin aus Eifersucht dem Hungertode preisgab, her (S. 114). Auch das sogenannte Augustus-Thor ist noch sehr gut erhalten.

Wir setzen unsere Reise fort und berühren flüchtig das ärmliche, an der Mündung des Val Barthölmy gelegene Dorf Nus, welches durch seinen Malvoisier-Wein sehr berühmt ist. Nach einer erquickenden Labung führt uns der Weg durch eine malerische Ebene an dem mehrtürmigen, pittoresken Schloss Fénis vorbei, dessen Besichtigung schon der besonders kunstvollen, gotischen Fresken wegen, die im Hofe des Gebäudes und im Kapellensaale angebracht sind, lohnend ist (S. 114).

Die ganze Gegend bietet ein abwechslungsreiches, entzückendes Bild: Ruinen, hohe Burgen und reizende Ortschaften beleben diesen üppigen Landstrich. Am Eingänge zu dem Challant-Thale, in fruchtbarer Ebene zwischen Weinberge gebettet, liegt Verrès, die französische Sprache vorherrschend. Von einer Anhöhe blickt die herrliche Ruine, Rocca di Verrès, des im 14. Jahrhundert erbauten Kastells majestätisch herab (S. 114 und 115)- Von hier führt ein Tunnel zum Dorfe Bard, mit der gleichnamigen, eigenartig schön gelegenen Bergfeste, die zur Abschliessung des Aosta-thales dient.

Bei unserer Wanderung durch das herrliche Piemont finden wir auch Gelegenheit, einige Höhen zu besteigen. Vor allem ist da die Ruitor-Gruppe eine der besuchtesten Gletscherpartien (S. 114). Die Schönheit der Höhen wetteifert mit der Lieblichkeit der Thäler, in welchen sich die reizendsten Ortschaften, z. B. das anmutige Fontainemore, ausbreiten (S. 115). Auch das an der Mündung der Lys (Lesa) gelegene Pont St. Martin, welches durch ein Kupferwerk besonders hervorragt, liegt reizvoll. Hier finden wir noch ein gut erhaltenes Bauwerk aus der Römerzeit, eine über den Fluss führende Brücke (S. 11 5).

Wir gelangen nun zu dem südlicher gelegenen Bischofssitz Ivrea, dem römischen Eporcdia, welches sich malerisch an einem Hügel des linken Dora-Ufers hinlagert. Ivrea besitzt eine schöne Kathedrale aus dem Mittelalter und das an verschiedenen Kunstwerken reiche Museo Garda. Die Hauptverkehrsader ist die stattliche Via Palestro (S. 115). Zwischen Rivarolo und Castellamonte liegt das königliche Schloß Aglie, die Sommerresidenz des Herzogs von Genua, die einen besonders prächtigen Park besitzt (S. 115).

Unfern der Mündung des Orco in den Po liegt ChivasSO, eine gewerbefleissige Stadt. Die im Jahre 1425 erbaute Kathedrale zeichnet sich durch eine besonders schöne Fassade mit Terracotta-Ornamenten aus (S. 116). Hier sind auch die Ruinen des Schlosses der Markgrafen von Montferrat.

Bevor wir uns von Chivasso nach Turin begeben, besuchen wir das östlich von hier gelegene Vercelli, eine kreisrund gebaute Stadt am Zusammenflüsse der Canterana und Sesia, die im 15. und 16. Jahrhunderte der Sitz einer bedeutenden Malerschule war, aus der u. a. Sodoma hervorging; auch Gaud. Ferrari, von dem sich hier einige Bilder vorfinden.

Der Passeggio pubblico führt zum Domplatz mit der von Pellegrini Tibaldi im Jahre 1560 erbauten Kathedrale S. Eusebio (S. 11 5). Ihr reichgeschmücktes Innere enthält das Grab des S. Amadeus aus dem Regentenhause. Durch die Via Guala Bicchieri gelangt man zur Chièsa S. Andrea, von Thomas Gallo aus Paris im gotischromanischen Styl erbaut (1219—1224). Dieses imposante dreischiffige Gotteshaus wird über der Vierung von einer achteckigen Kuppel überwölbt. Den Centralturm umgeben zwei schlanke viereckige Türme, weitere sechs Türmchen ragen aus den Giebeln des Chores und der Kreuzarme empor (S. 11 5).

Diese beiden Kirchen, wie auch die äußerst stylvoll aufgeführte St. Bernhardskirche (S. 115), weisen auch im Innern kostbaren Schmuck auf, worunter vor allem zwei wundervolle Beichtstühle besondere Beachtung verdienen.

Wir kommen nun zu einer der schönsten und regelmässigsten Städte Italiens (ehemaligen Residenz)

TURIN.

Inmitten einer fruchtbaren und malerischen Umgebung erhebt sich diese Stadt am Fusse der Berge und an der Mündung der Dora in den Po; deshalb bieten sich auch hier die herrlichsten Ausblicke auf den Fluß und das schneebedekte Hochgebirge. Diese durchwegs schnurgeraden, breiten Straßen und die zahlreichen stattlichen Plätze sind mit herrlichen Monumenten berühmter Männer geschmückt.

Wir beginnen unseren Rundgang bei dem Centralbahnhofe, 1865 —1868 von Mazucchetti aufgeführt. Von hier gelangen wir zuerst zum Karl Felix-Platz, wo sich vor dem Gitter der prächtigen Anlagen die von Balzico errichtete Bronzestatue des im Jahre 1801 zu Turin geborenen Malers, Dichters und Patrioten Massimo d’Azeglio (f 1866) erhebt (S. 116). Von hier führt die Strada Romana, eine der bedeutendsten Straßen Turins, zum schönsten Platze dieser Stadt, zur Piazza San Carlo, mit der Reiterstatue des Herzogs Emanuel Philibert (f 1580), die eines der besten Werke Marochettis ist (1838) (S. 116). Im Südwesten dieses Platzes erblicken wir die Accademia dellc Scienze, von Guarini 1678 im Barockstyl erbaut. Dieselbe besteht aus zwei Teilen: Altertumsmuseum und Gemäldesammlung. Der erste Saal des Museums enthält Statuen von ägyptischen Gottheiten und Königen (S. 118). In den übrigen Sälen werden römische Altertümer, Mumienschreine und Papyrusstreifen aufbewahrt. Die grossartige königliche Gemäldesammlung ist in 15 Sälen untergebracht.

Im V. Saale erblicken wir das aus der Schule Sandro Botti-ccllis herrührende Gemälde „Tobias von Raphael und den Engeln geführt“ (S. 118).

Im XII. Saale das Meisterwerk Van Dycks, „die Kinder König Karls I. von England“ (S. 117).

Im XIII. Saale Raffaels vortreffliche „Madonna della Tenda“ (mit dem grünen Vorhang) (S. 1 17). Dieses Bild wird gegenwärtig als eine nicht eigenhändige Kopie des in München aufbewahrten Originales angesehen.

Im XIV. Saale das Meisterwerk Rubens’ „Susanna im Bade“ (S. ii8).

Dies sind nur wenige Proben der hier aufbewahrten Kunstwerke, deren Besichtigung lange Zeit in Anspruch nimmt. Der knappe Raum gestattet uns nicht, noch mehr anzuführen.

Doch begeben wir uns weiter in östlicher Richtung zum Karl ЛIbert-Platz, auf dem das nach einem Entwürfe Marochettis in London gegossene Reiterstandbild des Vorkämpfers der Freiheit, des Königs Karl Albert, seit dem Jahre 1861 aufgestcllt ist. An den vier Ecken stehen kolossale Bronzestatuen (sardinische Soldaten darstellend), darüber sind vier allegorische Frauengestalten angebracht. Die Fortsetzung dieses Platzes bildet die Galleria Subalpina (Industriale), eine herrliche, 14 m breite, 18 m hohe, von Pietro Carrera 1873 ausgeführte Marmor-Passage mit zweigeschossigem Salon und zahlreichen eleganten Kaufläden (S. 118).

An der Kreuzung der drei wichtigsten Strassen, der Via Romana, Garibaldi und di Po liegt die Piazza Castello, an deren Ostscite sich der Palazzo Madama mit seinen vier grossen Ecktürmen erhebt (S. il9). Derselbe war ursprünglich ein altes, schwerfälliges Kastell aus dem 13. Jahrhundert. Die prachtvolle Ehrentreppe (S. 119) sowie die mit Pilastern und Marmorsäulen geschmückte Westfassadc wurden 1718 durch Juvara hergestellt. Hier wohnte die Mutter des Herzogs Vittorio Amadeo II., nachmaligen Königs von Sizilien und Sardinien, Madama reale genannt, weshalb auch der Palast diesen Namen erhielt. Auf diesem Platze steht auch das königliche Schloss, in Backsteinbau unter Carlo Emanuele II. durch Amadeo Conte di Castellamonte 1660 erbaut, mit vorspringenden Flügeln, die einen grossen Vorhof bilden (S. 119).

Ein eisernes Gitterthor, auf dessen Pfeilern die von Abbon dio San Giorgio 1842 ausgeführten Erzfiguren der beiden Dioskuren Castor und Pollux stehen, trennt den Schlossplatz von der Piazza Gastello (S. 118). Duprés ehernes Reiterstandbild des Herzogs Amadeo I. auf marmornem Pferde, sowie die Statuen Carlo Albertos (von Vela) und Emanuele Filibertos (von Santo Varni) bilden den künstlerischen Schmuck der zu den königlichen Gemächern führenden Ehrentreppe (S. 119).

Unter den vielen Prachtsälen dieses Schlosses sind besonders nennenswert der Thronsaal mit reicher Golddecke und schönem Parkett und der Empfangssaal der Königin (Sala d’Alcova) mit einer kostbaren Sammlung japanischer und chinesischer Vasen (S. 119).

In einem Seitenflügel des Gebäudes ist die berühmte, von König Karl Albert 1833 gegründete Waffensammlung (S. 119). Hier sehen wir auch unter anderem den Herzog Emanuel Philibert in voller Rüstung; ferner den Panzer und einen in Gold und Silber kunstvoll ausgelegten eisernen Schild des Prinzen Eugen von Savoyen, sowie das naturgetreu ausgestopfte Leibpferd Karl Alberts.

Der herrliche Schlossgartcn (S. 118), (Giardino Reale) ist mit einem an ausländischen Tieren reichen zoologischen Garten verbunden. Von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die Superga, die königliche Gruftkirche. Durch einen Thorbogen der Schlossfassade kommt man auf den Domplatz, wo sich die an das Schloss angebaute und dem hl. Johannes dem Täufer geweihte Kathedrale mit der Kapelle des hl. Leichentuches (Capella del S. Sudario) befindet (S. 121 —122). Der Florentiner Meo del Caprino ist der Schöpfer dieser im Renaissancestyl aufgeführten Hauptkirche Turins, deren prächtige Marmorfassade von Baccio Pontelli herrührt. Das dreischiffige Innere wird von einer achteckigen Kuppel überwölbt. Hinter dem Hochaltäre ist die vorhin erwähnte Kapelle des hl. Leichentuches angebaut; dieselbe ist ein Meisterwerk des Theatinermönches Padre Guarini (1657 —1694). Das Innere dieser Gruftkapelle des herzoglichen Hauses Savoyen ist ganz aus schwarzem Marmor her-gestellt und ruft im Gegensatz zu den in weissem Marmor ausgeführten Denkmälern, welche König Karl Albert 1842 seinen Ahnen setzen liess, eine überwältigende ernste Wirkung hervor.

Das grösste Heiligtum Turins, ein Teil des Linnentuches, in welches Joseph von Arimathäa den Leichnam Christi hüllte, wurde aus den Kreuzzügen hierher gebracht. Diese kostbare Reliquie, zu der jährlich Tausende pilgern und die dieser Kapelle den Namen gegeben, ist in einer sargartigen, kostbaren Urne über dem Altäre verwahrt (S. 122).

Indem wir unsere Wanderung fortsetzen, gelangen wir durch die Via Basilica zum Palatinathor (Porta Palatina). Dasselbe ist der Rest eines grossartigen Backsteinbaues und hat eine römische Fassade, drei Geschosse und zwei mächtige 16 eckige Türme (S. 121).

Von hier aus durch die Via della Consolata kommt man zur Kirche Beata Vergine della Consolata (S. 122), 1679 von dem früher erwähnten Theatinermönche Padre Guarini erbaut. Sie entstand nämlich aus der Vereinigung dreier Kirchen; die erste aus dem Jahre 1014 stammende Chièsa S. Andrea ist ein fast runder Vorbau mit Kuppel und fünf Kapellen. Uebcr fünf Stufen gelangt man zur zweiten Kirche, dem Santuario della Consolata, von sechseckiger Form mit Säulen und prächtiger Marmorkuppel. Hier befinden sich die herrlichen, in Carraramarmor von Vela 1861 ausgeführten Statuen der beiden Königinnen Maria Theresia (Gemahlin Karl Alberts) und Maria Adelaide (Gemahlin Victor Emanuels), in knieender Stellung äusserst lebenswahr dargestcllt. Uebcr eine Marmor-treppc kommen wir zur Unterkirche (Krypta), welche das weltbekannte, wunderthätige Madonnenbild enthält.

Wir gelangen nun zur Piazza del Palazzo di Cittä. An der Westseite dieses Platzes erhebt sich das von Lanfranchi im

Jahre 1665 im Barockstyl erbaute Municipalitäts-Gebäude, vor dem das herrliche Denkmal Amadeus VI. (der wegen der Farbe seines Turnierkleides der „grüne Graf“ genannt wurde, f 1383), des Siegers über die Türken und Herstellers des griechischen Kaiserthrones, aufgestellt ist (S. 121), von Pelagio Palagi. Beim Haupteingange stehen die Marmorstatuen des Prinzen Eugen, des edlen Ritters, 1736, von Simonetta, sowie des Prinzen Ferdinand, Herzogs von Genua (f 1854) von Dini. In der Vorhalle erblicken wir weiter die Standbilder König Karl Alberts von Cauda und Victor Emanuels von Vela nebst den Gedenktafeln ihrer Regierungszeit.

Nun begeben wir uns durch die Via Garibaldi (Dora grossa) zur Piazza della Statuto, wo sich dem Naturfreunde ein bezaubernder Ausblick auf die Alpenkette, den Monte Viso, die See- und Cottischen Alpen, dann auf die Rocca Melone und die Bergriesen Moncenisio, Montblanc und Monte Rosa eröffnet. Nicht minder fesselnd ist das hier in der Mitte des Platzes aufragende Denkmal für den Bau des Mont Cenis-Tunnels (S. 121). Auf einer Tafel sind die Namen sämtlicher an diesem Tunnelbaue beteiligt gewesenen Ingenieure verzeichnet. In der Verlängerung der Strada del Po befindet sich die durch ihre bedeutende Grösse und herrliche Lage sich auszeichnende Piazza Vittorio Emanuele, 1825 angelegt (S. 121). Das jenseitige Po-Ufer, welches sich hier unseren Blicken erschliesst und auf dessen Hügeln reizende Villen aus den sie umgebenden üppigen Gärten hervorblinken, die auf grüner Anhöhe sich erhebende Kapuzinerkirche, ferner die gegenüber liegende, nach Art des Pantheon angelegte Kirche Gran Madre di Dio, sowie die aus der Ferne herab-grüssende Superga verleihen diesem großen, von Bogenhallen und schönen, nach dem Entwürfe Frizzis ausgeführten Gebäuden begrenzten Platze einen wundervollen Reiz.

Den Corso lungo Po übersetzend gelangen wir zur 150 m langen, über den Po führenden Kettenbrücke (Ponte di ferro), 1840 von Lcbaître erbaut (S. 121). Sic führt zu dem nach einem Entwürfe Barillets prachtvoll angelegten Giardino Valentino, in dem wir das im Aufträge der Witwe Vittorio Amadcos 1. (1650) in altfranzösischem Style ausgeführte, reizende Castclio del Valentino erblicken, in welchem gegenwärtig das Polytechnikum untergebracht ist (S. 119).

Von hier aus geniesst der Beschauer eine herrliche Aussicht. Die Südseite dieses Gartens nimmt die Nachbildung eines piemon-tesischen Schlosses samt dem dazu gehörigen Dorfe ein (1884 für die Ausstellung angelegt) (S. 120).

In der Via Montebello ragt die Mole Antonelliana, ein quadratischer, turmartiger Bau von 160 m Höhe auf (S. 120). Dieses wunderliche Bauwerk, 1863 von Alessandro Antonelliana als Synagoge begonnen und 1890 vollendet, besitzt eine durch ihren Säulenreichtum beachtenswerte Fassade und ist jetzt in ein historisches Nationalmuseum, zum Andenken an Victor Emanuel II., umgewandclt.

An der Ostseite des Gartens zieht sich der Corso del Re hin, in dessen Mitte sich die protestantische Waldenserkirche (Tcmpio Valdcse) befindet, im Aufträge der Bibelgesellschaft in London nach einem Entwürfe Luigi Formentos 1851 erbaut (S. 120) und deren hübscher Styl sich dem Gotischen nähert.

In der Via Quinto liegt die im Jahre 1884 von Petiti erbaute neue Synagoge, welche zwei orientalische Türme besitzt und deren Styl sich an das Arabische anlehnt (S. 120).

Die Via dcll’ Accademia Albertina führt zur Piazza Carlo Emanuele IL, auf der sich das grossartige, 14,20 m hohe, von Dupré im Jahre 1873 errichtete Denkmal für den Grafen Camillo Cavour, (geb. 1810, f 1861), den Schöpfer der italienischen Einheit, erhebt. Die knieende Italia reicht Cavour, dessen Linke ein Blatt hält, auf dem die Worte stehen: „libera Chièsa in libero stato“ (freie Kirche im freien Staat) die Bürgerkrone. Am Sockel des Denkmals sind allegorische Figuren und Reliefs (S. 116). Von hier aus weiter durch die Via Massimo kommt man zum Square Balbo, mit dem

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Rubens: Die Beschneidung Jesu (St. Ambrosius-Kirche).

Hauptportal der Kathedrale.

Raggi: Kolumbus-Denkmal (im Hofe des Rcsso-Palastes).

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MONTEVERDE: KlND MIT EINER KATZE SPIELEND. (PALAZZO BlANCO.)

Murillo: Die Flucht nach Aegypten. (Palazzo Bianco.) Silberner Schild. (Spinola-Palast.)

Canova: Maria Magdalena. (Palazzo Bianco.) Dumont: Bacchus und I.eucotea. (Palazzo Bianco.)

Monteverde: Jenner impft seinen Sohn. (Pal. Bianco.) Schiaffino : Raub der Proserpina. (Kgl. Schloss.)

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Jan Joest von Calcar: Die Anbetung der Könige. (S. Donato-Kirche.)

Chiaffarino: David. (Pal. Bianco.)

Kolumhus Denkmal.

Rühens: Liehe und Wein. (Palazzo Bianco.)

Eil. Lippi : Madonnenbild. (Palazzo Bianco.)

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Corvetto-Platz mit dem Denkmal Viktor Emanuels von Harzaghi und Pagani. Palast deli e Compere di S. Giorgio.

Palast Doria Pamphili.

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Santa Margherita: Villa Spinola.

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Hauptportal der Kathedrale.

St. Lukas-Kirche.

Seitenansicht des Kommunal-Palastes.

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Parma: Inneres der Taufkirche.

Cremona: Silbernes Kreuz in der Kathedrale (1478).

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Cremona: Hof des Palastes Monte di Pieta. Parma: Kathedrale und Taufkirche.

Parma. Statue der Maria Luigia. (Pinakothek.ï

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Palmen mit Orangen- und Citronenbäumen zu wunderbaren Gruppen vereinigt sind (S. 123). Von besonders reizvoller Wirkung sind die Villen Belvedere, Maria und Angiolina. In überaus malerischer Lage von zwei Vorgebirgen eingefasst, nämlich dem westlichen Capo Nero und dem östlichen Capo Verde, liegt unser nächstes Reiseziel: San Remo, das im vollendetsten Sinne des Wortes eine Promenadestadt ist (S. 124).

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ni eie Manin (f 1857) (S. 120).

Noch manches sehenswerte Gebäude wäre zu erwähnen. Der

beschränkte Raum gestattet uns aber keine weitere eingehende Schilderung, und so nennen wir nur oberflächlich unter anderem den Palazzo Cervana, der durch seine äusserst stylvolle Fassade einer der elegantesten Paläste ist (S. 119). Ausserdem ist noch die wundervolle Kirche des hl. Franz von Sales, deren Fassade vier hohe, mächtige Säulen schmücken, erwähnenswert (S. 121).

Verlassen wir nun wieder diese schöne Stadt, von welcher wir die beste Erinnerung mit uns nehmen und begeben wir uns weiter nach Westen. Wir erreichen dort, wo die weite Ebene im Umkreise Turins ihren Abschluss findet, das altertümliche, sehr malerische Avigliana, welches zwei alte Kirchen: S. Giovanni und S. Pietro besitzt und dessen Häuser und Türme von mittelalterlicher Bauart sind (S. 122). Besonders pittoresk sind die Ruinen des alten Kastells mit dem Ferrata-Tore und die an Naturschönheiten reichen Seen della Madonna und di S. Bartolomeo.

Auf unserer Weiterreise besichtigen wir zunächst San Ambrogio, von wo aus ein Saumpfad in südöstlicher Richtung zum Monte Pirchiriano führt, auf dessen Gipfel die romantischen Ruinen und der alte Turm der ehemaligen Benidiktinerabtei S. Michele gelegen sind (S. 122). Der Ausblick von dieser Höhe ist herrlich und äusserst lohnend.

Das in einem Felsenhalbkreis malerisch gelegene Städtchen Susa, welches zur Zeit des Kaisers Augustus die Hauptstadt des Königreichs Cottius war, ist unser nächstes Ziel. Die alte Römerstrasse entlang, welche Italien mit Gallien verband, gelangt man zu dem noch erhaltenen, von Cottius zu Ehren des Kaisers Augustus Octavianus im Jahre 8 v. Chr. errichteten Triumphbogen (S 123). Derselbe ist ganz aus weissem Marmor hergestellt, 13,5 m hoch und 12 m breit. Auf jeder Seite befinden sich zwei reich kannelierte, korinthische Säulen. Die Vorderfront zeigt als Friesrelief ein Schweineopfer, die Rückseite ein Stieropfer.

Ein Werk von grosser künstlerischer Ausführung ist die hier aufbewahrtc Ilolzstatuc der Marquise Adelaide von Susa (S. 123).

Die Ueberreste eines römischen Tores, sowie das sogenannte Susaner-Tor sind beredte Zeugen einer gewaltigen Bauepoche (S. 122). An üppigen Palmenwäldern vorbei, durch eine von der Natur verschwenderisch ausgestattete Gegend, begeben wir uns nun an die wunderbare Riviera, das Ziel aller Naturfreunde und der gesamten begüterten Gesellschaft.

Wir gelangen nach Bordighera, einen amphitheatralisch aufgebauten, stark besuchten Winterkurort der Riviera di Ponente.

Ein schöner Boulevard — Strada Romana (die antike \ ia Aurelia) — verbindet den neuen Stadtteil Borgo Mariana. Die Oberstadt von Bordighera liegt auf einem ins Wasser ragenden Hügel und ist von prachtvollen Palmengärten umgeben. Desgleichen erblicken wir am Strande von Bordighera eine Palmengruppe von imposanter Schönheit, die sogenannten Scheffelpalmen (S. 123).

Im Osten der Stadt, am äussersten Strande erhebt sich ein kleines Kirchlein, die Chies a di S. A mpeg li о. Hier hat man einen wunderbaren Anblick auf das unendlich weite Meer, dessen Wogen brausend an die zerklüfteten Felsen anprallen (S. 123).

Unser nächstes Ziel ist der im Jahre 1882 cröffnete Winterkurort Ospedaletti, zwischen Capo Santi Ampeglio und Capo Nero in einer tiefeinschneidenden Bucht gelegen, vom Gebirge amphi-thcatralisch eingesäumt. Der schönste Promenadeweg, der Corso Regina Margherita, mit 10 m breitem Trottoir, bietet mit den Palmen und tropischen Pflanzen einen wunderschönen Anblick. Westlich erhebt sich das prachtvolle und luxuriös ausgestattete Kasino mit breiter Marmortreppe, im reichsten Rokokostyl erbaut, sowie das Hôtel de la Reine. Sämtliche Bauten befinden sich inmitten eines weit ausgedehnten Parkes, in welchem Mandarinen, Mimosen und

Der Lieblingsaufenthalt aller Kurgäste, der Giardino Pubblico, zeigt eine besondere Fülle von Prachtexemplaren an Palmen, Pfefferbäumen, Myrthen, Rosen, Agaven, Eucalyptus und Orangenbäumen, die alle in geschmackvollen Gruppen und malerischer Zusammenstellung ein entzückendes Bild bieten. Inmitten dieser herrlich angelegten Natur erhebt sich das elegante Kasino, von welchem aus südwestlich, (der Corso del T Impératrice führt, der diesen Namen zu Ehren der Kaiserin Maria Alexandrowna, der Gemahlin Alexanders IL, erhielt, die hier zur Winterkur gewesen war (S. 124).

Die Via Vittorio Emanuele bildet die Hauptverkehrsader der Stadt, von welcher sich westwärts die Piazza del Mercato ausbreitet, auf welcher sich die Statue des Sindaco Andrea Carli erhebt (S. 125). Wir begeben uns weiter durch den Corso Marina dem Hafen zu, dessen 400 m langer Molo sichelförmig ins Meer hinausragt (S. 125), mit dem malerischen Panorama von San Remo und seiner romantischen Umgebung.

Unser Weg führt von hier aus zunächst zum Corso Cavalotti, wo wir die Villa Zirio mit ihrem herrlichen Palmengarten besuchen (S. 125). Hier weilte Kaiser Friedrich III. als Kronprinz vom 4. November 1887 bis 10. März 1888. Machen wir nun einen Gang zur Altstadt, wo wir durch ein Labyrinth von Gassen kommen, die, nur einen Meter breit, Häuser mit verwitterten Mauern lind alten Loggien enthalten, Loggien, die hier und da einen malerischen Durchblick gewähren (S. 125). Die Via Costa führt zur Chiesa Madonna della Costa, die von einer grossen, weissen Kuppel gekrönt wird, von Cypressengruppen umgeben ist und den schönsten Schmuck dieses Stadtteils bildet.

Doch wenden wir uns wieder den moderneren, eleganteren Strassen zu. Wir folgen der Strada Baragallo, welche sich gegen das linke Ufer des Torrente San Francesco (Franziskusbach, S. 125) hinzieht. Malerische, romantische Partien rufen das Entzücken des reisenden Naturfreundes wach, dem sich die herrlichsten Ausblicke auf die Umgebung San Remos eröffnen. Eine Promenade auf der Strada Bongo, welche dem Tor rente San Romolo folgt, ist ebenso lohnend (S. 125).

Die Umgegend von San Remo bietet ebenfalls Gelegenheit, immer Schöneres zu sehen und ladet zu den wunderbarsten Ausflügen ein, worunter das nahegelegcne, reizende Ceriana einer der vielbesuchtesten Orte ist (S. 125). Dasselbe ist ein malerisches, von Weinbergen, Kastanien- und Kiefernwaldungen umgebenes Städtchen, unendlich lieblich, ein Ort des Friedens.

Ein sehr schöner Weg führt durch die Gemüse- und Orangengärten San Remos nach Taggia, der Vaterstadt des Romandichters Ruffini. Dieselbe hat steil ansteigende Strassen, mittelalterliche Häuser und zwei sehr hübsche Kirchen (S. 125).

Unsere Rundreise fortsetzend, besuchen wir zunächst das auf der Kuppe eines Vorgebirges über dichten Laubwäldern von Oliven pittoresk gelegene Porto Maurizio (S. 126), dessen kleiner von Segelschiffen belebter Hafen Marinestation ist.

Ein ebenfalls sehr beliebter Winterkurort ist das Seebad und Küstenstädtchen Alassio, welches eine Schiffswerft besitzt (S. 126). Zahlreiche Orangengärten, in welchen die Dattelpalme gut gedeiht, sind der reizende Schmuck dieses idyllischen Ortes, dessen Bewohner kühne Seeleute und tüchtige Korallenfischer sind.

Nach längerer Fahrt längs der Küste erreichen wir Albenga, das „Albium Ingaunum“ der Römer, das am Fusse des Vorgebirges Capra Goppo liegt (S. 126). Die Stadt, in der wir noch

Ueberreste einer Brücke aus der Römerzeit (Ponte lungo) vorfinden, ist der Geburtsort des Kaisers Proculus. Nebst neun hübschen Kirchen besitzt Albenga eine aus dem XIII. Jahrhundert stammende Kathedrale mit zierlichem Turm und hübscher Backsteinfassade (S. 126). Unweit der Küste von Albenga steigt aus dem Meere eine kleine turmgekrönte Felseninsel, Isola Gallinaria, steil auf.

Ohne weiteren Aufenthalt geht unsere Reise fort, an reizend gelegenen Ortschaften, mächtigen Wäldern und üppigen Gärten vorbei, bis wir das unter dichten Olivenhainen sich hinziehende Städtchen Noli erreichen, das mit seinen Kastelltrümmern uns malerisch entgegenblinkt. Von der sogenannten Galleria dei Noli aus iiat man einen herrlichen Ausblick bis nach Genua. Noli war bis zum Jahre 1305 eine Republik (S. 126).

Nach der unendlich abwechslungsvollen und an Naturschönheiten überwältigend reichen Reise längs der Riviera di Ponente gelangen wir in den grossartigen Hafen von

Genua,

der schon zur Zeit der Römer von grosser Wichtigkeit war, da die Bewohner des Mittelmeeres hierher ihre Erzeugnisse brachten. Einen grösseren Aufschwung erreichte diese Stadt erst im Mittelalter. Im 10. Jahrhundert erklärte sic sich als Freistaat, an dessen Spitze ein Doge mit dem Senate stand. Nachdem Genua in der Folge an den Kreuz-ziigen teilgenommen hatte, breitete es seine Herrschaft auch über den Orient aus. Die erbittertsten und langwierigsten Kämpfe hatte es mit seinen bedeutendsten Rivalinnen, Venedig und Pisa, zu bestehen.

Die innere Geschichte Genuas ist ausgefüllt mit einer Reihe blutiger Parteikämpfe, die durch die hervorragendsten Adelsgeschlechter, von welchen die Dogen der Republik abstammten, hervorgerufen wurden. Unter dem Einflüsse des Giovanni Luigi de Fiese hi (Schillers Fiesco) bildete sich 1547 eine gegen die Republik und die Familie der Doria gerichtete Verschwörung, welche aber durch den Tod Fieschis ein vorzeitiges Ende fand. .

Nachdem Genua 1805 dem französischen Reiche einverleibt worden war, sprach cs 1815 der Wiener Kongress nach dem Falle Napoleons I. dem Könige von Sardinien als Herzogtum zu. Seit dieser Zeit nahm die Stadt einen modernen Aufschwung und teilt bis zum heutigen Tage die Geschicke Italiens.

La superba (die Prächtige) wird Genua von jeher genannt und das mit Recht. Sowohl hinsichtlich ihrer Lage und wunderbaren Umgebung, als auch in Anbetracht ihrer Bedeutung als Hafenort steht diese Stadt unter allen italienischen Städten obenan. Der Hafen, welcher einen mächtigen Halbkreis von i¹/* Stunden im Umfang bildet, wird durch zwei grosse Dämme, dem 450 m langen Molo Vecchio und dem vom Leuchtturm ausgehenden, in einer Länge von 660 m sich erstreckenden Molo Nuovo gegen das offene Meer geschützt. Für die Erweiterung des Hafens hatte der im Jahre 1876 verstorbene Marchese Deferrari, Herzog von Galliera, 20 Millionen Lire gespendet.

Auf dem äussersten Vorgebirge ragt der schöne, 69 m hohe Leuchtturm (Torre della Laterna) empor, zu welchem 375 Stufen hinaufführen (S. 134). Von hier aus geniesst man eine Aussicht von unbeschreiblicher Schönheit und Pracht.

Wir treten unseren Rundgang durch diese Stadt an, um alles Kunstvolle und Sehenswerte in Augenschein zu nehmen. Vom Ilaupt-bahnhof ausgehend, betreten wir die mit Bäumen bepflanzte Piazza Acqua verde (S. 130), wo sich inmitten einer Palmenanlage das 1862 nach einem Entwürfe Canzios ausgeführte Marmordenkmal des wahrscheinlich 1446 hier geborenen Entdeckers Amerikas, Christoph Columbus (J* 1506), erhebt. Ein mit Schiffsschnäbeln versehener Cylinder trägt die Statue des Columbus, zu dessen Füssen die Amerika kniet. Ringsherum befinden sich vier allegorische Gestalten

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und zwischen den Sockeln derselben vier Reliefs, welche Begebenheiten aus dem Leben des berühmten Entdeckers darstellen (S. 134).

Hinter dem Bahnhofe am Meere erhebt sich der Palast Doria-Pamphili, welcher 1529 durch den Florentiner Giov. Angelo da Montorsoli für den berühmten Seehelden Andrea Doria umgebaut wurde. Er ragt weniger durch die einfach gehaltene Architektur, als durch seine Fresken und Dekorationen hervor, die das bedeutendste Werk des Schülers Raffaels, Pier in del Vag a, sind. Dieser Palast ist eine grossartige, aus der Vereinigung der Architektur mit der Gartenkunst hervorgegangene Schöpfung. Ein Portikus führt zu den herrlichen Gärten, wo wir einen grossen Marmorbrunnen mit dem Neptun, der die Züge des Andrea Doria trägt, erblicken (S. 135). Besondere Erwähnung verdient der Gigantensaal mit Pie-rinos grossem Medaillon, welches Jupiter darstellt, wie er die widerspenstigen Giganten mit seinen Blitzen niederstreckt (S. 136).

Im Weiterschreiten wird unsere Aufmerksamkeit von dem im 17. Jahrhundert von Franc. Ca nt one und G. Angelo Falcone erbauten Palazzo Reale (ehemals Marcello Durazzo) gefesselt (S. 136). Derselbe hat eine reiche Fassade mit Rustikapilastern und zwei prachtvolle Marmortreppen. Von der auf das Meer hinausgehenden Altane geniesst man eine unvergleichlich schöne Aussicht auf die Ufer und den Hafen mit seinen zahlreichen Schiffen. In der mit prächtigen Skulpturen geschmückten Galerie sehen wir unter anderem Schiaf-finos herrliche Marmorgruppe „Raub der Proserpina“ (S. 133).

Diesem schönen Palaste gegenüber steht das Universitäts-Gebäude, einer der grossartigsten Bauten Genuas, in welchem sich früher das Jesuiten-Kollegium befand (1623 im Aufträge des Jesuiten Paolo Balbi von Bartol. Bianco erbaut). Dasselbe erfreut sich wegen seiner imposanten Hof- und Treppen-Anlagen besonderer Berühmtheit. Der Anblick des von Doppelkolonnaden umzogenen Hallenhofes von der Vorhalle aus ist von bezaubernder Wirkung (S. 132).

In der mit prächtigen Bauten ausgestatteten Via Balbi fällt uns zunächst der von Galeazzo Alessi erbaute Palast Marcello Durazzo (Palazzo della Scala) mit seiner majestätischen 28 m langen Fassade auf, welche eine stattliche Loggienhalle zur Seite hat. Durch eine geräumige Vorhalle mit 14 dorischen Säulen kommt man zu der von Andrea Tagliafico kunstreich angelegten Prachttreppe. Hier ist eine reichhaltige Gemäldesammlung der Familien Durazzo und Palla vici ni untergebracht (S. 136).

Von hier aus erreichen wir in wenig Zeit die Piazza Annunziata, einen äusserst belebten Platz, auf dem wir die nach einem Entwürfe von Giacomo della Porta vollendete Mariä Verkündigungs-Kirche erblicken, die als das schönste Gotteshaus Genuas betrachtet wird (S. 132). Durch ein Prachtportal mit jonischen Säulen aus weissem Marmor betreten wir das von Gold und Farben strotzende Innere, welches durch sechzehn Säulen cans rotem Marmor in drei Schiffe geteilt wird.

Am Ende der Via Carlo Alberto, die wir entlang schreiten, liegt die Piazza Caricamcnto (S. 130) mit dem ehernen Standbild des genuesischen Schiffsrheders R. Rubattini. Die Südseite dieses Platzes wird vom Zollamte (Dogana), dem ehemaligen Palazzo delle Compere di S. Giorgio begrenzt (S. 135), welcher von Fra Oliverio 1262 erbaut wurde und zur Zeit der Republik der Mittelpunkt der Aristokratie des Kaufmannsstandes war. Im Jahre 1407 übergab die Republik diesen Palast der Banca S. Giorgio, die unter der Herrschaft Frankreichs (1797) aufgehoben wurde. In der grossen Halle sind 21 Marmorstandbilder berühmter Männer, die sich um die Stadt bedeutende Verdienste erworben haben, aufgcstellt.

Von hier aus ist es nicht weit zu der auf der Piazza dei Banchi (Bankplatz) gelegenen Kirche S. Pietro dei Banchi, zu welcher eine hohe Freitreppe hinaufführt. Sie wurde 1538 von Taddeo Car lone als Pest-Votivkirche erbaut (S. 132).

Die Via S. Lorenzo führt zur gleichnamigen Piazza, auf der sich die dem hl. Laurentius geweihte „Kathedrale“ erhebt, an welcher

drei Zeiträume im Baustyle wahrzunehmen sind : der romanische, lombardisch-gotische und Renaissancestyl (iioi umgebaut und 1307 erneuert) (S. 131). Die aus Wechsclschichten schwarzen und weissen Marmors gebildete Fassade zeigt ebenfalls den Styl verschiedener Bauepochen. Das prächtige, mit Skulpturen reichverzierte Haupt-portal, in dessen Giebelfeld wir Christus als Welterlöser, umgeben von den Symbolen des Evangeliums und unter ihm den hl. Lorenz als Märtyrer auf dem Roste sehen, weist unter einem fast hufeisenförmigen Bogen korinthische Kapitale und Säulen auf. Ueber demselben ist ein aus 26 Spitzbogen gebildetes, mächtiges Radfenster angebracht. Die an der linken Seite befindliche Erkerloggia stammt vom Johanniter-Spitale. Das dreischiffige Innere ist eine von Tonnen-gewölbten bedeckte, schlanke, spitzbogige Basilika mit doppelter Säulenstellung. Die achteckige Kuppel vor dem Chore mit der Pilasterstellung darunter rührt von Galeazzo A les si aus Perugia, der Genua mit vielen Prachtpalästen schmückte, her. Ein wahres Schatz-kästlein der Plastik bildet die in der Mitte des linken Seitenschiffes liegende Taufkapelle (Capella di S. Giovanni Battista) mit sechs in den inneren Nischen stehenden, herrlichen Marmorstatuen von dem Lucheser Mathco Civitali, unter denen die Figuren des Adams und der Eva besonders hervorragen.

An der Ostseite der Piazza Nuova steht der Kuppelbau der 1589 von den Pallavicini für die Gesellschaft Jesu gegründeten San Ambrosiuskirche mit einer von dem Jesuiten Valeriani entworfenen Fassade (S. 131). Das prunkvolle Innere ist mit Marmor-Mosaiken, Vergoldungen und Deckengemälden ausgestattet. Das Hochaltarblatt zeigt das herrliche Gemälde Peter Paul Rubens „Beschneidung Jesu“; auf dem linken Hauptaltare ist eines der grössten Meisterwerke dieses unsterblichen Künstlers angebracht. Durch feinen Naturalismus in Farbe, Form und Auffassung sich auszeichnend, stellt dasselbe den Moment dar, in welchem eine Besessene auf die Fürbitte des hl. Ignatius geheilt wird. Den rechten Hauptaltar schmückt ein kolossales Bild Guido Ren is, welches die „Himmelfahrt Mariens“ darstellt (S. 131).

Das nächste Gotteshaus, welches wir auf unserem Rundgange betreten, ist die Chiesa S. Donato, deren architektonische Aelm-1 ichkeit mit dem Dome sofort auffällt. An dem ersten Altäre links sehen wir ein dreiteiliges Bild „Anbetung der Könige“ von Jan Joest von Calcar, welches als eines der vorzüglichsten Bilder der niederländischen Schule betrachtet werden kann (S. 134). Während auf dem linken Seitenflügel dieses Bildes St. Stephan mit einem Donator dargestellt ist, erblicken wir auf dem rechten die hl. Magdalena im Vordergründe einer Landschaft.

Wenden wir uns dem südlichsten Teile der Stadt zu, so gelangen wir, nachdem wir den von Langlad 1718 erbauten, 34 m hohen Ponte Carignano, von dem aus sich eine herrliche Aussicht eröffnet, überschritten haben, zu der auf steilem Vorgebirge über die Stadt hochaufragenden Kirche S. Maria di Carignano, die 1552 von Galeazzo Alessi begonnen, 1603 erst vollendet und von der Familie Sauli gestiftet wurde. Dieselbe ist ein Kuppelbau von bedeutender Höhe, und es haben die für die Peterskirche in Rom von Bramante und Michelangelo entworfenen Pläne als Muster für dieses Heiligtum gedient. An den Ecken der Fassade steigen zwei schlanke Türme auf, welche die über einer Marmorloggia sich erhebende Kuppel noch zu höherer Wirkung bringen. Das mit vier Tonnengewölben, einer Tribuna, einer Mittelkuppel und vier Eckkuppeln überdachte Innere ist ein die Verbindung zwischen Einfachheit und Reichtum zeigender harmonischer Bau (S. 135). Von der obersten Kuppelgalerie hat man einen grandiosen Ueberblick, der die Stadt samt Hafen und Festungswerken sowie die beiden Riviercn (Ponente und Levante) und das weite Meer umfasst.

Von hier aus den Vico Morcento hinabsteigend, kommt man zum St. Andreastor (Porta S. Andrea), welches 1158 erbaut wurde. Dasselbe besitzt zu beiden Seiten Säulen, die von Spitzbogen und

Türmen überragt werden (S. 136). Bei der Verteidigung Genuas spielte dieses Tor eine wichtige Rolle.

Ein zweites, durch seine gefällige, massive Bauart interessantes Tor ist die Porta Pila, die in ihrem obersten Giebel eine Statue der Mutter Gottes mit dem Kinde besitzt (S. 135).

Wir kehren wieder zurück und wenden uns dem eigentlichen Mittelpunkte der Stadt, der Piazza Deferrari zu, die ein Bild regsten Verkehrs bietet (S. 130). An der Nord-Ostseite erblicken wir das Karl Felix-Theater, lein im Jahre 1826 an Stelle des Klosters S. Domenico nach den Plänen Carlo Barabinos ausgeführter, imposanter Musentempel, welchen die Statue der Harmonie krönt. Vor diesem Gebäude erhebt sich das 1893 errichtete Reiterdenkmal Garibaldis.

Vom Deferrari-Platz zweigt in nordöstlicher Richtung die prächtige Via Roma ab, deren rechte Seite mit dem modernen Passagebau der glasbedecktcn Galleria Mazzini parallel läuft (S. 132). An ihrem Ende erreichen wir den zwischen zwei lieblichen öffentlichen Gärten gelegenen Corvetto-Platz, auf dem eine 1886 von Barzaghi und Pagani errichtete, eherne Reiterstatue Viktor Emanuels II. steht (S. 135).

Indem wir durch den Park, der ein hochgelegener, beliebter Erholungs- und Belustigungsort der Genueser ist, einen Rundgang machen, kommen wir zu dem von, Palmen umgebenen, von Pietro Costa 1882 ausgeführten Marmorstandbilde Mazzinis, dessen Sockel zwei allegorische, den Gedanken und die Tat darstellende Statuen schmücken (S. 136).

Nebenan befindet sich der Gittereingang zu dem prächtig gelegten, terrassenförmig aufsteigenden Garten derVilletta di Negro mit lauschigen Grotten, köstlichen Fontänen, idyllisch gelegenen Wildgehegen und tropischer Vegetation, ein kleines irdisches Paradies, dessen Schönheit jeden mit hohem Entzücken gefesselt hält (S. 135). Von der obersten, kleinen Terrasse hat man eine wunderbare Rundsicht über die Stadt, das Meer und die Umgebung Genuas.

In unmittelbarer Nähe liegt die Piazza Fontane Morose (S. 130), an deren nordwestlicher Seite die Hauptader des städtischen Verkehres, die breit angelegte Via Garibaldi (S. 130), an der die bedeutendsten Paläste liegen, cinmündct.

Hier sehen wir unter anderem den Municipalpalast (ehemals Doria Tursi), einen 1564 im Aufträge des Dogen Grimaldi Rocco Lurago errichteten Spätrenaissancebau mit Barockdetails. Zu beiden Seiten der imposanten Marmorfassade ziehen sich mit freiliegenden Loggien versehene, offene Bogen Reihen hin (S. 130). Die Vorhalle ist durch eine doppelte Säulenreihe mit dem höher liegenden Hof, der von zweigeschossigen, oben durch dorische, unten durch jonische Säulen gestützten Bogenhallen umzogen wird, perspektivisch verbunden.

Neben diesem imposanten Gebäude fesselt der von Poncelli im Jahre 1565 erbaute Palazzo Bianco unsere Aufmerksamkeit. Derselbe wurde von der Marchcsa Brignole-Sale samt der reichhaltigen Gemäldesammlung der Stadt Genua zum Geschenk gemacht. Letztere enthält sehr wertvolle Meisterwerke sowohl der Malerei, als auch der Bildhauerkunst, z. B. Murillos „Flucht nach Aegypten“, ein Bild von lebenswahrer und farbenprächtiger Darstellung. Das gleiche gilt von „St. Franziskus von Assisi“, von demselben Meister. Van Dycks „Die Pharisäer mit der Kaisermünze“, sowie Rubens „Liebe und Wein“, in welchem Bilde der Künstler seine Züge und diejenigen seiner Gattin verewigte, sind Gemälde von hohem künstlerischen Werte, welchen sich Filippi Lippis „Madonnenbild“ gleichwertig zur Seite stellt (S. 133—134).

\ on den Statuen sind besonders erwähnenswert Canovas „Maria Magdalena“, ein Werk von wunderschöner, feiner Ausführung; dann die zwei besonders edel geformten Gruppen „Kind mit einer Katze spielend“ und „Jenner impft seinen Sohn“, beide von Monteverde. Schließlich seien noch die in jeder Linie kunstvoll ausgeführten „Leucotea und Bacchus“ von Dumont und Chiaffarinos lebensvoll dargestelltcr „David“ erwähnt (S. 133—134).

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Mantua.

Kathedrale.

SORDELLO-rLATZ MIT DEM KÖNIGL. SCHLOSS. HOF DES KÖNIGL. SCHLOSSES.

St. Andreas-Kirche.

Grabmal des Bischofs Andreasi von Mantua (St. Andreas-Kirche).

Rückseite des Königl. Schlosses.

Rückseite der St. Barbara-Kirche und Justiz-Palast. Te-Palast.

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mit dem Palast Buonacolsi (13. Jahrii.) Mantua: Grosser Vorsaal im Te-Palast.

Mantua: Der Te-Palast (vom Garten gesehen).

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Ferrara: Savonarola-Denkmal.

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Ferrara: Panorama

Mantua: St. Franciscus-Kirche.

der Stadt, vom Glockenturm der Benedikt-Kirche Ferrara: Casino

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Altes Schloss der Estensischen Herzoge (13S5 .

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Ferrara : Diamanten-Palast. Ferrara: Ariost-Platz und -Denkmal.

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Modena: Inneres der Kathedrale.

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Modena: Fassade der Kathedrale. Modena: Hauptportal und Kathedrale.

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Stadthaus.

Kirche M.adonna di Galliera.

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Loggia der St. Bartholomäus Kirche.

Palast Fava.

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Klosterhof der St. Dominicus-Kirche.

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Basilika des St. Petronius.

St. Franciscus-Kirche.

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Kirche S. Giacomo Maggiore.

St. Stephans-Kirche (S. Sepolcro-Kapelle).

Grabmal des Konsuls Rolandino Passeggieri auf dem Galileo-Platz.

Rückseite der St. Dominicus-Kirche.

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Die Türme Garisenda und Asinelli.

Neptuns-Brunnen von Giov. di Bologna auf dem Victor Emanuels-Platz.

Nachdem wir nun einen Teil des Sehenswerten verzeichnet

Genua birgt überhaupt viele Schätze der verschiedensten Kunstzweige, die jeder Reisende in Augenschein nehmen sollte. So findet man z. B. im Palazzo Spinola besonders meisterhaft ausgeführte Werke der Gold- und Silberschmiedekunst, unter denen ein grosser Schild und zwei Vasen aus Silber besonders hervorragen (S. 132 und 133).

haben, beschliessen wir unsere Aufzeichnungen über diese herrliche und hervorragende Stadt und setzen unsere Reise durch dieses an Kunstdenkmälern so reiche und interessante Land fort.

Von Genua aus unternehmen wir eine Fahrt längs der Riviera di Levante, die uns ebensoviele Naturschönheiten bietet wie die Riviera di Ponente. Wir grüssen die ehemalige römische Militärstation Quarto am Fusse des Monte Fasce, die zahlreiche reizende Villen besitzt und von wo aus man eine wundervolle Aussicht geniesst (S. 137). Wir erreichen dann den auf erhöhtem Küstenplateau in einer klimatisch begünstigten Bucht gelegenen Winterkurort Nervi, dessen exotische Vegetation diese Stadt zu einem weitgedehnten, blühenden Garten gestaltet (S. 137). Eine der schönsten Strassen dieser blumenreichen Stadt ist die Via Vittorio Emanuele (S. 137). Unter den zahlreichen Villen ragt die Villa Gropallo hauptsächlich durch ihren grossartig angelegten Park hervor (S. 137). Die wundervolle Aussicht auf das sich hier unseren Blicken entrollende Bild vollkommener Naturschönheit wird dem Eisenbahnreisenden durch die überaus zahlreichen Tunnels grösstenteils entzogen.

Eine der schönsten Strecken von Italien ist die zwischen Recco und Rapallo. Das malerische, sonnige Recco wird von dem Santuario della Madonna überragt (S. 137). Meer und Gebirge vereinigen sich hier zu einem entzückenden Bilde, von dem man sich nur schwer zu trennen vermag. Bahn und Fahrstrasse treffen hier zusammen.

Wir umschiffen die Küste, die hier, weit ins Meer ragend, eine kleine Halbinsel bildet, an deren äusserstem Ende Porto fino liegt, ein lieblicher Ort inmitten blühender Haine und üppiger Gärten (S. 137). Die vielstöckigen Häuser, welche in einem Halbkreise den Hafen umgeben, besitzen an der Vorderfront zu ebener Erde einen Eingang, indessen von der rückwärtigen Seite, des aufsteigenden Terrains wegen, der Zugang zu den Gebäuden vom 3. und 4. Stock erfolgt.

Unweit von Porto fino befindet sich das Benediktincrkloster

Cervera, in welchem seinerzeit König Franz I. von Frankreich nach der Schlacht von Pavia von Karl V. einige Zeit zurückgehalten wurde (S. 137).

S. Margherita, das uns zunächst inmitten einer herrlichen Vegetation entgegenschimmert, ist mit seinem dunkelbcwaldeten Ufer und dem herrlichen Golfe ein vielbesuchter Winterkurort. Eigentlich besteht derselbe aus zwei Gemeinden : S. Margherita und S. Giacomo di Corti. Ausser seiner wundervollen Lage und den überaus günstigen, klimatischen Verhältnissen zeichnet sich dieser Ort noch durch sein reges Spitzengewerbe aus (S. 137).

Den malerischesten Glanzpunkt der ganzen Riviera di Levante bildet die kleine Hafenstadt Rapallo, die am Fusse der Vorberge der Apenninen, zwischen dem Torrente Bogo und Torrente di Monte an dem reizenden Golf von Rapallo liegt und lebhaften Oelhandel treibt. Das in grossartigen Formen zum Meere abstürzende Vorgebirge von Porto fino, der schönlinige Bergkranz, der den Golf umsäumt, sowie die überaus fruchtreichen Gärten gestalten dieses Städtchen, das von einem besonders milden Klima begünstigt ist, zu einem kleinen, irdischen Paradies, das jederzeit viel besucht wird (S. 138). Weit ins Meer vorgerückt, erhebt sich von brandenden Wogen umspült ein malerischer, echt mittelalterlicher Bau, das Kastell (Torre dei Saraceni), welches noch wohlerhaltcn ist und jetzt als Gefängnis dient (S. 138). Am Eingänge des Valle di Cristo liegen die Ruinen des gotischen Cistercienserklosters Valle Cristi, das 1204 gestiftet wurde (S. 138), ein pittoreskes Bild, wie es auch die Ruine der St. Maria-Kirche bietet (S. 138).

Eine der schönsten Wegstrecken Italiens ist die Strasse nach Chiavari, auf welcher wir von Rapallo weiterziehend dahinschreiten. Chiavari selbst liegt überaus malerisch inmitten einer überreichen Vegetation, von bewaldeten Höhen gegen den rauhen Nordwind geschützt (S. 138). Hier finden wir zahlreiche Seidenfabriken, sowie Fabriken leichter geschmackvoller Sessel, die allgemein gesucht sind. Auch Sardellen-, Wein- und Oelhandel bilden einen Haupterwerbszweig dieses lebensfrohen Völkchens. Die alte Citadelle, welche im Jahre 1887 im alten Style restauriert wurde, ist jetzt Tribunalpalast (S. 138). Auf sonniger Höhe erhebt sich das Kastell, von welchem aus man eine wundervolle Fernsicht auf Stadt und Meer geniesst (S. 138).

Gleich Perlen reiht sich ein lieblicher Ort an den anderen, und die ganze Riviera ist ein Diorama von unvergleichlicher, wechselvoller Pracht. Unser nächstes Ziel ist Sestri Levante, welches an einer durch ein Vorgebirge geschützten Bucht liegt (S. 139). Am Ende der Landenge erhebt sich auf Kalkfelsen die alte Burg, umgeben von einem schönen Pinienwalde (S. 139).

Hart am Meere, am Ausgange einer tiefen Schlucht, liegt das pittoreske Moneglia, an welchem vorüber wir den sicheren Hafen von L e V a n t о erreichen, das im Mittelpunkte eines schönen Meerbusens gelegen und ein vielbesuchtes Seebad ist (S. 139). Dessen Kirche, St. Andrea, ein fünfschiffiger Barockbau, bietet mit dem nahen Kastell ein hübsches Bild voll landschaftlichen Reizes.

Am Hange eines ins Meer vortretenden Felsens liegt Vernazza, das stolz zu uns herüber grüsst. Wir ziehen weiter den lieblichen Strand entlang, bis wir das reizende Porto venere erreichen, welches an Stelle des antiken Portus Veneris sich erhebt. Hoch aufragend über dem Meere erblicken wir die Ruinen der im Jahre 1118 von den Pisanern erbauten Kirche S. Pietro, welche an derselben Stelle sich befand, wo einst ein Venustempel gestanden; daher auch der Name (S. 139). Ein wundervolles Panorama entrollt sich vor unserem Blick und lohnt reichlich den Aufstieg zu diesen Uebcrresten längst entschwundener Zeiten. Wir sehen die Riviera di Levante zur Seite, vor uns das unermesslich weite Meer, an dessen Horizont die Umrisse von Corsica schimmern und gegenüber die kleine felsige Insel Pal maria. Unterhalb der Ruine von S. Pietro befindet sich zwischen den Klippen eine Grotte, die nur bei ganz ruhiger See zugänglich ist: die Grotta Arpaja (Arpago - Grotte — S. 139), welche auch Grotta di Byron genannt wird, weil hier einstmals der Dichter Byron hinüberschwamm.

An diesem herrlichen Golf liegt nordöstlicher Spezia, das seit dem Jahre 1861 der erste Kriegshafen Italiens ist. Die ganze italienische Flotte kann hier Aufnahme finden, und es ist ein Bild voll Leben und Schönheit, das diese von grünen Vorbergen umgebene Bucht bietet (S. 139). Weisse Häuser und reizende Villen schimmern von den grünen Höhen herab, ein Bergrücken ragt über dem anderen empor bis zu den kahlen Kuppen der majestätischen Marmorkette der Apuanen mit wildzersägtem Kamm.

Das Hauptaugenmerk richtet sich auf das Marinearsenal, welches ein grossartiger, nach den Plänen des Generals Chiodo ausgeführter Bau ist. Die Umgebung von Spezia ist reich an den schönsten und genussreichsten Spaziergängen und Wasserfahrten.

Wir verlassen diesen berühmten Hafen, welcher schon zu Zeiten der Römer als Portus Lunae gepriesen wurde und begeben uns nach der ehemaligen Residenzstadt, dem Bischofsitz Piacenza, welches im Jahre 219 v. Chr. als römische Kolonie Placentia gegründet wurde. Diese schöne und hübsch angelegte Stadt liegt inmitten einer fruchtbaren Ebene und besitzt 57 Kirchen und mehr als 400 Paläste. Als eine der ersten Festungen Italiens ist sie mit festen Mauern und 12 Bastionen, nebst mehreren Forts umgeben und wird im Norden von den herrlichen, reich bebauten Vorbergen der Apenninen begrenzt. Den Zugang zur Stadt vermitteln 4 Tore und 2 Barrieren.

Der Hauptplatz Piacenzas ist die ganz mit Granitplatten belegte Piazza dei Cavalli, auf der wir den prächtigen, von den Ingenieuren Pietro da Borghetto, Pietro Cagnano, Gherard Campanaro und Negro de Negri im gotischen Style ausgeführten Communalpalast (Palazzo del Municipio) erblicken (S. 140), einen vornehmen Backsteinbau, dessen Erdgeschoss eine grosse Quadern-Pfeilerhalle mit fünf Spitzbogen besitzt, während das Obergeschoss sechs drei- und viergeteilte Backstein-Bogenfenster aufweist. An der westlichen Flanke dieses schönen, von Zinnen und einem Turme (la laterna) gekrönten Gebäudes steht das mit Wappen, Engeln und Reliefs geschmückte, eherne Reiterstandbild des Flerzogs Ranuccio Farnese von Parma, welches Francesco Mocchi zum Schöpfer hat (S. 140). An der Südostseite dieses Platzes sehen wir die S. Franziskuskirche (Chiesa S. Francesco), einen aus dem Jahre 1240 stammenden, gotischen Backsteinbau mit schöner Marmoreinfassung des Hauptportals. Das Innere hat drei Schiffe mit polygonem Chorabschluss und wird von mächtigen Rundpfeilern gestützt (S. 140).

Nun begeben wir uns über die Strada diritta zum Domplatz (Piazza del Duomo), auf dem sich die Kathedrale S. Giustina erhebt, welche 1122 im romanischen Style begonnen und 1223 von Rainoldo da Sambuceto vollendet wurde. Die breitgiebelige, lombardische Fassade mit den roten Marmorlöwen unter den Vorhofsäulen zeigt altertümliche Skulpturen. Der 68 m hohe Turm stammt aus dem Jahre 1333. Der über der Uhr befindliche eiserne Käfig wurde 1495 auf Anordnung Lodovicos il Moro für Majestätsverbrecher hcrgestcllt. Das Innere, welches treffliche Fresken von G u e r c in о und Lodovico Carracci aufweist, hat flache Arkaden, spitzbogige, sechsteilige Gewölbe nebst drei Chornischen und zeichnet sich durch eine weit-ausgedehnte Krypta, welche von 100 Säulen getragen wird, besonders aus (S. 140).

In der Nähe des Domes ist die St. Antoniuskirche (Chiesa S. Antonino), die ehemalige Kathedrale, gelegen, welche im Jahre 324 gegründet wurde. Nach ihrer Zerstörung um 700 wieder neu erbaut, war sie 1014 einer gänzlichen Umgestaltung unterzogen worden. Vor der Tür des linken Querarmes liess Bischof Caccia das berühmte Spitzbogen-Vestibüle (il paradiso) errichten (1350). Das mit spitzbogigen Gewölben ausgestattete Innere bildet ein drei-schiffiges Langhaus mit breitem Vorschiff, über dessen acht hohen Säulen sich der achteckige Campanile erhebt (S. 140).

Am Westende der Stadt liegt die Kirche Madonna di Campagna, ein zentraler Renaissancebau, welcher Bramante zugeschrieben wird und der durch den im Jahre 1792 erfolgten Anbau des Sanktuariums viel von seiner Schönheit eingebüsst hat. Die achteckige, von einer doppelten Galerie umzogene Mittelkuppel wird von vier kleineren Kuppeln umgeben. Nicht unerwähnt dürfen die in dieser Kirche angebrachten, von Gianantonia Licinio da Pordenone her-rührenden Fresken — Darstellungen aus der Lebensgeschichte der hl. Maria und der hl. Katharina von Alexandrien — bleiben, welche zu den sehenswertesten Denkmälern der Malerei gezählt werden können und durch koloristische Kraft und dramatische Lebendigkeit hervorragen.

Noch manches durch Eigenart und vollendete Kunst fesselnde Gebäude würde verdienen, einer Betrachtung unterzogen zu werden. Wir erwähnen hier nur den Tribunalpalast mit seinem imposanten Portal (S. 140).

Dem inmitten einer herrlich blühenden Ebene gelegenen Cremona,welches sich mit seinen unregelmässigen, aber geräumigen Strassen und Plätzen am linken Poufer erhebt, gilt unser nächster Besuch. Von den Römern 219 v. Chr. zur Verteidigung gegen das von den Alpen herandringende Heer Hannibals angelegt und 70 v. Chr. von den Soldaten Vespasians durch Brand gänzlich zerstört, kam diese Stadt, obwohl sie von Vespasian wieder aufgebaut wurde, erst im Mittelalter zu grösserer Bedeutung. Im Jahre 1702 erfolgte hier die Gefangennahme des Marschalls von Ville rot durch Prinz Eugen.

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Auf dem Gebiete der Kunst ragt Cremona in der Malerei besonders hervor, deren Blütezeit in das 16. Jahrhundert fällt; die bedeutendsten Vertreter derselben waren : Bonifacio Bembo und dessen jüngerer Bruder Gianfrancesco; der unter dem Einflüsse Mantegnas stehende Boccaccio Boccaccino, dann dessen würdiger Nebenbuhler Altobello Melone, ferner das Malergeschlecht der Campi, von dessen Mitgliedern in fast sämtlichen Kirchen Cremonas bedeutende Werke vorhanden sind. Nicht zu vergessen wären auch Bernadino Gatti und dessen Neffe G er vas io nebst der Schülerin Bernardino Campis, Sofonisba Anguiscio-la, einer aus adliger Familie stammenden, berühmten Bildnis-Ausserdem entfalteten hier sowohl R o m a n i n о, als auch Pordenone ihre künstlerische Wirksamkeit. Was aber dieser Stadt einen Weltruf verlieh, das war seine berühmte Geigenfabrikation, die in besonders kunstvoller Weise durch die Familien Amati, Stradivari und G u a r n e r i ausgeübt wurde.

Doch beginnen wir unseren Rundgang, um auch über das äussere Bild von Cremona berichten zu können. Wenn wir die Stadt durch die Porta Milano betreten, gelangen wir zur St. Lukaskirche (Cliiesa S. Luca), einem mit einer reich ornamentierten Archivolte ausgestatteten, gotischen Bau, dessen Portalsäulcn von Löwen getragen werden (S. 141 ). An der linken Seite ist das in Frührenaissance ausgeführtc Oratorio di Christo Risorto, welches die Form eines Achtecks hat, angebaut. In der Via Palestro stossen wir auf den Palast Stanga, einen prächtigen Frührenaissancebau, dessen Iloffront fünf auf Säulen ruhende Rundbogen und eine wohlgefällige Attika besitzt. Ausser einem figurenreichen Parapet vervollständigen die das Schlussgesims tragenden Karyatiden den künstlerischen Schmuck dieses sehenswerten Gebäudes (S. 141 ).

Von den die Piazza del Comune begrenzenden, monumentalen Bauten ist in erster Linie die an der Ostseitc stehende Kathedrale zu nennen, welche schon im 7. Jahrhundert gegründet, jedoch 1107 von A damo Ogni b en c und Tiberio Ossolaro im romanischgotischen Style neu aufgebaut und 1190 eingeweiht wurde (S. 141). Das im gotischen Style gehaltene Vestibüle ruht auf zwei Löwen aus Veroneser Marmor; über denselben sind die Statuen der Madonna, des S. Omobuono und S. I m e r io angebracht. In drei Geschossen ziehen sich Galerien mit je neun Säulen zu beiden Seiten der Loggia hin. In den über der grossen, prachtvollen Rosette gelegenen Nischen befinden sich vier Statuen. Zwei kleine, mit Treppen versehene Rundtürmc krönen die Ecken der Fassade. Ein drcischiffigcr Querbau durchschncidct das durch seinen Säulenreichtum hervorragende Innere, welches ebenfalls drcischiffig ist. Zwischen den Bogen des Mittelschiffes, den spitzbogenförmigen Kreuzgewölben und Fenstern befindet sich ein Triforium. Dieses hehre Gotteshaus stellt gleichsam eine Pinakothek der meisten eingangs erwähnten Cremo-neser Maler, nebst R o m a n i n о und Pordenone, dar ; besonders die durch lebenswahre Darstellung und Farbenpracht sich auszeichnenden Fresken der beiden letztgenannten Meister geben den weiten, dunklen Räumen ein eigenartiges Gepräge von fesselnder Wirkung. Der Kirchenschatz, der viel Wertvolles enthält, birgt unter anderem ein silbernes Kreuz aus dem Jahre 1478, das besonders sehenswert ist (S. 142). Durch eine Loggia mit der Kathedrale verbunden, ragt zu ihrer Linken der mächtige, auf 498 Stufen zu ersteigende Torazzo (120 m), der höchste Turm Italiens, empor. Südwestlicher erblicken wir die Taufkirche (Baptisterium), ein achteckiger, romanischer Ziegelbau aus dem Jahre 1167, von 19 m Durchmesser, mit einem von Löwen getragenen Vordache (S. 141). Das Innere hat reiche Arkadcngliederung und zwei kleine, mit gekuppelten Oeffnungen versehene und auf Säulen ruhende Loggien; den oberen Teil der Aussenseite schmückt eine Arkadengalerie, über der das achtseitige, mit Bronzeengeln gekrönte Kuppeldach spitzbogenartig aufsteigt.

Der Kathedrale gegenüber, an der Piazza Cavour, liegt der gotische Kommunalpalast (Palazzo Municipale), welcher ein

offenes Erdgeschoss mit sechs Spitzbogen besitzt. Das Obergeschoss hat sechs ornamentierte Rundfenster, über denen ein Bogenfries und Zinnen angebracht sind. Die der Piazza Maggiore zugewendete Front dieses Gebäudes stammt aus dem Jahre 1206, während die übrigen Teile desselben nebst dem Turme 1245 aufgeführt wurden (S. 141). Der grosse Eingangssaal des Obergeschosses birgt Gemälde älterer und neuerer Cremoneser Künstler in sich. In der Anticamera fällt besonders der von Giov. Gasp. Pedoni 1502 kunstvoll ausgeführte Marmorkamin durch seine beiden korinthischen Säulen und das an demselben angebrachte Bildnis des Gouverneurs von Mailand, Marschall Giov. Giacomo T r i v u 1 z i о auf.

Die Via Meli führt zum Leihhause (Monte di Pietà, S. 142), welches sich durch seinen prachtvollen Frührenaissancehof auszeichnet. Die Pilaster und kleinen Säulen der Hoffassade, welche ein herrlicher Fries mit Reliefs und Ornamenten aus Terracotta schmückt, sind aus Marmor hergestellt.

An der nordöstlichen Grenze der Stadt befindet sich Cremonas älteste Kirche S. Michele, deren gotische Fassade im Jahre 1880 restauriert wurde und sich sehr schön präsentiert (S. 142).

Zum Schlüsse sei noch des Justizpalastes gedacht, eines mit zwei Spitzbogen und darüber befindlichen drei gotischen Fenstern, nebst Sägezähnen und Rauten ausgestatteten Baues (S. 141 ).

Unser nächstes Reiseziel ist Parma, das von den gotischen В о j e r n am gleichnamigen Flusse gegründet wurde. Obgleich eine uralte Stadt, besitzt Parma dennoch ganz moderne Bauten. Sie wurde 183 v. Chr. unter dem Namen Julia Augusta Parma römische Colonie und im Mittelalter Sitz der Guelfen. Nachdem diese Stadt 1247 der Belagerung durch Kaiser Friedrich II. widerstand, war sie in der Folge, namentlich unter der Herrschaft der Visconti, Sforza und T e r z i der Schauplatz blutiger Parteikämpfe. Im Jahre 1545 war Parma Sitz der Fürsten des Hauses Farnese, kam dann später unter spanische Herrschaft und wurde 1815 unter der gewesenen Kaiserin von Frankreich, Maria Louise, zur Hauptstadt des gleichnamigen Ilcrzogtumcs erhoben.

Nach den Kriegsereignissen des Jahres 1859 erfolgte durch Viktor Emanuel die Aufhebung des Herzogtumcs und Einverleibung desselben in ' das Königreich Italien.

Lange Zeit lebte und wirkte hier einer der bedeutendsten Maler der italienischen Blütezeit und Meister der Ilclldunkelmalcrei, Antonio Allegri, genannt Correggio (geh. 1494 zu Correggio, gest. 1554 ebendaselbst), dessen zahlreiche, hervorragende Werke uns in Parma an vielen Orten cntgegcntrctcn. Die von der Parma, einem Nebenflüsse des Po, durchflossene Stadt, die viele herrliche Kunstschätze aufweist, ist Sitz eines Bischofs und besitzt nebst einer allen Universität über 60 Kirchen. Die meisten Strassen sind breit und gerade; die Häuser aus Backstein mit Gipsüberwurf sind stattlich und von hübscher Bauart. Obwohl Parma hinsichtlich des allgemeinen Aufschwunges im Verkehre mit Piacenza sich nicht messen kann, ist diese Stadt doch für jeden ansprechend und macht keineswegs einen altertümlichen oder kleinstädtischen Eindruck. Drei hübsche Brücken führen über den Fluss, der mitten durch die Stadt seinen Lauf nimmt. Eine der Hauptverkehrsadern, die alte Via Aemilia (jetzt Strada Massimo d’Azcglio und Corso Vittorio Emanuele) zieht sich von Westen nach Osten über die Piazza grande. Von der Piazza, mit Statuen Correggios u. Garibaldis, nördl. durch die Via Cavour zu der aus dem Jahre 1106 stammenden, lombardisch-romanischen Kathedrale, der ältesten Kirche Parmas, deren Fassade drei Säulengalcricn besitzt, von denen zwei horizontal laufen, während die oberste dem Giebel folgt (S. 142 und 145). Drei Löwenportale führen in das dreischiffige, geräumige Innere, das die Form eines lateinischen Kreuzes aufweist. Eine breite Treppe mit 16 Stufen verbindet das Langhaus, welches durch Pfeiler in sieben Rechtecke geteilt wird, mit dem Chore und Querschiffe. Ueber dem Mittelschiffe und der Apsis wölbt sich eine mächtige, achteckige Kuppel, aus der uns Correggios weltberühmte Fresken — die „Himmelfahrt und den Empfang Mariens durch alle Heiligen des Paradieses darstellend“ — entgegenleuchten. 1526—1530 ausgeführt, haben dieselben einst durch ihre kunstvolle Licht- und Schattenabstufung besondere Bewunderung erregt, jedoch im Laufe derZeit durch Feuchtigkeit viel gelitten. In einem geringen Abstande von den Seitenmauern erhebt sich an der rechten Seite der Fassade der Glockenturm.

Südwestlich von der Kathedrale liegt die ein unregelmässiges Achteck bildende Taufkirche (Baptisterium), ein den lombardischromanischen Uebergangsstyl zeigender und ganz mit Veroneser Marmor verkleideter, fünfgeschossiger Bau, welcher von vier Säulengalerien mit geraden Architraven umzogen wird, über denen noch eine Blendloggia mit 52 Spitzbogen angebracht ist (S. 142). Ueber dem flachen Dache steigen sechs sechseckige Marmortürmchen nebst dem kleinen Glockenturme auf. Durch drei prachtvolle, mit Skulpturen Benedetto Antelamis geschmückte Portale gelangt man in das sechzehnseitige, von einer Kuppel überwölbte Innere mit zwei gerade gedeckten Galerien. In der Mitte erblicken wir einen grossen, achteckigen Marmorblock, der als Taufbecken dient. An künstlerischem Schmucke sind die in der Kuppel angebrachten, die sitzenden Kolossalgestalten der Apostel und die Evangelistensymbole darstellenden Fresken besonders hervorzuheben. Wir lenken nun unsere Schritte zu der hinter der Kathedrale stehenden Kirche St. Giovanni Evangelista, einem aus dem Jahre 1510 von Bernardino Zaccagni da Torrechiara herrührenden, schönen Renaissancebau. Das Innere hat auf Pfeilern ruhende Kreuzgewölbe, drei Schiffe mit sechs Jochen und zwei Kapellenreihen. Das Querschiff deckt eine Kuppel mit Rundfenstern und doppeltem Gesimskranz. Von den hier befindlichen Werken Correggios müssen die Fresken der äusserst dunklen Kuppel, „die Himmelfahrt Christi als Vision des hl. Johannes“ darstellend, ein Meisterstück voll Wärme und Lichtverklärung, besonders erwähnt werden. In der Lunette der zum Klostcrkreuzgange führenden Türe fällt uns noch ein in edlen Formen gehaltenes Fresko Correggios auf. Dasselbe bringt „St. Johannes, die Apokalypse schreibend“, zur Darstellung (S. 145). Sehr schöne Skulpturen finden sich im Klosterhofc vor.

Nun trachten wir, die Piazza della Steccata zu erreichen, auf der sich der Kuppelbau der schönsten Renaissancekirche Parmas, Madonna della Steccata, erhebt, welche 1521 von Giov. Franc. Zaccagni nach dem Muster der Peterskirche in Rom begonnen wurde. Sie erhielt ihren Namen von einem, mit einem Verschlage (Steccata) umgebenen, wundertätigen Madonnenbilde. Das Innere bildet ein griechisches Kreuz und hat an den vier Armen Apsiden mit dazwischen liegenden kleinen Kuppclkapellcn. Den Mittelbau krönt eine hohe, runde, von einer Säulengalerie umzogene Kuppel, die Bern. Gatti mit vorzüglichen Fresken schmückte. Unter der Kirche ist die Gruft des herzoglichen Hauses Farnese gelegen (S. 145).

Am Palazzo Ducale (jetzt Präfektur) vorüberschrcitend, kommt man zum Palazzo della Pilotta, einem 1597 von den Farnese begonnenen riesigen Gebäudekomplex, in dem die Bibliothek, das Antiken-Museum und die Gemäldesammlung (Pinakothek) der Akademie der schönen Künste (S. 145) untergebracht sind, welch letztere wegen der in ihr enthaltenen Meisterwerke Correggios und seiner Schüler von besonderer Bedeutung ist. Im VI. Saale (Grande Aula) sehen wir in einer Nische an der Rückwand Canovas „Concordia“, eine Marmorstatue, welche die Züge der Gemahlin Napoleons I., Maria Louise (1815—1847), Herzogin von Parma, trägt (S. 142). Vom II. Saale mit den beiden antiken Basaltstatuen des Herkules und des Bacchus führt eine Tür zu den Sälen, in welchen die unvergänglichen Werke des unsterblichen Meisters Correggio zur Schau gestellt sind. Lange Zeit verweilen wir in stummer Betrachtung vor der im IX. Saale (Tribuna) befindlichen „Madonna dclla Scodella“, einem die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten darstellenden, farbenprächtigen Gemälde, welches ursprünglich für die

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Kirche San Sepolcro gemalt wurde. Es ist ein sonniges Familienidyll, wie es nur der Pinsel Correggios zu schaffen vermochte. Die Madonna hält, milde herniederblickend, voll Zärtlichkeit mit der Linken den lieblichen Christusknaben umschlungen, während sie mit der Rechten mittels eines Napfes (Scodella, daher die Bezeichnung) Wasser schöpft (S. 146). Das holdselige Kind greift, ohne danach zu sehen, nach den vom Nährvater Josef gepflückten Datteln.

Bevor wir von diesem hehren Kunsttempel Abschied nehmen, wollen wir das noch im XL Saale prangende, besterhaltene Madonnenbild (del S. Girolamo) einer eingehenden Besichtigung unterziehen. Dasselbe befand sich ehemals in S. Antonio und hat seinen Namen von der links im Vordergründe stehenden Greisengestalt des heil. Hieronymus mit dem Löwen (auf unserem Bilde nicht ersichtlich). An das Christuskind, welches einem in einem Buche blätternden Engel zuwinkt, schmiegt sich eine überaus anmutige Mädchengestalt, die hl. Magdalena. Diese Figur ist das Vollendetste, was Correggio je geschaffen hat (S. 147). Der allerdings verweltlichte Gesichtsausdruck der Madonna ist indessen von besonderer Schönheit. Vor der Pinakothek liegt das Farnese-Theater, ein von dem Schüler Palladios, Giamb. Aleotti 1618—1628 auf Veranlassung des Herzogs Ranuccio I. Farnese ausgeführter, 87 m langer, 32 m breiter und 28 m hoher Holzbau mit einem Fassungsraume für ungefähr 5000 Zuschauer. Dieses amphitheatralisch angelegte Riesentheater, welches 1628 anlässlich der Vermählung Odoardo Farneses mit Margarethe von Oesterreich eröffnet wurde, soll von den Zeitgenossen als Weltwunder gepriesen worden sein. Es hat 14 stufenförmig ansteigende Sitzreihen, zwei Loggien und eine mit Statuen geschmückte Bailustrade. Die prächtig ausgestattete Bühne genügt modernen Anforderungen (S. 145).

Bevor wir diese Stadt verlassen, sei noch der Kirche S. Annunziata Erwähnung getan (S. 145), eines schönen, altertümlichen Bauwerkes. Wenn wir dieselbe betreten, erblicken wir gleich links unter Glas die verdorbenen Reste der Freske „Annunziata“ (Verkündigung) von Correggio (1520).

Ausserhalb Parmas liegt die Citadella in Fontanellato, ein malerisches und romantisches Gebäude von riesiger Ausdehnung (S. 145), das jeder besuchen wird, bevor er seine Reise wieder fortsetzt.

Unser nächstes Ziel ist das nördlicher gelegene Mantua, eine uralte, von den Etruskern gegründete Stadt, die eine der stärksten Festungen Europas ist. Dieselbe liegt auf einer vom Mincio gebildeten Lagune, die von drei Seen (Lago superiore, Lago di Mezzo und Lago inferiore) umgeben wird. Im Altertum als Heimat des berühmten Dichters Virgil (geb. 70 v. Chr. zu Andes) genannt, nahm diese Stadt erst im Mittelalter einen bedeutenderen Aufschwung. Unter dem Ilerrsclierhause Gonzaga war Mantua im XIV. Jahrhundert die Pflcgestätte von Wissenschaft und Kunst. Unter Lodo-vico II. wirkte hier Andrea Mantegna, das Haupt der padua-nischcn Malerschule.

Federigo, der erste Herzog von Mantua, gewann den berühmten Maler und Baumeister Giulio Romano (Pippi), einen Schüler Raffaels, dessen Werke wir zum grossen Teile noch heute wohlerhalten hier antreffen, für seinen Hof.

Nach der Vertreibung des letzten Gonzagas, Herzogs Ferdinand X., kam es nach wechselvollcn Tagen 1814 zum wiederholten Male an Oesterreich, 1859 an Venetien, welches dann 1866 samt Mantua an das Königreich Italien abgetreten wurde. Am 20. Februar 1810 wurde der Patriot und Tiroler Held Andreas Hofer auf der Bastion der Porta Ceresa von den Franzosen erschossen. Um nun diese alte Stadt zu besichtigen, begeben wir uns vom Bahnhofe aus über den Corso di Porta Pradella (Corso Vitt. Emanuele), zur Piazza dell’ Erbe, neben der sich die St. Andreas-Kirche, das grösste und schönste Gotteshaus Mantuas befindet, dessen Bau 1472 nach dem Entwürfe Leon Battista Albertis im Renaissancestyl begonnen wurde (S. 148).

Die triumphbogenartige Fassade findet im oberen Teile mit dem Giebel eines antiken Tempels ihren Abschluss. Das Kranzgesims wird von kolossalen, korinthischen Pilastern getragen. Zur Linken ragt ein 1413 errichteter hoher, gotischer Backsteinturm empor. Das einschiffige, mit Kuppelreihen versehene Innere wird von einem kassettierten Tonnengewölbe bedeckt. Das über das Langhaus etwas vorspringende Querschiff hat an jeder Seite zwei Kapellen. Die über der Kreuzung aufsteigende Kuppel, welche zu dem Plane des Baues im Widerspruch steht, ist ein Werk Juvaras. Im südlichen Kreuzarme befindet sich das Grabmal des Bischofs Giorgio Andreasi (f 1549), ein Meisterwerk Prosper С 1 e m e n t i s, eines Schülers Michel Angelos. Unter dem von zwei Sphinxen getragenen Sarkophage breitet ein Pelikan seine Flügel aus. Zu beiden Seiten der Urne, unter der wir die Büste des Verewigten erblicken, sitzen klagende Gestalten. Auf der rechten Seite bemerkt man einen Schwan aus dem Wappen Mantuas (S. 148).

Links vom Haupteingange ist in einer kleinen, durch ein Eisengitter abgeschlossenen Kapelle das Grab Andrea Mantegnas (t 1506) mit einer von dessen Schüler Sperandio meisterhaft ausgeführten Bronzebüste gelegen.

Wir gelangen nun zum S o r d e 11 o - P 1 a t z (S. 148 u. 149), auf welchem sich das Denkmal der politischen Märtyrer des Jahres 1851 erhebt. Von hier aus nordöstlich erblicken wir auf der Piazza S. Pietro die dem hl. Petrus geweihte Kathedrale, die 982 errichtet und 1543 im Aufträge des Kardinals Gonzaga von Giulio Romano einer Erneuerung unterzogen wurde. Die Barock-Marmorfassade rührt von dem Festungsbaumeister Niccolö Baschiera aus Rom her (S. 148). Der Innenraum ist eine fünfschiffige Säulenbasilika mit zwei Reihen gekuppelter Kapellen an beiden Seiten. Ueber der Vierung erhebt sich eine in harmonischen Verhältnissen gehaltene Kuppel.

Der Kathedrale gegenüber sehen wir das königliche Schloss (Corte Reale, ehemals der Palast der Gonzaga), welches 1302 durch Guido Buonacolsi, der einen Teil der Fassade und die Spitzbogenhallen aufführte, begonnen wurde. Später baute Giulio Romano, von dem sowie von dessen Schülern in mehreren Sälen herrliche Fresken vorhanden sind, den Innenraum gänzlich um, wodurch dieser Palast zu grosser Berühmtheit gelangte (S. 148). Die Prachtgemächer, von denen die Kemenate (il Paradiso) der Isabella d’Este vermöge ihrer reizenden Aussicht auf den See besondere Würdigung verdient, sind zum grossen Teile leider verfallen. Sehr schön und geräumig ist der Schlosshof, dessen Mitte eine einfache Gartenanlage einnimmt (S. 148).

In der Contrada Cavour fällt uns ein hoher Turm auf (Torre della G a b b i a), der im Jahre 1302 für den Palazzo Buonacolsi errichtet wurde (S. 149).

An dem malerisch gelegenen Castello di Corte vorbei kommen wir zu der von Bertani, einem Schüler Romanos, 1565 errichteten St. B a r b a ra -Kirche (S. 148), in deren Sakristei ein Silberbecken mit der hl. Barbara gezeigt wird, das ein Werk des berühmten Goldschmiedes Benvenuto Cellini sein soll.

Der in der Nähe befindliche Justizpalast (früher Palazzo Colloredo), eine Schöpfung Giulio Romanos, macht mit seinen an den Pilastern der Fassade angebrachten Karyatiden einen eigenartigen Eindruck (S. 148).

Nun wenden wir uns dem südlichen Teile der Stadt zu, wo vor der Porta Pusterla der ebenfalls von G. Romano erbaute, um einen grossen Garten angelegte Tè-Palast, ein wegen seiner Fresken berühmtes Lustschloss, liegt. Derselbe ist ein 65 m im Quadrat messender, aussen durch dorische Architektur streng gegliederter, einstöckiger und mit einem Halbgeschoss versehener Rustikabau (S. 148). Besonders vorteilhaft repräsentiert sich die dem Garten zugekehrte

Front durch ihre mit gekuppelten Säulen geschmückte, offene Loggia (S. 149). Die Säle, von denen der Gigantensaal nach Vasari der bedeutendste ist, sind in verschwenderischer Pracht mit Fresken von Giulio Romano und seinen Schülern ausgeschmückt. Der geräumige Vorsaal, dessen Stuckreliefs von Primaticcio herrühren, hat ein grosses Deckengemälde, welches durch den Sonnen- und Mondwagen den sinkenden Tag und die heranbrechende Nacht versinnbildlicht (S. 149).

Noch manches Gebäude, manches Kunstwerk verdiente hier erwähnt zu werden, z. B. die St. Franziskus-Kirche (S. 149), ein nahe der Stadtmauer gelegener, stylvoller Bau.

Unser Aufenthalt in dieser freundlichen Stadt ist zu Ende und es drängt uns wieder weiter zu ziehen, um neue Eindrücke zu empfangen. Wir nehmen unseren Weg in südöstlicher Richtung und erreichen in kurzer Zeit die ehemalige Residenz Ferrara.

Die Blütezeit dieser Stadt fällt unter die Herrschaft des kunstsinnigen und prachtliebenden Geschlechtes der Este, welche zahlreiche hervorragende Künstler und Dichter, unter denen Ariosto und Tasso hervorzuheben sind, an ihren Hof zu fesseln wussten. Die bedeutendsten Maler, welche diese Stadt zum Schauplatze ihrer künstlerischen Tätigkeit erkoren hatten, sind : Cosimo Tura (Cosmè), ein Schüler Mantegnas ; Francesco del Cossa und Lorenzo Costa, der sich aber erst später im Vereine mit Francia als Haupt der Bologneser Malerschule zu höherer Bedeutung aufschwang. Schliesslich wären noch zu nennen : Costas Schüler Dosso Dossi (Giovanni Niccolö di Lutcro), der am Esten-sischen Hofe unter Alfonso I. in grossem Ansehen stand und zugleich ein Freund Ariostos war; dann dessen Nebenbuhler Benvenuto Tisi da Garofalo.

Ferrara, das Forum Alieni des Altertums, liegt in einer fruchtbaren, aber äusserst ungesunden, sumpfigen Ebene. Die Strassen und Plätze sind grösstenteils verödet; nur die zum Teile ihrem Verfalle entgegengehenden Paläste sind Zeugen des einstigen Glanzes der Stadt, welche ehemals einen blühenden Handel trieb.

Wir wollen mit dem Besuche der am Corso Porta Po gelegenen Kirche S. Benedetto beginnen, einem interessanten Renaissancebau aus Backstein, von dessen Glockentürmen sich uns ein herrliches Panorama über die Stadt erschliesst, das uns lange Zeit mit Entzücken gefesselt hält (S. 149). Wir biegen in der Folge in die Via Ariosto ab, wo sich das Haus des Ariost, ein zweigeschossiger Backsteinbau befindet, in welchem der gefeierte Dichter 1533 starb. 1811 wurde dieses Gebäude, welches in seinem Innern das noch wohlerhaltene Arbeitszimmer dieses berühmten Poeten enthält, von der Stadt angekauft (S. 151). Am Corso Vittorio Emanuele fesselt der Diamantenpalast, ein 1493 für Sigismondo d’E s t e errichteter, stattlicher Frührenaissancebau mit einer reizenden Marmorloggia an der Strassenecke, unsere Aufmerksamkeit. Dieser Palast, welcher einen in riesigen Dimensionen gehaltenen Säulenhof hat, erhielt obige Bezeichnung von der diamantenförmigen Marmor-Inkrustation der Aussenseite (S. 151). In demselben ist die Gemäldesammlung (Pinakothek) des Atcneo Civico mit den Meisterwerken Garofalos und D о s s i s untergebracht.

Ueber den Corso Porto Mare kommt man zur Piazza Ariosto, mit dem auf hoher, korinthischer Säule sich erhebenden, von dem Ferraresen Vidomi 1833 ausgeführten Denkmale Ariostos (S. 151 ). Von hier aus führt die Via Palestro zum Corso Giovecca, an dem das im Jahre 1508 erbaute Casino dei Negozianti (ehemals Palast Roverelia) liegt, welches infolge seiner hübschen Backsteinornamente der Frührenaissance - Fassade einen äusserst freundlichen Eindruck hervorruft und an dem über dem Marmorportale befindlichen grossen Erker erkenntlich ist (S. 149).

Auf der in der Nähe gelegenen Piazza della Cattedrale sehen wir die vom Markgrafen Wilhelm Adelardo gegründete und vom Dom-Architekten Nicolaus aus Ficarolo 1135 errichtete

malerische

nius-Basilika, die grösste Kirche der Stadt, welche die italienische Gotik in ihrer höchsten Vollendung zeigen sollte (1388 von Antonio Vincenzi begonnen). Die leider unvollendet gebliebene Fassade zeigt an den beiden Seitenpilastern des Hauptportals herrliche Skulpturen Giac. della Quercias, darüber im Bogenfeld die Statuen der sitzenden Madonna zwischen St. Petronius und St. Ambrosius. Der Weiterbau wurde 1659 eingestellt, so dass nur das vordere Langhaus bis zum Abschluss des Querschiffes zur Ausführung gelangte (S. 154—155).

Das an Kunstwerken reiche Innere (ein riesiges Mittelschiff mit zwei Seitenschiffen, von zwölf Pfeilern getragen) hat Spitzbogengewölbe und darunter kleine Rundfenster.

In der Via Manzoni liegt das Kirchlein Madonna di Galliera, mit zierlicher, in Terracotta ausgeführter Frührenaissance-Fassade (S. 152).

St. Georgs-Kathedrale (S. 150), deren grossartige, drei verschiedenen Bauzeiten angehörige Frontseite durch ihre drei übereinander liegenden, rund- und spitzbogigen Galerien überraschend wirkt. Den Sockel des mit Reliefs und anderen Bildwerken reich bedachten Hauptportales schmücken fünf Löwen. Im Hintergründe der rechten Längsseite ragt der mit rotem und weissem Marmor inkrustierte, viergeschossige Campanile, einer der bedeutendsten Renaissance-Glockentürme Italiens aus dem XVI. Jahrhundert auf. Das in Gold und Grisaille ausgemalte Innere, ein Werk der Barockzeit (1637 von Mazzarelli umgebaut), hat drei Schiffe, die von zwei Qucrschiffcn durchschnitten werden. Das umfangreiche, gute Intarsien zeigende Chorgestühl wurde 1498 bis 1525 hergestcllt. Die im rechten Quer-schiffc aufgestellten fünf lebensgrossen Bronzefiguren — zu beiden Seiten des Gekreuzigten Maria, Johannes, St. Georg und St. Maurelius — sind fleissige Arbeiten der beiden Florentiner N i с с o 1 ö und Giov. Baroncelli. Ueberdies ist hier die Ferrareser Schule mit mehreren guten Gemälden vertreten.

Das beinahe im Zentrum der Stadt gelegene,

Schloss (Castclio), der ehemalige Herrschersitz der Este, ein grandioser, von dem Novarcscr Bartolimo Ploti 1385 entworfener, gotischer Ziegelrohbau mit vier Ecktürmen, mächtigen Zinnen, alten Balkoncn und einer, über den breiten Wassergraben führenden Zugbrücke, ist jetzt Sitz der Verwaltungsbehörden (S. 150). Einige Säle sind mit Fresken Dosso Dossis und seiner Schüler geschmückt, denen aber die Zeit schon arg mitgespielt hat. (Darunter die berühmte Aurora im Saale der vier Jahreszeiten.) In dem unter dem Löwenturmc gelegenen Kerker liess Markgraf Nicola III. seine ungetreue Gemahlin Parisina Malatesta und deren Verführer, seinen natürlichen Sohn Upo, am 21. Mai 1425 enthaupten.

Vor dem Kastelle auf der Piazza della Pace steht das 1875 errichtete Marmordenkmal des 1452 zu Ferrara geborenen, grossen, italienischen Reformators Savonarola (S. 149).

Modena ist unser nächstes Reiseziel, nachdem wir die einstige Heimstätte der schönen Künste verlassen haben. Das antike Mutina war ursprünglich eine keltische Anlage, welche die Römer 185 v. Chr. zur Kolonie erhoben. Die ein Fünfeck bildende Stadt, welche von der Via Aemilia in zwei fast gleiche Hälften geteilt wird, liegt mit ihren baumbepflanzten Promenaden in einer fruchtbaren Ebene zwischen der Secchia und dem Panaro. Schon im Altertume war Modena berühmt wegen seines vorzüglichen Weines, sowie wegen der Schafwolle und der hier gefertigten Tongefässe. Ihr sittlicher Verfall zur Zeit des hl. Ambrosius, der die Stadt einem Kadaver verglich, wurde erst wieder im Mittelalter gehoben.

Im Jahre 1452 zum Herzogtum erhoben, kam cs nach der Flucht des letzten Herzogs Franz V. (1859) an das Königreich Italien. Das bedeutendste Bauwerk Modenas ist die an der Piazza grande gelegene, 1099 im Aufträge der Markgräfin Mathilde von Lanfranco im romanischen Style begonnene Kathedrale mit drei Portalen an der Ilauptfassade, von denen das mittlere eine zweistöckige, lombardische, von Löwen gestützte Vorhalle besitzt, über welcher eine grosse Rose angebracht ist. Je drei Bogen der ringsherum laufenden Galerie werden von einer auf hohen Säulen ruhenden Arkade eingefasst. Drei Tribünen, bei denen sich der weltbekannte, hohe Campanile (la Torre Maggiore) befindet mit der Ghirlandina, in der ein von dem Dichter Alessandro Tassoni besungener Eimer, welchen die Modenesen 1325 im Treffen bei Rapallino von den Bolognesen erbeuteten, aufbewahrt wird (siche Tassonis la secchia rapita) schliessen diesen hochinteressanten, altertümlichen Bau ab

(s. 151—152).

Von den Skulpturen der Aussenseite sind die von Nikolaus und W i 1 i g e 1 m u s herrührenden „die Wcltschöpfung und Geschichte der ersten Menschen bis Noah“ zur Anschauung bringenden Darstellungen in erster Linie hervorzuheben. Das niedrige, einen würdigen Eindruck hervorrufende Innere ist eine dreischiffigc, quadratisch überwölbte Basilika, die von acht Pfeilern und sechs dazwischen gestellten Säulen gestützt wird. Vor dem Eingänge zu der unter dem Querschiffe und den drei Tribünen sich hinziehenden Krypta (eine der grössten Italiens) sehen wir vier Löwen, von denen die zwei mittleren wunderliche Karyatiden tragen. Das Innere hat 36 schlanke, teils romanische, teils antike Säulen (S. 151 ). An der östlichen Südspitze der Stadt erhebt sich die St. Peters-Kirche, das älteste Gotteshaus Modenas, welches ungefähr um das Jahr 725 von Lintprand gegründet wurde. Die hübsche, aus der Frührenaissance-Zeit stammende Fassade hat drei Rundfenster, hohe Pilaster und ein mit Seepferdchen und Genien verziertes Konsolengesims (S. 152). Im fünfschiffigen, von Tonnengewölben bedeckten Inneren befindet sich das Grab des berühmten Künstlers Antonio Begarelli, von dem wir hier die in Terracotta ausgeführte „Beweinung des toten Christus“, ein Werk von ergreifender Wirkung, antreffen.

Und nun nehmen wir wieder den Wanderstab in die Hand und ziehen gegen das südlicher gelegene

Bologna,

welches eine Gründung der Etrusker ist und ursprünglich F e 1 s i n a hiess, später aber von den gotischen Bojéren erobert, Bononia genannt wurde. Im Jahre 190 v. Chr. wurde die Stadt römische Kolonie von wichtiger Bedeutung. Papst Julius II. verleibte Bologna im Jahre 1506 dem Kirchenstaate ein, bei welchem es, abgesehen von einer grösseren Unterbrechung, bis zum Abzüge der Oester-reicher (1859) verblieb, worauf im Jahre i860 durch Victor Emanuel seine Vereinigung mit dem Königreiche Italien erfolgte.

In der Kunstgeschichte Bolognas nimmt unter den älteren Malern Francesco Francia den ersten Rang ein. Unter Lodovico Caracci erstand hier am Ende des XVI. Jahrhunderts eine Malcrschule, die von seinem Neffen Agostino und Annibale Caracci fortgeführt wurde. An diese schlossen sich Guido R e n i, einer ihrer begabtesten Schüler, dann Domenichino (Zam-picri) und Francesco Albani an.

Bologna, eine der ältesten und bedeutendsten Städte Italiens, in fruchtbarer Ebene am Fusse der Apcnnincn zwischen dcm Reno, der Aposa und der Savcna gelegen, ist Sitz eines Erzbischofs und besitzt eine der berühmtesten und ältesten Universitäten der Welt.

Die Stadt hat breite und gerade Strassen mit hohen Bogengängen und zahlreiche, namentlich aus der Frührcnaissance-Zcit herrührende Paläste und viele Kirchen.

Auf dem malerischen, von altertümlichen Bauwerken ganz umschlossenen Victor Emanucl-Platz, dem Mittelpunkte der Stadt, erhebt sich der von Tommasso Laureti entworfene Neptunsbrunnen mit der 3 m hohen Statue des Wassergottes von Giovanni da Bologna nebst Putten, Meerwcibchcn und Delphinen (S. 156).

Die Westseite dieses Platzes nimmt das Stadthaus (Palazzo Comunalc) ein. Uebcr der von Galcazzo Alessi entworfenen, grossen Eingangstüre sehen wir das sitzende Erzbild Gregors XIII., des Kalender-Reformators, von Mengati und Censori. Die an der Aussenseite angebrachte vergoldete Madonna, ein Hochrelief in Terracotta, wurde 1478 durch Niccolö dell’ Area hergestellt. An der linken Seite dieses Gebäudes befindet sich ein 1444 errichteter Uhrturm. Durch den ersten Hof gelangt man zu der nach dem Entwürfe Bramantes ausgeführten, für Reiter bestimmten, riesigen Rampentreppe, welche durch zwei Stockwerke geht (S. 152).

Der gegenüberliegende Palazzo dcl Podesta mit einem grossen, 1264 vollendeten Turme hat in seinem unteren Teile Rundbogen und Rustikapfeiler mit korinthischen Halbsäulen und oben zwischen korinthischen Pilastern Rundbogenfenster mit darüber befindlichen, kleinen Kreisfenstern. Das Erdgeschoss bildet eine nach allen Seiten offene Spitzbogcnhalle (S. 153).

In diesem Palaste sass der junge, liederkundige König Enzio (Heinz), Sohn Kaiser Friedrichs II., gefangen.

An der Südseite des Platzes fällt unser Blick auf die St. Petro-

Ihr gegenüber befindet sich der Friihrenaissance-Palast Fava mit Arkaden-Erdgeschoss, welcher wegen der in einigen Sälen zu sehenden Freskenfriese (Geschichten aus der Aeneide) von Lodovico Annibale und Agostino Caracci, das Ziel aller Kunstfreunde bildet (S. 152).

Auf unserem Rundgange gelangen wir, am Fischmarktc vorbei, zu den berühmten Wahrzeichen Bolognas, den beiden schiefen Türmen Asinelli und Garisenda. Der gegen 98 m hohe Torre Asinelli, 1109 durch Ghcrardo degli Asinelli erbaut, zeigt eine westliche Neigung von 1,23 m. — 447 Stufen führen zur Höhe, von der man die Paduancr-Bergc sowie die Schweizer und Tiroler Alpen Übersicht; gegen Osten reicht der Blick bis an das Adriatische Meer (S. 156).    .

Bei der kleineren, gegen 48 m hohen Garisenda (Mozzai, von ihren Erbauern Filippo und Ottone de Garisendi so genannt, war der Schiefbau beabsichtigt. Ihre grösste Neigung gegen Süden beträgt 2,37 m.

Ocstlich hinter diesen Türmen erhebt sich der Kuppelbau der St. Bartholomäus-Kirche, welche auf zwei Seiten einen eleganten Renaissance-Portikus von Andrea Formigine aufweist (S. 152). Im drcischiffigcn, mit auf Säulen ruhenden Tonnengewölben aus-gestatteten Inneren sicht man einige gute Gemälde von Caracci und Guido R c n i.

Südlich von der Garisenda führt die Strada Castiglionc zur Loggia (Foro) dei Mercanti, einem zierlichen Backsteinbau aus dem XIV. Jahrhundert, unten mit einer Spitzbogcnhalle für den Börsenverkehr, oben das Handclsgerichtslokal mit zweigeteilten Fenstern und Zinnengesims (S. 161).

Von hier aus begeben wir uns zur St. Stephans-Kirche, die eine Gruppe von sieben Gebäuden bildet (an der Stelle eines Iris-Tempels aufgeführt), von denen die St. Scpolcro-Kapclle, ein schon im V. Jahrhundert als Taufkirche errichteter Zentralbau, mit einem von kostbaren antiken Säulen eingeschlossencn Umgänge, wegen der Reliquien des hl. Petronius die beachtenswerteste ist (S. 154)-

Auf der Piazza Rossini steht die 1267 im frühgotischen Style begonnene Kirche S. Giacomo Maggiore, deren romanischer Glockenturm 1472 vollendet wurde, mit schöner, von 34 Arkaden gebildeter Loggia (S. 154 und 163).

Die sechste Kapelle des Chorumganges (Bentivogli) schmückt ein sehr gut erhaltenes Altarblatt von Franc. Francia, die „Madonna mit musizierenden Engeln“, umgeben von den Heiligen Florian, Augustin, Johannes und Sebastian, ein von tiefer Empfindung zeugendes Bild.

Nun aber wollen wir der Gemäldesammlung der Akademie der schönen Künste, welche im ehemaligen Jesuitenkollegium untergebracht ist, einen Besuch abstatten, um hier vor allen andern das

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St. Johann- und Pauls-Kirche.

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Ravenna.

Inneres des S. Vitale-Tempels. Inneres von S. Apollinare Nuovo.

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Ravenna.

Grabmal Theoderichs des Grossen.

Kirche S. Apollinare in Classe.

Reliquien-Kapblle der Kirche S. Apollinare Nuovo. Palast Theoderichs des Grossen.

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Ravenna: Pinienwald.

Ravenna : Municipal-Gebäude. Ravenna: Inneres von S. Apollinare in Classe.

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Rimini: Inneres der Kathedrale.

Ancona : Der Peerdebrunnen.

Ancona: Portal der St. Augustinus-Kirche.

Rimini: Augustus-Bogen. Ancona: Panorama der Stadt.

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Assisi: Gesamtansicht der St. Franziskus-Kirche. Loreto: S. Casa-Kirche.

Assisi: Kleiner Klosterhof der oberen Kirche.

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Wir gehen durch die Strada tre quadri, welche zu einem

der ältesten, christlichen Gotteshäuser führt, zur Kirche S. Vitale,    Die vor der P о r t a N u о v a gelegene, auf der Stelle eines Apollo-

einem der berühmtesten Baudenkmäler Italiens, das 526 unter Erz-    Tempels von Julianus Argentarius 534 erbaute Kirche S. Apollinare

bischof Ecclesius von Julianus Argentarius an der Stelle, wo der    in Classe, die bedeutendste und grösste der Basiliken Ravennas

hl. Vitalis den Martertod erlitt, begonnen wurde. Dieses Hauptwerk    mit einer Vorhalle und rundem Campanile, verdient den Besuch

des byzantinischen Styles, zugleich Vorbild für Karl des Grossen    eines jeden Kunstfreundes. Sie ist eine dreischiffige Basilika mit

Münsterbau zu Aachen, ist eine achteckige Centralkirche, über der    mittelalterlichem, offenem Dachstuhle, deren mit erhöhter Tribuna

sich eine von Thongefässen (Amphoren) gebildete Kuppel erhebt.    versehenes Innere auf 24 Säulen aus griechischem Cipollino ruht.

Der ebenfalls achteckige Mittelraum wird von doppelgeschossigen    Die Wände, welche von Sigismondo Malatesta des kostbaren Mar-

Halbrundnischen umgeben (S. 164 und 165).    morgetäfels beraubt wurden, sind mit den Bildnissen sämtlicher

Vortreffliche Mosaikgemälde schmücken die Halbkuppel und ravennaischer Erzbischöfe und Bischöfe, von dem ersten, dem die Wandflächen der tribünenähnlichen Chornische. Das nahegelegene, den Märtyrern S. Nazario und Celso geweihte, von der Kaiserin Galla Placidia, der Tochter Theodosius des Grossen, für

glanzvolle Meisterwerk Raffaels, die Perle der ganzen Sammlung, „Die hl. Cacilia“, einer eingehenden Besichtigung zu unterziehen (S. 162). Die begeistert zum Himmel aufblickende Schutzpatronin der Musik, zu deren Füssen verschiedene Instrumente liegen, hält in den Händen die Orgel; zu ihrer Rechten steht der tief erschütterte Paulus, sich auf das Schwert stützend, während wir auf der linken Seite die hl. Maria Magdalena in seelischer Zufriedenheit mit dem Salbengefäss des Verklärten erblicken, eine der herrlichsten weiblichen Gestalten dieses unsterblichen Meisters. Hinter ihnen scheinen Johannes und Augustinus durch Geberde und Blick gegenseitig ihre Gefühle auszutauschen. Den Abschluss des Ganzen bilden auf Wolken ruhende Engel, welche die eben Melodie als Gesang weiterführen.

Voll hehrer Begeisterung infolge des Gesehenen suchen wir die 1313 im gotischen Style umgebaute Karmeliter-Kirche S. Martino Maggiore auf, wo in der hinter dem Hochaltäre gelegenen Chorkapelle (S. 161 ), mit prächtigem Rahmen versehen, eine „Madonna mit Heiligen“ von Sermoneta aufbewahrt ist.

Unseren Weg fortsetzend, gelangen wir zunächst auf die Piazza Galileo, mit einem mittelalterlichen, von neun schlanken Marmorsäulen getragenen Grabmale des Prokonsuls Rolandino Passeggieri, dessen unter einem Baldachine befindlicher Sarkophag mit Skulpturen reich verziert ist (S. 154).

An der Ostseite dieses Platzes ragt der Rundbogenbau der St. Dominicus-Kirche empor (S. 154), in welcher die berühmte Area S. Domenico, ein mit kunstvollen Skulpturen reich verzierter Grabschrein, nach dem Entwürfe Niccolö Pisanos, gezeigt wird (S. 155). Den aus weissem Marmor hergestellten Sarkophag dieses prächtigen dreiteiligen, 2,5 m langen, 1,2 m breiten und 6 m hohen Grabdenkmales schmückend elf Reliefs mit Scenen aus dem Leben und Wirken des Heiligen. Von den an den oberen Ecken des Untersatzes knieenden Engeln ist der rechte ein Jugendwerk Michelangelo Buonarrotis. Der aufsatzartige Deckel mit köstlichem Blätterornament und acht Heiligenstatucn verdankt seine Ausführung Niccolö da Bari (auch dell’ Area genannt). An den vier Ecken stehen Propheten, und in der Mitte entsteigt Christus dem Grabe.

Die Via Nosadella führt zu der gotischen, dreischiffigen, im Jahre 1236 von Marco Brcsciano begonnenen St. Franziscus-Kirche (S. 154), welche längere Zeit als Militärmagazin benützt wurde. Das Innere birgt einen prächtigen, von den beiden Masegne Venedig 1338 angefertigten Hochaltar.

In der Strada Saragozza lenkt das von Kardinal Albornoz 1364 für die spanische Nation gegründete Collegio di Spagna durch sein prächtiges Portal, das in einen Säulenvorhof führt, die Aufmerksamkeit auf sich (S. 161 und 163).

Im Kreuzgange und im Korridore sehen wir Fresken von Annibale Caracci und Bartol. Ramcnghi Bagnacavallo.

Unweit von hier befindet sich das Kirchlein der Brüder hl. Geiste, mit herrlicher, in Frührenaissance ausgeführter Backsteinfassade, welche ein hübscher Fries und fünf Reliefköpfe in Medaillonform schmücken (S. 163).

Auch an Privatgebäuden besitzt Bologna so manchen interessanten und künstlerisch wertvollen Bau. Da sehen wir in der Viad’Azeglio den reizenden Palazzo Bevilacqua, ein im Jahre 1481 für den Senator Sanuti errichteter Frührenaissancebau mit äusserst stylvollcr, unten geschlossener Sandsteinfassade. In demselben tagte 1547 während kurzer Zeit das Tridentinische Konzil. Gaspero Nadi führte den prachtvollen, zweigeschossigen, korinthischen Marmorsäulen umzogenen und in Terracotta dekorierten Hallenhof dieses Palastes aus (S. 161).

Unweit des Saragozza-Tores liegt der nach Zeichnungen Baldassare Beruzzis 1540 erbaute Palazzo Albergati mit weit von einander abstehenden Fenstern, von denen die des unteren Geschosses derbe, viereckige Einfassung mit dorischen Pilastern haben,

während das mit Löwenköpfen, Medaillons und Zahnschnitt verzierte Obergeschoss Rundbogen aufweist, die von Tabernakeln auf jonischen Säulen umrahmt werden (S. 163).

Gegenüber der schon erwähnten Kirche S. Giacomo erhebt sich der dreigeschossige Prachtbau des Palazzo Malvezzi Medici mit nach den drei Ordnungen abgestuften Pilastern an beiden Frontseiten, 1550 von Bartol. Triachini errichtet (S. 163).

In unmittelbarer Nähe stossen wir auf den Palazzo Malvezzi Campeggi, mit prächtigem Rundbogen-Arkadenhof, 1558 von Andrea und Jacopo Formigine erbaut (S. 163).

Ferner wären noch die beiden Paläste Malaguti und Caracci mit ihren stylvollen hübschen Fassaden (S. 163), mit welchen wir die Aufzählung aller Sehenswürdigkeiten Bolognas beschliessen wollen, zu erwähnen.

Wir verlassen durch die Porta d’Azeglio die Stadt und erreichen nach kurzer Zeit das jetzt in ein orthopädisches Spital umgewandelte, auf einer Anhöhe liegende Olivetaner-Kloster San Michele in Bosco, von dem aus man eine wundervolle Aussicht auf Bologna und die an landschaftlichen Schönheiten reiche Umgebung geniesst (S. 153).

Südwestlich von Bologna erhebt sich der Monte della Guardia mit der 1731 nach den Entwürfen Carlo Franc. Dottis errichteten Wallfahrtskirche Madonna di S. Lu ca, einem ein griechisches Kreuz bildenden Renaissancebau mit prachtvoller Kuppel, zu welchem eine unweit der Porta Saragozza ausgehende Halle von 635 Bogen führt; auf dem Wege dahin bemerkt man mehrere Befestigungen, darunter das fort Constantini. In der Chorkapelle wird eine angeblich vom Apostel Lukas gemalte Madonna, von welcher dieses Gotteshaus seinen Namen erhielt, verehrt. Vom Kirchenportal aus eröffnet sich dem Beschauer ein köstliches Panorama, welches sich nicht nur über die Stadt und die endlose Ebene, sondern auch vom Apennin bis zum Adriatischen Meere erstreckt (S. 161).

In den Niederungen zwischen den Flüssen Lamone und Ronco liegt

Ravenna,

welches ursprünglich Seehafen war, jetzt aber 10 km vom Meere entfernt ist, mit welchem es der 1737 angelegte Canal Naviglio Corsini verbindet. Der Besuch dieser umfangreichen Stadt, welche fast zur Hälfte aus Gärten besteht, ist in kunstgeschichtlicher Hinsicht von hohem Werte, da Ravenna wie keine andere Stadt Italiens eine Menge von meist gut erhaltenen Denkmälern der Architektur, Skulptur und Malerei in sich schliesst.

In der Nähe des Bahnhofes erblicken wir die infolge eines Gelübdes der Kaiserin Galla Placidia im Jahre 425 errichtete Kirche S. Giovanni Evangelista, deren reich skulptiertes Vorhof-Portal auf die Gründung der Kirche Bezug habende Reliefs zeigt (S. 165).

sich und ihre Angehörigen im Jahre 440 erbaute Mausoleum hat die Form eines lateinischen Kreuzes, dessen vier Arme mit Tonnengewölben überspannt sind. Den Abschluss bildet eine über einem erhöhten Quadrate aufsteigende Kuppel. An den Wänden des mit edlen Mosaiken geschmückten Inneren stehen fünf mächtige Sarkophage: der einfachste von ihnen barg einst die im vollen Ornate beigesetzte Leiche der Galla Placidia (f 450), die 1577 infolge unvorsichtigen Hantierens mit einem in den Sarkophag hineingehaltenen Lichte verbrannte. Weiter befindet sich hier der Marmorsarg ihres Bruders Honorius, dann derjenige ihres zweiten Gemahles, Con-stantinus III. In zwei kleineren, in die Wand eingelassenen Sarkophagen ruhen die irdischen Ueberreste Valentinians und Honorias, der Schwester desselben.

Die altertümliche, in der Strada S. Eufemia gelegene St. Johannes-und Pauls - Kirche, mit Tribünen - Fresken und Ilochaltarbild von Padre Pronti, ist wegen ihres zierlichen, die Vereinigung der viereckigen mit der kreisrunden Form zeigenden Campanile bemerkenswert (S. 164).

Nun nähern wir uns dem Mittelpunkte der Stadt, dem Viktor Emanuels-Platz (Forum Senatorium?) mit dem 1681 umgebauten Municipal-Gebäude, vor dem sich die beiden, aus der Herrschaft der Venetianer vom Jahre 1483 stammenden Granitsäulen erheben. An Stelle der venetianischen Löwen wurden auf die rechte Säule

16. Jahrhundert vom Bischöfe Ursus gegründete Kathedrale S. Orso gelegen, welche 1734 unter Erzbischof Maffeo Farsetti mit Ausnahme des runden Campanile umgebaut und in eine barocke Kuppel-Kirche umgewandelt wurde. Dieselbe enthält berühmte Fresken von Guido Reni und seinen Schülern. Jenseits des Glockcnturmcs steht der einfache, ein Achteck bildende Ziegelbau der Taufkirche (Baptisterium), deren Kuppel an der Innenseite schöne, die Taufe Christi darstellende Mosaiken besitzt (S. 164).

Auf der Piazza. Giuseppe Garibaldi ladet uns die vom Ostgotenkönig Theodorich erbaute, arianische, später durch den Erzbischof Agnello dem römischen Kultus übergebene Kirche San Apollinare nuovo mit ihrem hohen runden Glockenturmc zum Besuche ein. Sie ist eine dreischiffige Basilika, deren Mittelschiff auf beiden Seiten von je zwölf aus Konstantinopel stammenden Säulen von prokonnesischem Marmor eingefasst wird (S. 165). Unter den die Wände zierenden Mosaiken ist ein die Zeit Kaiser Justinians behandelnder Cyklus besonders beachtenswert. In der letzten durcli ein Gitter abgeschlossenen Kapelle ruht auf vier Porphyrsäulen der Sarkophag mit den Reliquien des hl. Apollinaris (S. 166).

In der Nähe dieses Gotteshauses finden wir die Reste eines Seitenflügels des Palastes Theodorichs des Grossen. Im oberen Teile einer hohen Mauer sieht man kleine Marmorsäulen mit Rundbogen und eine Mittelnische, unten dagegen ein schlichtes Tor (S. 166).

hl. Apollinaris angefangen, der im Jahre 74 unter Kaiser Vespasian den Märtyrertod erlitt, bis zu dem jetzigen Kirchenfürsten geziert. Im Mittelschiffe erblicken wir den kleinen, sehr alten, in Marmor aufgeführten Eleucadio-Altar (S. 166). Unter der Trlbuna, welche aus dem 7. Jahrhundert stammende Mosaiken zieren, liegt die den Sarkophag des hl. Apollinaris enthaltende Krypta (S. 166—167).

Jenseits S. Apollinare zieht sich der von Dante und Byron besungene, pflanzenreiche Pinienwald mit malerischen Durchblicken gegen Rimini bis zu dem Küstenstädtchen Cervia hin. In demselben steht die Hütte, in der sich Garibaldi auf seiner Flucht im Jahre 1849 verbarg (S. 167).

Vor der Porta Alberoni steht die 1096 kraft eines Gelübdes durch Bischof Pietro Questi (il peccatore) errichtete, mittelalterliche Kirche S. Maria in Porto fuori Città, eine Pfeilerbasilika mit offenem Dachstuhle. Die viereckige Basis des Glockenturmes wird als der Ueberrest eines antiken Lcuchtturmes angesehen (S. 166).

Wir wollen mit der Besichtigung des vor dem Serrata-Tore liegenden Grabmales Theodorichs des Grossen (S. Maria della Rotonda), welches angeblich im Aufträge seiner Tochter Amala-suntha um 530 ausgeführt wurde, von Ravenna Abschied nehmen.

Dieses auf einem hohen, die Stadt und Küste beherrschenden Hügel, zwischen Pappeln aufragende Mausoleum ist ein zweigeschossiger, zelmeckiger Rundbau mit flacher, aus einem einzigen istrianischen Felsblocke von riesigem Gewichte hergcstellter Kuppel. Eine doppelte Freitreppe führt aussen zu dem stark zurücktretenden Oberbau. Nach der Unterwerfung der Goten wurden die sterblichen Uebcrreste des Königs entfernt und das Grabmal in ein römisch-katholisches Gotteshaus umgewandelt (S. 166).

Doch weiter geht unsere Reise, einem neuen Ziele, dem südlich von hier gelegenen Rimini zu. Das alte Ariminum, in schöner Lage am Ausflüsse der Marccchia und Ausa in das adriatische Meer, verdankt seine in das Mittelalter fallende, neuere Blüte dem Herrschergeschlecht der Malatesta und zeichnet sich durch Fischerei und Seidenweberei aus. Die für ihre Einwohnerzahl fast zu grosse Stadt war von jeher eine belebte Seestadt und lag ursprünglich dicht am Meere, ist aber jetzt durch Schwemmland fast 700 m von der See entfernt, mit welcher sie durch einen Kanal der Marccchia verbunden ist. Ueber diesen Fluss führt im nörd-liehen Teile Riminis die fünfbogige Augustusbrücke (Ponte d’Augusto), der schönste und bestcrhaltene Römerbau dieser Art (S. 167).

Am entgegengesetzten Ende der Stadt gelangen wir zu dem cintorigcn, aus Travertin erbauten Triumph-Bogen (jetzt Porta Romana), welcher zum Andenken an die Strassenbauten des Augustus errichtet wurde, wie die an demselben angebrachte Inschrift besagt (S. 168).

Unter den Kirchen Riminis steht die im 14. Jahrhundert im italienisch-gotischen Style ausgeführte, 1447 von Sigisin. Malatesta nach dem Plane Leon. Battista Albertis erneuerte St. Franziskus-

Kathedrale, auch Tempel der Malatesta genannt, obenan. Die unvollendet gebliebene, iriumphbogenartige Fassade hat drei Torbogen, in deren mittleren, höheren das Hauptportal hineingcstcllt ist, während die Scitenbogen nischenartige Blenden haben. Die das Gebälk tragenden vier römischen Halbsäulen ruhen auf einem Sockelbau, auf welchen an den Langsciten freistehende, gewölbte Pfcilerhallen gestellt sind (S. 167). Das Innere repräsentiert sich als ein durch Kapellen erweitertes, breites Mittelschiff (S. 168). Hier befinden sich die Grabmälcr Gisinondo Malatestas und seiner Gattin Isotta. Das die Reliquien-Kapelle schmückende Fresko, welches Malatesta vor seinem Schutzpatrone, dem hl. Sigismund, König von Ungarn, knieend darstellt, rührt von Pietro della Francesca hcr.

Die nächste Stadt, der unser Besuch gilt, ist Ancona, welches der beste Hafen Italiens ist und wegen seines vorzüglichen Anker-grundes seit i860 zum Kriegshafen erhoben wurde. Die Stadt steigt vom Ufer aus amphitheatralisch auf und bildet mit den langgestreckten, aus rötlichen Ziegeln erbauten Häusern ein wahres Labyrinth von engen Gassen und Saliten, die teilweise nur durch sich steil emporwindende Treppen zu ersteigen sind.

Ein Denkmal, das für die Stadt von grosser Bedeutung ist, schmückt den Eingang des Hafens: der Triumphbogen des Trajan, ein einfacher, schöner Marmorbau mit vier korinthischen Säulen und dreifacher Inschrift an der Attika, die Apollodorus von Damaskus, den Erbauer des Trajan-Forums in Rom, seinen Schöpfer nennt und 115 n. Chr. zu Ehren Trajans wegen der von ihm ausgeführten Hafenverbesserungen errichtet wurde (S. 169).

Auf dem südlichen Vorgebirge, dem Monte Guasco, steht an der Stelle eines antiken Venustempcls die dem hl. Ciriaco, dem Schutzpatrone der Stadt geweihte Kathedrale, ein aus dem Ende des ii. Jahrhunderts stammender Bau mit einer gotischen Vorhalle, deren vorderste Säulen auf roten Löwen ruhen. Sie ist eine mit einem offenen Dachstuhle versehene Basilika, über deren mittlerer Vierung eine Kuppel aufsteigt (S. 169). Im dreischiffigen Inneren, das ein griechisches Kreuz bildet, sind noch die antiken Säulen des vorerwähnten Venustempels zu sehen.

In der Nähe des Hafens erhebt sich die Kirche St. Maria della Piazza, mit geblendeten Säulenarkaturen an der Fassade (S. 169).

Südlich vom Theaterplatze fesselt die St. Augustinuskirche durch ihr den Uebcrgang der Gotik in die Renaissance zeigendes Portal von Giorgia da Sebenico unser Interesse (S. 168).

Nordöstlich von diesem Platze liegt die St. Franziskuskirche, deren Hauptportal ein Prachtwerk spätgotischer Dekoration, genannt werden kann. Es wird von Nischen und Statuen eingefasst; 20 vorspringende, in Relief ausgeführte Heiligenköpfe gruppieren sich um den Türrahmen ; darüber steigen in bunter Menge Spitzgiebel und Fialen auf (S. 169).

Die Strada della Loggia führt zur Börse (Loggia dei Mercami), mit prachtvoller, 1443 von Giov. Sodo begonnener und 1459 von Giorgio da Sebenico vollendeter Fassade, welche mit ihren Strebepfeilern, den Laubgesimsen und gewundenen Säulen als ein hervorragendes Werk des italienisch-gotischen Profanbaues bezeichnet werden kann (S. 169). — Besonders bemerkenswert ist noch der kunstvoll ausgeführte Pferdebrunnen und das durch seine schöne Architektur auffallende Piator (S. 168 bis 169).

Von Ancona aus begeben wir uns nach dem berühmtesten Wallfahrtsorte der Welt, Loreto, der auf einem Hügel liegt und uns eine weite Aussicht auf das Meer, die Apenninen und die Mark von Ancona bietet.

Der Urt besteht zum grossen Teile aus einer langen Strasse voll Buden und Kaufläden, in denen Medaillen, Bilder und Rosenkränze, die von den Pilgern sehr gesucht sind, feilgebotcn werden.

Von der Porta Romana aus führt eine lange Strasse auf den Madonncn-Platz, der auf zwei Seiten von zweigeschossigen Hallen von Braihantc, welche zu dem ehemaligen, apostolischen Palast gehören, umzogen wird (S. 170). Auf demselben erhebt sich ein reizender, mit Kinderfiguren und wasserspeienden Drachen geschmückter Marmorbrunncn von Giacometti.

Im Hintergründe dieses Platzes bemerken wir die Kirche della Santa Casa, einen grossartigen, von einer Kuppel überragten Ilallcn-bau, über dessen Ilauptportal in einer Nische die lebensgrosse Bronzestatue der Madonna mit dem Kinde, von Girol. Lombardo, steht (S. 170). Von dessen Söhnen und Schülern sind die drei mit herrlichen Reliefs verzierten Erztüren gearbeitet. An der linken Seite ragt der hohe Campanile auf.

Das Innere, eine mit Spitzbogengewölben auf viereckigen Pfeilern ausgestattete, gotische Hallenkirche, bildet ein dreischiffigcs Langhaus, das von einem ebenfalls dreischiffigen Querhause durchschnitten wird. Unter der Kuppel des Mittelschiffes befindet sich das „hl. Haus“ (Santa Casa — S. 170), welches Maria in Nazareth zur Wohnung diente und das nach der Legende von dort durch Engel hierher übertragen wurde, um es gegen die anstürmenden Sarazenen zu schützen (1294). Jährlich pilgerp viele Tausende Andächtige zu diesem Heiligtume.

Ucber zwei den Unterbau bildenden Marmorstufen steht auf einem mit Reliefs und farbiger Marmorvertäfelung gezierten Sockel das im reichen Bilder- und Säulenschmuck erstrahlende Haus der hl. Jungfrau. Die Wände werden durch 16 korinthische Säulen so gegliedert, dass die Schmalseiten in je zwei, die Langseiten hingegen in je drei Abteilungen zerfallen, die mit köstlichen Reliefs geschmückt sind. Hauptsächlich ist das nach zehnjähriger Arbeit von Andrea Sansovino vollendete Relief „Die Verkündigung“ hervorzuheben. Ueber dem Herde sieht man in einer Blende das über i m hohe, angeblich vom hl. Lukas aus Cedernholz geschnitzte Madonnenbild mit dem Kinde. Dasselbe ist mit Juwelen übersäet, deren Glanz durch die zahlreichen, immer brennenden, silbernen Lampen noch bedeutend erhöht wird. Ueber dem hl. Hause erhebt sich eine von den ersten Meistern der damaligen Zeit nach Bramantes Entwurf ausgeführte Marmoreinfassung.

Bevor wir diesen vielbesuchten Ort verlassen, besichtigen wir noch den 1510 von Bramante entworfenen und von Sansovino und Sanpallo fortgesetzten apostolischen Palast (jetzt königliches Palais), welcher mit seinen zwei Loggien, von denen die obere jonische, die untere dorische Ordnung zeigt, an die venetianischen Proku-razien gemahnt (S. 170). In demselben befinden sich ein kleines Majolikenmuseum und eine Gemäldesammlung mit zahlreichen Werken Lorenzo Lottos.

Ein wegen seiner kirchlichen Bedeutung bekannter Ort ist das an einem Ausläufer des Monte Subasio malerisch gelegene Assisi (das altumbrische Assisium), das durch den hl. Franziskus, der hier im Jahre 1182 als Sohn eines Kaufmannes das Licht der Welt erblickte, zu solcher Berühmtheit gelangte. Nachdem derselbe seinem leichtsinnigen Lebenswandel entsagt hatte, stiftete er 1208 den Franziskaner-Orden und starb am 4. Oktober 1226 zu Assisi in freiwilliger Armut.

Das Hauptaugenmerk des Reisenden, der diese Stadt zum crstcnmale betritt, richtet sich in erster Linie auf die weltberühmte, zu Ehren des Stadtheiligen erbaute St. Franziskus-Kirche, die sich samt dem Kloster auf gewaltigen Unterbauten am Rande eines Hügels erhebt. Jacobus Allemanus soll der Urheber des im gotischen Style entworfenen Planes dieser Kirche sein (S. 170).

Die Höhe von Assisi hinansteigend, sieht man links, gegen das Tal des Jescio zu das Kloster, rechts die Kirche mit einfachem, viereckigen Campanile. Vom unteren Klostcrhofc führt das durch eine rundbogige Vorhalle geschützte, gotische Doppelportal (S. 172) zur drcischiffigen, mit zwei Querbauten versehenen, durch ihre mächtigen, niedrigen, runden Wölbungen einen ernsten und düsteren Eindruck hervorrufenden Unterkirche (S. 171), die sich über dein Fclsengrabe (jetzt Grabkapclle) erhebt, in welches im Jahre 1230 der Leichnam des hl. Franziskus aus der Kirche St. Giorgio übertragen wurde.

Die Kreuzgewölbedecke des über dem Grabe des Heiligen errichteten Hauptaltares (S. 171 ) zeigt die berühmten Fresken Giottos, die Allegorien der Ordensgeliibdc (Gehorsam, Keuschheit und Armut) nebst der Verklärung des hl. Franziskus zur Darstellung bringend.

Von der Unterkirche führt eine Treppe zu der 1818 erbauten Krypta, der Ruhestätte der wieder aufgefundenen Gebeine des Heiligen. Von der Sakristei der Unterkirche kommt man zur Ober-kirche, einem durch ein breites Querhaus erweiterten Raum mit Spitzbogen tragenden Pfeilern (S. 171). Die Wandflächen dieser gotischen Musterkirche sind ganz mit Malereien bedeckt, unter denen die Arbeiten Cimabucs und Giottos hervorragen. Die hier befindlichen Fresken zeigen grösstenteils Scenen aus dem Leben und der Ordenstätigkeit des hl. Franziskus. Im Kloster, das sich durch einen schönen Arkadenhof auszeichnct, sehen wir die von Adone Doni herrührenden Medaillonbilder der Ordensbrüder (S. 170 u. 173)-

Von dem vor der Fassade der Oberkirche gelegenen Platze läuft eine Strasse zur Piazza Vittorio Emanuele, auf welcher die

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Gubbio: Panorama der Stadt von den öffentl. Gärten gesehen. Gubbio: St. Franziscus-Kirche.

Gubbio: Palast dei Consoli. Gubbio: St. Johannes-Kirche.

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Urbino: Hof des herzogl. Palastes. Urbino: Panorama der Stadt. Urbino: Die Kathedrale.

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Urbino: St. Bernhards-Kirche. CittX di Castello: Panorama. Citta di Castello: Kathedrale.

Urbino: Herzogl. Palast. Urbino: Geburtshaus Raffaels.

Lrbino: Geburtszimmer Raffaels.

Urbino: Terracotta-Rkliek von Luca della Robbia an der St. Dominikus-Kirche.

Arezzo: Kathedrale.

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Arezzo: Porticus der Kirche S. Maria delle Grazie.

Arezzo: Standbild des Guido Monaco (Salvini). Arezzo: Kirche S. Maria della Pieve

Cortona: Palast Pretorio.

Cortona: Margarethen-Kirche.

Cortona: Kirche S. Maria delle Grazie al Calcinaio.

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Siena: Kathedrale (Inneres der Piccolomini-Bibliothek). Siena: Katharinen-Kapelle in der St. Dominicus-Kirche.

Siena: Tabernakel des Hochaltares in der Kathedrale. Siena: Loggia dei Mercanti.

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S. Galgano: Ueberreste der Abtei-Kirche (Innenraum). S. Gai.gano: Ueberreste der Abtei-Kirche (Rückseite).

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culanumkirche, ein achteckiges, gotisches Bauwerk, welches 1325 angeblich von Fra Bevignate umgebaut worden sein soll (S. 177).

Vom Victor Emanuels-Platz geht in nördlicher Richtung die belebteste Straße der Stadt, der Corso Vannucci, aus, auf den die charakteristische Hauptfassade des gewaltigen Kommunal-Palastes mit gotischen, zum Teile mit Giebeln bedeckten Kleeblattfenstern gerichtet ist (S. 177). Im Westen der Stadt führt die Via dei Priori zur St.

Andreas- und Bernhards-Kirche (Oratorio di S. Andrea e Bernardino), deren triumphbogenförmige, durch einen Giebel abgeschlossene, in rotem und gelbem Marmor ausgeführte Frührenaissance-Fassade ein Werk des Agostino di Duccio ist (S. 178).

Das nächste Städtchen, in welchem wir nach Perugia Halt machen, ist das von Bergen umschlosseneGubblO(Igurium), berühmt durch die von Oderisi begründete umbrische Malerschule, welches sich durch seine höchst romantische Lage am Monte Calvo auszeichnet, an dem der altersgraue Häuserkomplex terrassenförmig emporragt. Wir schreiten die den Berg hinanführende Via Paola entlang und gelangen zu der einen malerischen Ausblick gewährenden Piazza della Signoria, auf welcher unter allen Bauten der 1332 von Matteo di Giovanello (il Gattapone)" erbaute gotische Consoli-Palast hervorragt (S. 179). Die Via dei Duchi führt zu dem 1470 von Bramantes Lehrer, Luciano da Laurana, für Federigo da Montefeltro ausgeführten herzoglichen Palast (Palazzo Ducale), welcher einen schönen, mit korinthischen Säulen geschmückten Hallenhof besitzt (S. 179). Von den Kirchen Gubbios seien besonders die St. Johannes-und St. Franziscus-Kirche hervorgehoben (S. 179).

Nun wenden wir uns dem fern vom Weltverkehre, auf schwer zugänglicher Höhe liegenden Urbino (Urbinum Metaurense) zu, dem einstigen Herrschersitze der Herzoge von Montefeltro und der Geburtsstätte des größten Kunstgenies aller Zeiten, Raffael Santi di U r b i n «• (geb, 1483), der zuerst von seinem Vater Giovanni Santi und dem berühmten Pietro Vannucci in Perugia (Pietro Perugino genannt) * Emanuele fällt uns die älteste Pfarrkirche der Stadt, S. Maria Unterricht erhielt, spätem aber durch seinen Aufenthalt in Florenz infolge des eingehenden Studiums der*Werke Leonardos da Vinci und MichelAngeloBuonarrotiszu höherer Ausbildung gelangte.

Vor allem aber war der Einfluss des kunstsinnigen Fürstenhofes zu Urbino von großer Wirkung auf das empfängliche Gemüt des jugendlichen Raffaels. Im Jahre 1508 berief Papst Julius II. den Meister nach Rom, damit er die Stanza della Segnatura mit Fresken schmücke. Unter ihm, sowie unter seinem Nachfolger Papst Leo X. feierte hier Raffael, welcher 1520 im besten Mannesalter starb, die größten Triumphe seines künstlerischen Schaffens. Die Stadt Urbino liegt auf einem schroffen Felsen des umbrischen Gebirges, auf dessen Spitze sich ein altes Kastell, die Fortezza, erhebt. Wir steigen von der Piazza d’Erbacci aus die Via Puccinotti hinan und gelangen auf den Hauptplatz (Piazza Maggiore), auf dem uns der herzogliche Palast (la Corte), ein prächtiger, aus dem Umbaue des alten Schlosses durch Luciano da Laurana 1468 entstandener Frührenaissancebau, ins Auge fällt (S. 179). An der Rückseite der Piazza Maggiore erhebt sich die dreischiffige, mit Tonnengewölben und einer Kuppel über der Vierung versehene Kathedrale (S. 179), in deren Sakristei ein schönes Miniatur-Bild der Geißelung Christi von Piero della Francesca mit wundervoll aufgebauter Säulen-Architektur und über diesem eines der besten Altarbilder Timoteos della Viti mit den sitzenden Gestalten St. Martins und St. Thomas von Becket nebst dem Porträt des Herzogs Guidobaldo zu sehen sind. Der Kathedrale gegenüber liegt die gotische St. Dominicus-Kirche mit zierlichem Frührenaissance-Portal und einem hübschen, von Luc a della Robbia ausgeführten Terracotta-Relief (S. 180). In der Con-trada Raffaello kommen wir zu dem durch eine Marmortafel mit lateinischer Inschrift gekennzeichneten Geburtshause Raffaels, einem einfachen, altersgrauen, zweiteiligen Gebäude, welches 1873 von der Accademia Raffaello zum Zwecke der Errichtung eines Raffael-Museums angekauft wurde (S. 180). Im ersten Stocke befindet sich

Im Corso Vittorio

Vorhalle des zur Kirche S. Maria della Minerva umgewandelten Minervatempels mit ihren Travertinsäulen unser lebhaftes Interesse in Anspruch nimmt (S. 173). In der Oberstadt erhebt sich an der gleichnamigen Piazza die Kathedrale S. Rufino (S. 172), vor der die von Giov. Dupré 1882 ausgeführte, prachtvolle, von einem Eisengitter umschlossene Marmorstatue des hl. Franziskus von Assisi steht (S. 173). Von hier führt unser Weg zu der 1253 von Fil. de Campello begonnenen, der Stifterin des Klarissenordens geweihten, gotischen Kirche S. Chiara, die nach dem Vorbilde der Oberkirche S. Francesco angelegt ist (S. 173). Die unter dem Hochaltäre befindliche Krypta enthält das Grab der hl. Klara, einer begeisterten Anhängerin des hl. Franziskus. Von der oberhalb der Stadt romantisch gelegenen Citadelle Rocca Maggiore eröffnet sich dem Auge eine weitreichende Aussicht (S. 173).

Auf unserer Reise von Loreto über Assisi nach Perugia berühren wir zwei Orte, die teils ihrer schönen Lage, teils der Ueber-reste alter Bauten aus der Römerzeit wegen einige Beachtung verdienen.

Wir erwähnen zuerst Foligno, den Knotenpunkt an der von Ancona nach Rom führenden Bahn. Die Stadt ist Sitz eines Bischofs, besitzt eine Akademie und betreibt schwunghaften Handel. Unter den mittelalterlichen Kirchen und Rcnaissancepalästen nimmt den ersten Platz die schöne Kathedrale ein (S. 174). Die Kirche S. Maria infra Portas besitzt Fresken von Niccolö Alunno, die aber zum grössten Teile schon arg beschädigt sind (S. 174). Nicht geringes Interesse flößt uns der schöne Klostcrhof der Sassovivo-Abtei ein (S 174).

Das malerische, an einen Berg hinangebaute Spello (das alte Hispellum) besitzt einige altertümliche Ueberreste aus der Römerzeit. Die Properz-Türme (S. 173), das Venus-Thor und das Römische Thor sind Zeugen einer längst entschwundenen Zeit und ihrer Grösse (S. 174). Jm Dom S. Maria Maggjpre finden .wir.eine seelenvolle, scheine fidtà von Pietro Perugino, indessen die Wände und-Gewölbe der linken ersten Kapelle ganz mit Fresken Pinturicchios bedeckt sind, darunter eine Verkündigung mit dçs Meisters Selbstporträt. Der Hochaltar wird von einer auf vier Säulen ruhenden Kuppel in Frührenaissance überwölbt (S. 174).

Von diesem idyllischen Fleckchen Erde nehmen wir Weg nach Perugia (als römische Kolonie unter dem Namen Augusta Perusia bekannt), der Hauptstadt der Provinz Umbrien und Sitz einer 1320 gestifteten kleinen Universität, welches sich auf einem mit Olivenwaldungen bepflanzten Höhepunkt über dem Tiberthale, der eine weitreichende Aussicht über die in den herrlichsten Farbenschattierungen prangende Umgegend gestattet, erhebt. In der Kunstgeschichte nimmt Perugia als Sitz der umbrischen Malerschule, deren hervorragendste Vertreter Pietro Vannucci (Perugino), einer der Lehrer des jugendlichen Raffael und Bernardino Betti (Pinturicchio) sind, einen Hauptplatz ein. Vom St. Angelo-Thor (S. 177), durch welches wir die Stadt betreten, führt die Via Longara zum malerischen Etruskertor (Arco di Augusto), einem auf etruskischem Fundamente ruhenden römischen Oberbau, welcher von einer zierlichen Loggia gekrönt wird und jonische Pilaster an der Attika mit dazwischen liegenden Schildern aufweist. Am Bogen ist der römische Name der Stadt, Augusta Perusia, zu lesen (S. 177). An der Nordseite des Domes bietet sich unseren Blicken eine von Vincenzo Danti errichtete Bronce-statue dar, welche den auf einem Sphinx- und Adlerthrone sitzenden, mit einem reichgeschmückten Pluviale bekleideten Papst Julius III. darstellt (S. 177). Allseitige Bewunderimg verdient der zwischen dem Dom und Kommunalpalast gelegene Hauptbrunnen (Fonte Maggiore), welchen zahlreiche Reliefs und Statuen von Nicola und Giovanni Pisano, sowie Arnolfo di Cambio schmücken (S. 177). Am Eingänge der Oberstadt dehnt sich der Victor Emanuels-Platz aus, dessen blumenbepflanzter Terrasse wir das umbrische Tal mit Assisi, Spello, Foligno, nebst anderen Ortschaften, die Hauptkette des Apennin, den Tiber und einen Teil der Unterstadt überblicken (S. 177). Nun folgt die in der Nähe dieses Platzes gelegene St. Herein einfenstriges, bescheidenes Zimmer, dessen Wände mit Kupferstichen ganz bedeckt sind und in dem die Wiege dieses großen Meisters stand (S. 180). Hier sieht man auch ein früher im Hofe angebrachtes, von Giovanni Santi, Raffaels Vater, herrührendes Freskenbild, welches das Profilporträt der Mutter Raffaels, Magia Ciarla, mit ihrem Söhnchen zeigt, gleichsam ein Vorbild der Raffaelischen Madonnen. Nun begeben wir uns zu der südöstlich vor der Stadt am Monte Cesano gelegenen, dem hl. Bernhard geweihten Klosterkirche, einem in Backstein mit Hausteingliederung angeblich von Bramante (?) ausgeführten, schönen Renaissancebau, der die Grabmäler der Herzoge Federigo und Guidobaldo umschliesst (S. 180).

Von Urbino aus führt eine schöne Bergstraße nach Città di Castello dem antiken Tifernum, bekannt als diejenige Stadt Italiens, welche bei Raffael die erste Bestellung machte und dem berühmten Maler Luca Signorell i das Bürgerrecht verlieh. Die gegen Norden lang gestreckte Stadt, in deren Umgegend sich mehrere Mineralquellen befinden, besitzt mehrere Klöster und eine große Anzahl von Kirchen, unter denen die die Südseite des Garibaldi-Platzes begrenzende Kathedrale besonders erwähnt zu werden verdient. Der Campanile ist ein Ueberrest der früheren gotischen Kirche (S. 180).

Unser nächstes Ziel ist Arezzo (Arretium), in gesunder Lage terrassenförmig an der Westseite der Anhöhe Poggio S. Donato aufsteigend. Von den zahlreichen, hervorragenden Männern Arezzos erwähnen wir nur den angeblichen Erfinder der Musiknotenschrift, den Benediktinermönch Guido, dann Petrarca, den größten Lyriker Italiens (geb. 1304), und den bekannten Maler und Kunsthistoriker Vasari. Indem wir diese Stadt, die sich durch einen

äußerst schönen Menschenschlag auszeichnet, betreten, gelangen wir von der Eisenbahnstation aus zuerst zu der kreisrund angelegten Piazza Gui’do Monaco mit dem 1882 von Salvini errichteten Marmor-Standbilde Guidos (S.    182).

della Pi eve, auf. Die Fassade des im spätromanischen Stile erbauten Gotteshauses zeigt nach Art des Pisaner Domes phantastische Säulengliederung. Drei Portale, über denen Skulpturen Marchiones angebracht sind, führen in das dreischiffige, mit hohen Säulen ausgestattete Innere, in welchem das berühmte Altarbild von Pietro Loren-zetti, ein die hl. Jungfrau zwischen Täufer, Matthäus, Johannes und dem hl. Donatus darstellendes, wunderbare Kraft der Bewegung zeigendes Diptychon zu sehen ist (S. 182). An der linken Seite der Via dei Pileati haben wir Gelegenheit, die Kathedrale, einer der schönsten gotischen Kirchen Italiens, in Augenschein zu nehmen, deren Bau 1277 begonnen, bis 1313 von Margaritone von Arezzo fortgesetzt, aber erst im Jahre 1511 vollendet wurde (S. 180). Das Innere ist ein dreischiffiges Langhaus ohne Querbau mit dreiseitig abgeschlossener Chornische. Ueber dem Hochaltar erhebt sich ein gotischer Aufbau von G. Pisano mit Freifiguren und zahlreichen Reliefs aus dem Leben der hl. Jungfrau und des Aretiner Heiligen S. Donatus (S. 181). Unter vielen anderen Schätzen der bildenden Kunst enthält die Kathedrale noch die Grabmäler Papst Gregor X. und Guido Tarlatis, des kriegerischen Bischofs und Signore von Arezzo. Schließlich sei noch des vor der Porta Romana gelegenen Carmeliter-Kirchleins S. Maria delle Grazie Erwähnung gethan, mit Benedetto da Majanos graziösem Portikus (S. 182).

Auf steiler Höhe eines von der Alta di S. Egidio bis zum Trasimener-See sich hinziehenden Gebirges dehnt sich Cortona aus, im Altertum eine der zwölf Bundesstädte der Etrusker, mit berühmter Akademie. In dieser altertümlichen Stadt wurde 1441 Luca Signorelli, der größte Maler der umbrisch-toskanischen Schule, geboren. Fast im Mittelpunkte der Stadt erhebt sich auf der Piazza Signorelli der imposante, an der Aussenseite mit zahlreichen Wappen geschmückte Pretorio-Palast (S. 182), in welchem die 1726 von den drei Venuti gegründete etruskische Akademie, ein besonders an altetruskischen Bronzen reiches Museum, untergebracht ist.

Die Via Casaii führt zu der am westlichen Nordende der Stadt gelegenen Kathedrale, einer Renaissance-Basilika (S. 182). An der Chorrückwand ist Luca Signorellis „Heiliges Mahl der Apostel“, in der Zeichnung eines seiner besten Bilder, angebracht. Für Altertumsfreunde ist der in einer Kapelle links vom Hochaltar befindliche antike Sarkophag mit einem die Kämpfe der Amazonen und ihrer Verbündeten mit dem Gefolge des Dionysos vor dem Tore von Ephesus darstellenden Relief von Bedeutung. In derselben Kapelle befindet sich ferner ein aus der Schule des Mino da Fiesoie hervorgegangenes, in kunstvollster Weise ausgeführtes Marmortabernakel (S. 183). Die Strada S. Margherita hinansteigend, gelangen wir zu der herrlich gelegenen und völlig erneuerten Margarethen-Kirche. An der Außenseite sieht man in halber Höhe die Wände der früheren gotischen Kirche, deren Erbauer laut einer am Glockenturme angebrachten Inschrift Nicola Pisano und dessen Sohn gewesen sind (S. 182/83). In der Nähe des Bahnhofes am Fußwege nach Camuscia befindet sich die Kuppclkirchc Madonna del Calcinaio, ein schöner, 1485 von dem Sienesen Francesco .di Giorgio begonnener Renaissancebau (S. 182). Noch sei das St. Franziskus-Kirchlein erwähnt, ein einfaches altes Gotteshaus mit schönem gotischen Portal (S. 183). Außerhalb Cortona stoßen wir auf die schöne, in Frührenaissance von dem Florentiner Cristoforo Fanelli (1530) ausgeführte Kirche S. Maria Nuova (S. 183), mit deren Besichtigung wir zugleich von dieser schönen Gegend Abschied nehmen und uns an den herrlichen und fischreichen Trasimener-See (Lago Trasimeno) begeben, wo im Jahre 217 v. Chr. Hannibal, der Feldherr der Karthager, einen glänzenden Sieg über den römischen Konsul C. Flaminius erfocht. Dieser See, welcher bei einem Umfange von 43 km und einem Durchmesser von 16 km bloß eine Tiefe von 6 m hat, bietet mit seiner Umgebung die wunderbarsten landschaftlichen Szenerien. Aus seinem grünen Spiegel tauchen drei mit Hainen bewachsene Inseln empor, indessen an der Küste liebliche Städte und niedliche Dörfer hingelagcrt sind. Im Hintergründe ragen die leuchtenden Gipfel der Apcnninen auf. Wir unterlassen selbstverständlich nicht, die Ufer dieses schönen Sees zu besuchen, um die Reize dieser Gegend auf uns cinwirkcn zu lassen. Da erblicken wir auf der nördlichen Insel (Isola Maggiore) die Abtei Monte Oliveto, ein altehrwürdiges Gebäude, in dessen Klosterhof ein grosser Ziehbrunnen sich befindet (S. 184 u. 185). Auf einer weit in den Sec vorspringenden Halbinsel liegt das reizende Castiglionc dcl Lago, an dessen äußerstem Ende sich die altersgraue, zinnengekrönte Burg befindet (S. 184 u. 185). Wir sehen ferner das halb verfallene Zocco-Kastell, sowie das romantisch pittoreske Monte dcl Lago, einer der malerischsten Punkte dieser Ufer (S. 184 und 185). Die Bahn führt uns dann von Passignano durch einen Tunnel nach Magione mit der auf einer Anhöhe gelegenen viertürmigen Burg, welche früher dem Mal-teserritter- und Tctnpelherrenordcn als Abtei diente (S. 183). In lieblicher Lage befindet sich das hübsche Mongiovino, dessen interessantestes Gebäude das Sanktuarium bildet (S. 185). Unsere nächste Rast halten wir in Montepulciano, herrlich auf einem Seitenkrater des Montomiata, des höchsten vulkanischen Berges Italiens, gelegen. Dieses Bergstädtchen, das bekanntlich den besten Wein besitzt, ist nicht nur wegen der allseitig schönen Aussicht, sondern auch wegen seiner Bauwerke beachtenswert. Auf der Höhe des Plateaus gelangt man zur Piazza Vittorio Emanuele mit dem Stadthaus, das mit seinem Turme und dem Zinnengesims an den Palast Vecchio in Florenz erinnert (S. 184). An der Westseite des Platzes steht die Kathedrale, ein gewaltiger Ziegelbau, daneben ein hoher Glockenturm (S. 184). Im Innern, einem weißgetünchten Rundbogenbau, ist das Grabmal dös Bart. Aragazzi, eine sorgfältige Marmorarbeit Donatellos und Michelozzos, bemerkenswert. Auf die Piazzetta der Portikus Vignola, ein mit Rundbogenarkaden ausgestatteter, eingeschossiger Bau (S. 184) und die St. Augustinus-Kirche aus dem Jahre 1666 (S. 183). Etwa einen Kilometer vor der Stadt liegt über dem reizenden Tale die prächtige, von Antonio da Sangallo, dem Aelteren, ganz aus Travertin erbaute Kirche der Madonna di S. Biagio. Von den beiden projektierten Türmen gelangte nur einer zur Ausführung, der im dritten Geschoss aus dem Viereck in ein Achteck übergeht (S. 184).

Von Montepulciano führt eine schöne Strasse nach dem auf schroff abfallendem Felsengrund gelagerten Städtchen Pienza, dem Geburtsort des kunstsinnigen Papstes Pius II. (Aeneas Sylvius Piccolomini geb. 1405), der durch den Architekten Bernardo (Rosselino) aus Florenz um den Hauptplatz eine Kathedrale und mehrere Paläste aufführen ließ. Der dreiteilige Giebel des Domes zeigt in der Mitte das päpstliche Wappen. Das nach dem Muster der Hallenkirchen Deutschlands ausgeführte Innere hat drei Schiffe von gleicher Höhe (S. 185). Der Kathedralenfassade gegenüber bemerken wir das malerische Stadthaus (S. 185) mit einer Vorhalle auf jonischen Säulen und einem hohen Backsteinturme. Die westliche Seite des Plauptplatzes nimmt die Residenz des Papstes, der imposante Piccolomini-Palast (S. 185), ein, der rein florentinischen Charakter zeigt. An der rückwärtigen Fassade geht durch alle drei Geschosse eine prachtvolle Loggia hindurch, von welcher man eine entzückende Aussicht auf das toskanische Bergland genießt. Der quadratische Hof wird ringsherum von einer Säulenhalle begrenzt.

Voll Erwartung nähern wir uns dem an Kunstschätzen reichen Siena (dem Julia Senensis der Römer), welches erst im 12. Jahrhundert zur eigentlichen Blüte gelangte, nachdem es der Ilauptsitz des Ghibellinenbundes in Mittelitalien geworden war. Im Laufe des 15. Jahrhunderts rivalisierte diese Stadt in bezug auf Kunstsinn und Reichtum mit Florenz und kam unter die Herrschaft von Tyrannen, unter denen Pandolfo Pétrucci il Magnifico um 1487 der Aristokratie die Oberhand in Siena verschaffte. Später stellte es sich unter den Schutz Karl V. und wurde dann von demselben unter dem Reichs-vikariatc seines Sohnes Philipp II. der spanischen Krone cinverlcibt. Letzterer sah sich aber 1557 genötigt, Siena samt Gebiet an den Herzog Cosmo I. von Toskana, einen Mediceer, abzutreten, wodurch die selbständige Geschichte Sicnas ihr Ende erreichte. Die sienc-sische Kunst gelangte im Mittelalter auf ihren Höhepunkt; den Glanzpunkt der Renaissancezeit repräsentiert tier Lombarde Giovanni Antonio Bazzi (il Sod о ni a), der von 1477—1549 hier wirkte. Die Holzschnitzkunst, die von der Familie Barili in besonders vollendeter Weise ausgeübt wurde, erhielt sich bis in die neueste Zeit auf ihrer Höhe. Die Stadt liegt in reizender Umgebung inmitten von Rcbgcländcn und Obstgärten auf drei zusammenhängenden Hügeln, welche aus Tonerde (Terra di Siena) bestehen. Fast im Mittelpunkt der Stadt, deren Bewohner sich durch ihren Schönheitssinn, sowie durch ihre besonders schöne Aussprache des Italienischen auszeichnen, breitet sich der malerische Victor Emanuel-Platz aus, den im Halbkreise stattliche Paläste umschließen. In seiner Mitte steht der schönste Brunnen der Stadt, die marmorne, von Jacopo della Gucrcia (1402—1419) ausgeführte Fonte Gaja (S. 189). In einem hinter dem Gaja-Brunnen befindlichen Durchgang steigen wir die Via Cilla hinan, wo die hübsche, 1417 nach einer Zeichnung des Sano di Matteo errichtete Loggia dei Mercanti (Nobili) sich befindet. Sie ist eine Nachahmung der berühmten Loggia dei Lanzi in Florenz (S. 190). Der an der Südseite des halbkreisförmigen Platzes stehende Rcgicrungspalast (Palazzo Pubblico), welcher nach Vasari von Aprolo di Ventura und Agostino di Maestro Giovanni erbaut worden sein soll, ist einer der großartigsten Kommunalbauten des italienischen Mittelalters. Ein Wchrgang nebst Zinncn-bekrönung bildet den Abschluß dieses prächtigen Palastes, welcher viele kostbare Werke der bildenden Kunst in sich schließt (S. 189). Zur Rechten erblickt man die auf einer Säule stehende, Romulus und Remus säugende Wölfin (das Wappen der Stadt) von Giov. Turini (S. 189). Am linken Flügel steigt der 1325 begonnene und 1345 vollendete, schlanke Turm (il Mangia), auf, unter dem eine logenähnliche Kapelle, deren Bau zur Pestzeit 1348 beschlossen und 1376 ausgeführt wurde, an die Fassade vorgebaut ist (S. 189).

Auf dem Piccolomini-Platz ist die von Antonio Federighi im Auftrag des Papstes Pius II. für seine Angehörigen 1460 begonnene marmorne Loggia del Papa (S. 189). Nun wenden wir uns dem höchsten Punkte der Stadt, dem Domplatze zu, auf dem sich die zu Anfang des 13. Jahrhunderts begonnene, in weißem, roten und schwarzen Marmor ausgeführte Kathedrale (S. 186) erhebt, die das größte gotische Wunderwerk Sienas ist. Ihre von Nicola Pisano entworfene und von seinem Sohne Giovanni ausgeführte Hauptfassade, zu deren beiden Seiten zwei prachtvolle Treppentürme stehen, zeigt die italienische Gotik auf ihrem Höhepunkte. Über den Seitcnportalen befinden sich offene Spitzbogenarkaden, deren Giebelfelder mit schönen, den Tempelgang Mariä“ von Cas tel lani und die „Geburt Christi“ von Musini darstellenden Mosaikbildern versehen sind. Von dem letzteren Meister rührt auch das in dem mittleren Giebclfelde angebrachte Mosaikgemäldc, die „Himmelfahrt Mariä“, her (S. 188). Der viereckige, romanische Glockenturm hat in den sechs Geschossen stockweise immer um je ein Fenster mehr. Das Innere (S. 186), ein dreischiffiges, von einem ebenfalls dreischiffigen Querhause durchschnittenes Langhaus, übt durch seinen reichen Skulpturen- und Gemäldeschmuck, sowie durch (die Wechselstreifen des schwarzen und weißen Marmors einen überwältigenden und eigenartigen Eindruck aus. An der Vierung steigt eine zwölfeckige, mit Kassetten bemalte Kuppel auf. Zwischen einem die ganze Länge des Domes hinlaufenden Konsolengesims sehen wir die Terracotta-Köpfe einer Reihe von Päpsten, indessen die himmelblaue Decke mit leuchtenden Sternen besäet ist. Der die drei Schiffe fortsetzende, über der Unterkirche S. Giovanni gelegene Chor schließt geradlinig ab. Zu den Wundern dieser Kirche gehört auch der mit Sgraffito Darstellungen hervorragender Künstler bedeckte marmorne Fußboden. Hervorragend ist die von Nicola Pisano im Vereine mit seinen Gehilfen 1266—68 angefertigte prächtige Kanzel, welche von neun Säulen getragen wird, von denen vier auf Löwinnen ruhen. Das den hübschen Marmor-Hochaltar schmückende Bronze-tabernakcl mit Christus und zwei Engeln entwarf Vecchietta (Laurentius Petrus, 1465—72) (S. 190). Im linken Seitenschiffe befindet sich der reich skulptiertc Eingang (S. 187) zu der vom Kardinal Francesco Piccolomini, nachmaligen Papst Pius III., im Jahre 1495 gegründeten, hauptsächlich für die Werke seines Onkels, des Papstes Pius IL, bestimmten Bibliothek (Libreria), deren Inneres zehn künstlerisch ausgeführte, das Leben des Aeneas Sylvius behandelnde Fresken Pin turicchios schmücken (S. 190). Unter dem Domchore ist die mit schöner, gotischer Fassade versehene S. Johanneskirche eingebaut, deren bedeutendstes Kunstwerk der marmorne, nach einem Entwürfe Jacopos della Quercia von Pietro dcl Minella, Bastione di Corso aus Florenz und Nanni aus Lucca vollendete, mit vorzüglichen Bronzcreliefs und Statuetten verzierte Taufbrunnen ist (S. 189). Der Vicolo Tiratorio führt zu der zu Ehren der hl. Katharina von Siena errichteten, durch eine Gruppe von neben- und übereinander liegenden Kapellen gebildeten Konfraternitätskirche (S. 189). Von hier aus folgen wir der Via Bcnincasa und gelangen zu dem am Fuße des Hügels von S. Domenico äußerst malerisch gelegenen Brunnenhause Fonte-bran da, einer dreibogigen, mit Löwenköpfen verzierten Halle (S. 189). Hinter dem Brunnen steigt man auf steilem Wege zu der auf mächtigen Substruktionen ruhenden St. Dominikuskirche (S. 188) hinan, einem gotischen, einschiffigen Bau mit der großen Katharincnkapelle, die Giovanni Antonio Bazzi 1526 mit Wandfresken schmückte und in welcher das in Silber gefaßte Haupt der hl. Katharina aufbewahrt wird (S. 190). Zu den lohnendsten Ausflügen, von Siena aus, zählt der nach dem 1201 gegründeten Cistercienser-Klostcr S. Galgano, dessen Ruinen einen großartigen Eindruck machen (S. 190) und wobei wir unterwegs noch das alte, ehrwürdige Römer-Tor (Porta Romana) besichtigen können (S. 190).

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Pio Fedi: Raub der Polyxena.

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Loggia del Bigallo. Signoria-I’latz. Orsanmichele-Kirche.

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Gian Bologna: Raub der Sabinerinnen (Bronzerelief am Sockel der Gleichnamigen

Gruppe in der Loggia dei I.anzi).

Bandinelli: Herkules und Cacco.

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Viktor Emanuel-Platz.

Donatello: Judith und Holofernes (Loggia Dei I.anzi).

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Julia (Tochter des Titus). Becken schlagender Faun.

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Florenz: Ukfizien-Galerie.

Raffael: Madonna mit dem Stieglitz. Lorenzo di Credi: Verkündigung.

M. Albertinelli: Heimsuchung Mariä.

Raffael: Selbstporträt

Raffael: Johannes in der Wüste. Tizian: Katharina Cornaro.

Correggio: Madonna, das Kind anbetend. Botticelli: Judith mit dem Haupte des Holofernes.

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Florenz : Uffizien-Galerie.

Van Dyck: Selbstportrat. Marmorgruppe: Bacchus unü Ampelos.

Carlo Dolci: Der Engel der Verkündigung. Kopf des sterbenden Alexander.

Beato Angelico: Madonna mit Kind. Per Dornauszieher.

Athlet (Römische Skulptur).

Andrea del Sarto: Madonna dell’ Arpie (Detail).

Florenz

Unser Weg führt nun nach der herrlichen Blurnenstadt am Arno, nach

(dem römischen Florentia), das seit dem Mittelalter der Mittelpunkt der geistigen Entwicklung Italiens ist. Mit den größten Natur Schönheit en vereinigt diese Stadt die erhabensten Werke der Kunst. Das alte Florenz mit seinen dunklen Gebäuden, den von einfachen, hohen Häusern engbegrenzten Gassen, macht noch jetzt einen ernsten Eindruck. Die Neustadt, welche seit 1864 sich entwickelte und „die Blühende“ heißt, entfaltet in voller Pracht die Werke modernen Kunstsinnes. Von hier aus genießt man die denkbar entzückendste Aussicht über die Stadt und Umgebung (S. 193). Aus dem Häusermeere ragt vor allem der Dom hervor, an welchem die bedeutendsten Künstler alter und neuerer Zeit gearbeitet haben und der am meisten durch die kühne Anordnung imposanter Massen wirkt, welche jedoch so geschickt durchgeführt ist, daß bei ihr nie das Gefühl der sie alle beherrschenden inneren Harmonie verloren geht.

Nachdem der Bau im gotischen Stil bereits im 13. Jahrhundert begonnen und im wesentlichen nach den Plänen Giottos und Francesco Ta lentis bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts durchgeführt war, wurden diese verlassen und nach dem Entwurf Brunellescis auf denselben eine Kuppel im Stil der Renaissance gesetzt. Das hindert nicht, daß diese Kuppel mit ihren enormen Dimensionen — Umfang über 141 m — technisch wie architektonisch eine ganz hervorragende Leistung ist. — Die Außenwände der Kathedrale bekleidet ein nach nordischem Geschmack fast zu buntes Täfelwerk weißen und farbigen Marmors. Dementsprechend sind die Portale gehalten (S. 195). Die neue Fassade (S. 194) wurde i. J. 1875 durch den Architekten de Fabris begonnen. Im Innern (S. 195) kommt die Kühnheit der Gesamtkonstruktion noch mehr zur Geltung, allein der Gesamteindruck ist der des Steifen, Kalten, Unbelebten, des, wenn man so sagen darf, Nichtitalienischcn. Die der Domfassade gegenüberliegende Taufkirche (S. 197) kann sich mit jener in architektonischer Beziehung nicht entfernt messen, beherbergt aber wahre Wunderwerke der Erzgießerei in ihren Türen, die im Geschmack Giottos Ernst der Auffassung mit einer bei so sprödem Material äußerst seltenen Anmut der Formengebung vereinen. Die Erztüre des Hauptportals (S. 196) ist ein Kunstwerk, das in den Jahren 1424 bis 1447 von Lorenzo Ghiberti hergestellt, auf zehn Tafeln Bilder aus der biblischen Geschichte zeigend, in der ganzen Welt kaum seinesgleichen findet.

Von hier wenden wir uns zu dem, was am meisten dazu beigetragen hat, Florenz seinen Ruf als Kunststadt ersten Ranges zu verleihen: zu den Uffizien. An dem mehr mit Rücksicht auf die Zweckmäßigkeit als auf die Schönheit errichteten Bau fällt zunächst der mächtige, abwechselnd auf Pfeiler und auf dorische Säulen gestützte Portikus (S. 197) in das Auge. In den Nischen an der Hofseite finden wir die Marmorstandbilder berühmter Florentiner und sonstiger Toskaner, u. a. (S. 197) diejenigen Dantes, Petrarcas — besonders wirkungsvoll die Verzückung Unter dem Kuß der Muse zeigend — und Boccaccios, in den weiten oberen Sälen einen geradezu unermeßlichen Schatz von Statuen der Antike und Gemälden der größten toskanischen Meister neben einer großen Anzahl von Bildwerken, welche zwar nicht als Meisterwerke allerersten Ranges gelten können, aber doch teils durch ihre Vervollkommnung nach einzelnen Richtungen hin das Auge des Beschauers entzücken, teils dadurch, daß sie das charakteristische Gepräge ihrer Zeit tragen, für das Studium der Kunstgeschichte von größter Wichtigkeit sind.

Von den Antiken frappiert uns nach einem mit vorzüglicher Naturwahrheit und Treue aufgefaßten und mit ganz außerordentlicher Technik ausgeführten Eber (S. 217) eine Büste Caesars (S. 203) durch den gedankenvollen, fast einen weltschmerzlichen Ausdruck tragenden

Charakter der Gesichtszüge. Der Athlet (S. 206) zeigt große Sorgfalt in der Behandlung der Muskulatur, ohne ästhetisch zu befriedigen. Die Büste des Nero (S. 197) scheint die Züge dieses wollüstigen Größenwahn-Patienten zu sehr zu idealisieren, insbesondere in der oberen Hälfte des Antlitzes. Als eine vorzügliche Porträtbüste gilt die der Julia, Tochter des Titus (S.203); uns berührt fremdartig die Behandlung des Haarschmucks, sympathischer die Büste des Annius Verus, Sohnes Marc Aurels (S.203). In der leider zu kleinen und überfüllten Tribuna tritt uns als erster der hier aufgestellten Meisterwerke die mediceische Venus (S. 203) entgegen, das Meisterwerk des Kleomenes, Zeitalter des Augustus. Die ungezwungene Anmut der Haltung wetteifert mit derjenigen in der Bildung der Körperformen, und obwohl die Rücksicht auf den Liebreiz der Erscheinung stets die den Künstler und sein Werk dominierende war, ist nirgends die Grenze des Natürlichen überschritten — nur das Natürliche kann schön sein! Die restaurierten Teile — der ganze rechte und die untere Hälfte des linken Armes — sind leider dem übrigen nicht entfernt gleichwertig. Neben der Venus die Gruppe der Ringer (S. 204). Das so schwierige Problem, in höchster Kraftanspannung begriffene Glieder im Zustande der Ruhe, gleichsam dem einer momentanen Erstarrung, wiederzugeben, ist hier äußerst glücklich gelöst. Die Gesamtauffassung verliert von keiner Seite gesehen ihre Naturwahrheit und leidet auch nirgends unter der fein durchgeführten Detaillierung. Der Becken schlagende und zum Tanz antretende Faun (S. 203) zeigt eine ähnlich minutiöse Durcharbeitung der Einzelformen; er vermeidet auch glücklich die Gefahr, durch allzu scharfe Hervorhebung des charakteristisch Faunischcn — die Bocksfüße sind durch Menschenfüße ersetzt — einen abstoßenden Eindruck zu machen. Ästhetisch voll befriedigt der ihm gegenüber-stehende Apollin o (S. 203); die Zartheit ist nicht ohne Kraft, die Kraft aber stets anmutig bei ihm. Dagegen ist im Antlitz des Schleifers (S. 204) eine fast hunnische Häßlichkeit ausgeprägt, mit der die sorgfältige Durcharbeitung des Gliederbaues nicht zu versöhnen vermag. Unsere modernen Naturalisten müssen von diesem Werk entzückt sein.

Von den Gemälden fesselt hier das Auge zunächst die Tizian-sche „Venus auf dem Ruhelager“ (S. 204), auch „Venus und Cupido“ genannt. Die Auffassung dieser Venus ist eine völlig ideale, die Antike in ihrer reinsten und schönsten Vollendung in das Gedächtnis zurückrufende. Die Stellung, welche dem trefflichen Künstler Gelegenheit gibt, uns seinen Schönheitstraum, das ihm vor-schwebendc Bild höchsten Frauenreizes in anmutsvoller Ruhe auf weichem Lager und doch in fast voller Vorderansicht zu zeigen, ist sehr glücklich dadurch motiviert, daß der hinter der Venus auf dem Kopfende des Lagers kauernde Cupido sich über deren linke Schulter beugt, anscheinend um ihr etwas zuzuflüstern, und sie dadurch nötigt, sich auf den linken Arm gestützt ein wenig zu erheben. Er selbst zeigt nicht die bisweilen an das Unnatürliche streifende Idealisierung mancher früherer und späterer Meister; frisch und munter, mit halbverstecktem schelmischem Ausdruck schaut er auf die schöne Mutter. Die Farbengebung ist — nun eben tizianisch, das heißt, den feinsten Gesetzen der Harmonie, wie sie nur in der Seele des echten Künstlers leben, in vollstem Maße entsprechend, und bei aller Kraft und kluger Benützung der Kontraste — so zwischen dem zarten Fleischton des Frauenleibes und den satten Farben des Ruhebettes — nie an feiner Nüancierung und Naturwahrheit verlierend.

Ähnlich im Arrangement erscheint die ebenfalls von Tizians Meisterhand gemalte sogenannte „Venus von Urbino“ (S. 204). Sieht man beide Gemälde nacheinander, so fällt sofort der scharfe Kontrast zwischen ihnen in das Auge: erstere ein verkörpertes Ideal, letztere ein idealisierter Körper. Der meisterhaft zarten Fleischschattierung steht die anmutig weiche Konturierung des schönen Frauenleibes ebenbürtig zur Seite, und die Konzeption läßt, fern von jedem Zwang durch Äußerlichkeiten, die frei waltende und schaffende Hand des nur an die Regeln des Schonen — unbewußt! — gebundenen echten Künstlers erkennen.

Wir finden hier auch Andrea del Sarto mit seinem Meisterwerke auf dem Gebiete der Malerei, seiner „Madonna dell’ Arpie“ (S. 206), so genannt von der Harpyen darstellenden Verzierung des Postamentes, vertreten. Die ihm eigene ernste Auffassung ist hier glücklich durch einen nicht auf allen Madonnenbildcrn zu findenden, besonders auf den älteren seltenen Liebreiz der Gesichtszüge gemildert; der Christusknabe zeigt, abweichend von ähnlichen Darstellungen in dieser Altersstufe, einen rein schelmisch-kindlichen Gesichtsausdruck.

Ein Raffael! „Johannes in der Wüste" (S.205). Wenn man die „Johannes“ der Modernen gesehen hat, ihre durch allzu rationalistische Behandlung eines nach vierzigtägigem Fasten Erscheinenden an den bekannten „homme squelette“ erinnernden Darstellungen des Täufers, empfindet man, sobald ein neuer „Johannes“ angekündigt wird, ein leichtes Gruseln. Wie menschlich schön dagegen dieser jugendliche Johannes, wie erhaben die Verklärung seines voll dem Beschauer zugewandten Antlitzes 1 Wie naheliegend die Symbolik des lichtausstrahlendcn Kreuzes, auf das er mit dem erhobenen rechten Arm deutet! Und doch noch höher als dieser „Johannes“ steht die „Madonna mit dem Stieglitz“ desselben Meisters (S. 205). Auch hier volle, aber schöne Natürlichkeit: Die von einem Buche aufblickende Madonna, zwischen deren Knien, von ihrer dunklen Gewandung sich wirkungsvoll abhebend, das Christuskind steht, blickt mit holdseligem Lächeln auf den allerdings im Vergleich zu Christus zu jung, nur wenige Jahre älter als dieser erscheinenden Johannes, der seinem kleinen Spielgefährten den zahmen Stieglitz bringt. Die leichte Bewegung beider Kinder und die edlen Formen der Maria in ihrer hoheitsvollcn Ruhe geben eine Gesamtwirkung, wie ein anderer sie schwerlich mit so einfachen Mitteln erzielt hätte. — Ein weiterer Raffael ist das Porträt Papst Julius II. Es mag dahingestellt bleiben, wer in dem Streit, ob dieses Porträt oder das im Palast Pitti befindliche das Original sei, recht behält. Beide zeigen gleichmäßig die Vorzüge Raffaelscher Porträtierkunst: Klare Erfassung und ebenso klare Wiedergabe des Charakteristischen in der individuellen Erscheinung, so bei Julius II. der Ausdruck vollster Tatkraft und weitgreifendsten Strebens. Außer so manchem anderen, das noch erwähnenswert erschiene, finden wir in der Tribuna noch Gorreggio, „Madonna, das Kind anbetend“ (S. 205). Die Stellung der jungen Mutter, die dem unbefangenen Beschauer weniger das Kind anzubeten, als in herzlicher Freude über dasselbe oder im Spiel mit ihm die Hände zusammenzuschlagcn scheint, ist eine sehr natürliche und anmutende, die Lichtwirkung vorzüglich berechnet, allein das Ganze entbehrt doch der die Raffael-schen Madonnen auszeichnenden Würde und inneren Hoheit, es schlägt mehr in das Genrehafte. Die charakteristische Pinselführung Correggios markiert sich hier besonders gut, allerdings nicht immer zu seinem Vorteil.

Erwähnt sei noch aus der Tribuna Michelangelos „Heilige Familie“ und Dürers „Anbetung der Könige“. Wir setzen dann den Fuß weiter und kommen nun zu der toskanischen Schule. Lorenzo di Credis „Verkündigung“ (S. 205) fällt uns in das Auge, recht sorgfältig in der Ausführung, aber des genialen Wurfes in der Auffassung entbehrend. Die Leere des mittleren Vordergrundes wird durch das dekorative Beiwerk nicht ausgefüllt. Dann Botticelli, „Judith mit demHaupt desHolofernes“(S.205). Es ist von feinem ästhetischem Gefühl diktiert, daß das Haupt des heidnischen Feldherrn in halber Verhüllung von der Magd getragen wird, während Judith mit dem bloßen Schwert in der Hand daherschreitet. Sympathie für die so unweibliche Figur der Judith vermag uns dieses Bild ebensowenig einzuflößen wie die aus der Gruppe „Judith und Holofernes“ in der Loggia dei Lanzi (S. 202), wenngleich deren Schöpfer Donatello ebenso wie Botticelli das Lob sorg-

faltigster Ausführung nicht vorenthalten werden kann. Es war die Sprödigkeit des Stoffes, an der ihr Streben eine schwer zu umschiffende Klippe fand. WeiterhinAlbertinellis„H eimsuchung“ (S. 205). Sehr einfach und würdig gehalten und kräftig heraus-gearbeitet, ohne jede Spur von Effekthascherei. Weniger scharf charakterisiert als an sich charakteristisch für die Auffassung Botticellis und seiner Epoche ist dessen „Madonna mit den Eng ein“ (S.210). Fast alle Gesichter dieses Bildes sind etwas langgezogen, an angelsächsische Bildung erinnernd, auch im Schnitt der Nase und des Mundes die edelsten Typen derselben repräsentierend, weniger in der Stirn. Besonders charakteristisch sind die stark markierten, feingeschwungenen, auch bei hellem Ilaar dunkel ansetzenden Augenbrauen. Die fünf Engclsköpfe dieses Bildes haben sämtliche denselben Typus; ein ihnen eigener ernster Zug steigert sich bei der Madonna zu einer fast weinerlichen Wehmut und tritt, etwas abgeschwächt, selbst im Antlitz des Christuskindes auf. Trotz der vielen, auf verhältnismäßig kleinen Raum zusammengedrängten Köpfe wirkt das Bild in keiner Weise unruhig.

Auf dem zweiten Korridor finden wir wieder antike Skulpturen. Das Original des so oft wiederholten „Dornausziehers“ (S. 206) tritt uns hier entgegen, interessant für den Kunsthistoriker als Typus der Abwendung der jüngeren archaistischen Schule von dem strengen Formenzwang der älteren, von dem es sich doch noch nicht ganz losmachen kann. Die Venus Anadyomcnc (S. 204) sucht vergeblich das schwierige Problem zu lösen, in einem zusammengekauerten Körper reine Schönheitslinien zu zeigen. Ebenfalls in der Idee verfehlt ist der geschundene Marsy as, bei dem der gefleckte Marmor das von der Haut entblößte Fleisch versinnbildlichen soll. Gut ausgearbeitet und ausgeprägt ist die Büste des Scptimius Severus (S.203), harmonisch schön gebildet Daphnis und Apollo, von Interesse der Lao ko on des Baccio В an diii eil i, der einst über die berühmte Laokoon-Gruppe gestellt wurde. Davon ist man freilich längst zurückgekommen. Nach den für den Kenner sehr interessanten Sälen der Handzeichnungen kommen wir zu dem der Niobidcn, deren beste Gruppe hier wicdergcgcbcn ist (S. 204). Vergebens den Mitleid erflehenden Blick zu den erbarmungslosen Göttern emporrichtend, sucht Niobe mit der Rechten die jüngste, bereits von den Pfeilen der Götter getroffene Tochter vergeblich zu schützen. Griechischen Ursprungs, jedenfalls dem Skopas oder dem Praxiteles seine Entstehung verdankend, zeigt dieses früher im Tempel des Apollo Sosianus zu Rom aufgcstcllt gewesene Werk die höchste Vollendung klassischer Skulptur. — Das Gleiche läßt sich von dem „Kopf des sterbenden Alexander“ (S. 206) behaupten. Auch hier der tiefste Schmerz, aber nicht in der Verklärung der Niobe, sondern in der schwersten physischen und psychischen Erregung. Auch ein „Bacchus und Ampclos" (S.206) und ein „Cupido“ (S. 203), letzterer in origineller Stellung, als habe er den Pfeil mit der Hand geschleudert, statt ihn von der Bogensehne zu schnellen, verdienen noch besondere Erwähnung.

Zweier Gemälde Carlo Dolcis müssen wir noch gedenken, seines „Engel der Verkündigung“ (S. 206) und seiner „Magdalena“ (S. 209). Gewinnt jenes den Beschauer durch den hohen Ernst im schönen Antlitz des Engels, so zeigt dieses in noch höherem Grade den eigentümlichen Reiz, der den Schöpfungen Carlo Dolcis innc-wolmt. Bei den meisten Magdalcncn ist zu tadeln, daß sic das Gepräge der Sinnlichkeit, die doch bei der büßenden Magdalena schon ganz überwunden sein soll, zu sehr hervortreten lassen. Bei dieser Magdalena Dolcis ist die einstige Sinnlichkeit nur noch ganz schwach in der Form des halbgeöffneten Mundes angedcutet; der schwärmerische Ausdruck der in höchster, fast ekstatischer Andacht zum Himmel erhobenen Augen drückt dagegen dem ganzen Antlitz einen bestimmenden durchgeistigendcn Stempel auf. Die bei aller Kraft doch zarte Farbengebung, die Dolci hier entfaltet, eignet sich vortrefflich für den Gegenstand seiner Darstellung, ebenso wie die pastoscrc Beato

Angelicos für seine „Madonna mit dem Kinde“ (S. 206). Dann kommen wir an die Künstlerbildnisse: Raffaels Selbstporträt (S. 205), von höchstem Adel der Auffassung, van Dyck (S. 206), halb umgewandt, gleich Raffael einen fast schwermütigen Ausdruck tragend, Louise Lebrun (S. 209), schelmisch lachend, und Angelika Kauffmann (S. 209), im Auge etwas wie eine Ahnung tragischen Geschicks.

Noch einmal Tizian, seine „Flora“ (S. 209), richtiger vielleicht als weibliche Verkörperung des Frühlings aufzufassen. Die liebliche Reinheit des Gesamtausdruckes, die Zartheit in der Behandlung des die schöne Gestalt halb verhüllenden Musselins, die sanfte Abtönung der Farben machen dieses Bild zu einem der anmutigsten Werke, die je eines Künstlers Hand geschaffen. Einen interessanten Gegensatz zu ihr bildet Tizians „.Katharina Cornaro“ (S. 205). Die Pracht der Gewandung tritt hier in den Vordergrund. Wohl sind die Züge des stolzen Antlitzes von schönem, edlem Schnitte, allein es fehlt ihnen an Seele. Jedenfalls ist nur die Anlage, nicht aber die Ausführung tizianiSch.

Die sich den Uffizien würdig anschließende Galleria Pitti späterem Beschauen bewahrend, um nicht den Eindruck zu sehr zu verwirren — genügt doch kaum ein mehrwöchentlicher Besuch der Uffizien, um nur ihre Hauptwerke zu erfassen — wenden wir uns zum nahen Palazzo vccchio (S. 202). Gegen Ende des 13. Jahrhunderts mehr als burgartiger Zufluchtsort, wie als Stätte heiterer Pracht errichtet, mit Zinnen und hohem Turm gekrönt, macht er noch jetzt den Eindruck des Ernsten, fast Düsteren. Seinen Hauptschmuck bildet der schöne Hof (S. 201) mit Brunnen nach Entwurf Vasaris. Die in seinen Sälen enthaltenen Kunstwerke bieten nichts besonders Hervorragendes,wohl aber die der nahcnLoggia deiLanzi (S.198) am Signoriaplatz (S.200), eine großartig geplante und ausgeführte Fcsthalle im Rcnaissanccstyl mit Anklängen an die Gotik. Von den Marmorstandbildern, die hier ihren Platz gefunden haben, sei zunächst Benvenuto Cellinis Perseus (S. 199) erwähnt, dessen schon Goethe gedenkt. Das aus dem abgeschlagenen Haupte der Medusa, wie aus dem Hals mit der Gewalt einer Überschwemmung hervorstürzende Blut beeinträchtigt ein wenig die ästhetische Wirkung, die ohnehin bei so grauenerregendem Gegenstand schwer durchzuführen ist und hinter der Naturwahrheit, welche von einer bei Cellini selbstverständlichen vollendeten Technik unterstützt wird, zurtick-stchcn muß. Letztere tritt in gleichem Maße bei den am Sockel befindlichen Statuetten und Reliefs hervor. — Ebenso kommt man nicht ganz zu ruhigem Genuß vor dem „Raub einer Sabinerin“ Giovanni Bolognas (S. 199). Das Ganze, um einen volkstümlichen Ausdruck zu gebrauchen, „strampelt“ zu sehr, und auch die Formcngcbung läßt hier und da zu wünschen übrig. Jene Unruhe zeigt sich auch in der am Sockel als Relief angebrachten Darstellung des Raubes im großen und ganzen (S. 202), während der Mangel an Forincn-schönhcit wieder in desselben Künstlers „Herkules Kampf mit dem Centauren Nessos" (S. 199) sich bemerkbar macht. Dagegen kommt das ästhetische Gefühl zu seiner vollen Befriedigung bei dem Anblick des „Raub der Polyxena“ von Pio Fe di (S. 199). Das sonst notgedrungene Starre in der Figur des das kurze Schwert zum Hiebe erhebenden Griechcnhclden wird wohltuend dadurch gemildert, daß einerseits sein Leib durch denjenigen der von ihm mit dem nervigen linken Arme hochgeschwungenen Polyxena, anderseits durch die Arme der für die Hekuba eigentlich zu jung erscheinenden, die Polyxena zurückzuhalten suchenden Frauengestalt verdeckt wird, die nur an der rechten Seite eine anatomisch nicht richtige, zu scharf gezogen auftretende und daher unschöne Hautfalte zeigt. Auch der bereits niedergestreckte, zum Teil den Sockel bedeckende Leib des Verteidigers der Polyxena ist von bemerkenswertem Ebenmaß der jugendlichen Formen, der der Polyxena ein Kunstwerk ersten Ranges. Besonders ist der Ausdruck des tiefen Seelcnschmcrzes in den Zügen der beiden Fraucngestaltcn und derjenige der Leidenschaft

im Angesicht des Entführers vorzüglich zur Darstellung gebracht. Hier findet sich auch die bereits erwähnte „Judith“ des Donatello (S.202), dessen Verdienst als „Vater der modernen Skulptur“ sich auch in dieser Gruppe zeigt, wenn man sie mit den Schöpfungen seiner Vorgänger vergleicht. Insbesondere wirkt die Verklärung im Gesicht Judiths versöhnlich auch auf den, dem das Sujet der Darstellung unsympathisch ist, wie dies wohl bei den meisten der Fall sein wird, und auch das allmähliche Erschlaffen und Hinsterben des zu Tode getroffenen Holofernes — eine sehr schwierige Aufgabe für den Maler, noch schwieriger für den Bildhauer — ist vorzüglich charakterisiert.

Am Palast Uguccione, einem Kraft und Schönheit der architektonischen Gliederung aufweisenden Bau, vorbei schreiten wir auf das Reiterstandbild Cosimo I. (S. 200) zu, das 1594 von Alberghetti nach einem Modell Giovanni Bolognas gegossen wurde. Das Monument ist in sehr vornehmer, den Charakter des Fürsten vorzüglich zur Darstellung bringender Auffassung gehalten und ausgeführt, und auch die Reliefs am Sockel verdienen hohes Lob.

Wir verlassen die Piazza della Signoria, um uns nach dem nahen Mercato Nu ovo zu begeben, dessen Loggia (S.200), 1547 durch Leonardo Tasso errichtet, einen bei allem Ernst doch anmutigen und gefälligen Eindruck macht. Alsdann wenden wir uns zur S. Florenz-Kirche (S.200), die, von der Zentralregierung s.Z. zum Unterrichtsministerium eingerichtet, nun durch ihre reich geschmückte Fassade Interesse bietet, und dann zur Kirche Orsan mich eie (S. 200), anstelle des ursprünglichen Kornhauscs 1337 bis ca. 1400 erbaut, im wesentlichen nach den Plänen Andrea Orcagnas. Den Hauptschmuck der Kirche bilden die in 14 Marmornischen aufgestellten Statuen der Schutzpatrone der Zünfte und das herrliche Tabernakel von Andrea Orcagna (S. 198). In italienisicrtcr Gotik gehalten, bildet es ein so wunderbar zartes Kunstwerk, zeigt, ohne überladen zu sein, eine solche Fülle dekorativen Materials in feinster Ausgestaltung, daß es unbedingt einen der ersten Plätze unter den Werken dieses Kunstgenres verdient.

Von Orsanmichele kehren wir zu unserem Ausgangspunkt, dem Domplatz, zurück, um jetzt die Loggia del Bigallo (S.200) noch einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Viele gehen achtlos an dem nur kleinen, um die Mitte des 14. Jahrhunderts errichteten Bau vorüber, ohne zu ahnen, daß derselbe in seiner Einfachheit, rund-hogige Gotik aufweisend, als eines der reinsten und schönsten Muster dieser Stylart gelten kann. Ein einzelner Rundbogen ist ebenfalls (S. 200) abgcbildct, die Eigentümlichkeit des Bauwerks klar zur An schauung bringend.

Genug für diesmal! Das vom Schauen so vieler Schönheit übermüdete Auge verlangt nach Ruhe, nach Natur. Wo könnte es sie schöner finden, als in der herrlichen Umgebung der „blühenden“ Stadt am Arno! Durch die Via Cavour hinaus wandeln wir der Porta S. Gallo zu (S.200), einem massiven, lebhaft an die Zeit erinnernden Bauwerk, in welcher Florenz sich gegen die Neider seiner Bedeutung mit gewaffneter Hand zu verteidigen hatte. Vor dem Tor erhebt sich der dem Großherzog Francesco II. zu Ehren errichtete Triumphbogen im Barockstyl, dann beginnt der Giardino Pubblico mit sehr hübschen Anlagen, auf der Höhe winkt Fiesoie. Wem aber dies zu entlegen, der wende seine Schritte statt nach der Porta S. Gallo erst der Piazza Maria Novella zu, dann durch die Via de’ Fossi dem Arno und schreite stromabwärts nach der Piazza Vittorio Emanuele (S.202), wohin auch von dem oben genannten Platz eine Dampftramway führt, von hier nach den Cascinen, dem Florentiner Stadtpark. So verlockend aber auch die Kühle des Abends dort erscheint, ist es doch für den Fremden nicht geraten, sie allzulange zu genießen, er könnte leicht Schaden an seiner Gesundheit davontragen, und nirgends fast ist ein solcher, wenn auch nur vorübergehender Natur, schwerer zu ertragen, als in Florenz, wo eine solche Fülle der Genüsse dem Auge sich bietet.

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Fra Bartolommeo: Klage um den Leichnam Christi.

Rembrandt: Selbstportrat.

Fil. Lippi : Anbetende Madonna.

Florenz': ^itti-Galerie.

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Raffael: Leo X. mit zwei Kardinalen. Raffael: Papst Julius II.

Cr. Allori: Judith mit dem Haupte des Holofernes. Frauenporträt, gen. la Velata (angebl. von Raffael).

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Bart. Murillo: Madonnenbild, gen. Madonna del Murillo

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Giorgione: Ein Konzert.

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Raffael: Madonna del Granduca. Viktoria.

Tizian: Frauenbildnis, gen. La Bella di Tiziano.

Canova: Napoleon I.

Giulio Romano: Tanz Apollos mit den Musen.

Tafelgeschirr aus der Silberkammer (Benv. Cellini). Silberne Vase (Benv. Cellini).

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Annunziata-Brunnen.

Jesus vor Pilatus. Relief von Gian Bologna an der Annunziata-Kirche. Inneres der Annunziata-Kirche.

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Andromeda: Marmorstatue von Gian Bologna im Boboli-Gartkn. Palast Guadagni.

Eingang zur Vasca dell’ Isolotto im Boboli-Garten. Königin-Allee in den Cascinen.

LoGGIATO DELL’ ANNUNZIATA.

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Fra Bartolommeo: Porträt Savonarolas

(St. Marcus-Museum).

St. Antonius-Klosterhoe im St. Marcus-Museum.

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Florenz: National-Museum.

Gian. Bologna: Die Tugend. Michelangelo; Bacchus.

Gian Bologna: Merkur. В. Cellini: Cosimo I.

Donatello: David.

Hof des Palastes Pretorio (National-Museum). Andr. della Robbia: Anbetende Madonna.

Verrocchio: David.

Wir wenden unseren Gang zur Galleria Pitti. Der Palazzo Pitti (S.220), jetzt königliches Schloß, auf dem Hügel Montecucco, ist gleichzeitig einer der einfachsten und doch der schönsten Palastbauten. Er wirkt durch die imposanten Massenverhältnisse bei edler Harmonie der Anordnung. Der Entwurf stammt von Filippo Brunellesco und wurde im Jahre 1440 hergestellt. Drei Geschosse mit 8 m hohen und 4 m breiten Bogenfenstern tragen als einzigen Schmuck Galerien. 37 m hoch ragen sie empor bei einer Länge von 201 m. Luca Pitti, der, nachdem es ihm gelungen war, die Regierung zu stürzen, zu hohem Ansehen gelangte, ließ ihn für sich erbauen; als die Weiterführung des kolossalen Bauwerks seine Finanzkräfte überstieg, kaufte Eleonore, die Gemahlin Cosimo des Ersten, dasselbe in halbvollendetem Zustande, und erst im Jahre 1839 wurde es vollendet. Die Sammlung der Gemälde, welche sich jetzt hier befindet, übertrifft an Wert fast noch die der Uffizien. Besonders reichhaltig ist die toskanische Schule vertreten.

Im erstenSaal treffen wir Giorgione, „Ein Konz er t“ (S.212), von einigen auch für ein Jugendwerk Tizians gehalten. Ein einfaches, schmuckloses Bild, aber von packender Naturwahrheit. Im Angesicht des jungen Augustinermönchs, dessen Finger auf dem Spinett ruhen, lebt noch die Begeisterung fort, mit welcher er die soeben beendeten Melodien erklingen ließ. Die feinsinnige Charakteristik macht dieses Bild zu einem der hervorragendsten Meisterwerke seiner Epoche.

In demselben Saal finden wir die „Madonna della Sedia“ Raffaels (S.210). Raffael malte die „Madonna della Sedia“ in Rom, aber in ihren Zügen liegt noch mehr Florentinisches, wohl unbewußt aus der Erinnerung in den Pinsel geflossen. Eine glücklichere Verschmelzung von himmlischer Hoheit und irdischem Frauenreiz, als sie hier der größte Maler aller Zeiten zuwege gebracht, ist schlechthin nicht denkbar. Wie anmutig und doch wie echt natürlich ist dabei die Haltung der den Christusknaben an ihre Brust drückenden jungen Mutter! So fest scheint sie ihn in ihren Armen zu halten, als fühle sie in diesem Augenblick, daß das Kind, das sie geboren, der ganzen Welt angehören müsse, als wolle sie ihn schützen gegen das, was ihm bevorsteht. Trefflich harmoniert mit diesem Gedanken der ernste Ausdruck der schönen, reinen Züge. Nicht minder naturwahr ist das Christuskind selbst gehalten; die Art, wie es, dem leichten Druck des mütterlichen Armes folgend, sich gegen Marias Schulter lehnt, dabei das Köpfchen zurückwendend, ist so aus dem Leben gegriffen, daß man meint, es sich bewegen zu sehen. Sehr gut trägt zur Abrundung die mehr im Hintergründe stehende Gestalt Johannis des Täufers bei, der, die zarten Händchen faltend, mit Blicken inniger, anbetender Liebe zu Maria und dem Christuskind aufschaut. — Der Komposition steht die Farbengebung würdig zur Seite. Die Raffael eigene Kunst, bei aller Kraft des Pinselstrichs, bei der glücklichsten Anwendung scharfer Kontraste zwischen Licht und Schatten doch die zarteste Verschmelzung der Farben herbeizuführen, zeigt sich hier in ihrer schönsten Vollendung.

Ein ebenfalls zu Ruhm gelangtes, oft kopiertes Bild ist Giulio Romanos „Tanz Apollos mit den Musen“ (S.213). Bei neun sich in gleichem Rhythmus schwingenden, gleichgekleideten Frauengestalten war eine Einförmigkeit, eine Wiederholung derselben Bewegungsformen schwer zu vermeiden. Auch Giulio Romano ist es nur teilweise gelungen, diese Schwierigkeit zu überwinden, wie u. a. ein Vergleich der Erato mit der Terpsichore zeigt. Die flatternde Gewandung ist virtuos behandelt. Auf die Farbengebung hat Giulio Romano viel Mühe verwendet. — Wieder ein Raffael: „Papst Julius IL (S. 211). Julius II. war entschieden eine der interessantesten Figuren auf dem Stuhl Petri; wer nicht aus seinen Taten seinen Charakter zu lesen gelernt hat, der kann es aus den Bildern Raffaels. Die ganze Haltung, besonders aber das gewissermaßen nach innen schauende Auge zeigt die Abkehrung von der Außenwelt, die Vertiefung in weitausblickende Pläne, die, zur Wirklichkeit geworden,

die Welt umgestaltet hätten. Wie scharf der Kontrast zwischen diesem und einem anderen Raffael sehen Papstbild, Leo X. mit den Kardinalen Giulio de’ Medici und Luigi de’ Rossi, Schwestersohn und Günstling Leos (S.211)! Im Angesicht dieses dem Haus dei Medici entsprossenen Papstes finden wir die ganze durch Kunstsinn veredelte, heiterem Lebensgenuß geneigte und doch in den feinsten Ränken der Diplomatie wohlerfahrene Geistesrichtung seines durch glänzende Herrschertugenden ausgezeichneten Geschlechtes. Leo X. war ein Kind seiner Zeit und wahrlich nicht der schlechtesten eines; es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man hervorheben, was ihm die Kunst verdankt. So hat auch Raffael ihn mit besonderer Liebe dargestellt und nach jeder Richtung hin ein unvergängliches Meisterwerk der Porträtkunst geschaffen. — Im selben Saal, wo Raffaels „Julius II.“, finden wir auch Alloris „Judith“ (S.211): hier erscheint Judith als finsterer Racheengel, dem Allori die Züge derjenigen gegeben, welcher er sein Herz geweiht, ohne Gegenliebe zu finden. Der Kopf des Holofernes trägt Alloris eigene Züge

—    daß jemand über einer Liebesleidenschaft den Kopf verliert, kommt ja öfter vor. Koloristisch ist, besonders durch den scharfen Lichteffekt, das Bild äußerst wirkungsvoll. — Murillos „Madonna“ (S.212), naturalistischer gehalten, könnte auch „Spanische Bäuerin mit Kind“ genannt werden; koloristisch interessant. Dagegen ruft Fra Bartolommeos „Klage um den Leichnam Christi“ (S. 211 ) wieder unsere volle Bewunderung wach. Der Leichnam, auf dessen Dulderhaupt Maria den letzten Kuß zu drücken sich anschickt, während Joseph von Arimathia ihn im Rücken unterstützt und dadurch in sitzender Lage erhält, ist von edelster Vollendung, die Züge, halb im Dunkeln, zeigen den verklärten Schmerz des Überwinders. Wunderbar ist auch der Ausdruck im Gesicht Josephs von Arimathia: der tiefe Kummer der letztvergangenen Tage prägt sich in ihm in schmerzlicher Resignation aus. So einfach und naturwahr die Komposition, so ergreifend wirkt sie, ein Spiegelbild aus der kindlich gläubigen Seele des Künstlers, der auch in Bezug auf die Technik der Ausführung in diesem, wohl seinem letzten Bilde, sein Bestes geleistet hat. — In „Magdalena in der Zerknirschung über ihre Sünden“ erblicken wir wieder einen Tizian (S.212), ein oft kopiertes, für Tizians Auffassung charakteristisches Bild. Der Oberkörper der Magdalena ist nur durch ihr goldschimmerndes Haar verhüllt, zwischen dem die schöngewölbten Brüste sich hervordrängen

—    eine Gelegenheit für Tizian, seine Meisterschaft in der echt venetianischen Kunst zu zeigen, mit spielender Leichtigkeit die herrlichsten Effekte hervorzubringen, glänzende Farben scharf aneinander zu setzen, hier und da selbst ineinander fließen zu lassen, ohne auch nur im mindesten den Eindruck der Disharmonie hervorzurufen. Die staunenswerte Vielseitigkeit Tizians wird uns wieder einmal deutlich vor Augen geführt, wenn wir hierauf seine „La Bella“ (S.213) betrachten. Dort kaum verhüllte Nacktheit, hier züchtigste Bekleidung; dort noch der Reflex kaum überwundener Weltlust, hier strengste Sitte; dort weiche Hingabe, hier keusche Zurückhaltung. „La Bella“ ist das Porträt derselben Eleonore Gonzaga, Herzogin von Urbino, der wir als gleichfalls von Tizian gemalter „Venus von Urbino“ in den Uffizien begegneten — wie anders hier als dort! Auch von diesem Bild existieren zahllose Kopien. — Sehr gut schließt sich hier Raffaels „Donna Velata“ (S. 211) an. Die Echtheit des Bildes ist mehrfach angezweifelt worden. Aber die Züge sind von so lieblicher Weiche bei durchaus edlem Schnitt der bestimmenden Linien, die Färbung der Haut ist in so echt Raffaelischem, warmgelblichem Ton gehalten, hebt sich von dem feingrauen Schatten so wirkungsvoll ab, daß die Hand des großen Meisters hier doch wohl unverkennbar ist. Mängel am Faltenwurf der Gewandung und in der Abtönung der Farbe derselben können sehr wohl daher stammen, daß Raffael, wie er dies nachweislich öfters zu tun pflegte, das in den Hauptteilen von ihm ausgeführte Bild einem, seiner Schüler zur Vollendung überließ. — Von wesentlichem Interesse für den Kunstkenner ist Raffaels „Madonna del Granduca“ (S.213) deshalb, weil sie zeigt, wie der in ihm steckende echte Künstlergenius schon früh seine Schwingen regend die starren Bande überkommener Vorurteile zu durchbrechen begann. Noch liegt in der Figur der Mutter sowohl als des Kindes das Steife, LJngelenke der früheren Meister, welche eine Profanation zu begehen glaubten, wenn sie eine Madonna mit dem natürlichen Körper der Frau sich dachten, aber schon zeigt sich im Ausdruck der Züge eine wärmere Empfindung. — Ein Rundbild aus der Schule Filippino Lippis, wahrscheinlich von diesem entworfen und von Raffaellino del Garbo ausgeführt, die das Christuskind anbetende Madonna darstellend (S.211), zeigt in noch früherem Stadium die ersten Versuche des Losringens von den alten Traditionen.

Es liegt bereits dramatischer Ausdruck in dem Bilde, wenn es auch noch ungelenk sich manifestiert und die Komposition unter einer zu großen Fülle von Gestalten und unter einem zu starken Hervortreten des Hintergrundes leidet, in dem die wie abgehackt erscheinenden, im Verhältnis viel zu großen Pinien wahrlich nicht schön sind. — Keck im Entwurf, mit flotter Pinselführung hingeworfen, zeigt sich Rembrandts Selbstporträt (S.211), mit dem wir unsere Betrachtung der Gemälde der Pitti-Galerie schließen wollen, um, nachdem wir u. a. noch der Marmorbüste Napoleons des Ersten von Can о va (S. 213), welche die Züge des großen Eroberers in eigentümlich düsterem Typus zeigt, und einer Marmorstatue der Siege aufzeichnenden Victoria (S. 213), bei der besonders der frei herabhängende linke Fuß zart und schön modelliert ist, unsere Aufmerksamkeit zugewandt, uns nach der Silberkammer zu begeben, in der besonders Arbeiten des Meisters der Ziselierkunst, Benvenuto Cellini (S. 213), unser Auge entzücken.

Dann aber: Addio, Palazzo Pitti! Das Herz des Kunstfreundes wird deiner unvergleichlichen Kunstschätzc nie vergessen, sich stets zu ihnen zurückgezogen fühlen!

Ehe wir anderen Sammlungen uns zuwenden, besichtigen wir in dem hinter dem Palazzo Pitti liegenden Giardino di В oboli, in welchem Goethe auf seiner italienischen Reise oft weilte und einen großen Teil seines „Tasso“ dichtete, das Amphitheater (S. 215), von dem sich rechts eine herrliche Aussicht auf Florenz bietet, dann die herrliche Marmorstatuc der Andromeda von Gian Bologna (S. 214) und die Vasca dell ’ I solotto (S. 214) mit ihrer Orangerie.

Nach dieser Erholungstour zur Piazza dell’ Annunziata, von der an ihr liegenden Kirche so genannt, einem der schönsten Plätze der früheren Hauptstadt Italiens. In der Mitte erhebt sich die Reiterstatue Ferdinand des Ersten (S. 214), wieder von Gian Bologna, zwischen dieser und der Kirche S. Annunziata zwei von Pietro Tacca modellierte Brunnen (S. 214), phantastische, wasserspeiende Figuren über weit ausladender Schale. Die Kirche zeigt eine herrliche Loggiata (S. 214), Rundbogen auf schlanken, harmonisch gegliederten Säulen. Die Fresken des Vorhofes sind meist von Andrea del Sarto. Sie selbst ist, von den Serviten aus einem kleinen Oratorium herausgebaut, hauptsächlich von Alberti umgestaltet worden, von dem auch der große Choranbau herrührt. Ihr Inneres (S. 214) zeigt in vollem Maße die der italienischen Renaissance eigene heitere Pracht, auch in köstlichem Bilderschmuck. In der niederen Chorkapelle sind bemerkenswert sechs kleinere Reliefs von Schülern Gian Bolognas, unter ihnen „Jesus vor Pilatus“ (S. 214).

Wir begeben uns dann in die nahe Akademie der Künste. Die Bilder im Vestibül bieten überwiegend nur kunsthistorisches Interesse. Im Kuppelbau, von tempelähnlichem Rundbau umgeben, finden wir Michelangelos berühmte Statue des David (S.217). Die Figur des sich zum Wurfe vorbereitenden Jünglings, den Stein in der Rechten, die Schleuder in der Linken, auf dem rechten Bein ruhend, das linke vorgestreckt, ist trotz der kolossalen Dimensionen — ihr Gewicht beträgt 180 Zentner — so harmonisch gegliedert, daß man jene kaum voll erfaßt. Herrlich ist der entschlossene

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Ausdruck des Antlitzes; man liest in ihm das Bewußtsein des Übergewichtes der unter dem Schutz des höchsten Wesens stehenden entwickelteren Kultur über die elementare rohe Kraft, als deren Verkörperung Goliath aufzufassen ist. — Im zweiten Saal finden wir Gentile da Fabrianos „Anbetung der Könige“. Es wird als Meisterwerk des Künstlers angesehen. Will man es richtig schätzen, so darf man nicht vergessen, welcher frühen Periode es seine Entstehung verdankt. Es liegt noch etwas Steifes in Darstellung und Konzeption; die Masse der einander drängenden Figuren läßt den ungefähr auf ein Drittel des Bildes reduzierten eigentlichen Gegenstand desselben nicht recht zur Wirkung kommen. Trotz aller Mängel muß anerkannt werden, daß schon eine Wendung zu freierer Auffassung und natürlicherer Gestaltung sich vorbereitete, jedenfalls unter dem Einfluß der Florentiner Meister. — Pietro Pcruginos „Himmelfahrt Mariä“ (S. 217), auch „Verkündigung Mariä“ genannt, zeigt in der Mitte die Gestalt Marias in sitzender Haltung, mit gefalteten Händen nach oben blickend, edel und maßvoll, wie Peruginos Werke meist, in den Konturen wie in der Charakteristik. Noch liegt die herbe Größe in dem Bilde, aber scüon zeigt sich der Übergang zu weicheren Formen, zum Kultus der Schönheit auch in den Heiligenbildern, so auch in der Gesichtsbildung des über Maria thronenden Gottvaters. — Sandro Botticelli zeigt uns eine „Allegorie des Frühlings“ (S. 215), ein eigenartiges Werk, dasauf die Antike zurückgreift. Die Mittelfigur ist eine fast madonnenhaft erscheinende Venus, über der Amor mit schußbereitem Bogen, die Augen verbunden, schwebt. Links davon, tanzend, die drei Grazien, ganz links Merkur, einen Zweig vom Lorbeerbaum brechend. Rechts von der Venus die blumenstreuende Höre des Frühlings, dann eine Nymphe und eine wohl als belebender Odem des Frühlings aufzufassende Figur. Erst längere Betrachtung läßt einen Totaleindruck aufkommen. Ganz virtuos ist die Behandlung der leichten Schlcicr-gewandung — wenn nur die durchscheinenden Glieder und besonders auch die Beine des Merkur nicht so entsetzlich mager wären, als habe Botticelli seine Modelle erst eine Hungerkur durchmachen lassen! Darüber kann auch die vorzügliche Technik nicht hinwegtäuschen!

Nun zum nahen Museo Archeologico, das erst im Jahre 1883 eröffnet und noch nicht vollständig ausgcstaltet ist. Die egyp-tische Abteilung für diesmal beiseite liegen lassend, wenden wir uns der etruskischen zu. Eine 1552 bei Arezzo aufgefundene Chi-macra (S. 217) tritt uns entgegen, bei allem Mangel an Gefühl für das Schöne doch von getreuer Naturbeobachtung zeugend. Ebenfalls bei Arezzo gefunden, ungefähr dem dritten Jahrhundert v. Chr. entstammend, ist die Minerva (S. 217), ganz bekleidet, von etwas gefälligerer Form. Hochinteressant sind die Rekonstruktionen aus dem antiken Florenz (S. 217).

Nur wenige Schritte, so stehen wir vor der San Markus-Kirche (S. 216). Das ursprünglich den Silvestrinern gehörige einfache Kloster San Marco wurde durch Cosimo v. Medici, nachdem es an die Dominikaner übergangen war, nach dem Plane Michelozzos umgebaut; die Fassade ist modern, 1786 errichtet, den Kenner nicht befriedigend. Das frühere Kloster dient jetzt als Museum und enthält besonders viele und schöne Fresken des Giovanni Angelico da Fiesoie. Werke dieses Meisters treten uns gleich im ersten Kreuzgang, Chiostro di San Antonino (S. 216) entgegen, besonders aber im Kapitelsaal eine seiner vorzüglichsten Arbeiten: „der gekreuzigte Christus“ (S. 216). Wenn auch die seinen Werken eigentümlichen Mängel in der Gesamtkonzeption hier nicht ganz vermieden sind, so treten sie doch in den Hintergrund, und die Kraft der Charakteristik, sowie der Farbengebung macht sich vorzüglich geltend. Im Vorzimmer zum Oratorium Savonarolas, der in diesem Kloster lebte und wirkte, finden wir sein von der Meisterhand Fra Bartolommeos hergestelltes Porträt (S. 216), die unschönen, aber von gewaltigem Feuergeist belebten Züge des für seine Überzeugung auf den Scheiterhaufen gestiegenen Reformators im Profil zeigend. In einer der Zellen, unter Glas, F i e s o 1 e s „M adonnadella Stella“ (S. 2i6), mit seltenem Liebreiz der Züge, aber teilweise, besonders im Gelenk der rechten Hand, stark verzeichnet.

Dem Grundsätze huldigend, daß da, wo wir gezwungen sind, in kurzer Frist eine große Anzahl von Eindrücken auf uns wirken zu lassen, es geboten erscheint, wenigstens einige Abwechslung in denselben eintreten zu lassen, um so den Geist aufnahmefähiger zu erhalten, wenden wir uns nun einigen Palästen alter Florentiner Geschlechter zu. Sie bilden einen scharfen Kontrast zu den Stätten heiterer Lebensfreude, ais welche die Paläste anderer italienischer Städte, wie z. B. diejenigen Venedigs, schon von außen sich darstellen, durch reichen Schmuck der Fassaden, Säulenhallen u. dcrgl. In Florenz finden wir in den Palästen einen vorherrschend burgähnlichen Charakter; sie waren bestimmt, bei den häufigen Aufständen als schirmende Veste zu dienen. So der Palast Guadagni (S. 214), jetzt Palast Dufour. Im fast ganz reinen Stil der Früh-rcnaissancc erbaut, zeigt er das Erdgeschoß aus rauh behauenem Stein, dann zwei Stockwerke mit Rundbogenfenstern, über diesen eine Loggia korinthischer Säulen. Ähnlich der Palast Kiccardi (S. 216), früher Palast der Medici, nach Michelozzos Plan von Cosimo errichtet. Wiederum unten mächtige Rohquadern, durch vier Rundbogenportale unterbrochen, darüber zwei Geschosse mit Rundbogenfenstern, zwischen denen, als Anklang an frühere Stilart, schlanke Säulen, darüber ein reich gefülltes Kranzgesims. Die Wände der alten Hauskapelle zeigen den „Zug der heiligen drei Könige“ von Benozzo Gozzoli (S. 218). Den durch Anschauung der Meisterwerke eines Raffael, Tizian usw. geläuterten Geschmack berühren solche Kunstwerke, wie das vorliegende, seltsam. Stellen wir uns aber auf den Standpunkt der Zeit des Künstlers, so müssen wir sein tüchtiges Streben voll anerkennen, besonders auch die unbefangene, in Mannigfaltigkeit der Gestalten sich äußernde Schaffensfreude und das Hinarbeiten auf natürlichere Haltung der Gruppen, wie des einzelnen. — Im Palast Strozzi (S. 221) tritt die Frührenaissance am strengsten, man möchte fast sagen, am ungestörtesten auf. Durch alle drei Geschosse reiner Rusticastil, in seinem Ernst nur durch die Verzierungen der Rundbogenfenster ein wenig gemildert und durch ein weit vortretendes, reiche dekorative Wirkung zeigendes Kranzgesims. Dieser von Benedetto da Majano 1489 entworfene Bau, dessen Ilofraum noch besondere Aufmerksamkeit verdient, ist architektonisch von höchstem Interesse und als typisch zu bezeichnen. Im Gegensatz zu ihm zeigt der Palast Rucellai (S. 221), wahrscheinlich von Roscllino nach Plan Albertis ausgeführt, bei streng durchgeführtem Struktursystem durch die dekorativen, die Stockwerke krönenden Ilorizontalgcsimse und die zwischen den Rundbogenfenstern hervortretenden Säulen eine viel reichere, vom Ernst früherer Zeiten fast völlig sich abwendende Fassade. Fast gänzlich verlassen wird die Rustica bei dem im übrigen durch Zierlichkeit sich aus-zeichnenden Quaratesipalast (S. 225).

Nun einige Kirchen, zunächst die von S. Lorenz (S. 226), das erste bedeutende Denkmal der Renaissance im Kirchenbau, aus unbedeutenden früheren Gestaltungen durch Bruncllcsco umgebaut. Die drei Schiffe scheiden sich durch Sandsteinsäulen mit Gcbälk-stiieken, von deren Gesims erst die Rundbogen aufsteigen (S. 219, Inneres der Kirche). Die Dekorationen um die Haupttüre an der Innenseite sind von Michelangelo, die Kanzeln (S. 219) von Donatello, wenigstens der Entwurf und ein Teil der Ausführung, der Tod Unterbrach ihn bei dieser Arbeit. Von besonderem Interesse ist für uns die Capella dei Principi (Fürstengruft, S. 219), der Mediceer würdig ausgestattet, ganz mit kostbarem Marmor und pietra dura bekleidet. Dicht bei ihr findet sich die „neue Sakristei“ mit den Grabmälern Giulianos und Lorenzos de* Medici (S. 220) von Michelangelo. Auf dem erstcren, zu Füßen der in sitzender Stellung befindlichen, antikisierten Bildsäule Giulianos, Tag und Nacht, auf dem letzteren, unter der den Feldherrn Lorenzo trefflich charakterisierenden Statue, Morgen und Abend. Hätte Michelangelo nie etwas anderes als diese vier auf den Sarkophagen ruhenden Figuren geschaffen, er würde für ewige Zeiten als Stern ersten Ranges am Kunsthimmel glänzen. — Des mächtigsten Eindruckes voll, wenden wir uns zu S. Spirito (S. 217). Die dreischiffige Säulenbasilika kann in ihrer erhabenen Einfachheit als schönste Kirche der Renaissance in Florenz gelten. — Die Kirche Sta. Maria Novella (S. 221) ist eines der besten Bauwerke toskanischer Gotik, besonders pitoresk auch der Campanile. Die Fassade ist wahrscheinlich nach Albertis Plänen gebaut, Frührenaissance, im Erdgeschoß korinthische Ilalbsäulen mit Nischen abwechselnd, der obere Teil, durch reich dekoratives Gesims abgeschlossen, mehr tempelartig, kühne Voluten auf breiter Attika. Das Innere (S. 221) macht einen etwas nüchternen Eindruck trotz harmonischer Verhältnisse. — Die älteste gotische Kirche in Florenz ist S. Trinità (S. 221), baulich weniger bedeutend, fünfschiffig, früher mit reichem Freskenschmuck, der zum großen Teil der Erneuerung durch Buontalenti zum Opfer fiel. Gotisch ist auch die Heilige Kreuzkirche (S. 225), ein schlankes, hauptsächlich durch gewaltige Dimensionen imponierendes Bauwerk, früher schöne Fresken enthaltend. Im Klostcrhof die de Pazzi-Kapelle (S. 225), von Bruncllcsco in zierlichster Führenaissance errichtet.

Der Weg nach S. Croce führte uns am Ponte Vecchio (S. 220) vorbei, einem 1177 in Stein aufgeführten, 1345 nach der Zerstörung durch die Überschwemmung erneuerten Bauwerk, auf den Seiten zahlreiche Buden der Goldschmiede. Wir wenden uns zum Nationalmuseum im Bargcllo, dem alten, diisterblickcn-den Palast Pretorio, mit besonders interessantem, echt mittelalterlichem Burghof (S. 222). Im Bargcllo finden wir besonders Skulpturen der Renaissancezeit, Fresken — darunter ein hochinteressantes Basrelief von Donatello (S. 226) und Majoliken gesammelt. Im ersten Hauptsaal tritt uns Gian Bolognas „Die Tugend, das Laster besiegend“ (S. 222) entgegen — wie die mädchenhaft schlanke Tugend es fertig gebracht hat, das kraftstrotzende Laster zu fesseln, weiß wohl nur Bologna selbst. Die Figur der Tugend ist trotz der etwas gezwungenen Stellung recht lieblich, wenn auch nicht mit Michelangelos herrlich gebildetem Bacchus (S. 222) zu vergleichen. In den beiden Bronzesälen (S. 226) finden wir einen David von Verrocchio (S.222) und einen solchen von Donatello (S. 222), ersterer an Charakteristik weit hinter dem Donatellos zurückstehend, dessen Haltung ungezwungenste Natürlichkeit zeigt. In den Gesichtszügen ähneln beide einander, ohne daß dieselben den augenscheinlich erstrebten idealen Typus erreichten. Eine Terrakotta-Biistc Uzzanos von Donatello (S. 226) sei hier gleich als sehr kräftig und lebensvoll das Denkerhaupt dieses Parteiführers modellierend miterwähnt. — Ein sehr schwieriges Problem hat sich Gian В о 1 о g n a mit seinem „М с г к u r, vom Winde g c t r a g c n“ (S. 222) gestellt und es vorzüglich gelöst. Selten dürfte eine derartige Gestalt, in der schwierigsten Stellung anatomisch richtig bis in die feinsten Details hinein und doch so edel in der Bewegung wieder geschaffen werden. Cellinis Büste Cosimo I. (S. 222) läßt durch übergroße Fülle dekorativen Beiwerks den Gesamteindruck nicht recht aufkom-men. — Ein ganzer Saal ist mit Terrakotten der Robbia erfüllt; zu den hervorragendsten derselben gehört die ,,Anbetende Madonna“ Andrea della Robbia’s (S. 222). chclangelos Karton von Bartolommeo Ammanati ausgeführte „Leda mit dem Schwan" (S. 226) findet sich im Nationalmuseum. Die gewaltige Erregung der Leda ist ja vorzüglich wiedergegeben, der Körper derselben weist eine herrliche Modellierung auf, kräftige Formen bei zarter Weiche des Fleisches, allein selbst das: „Dem Reinen ist alles rein“ vermag uns Kulturmenschen nicht mit einer Darstellung dessen zu versöhnen, was wir als Mysterium betrachtet wissen wollen, während die Alten in ihrer heiteren Natürlichkeit seine Wiedergabe durch Künstlerhand für erlaubt zu halten keinen Anstand nehmen. Was würde dazu Herr v. Mirbach sagen!

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Michelangelo: Leda mit dem Schwan (Nat.-Mus.). Erster Bronze-Saal im National-Museum.

Florenz.

Donatello: Basrelief im National-Museum. Donatello: Büste des Niccolù da Uzzano (Nat.-Mus.).

St. Lorenz-Kirche und Statue des Giov. delle Bande Nere. Zweiter Bronze-Saal im National-Museum.

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Israelitischer Tempfl. Inneres des Israelitischen Tempels.

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Speisesaal in der Badia Fiesolana. Lung’ Arno Amerigo Vespucci. Saal in der Buonarroti-Galerie.

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Brunnen im Hofe der Certosa. Inneres der Kirche S. Miniato.

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Cascinen-Palast.

Grosser Klosterhof der Certosa. Villa Palmieri bei Florenz.

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Studierzimmer Galilei’s im Galilei-Haus bet Florenz.

Turm und Loggia der ]’>adia a Settimo bei Florenz.

COLOMBAIENE-TURM DER РАША A SETTIMO.

CONVENTO DELLA CERTOSA: FASSADE DER KIRCHE. Hof des Galilei-Hauses.

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Hof der Villa Reale della Petraja bei Florenz. Fiesole: St. Franziscus Kirche.

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Inneres der Kirche S. Domenico bei Florenz. Fiesole: Ueberreste des römischen Theaters. Kirche S. Domenico bei Florenz.

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Grosser Saal in der Villa di Poggio. Galilei’s Haus bei Florenz.

Haupt-Allee der Villa Reale di Poggio. Garten der Villa Fabbricotti Bei Florenz. Fiesole: Ueberreste der römischen Bäder.

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Chianti: Kastell und Kirche S. Biagkl . Chianti: Turm und Loggia des Kastells.

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Chianti: Getreidetransport durch Ochsen. Landschaftsbild aus Chianti. Fiesole: Museum und Kirche di S. Maria.

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Pistoja: Tonrelief „Kleidung der Nackten“ am Hospital del Ceppo.

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6. Beheruergung der Pilger.

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ln der Via della Colonna befindet sich der Eingang zum Kapitelsaale des Klosters S. Maria Maddalena dei Pazzi, dessen größte Zierde das herrliche dreiteilige Freskobild „Die Kreuzigung Christi“, eine der vornehmsten Schöpfungen Pietro Peruginos, bildet. In der Mitte erblicken wir Christus am Kreuze, unter dem die hl. Magdalena kniet, während zu beiden Seiten, mit verklärten Blicken auf zu Christus schauend, die Mutter Jesu mit St. Benediktus, und St. Johannes mit St. Bernhard postiert sind (S. 227).

Wir besuchen nun den in der Via S. Ambrogio gelegenen Israelitischen Tempel, einen reich geschmückten Neubau der Architekten Falcini, Micheli und Trevese (S. 227).

Von hier führt unser Weg zu der ehemaligen Franziskaner-Kirche S. Croce, einem vom Dombaumeister Arnolfo di Cambio 1294 begonnenen gotischen Bau, wo wir den berühmten, die Bardi-Kapelle zierenden Freskencyklus Giottos, der die Legende des hl. Franziskus behandelt, in Augenschein nehmen. Das trefflichste, besonders durch die fein ausgeführte Charakteristik der Köpfe hervorragende Gemälde dieses Zyklus ist das „Begräbnis des hl. Franziskus“. Die Mönche betrachten die Wundmale ihres toten Mitbruders, während die Priester und Chorknaben, die Zeremonien der Leichenfeier verrichtend, an beiden Enden der Bahre stehen (S. 227).

Von S. Croce gelangt man durch die Via S. Christofanoin die Via Ghibellina, in der das von Michelangelo seinen Angehörigen geschenkte Haus (Casa Buonarroti) gelegen ist. In demselben vereinigte der Neffe des großen Meisters, der Dichter Michelangelo Buonarroti der Jüngere, alle auf seinen Onkel bezüglichen Gegenstände und ließ die Zimmerwände mit herrlichen Fresken und Ölgemälden schmücken. Nach dem Tode des letzten Sprossen der Familie Buonarroti, Consiglierc Cosimo, kam diese jetzt den Grundstock der Buonarroti-Galerie bildende Sammlung 1858 in das Eigentum der Stadt. Im vierten Saale, dessen Decke mit Fresken bemalt ist, welche die Geschichte des Geschlechtes der Buonarroti behandeln, sehen wir u. a. Familienporträts und eine von Finelli ausgeführte Büste des Gründers dieser Sammlung (S. 227).

Die Ufer des Arno entlang zieht unter wechselndem Namen ein breiter Quai, welcher als Lung’ Arno Amerigo Vespucci (S. 227) an der Piazza degli Zuavi endet.

Nun besichtigen wir, vom Römer tor (Porta Romana) ausgehend, die reizende Umgebung der Stadt.

Bei dem vorerwähnten Tore beginnt die 1868 erbaute, 5760 m lange und 18 m breite Hügelstraße (Viale dei Colli) unter dem Namen Viale Machiavelli und führt als Viale Galilei zu dem schön gelegenen Kloster S. Mi nia to (S. 228) mit der Kirche S. Minia to al Monte, einem interessanten, in der Hauptsache wahrscheinlich dem 12. Jahrhundert angchörenden, den Übergang der lateinischen Basilika in den romanischen Stil zeigenden Bauwerke, welches eine im Untergeschoß mit fünf Arkaden und drei Portalen ausgestattete Marmorfassade, eine der feinsten Blüten mittelalterlicher Architektur, besitzt. Der Innenraum, eine dreischiffige Basilika ohne Kreuzschiff, wird durch zwölf teils antike Säulen, nach deren zwei stets ein Pfeiler mit vier Halbsäulen steht, gegliedert und von offenem, auf Säulen und Rundbogen ruhendem Dachstuhl geschützt.

Die von der Porta Romana ausgehende Zypressen- und Eichen-Allee führt zu der königlichen Villa di Poggio hinan, einem weitläufigen, von Bogenhallen umgebenen Schloßgebäude (S. 232). Unter den Räumlichkeiten dieses Palastes zeichnet sich insbesondere der große Saal aus, dessen Decke und Wände mit Ornamenten und Malereien in verschwenderischer Weise dekoriert sind (S. 232).

Südlich vom Viale Galilei liegt das zu Arcetri gehörige Wohnhaus Galileis mit dem noch wohlerhaltenen Studierzimmer dieses großen, 1642 verstorbenen Forschers (S. 230), welcher hier auch den Besuch des Dichters Milton empfing.

Die römische Landstraße führt über Galluzzo zu der 1341 von Niccolo Acciajuoli gegründeten und angeblich nach einem Entwürfe Qrcagnas erbauten Certosa di Val d’ Erna, welche sich gleich einer mittelalterlichen Veste auf einem mit Oliven- und Zypressen bewachsenen Hügel erhebt (S. 230). Dieses jetzt aufgehobene Karthäuser-Kloster zeigt in allem den mit Fürstenwohnungen an Prachtenfaltung wetteifernden Reichtum und Glanz, welchen wir schon bei der Besichtigung der Certosa in Pavia zu schauen bekamen. Die Kirche, deren äußerst gefällige Fassade mit Terrakotta Statuen geschmückt ist, besteht eigentlich nur aus einem Komplex von Kapellen. Das Innere dieses Gotteshauses, dessen Fußboden mit verschiedenfarbigem Marmor ausgelegt ist, hat einen ernsteren Charakter. Neben dem reichgeschmückten Hochaltäre (S. 229) sehen wir fünf Freskenbilder mit Szenen aus dem Leben des hl. Bruno von Bernardino Poccetti. umfassenden Klosters wird von leicht und frei sich erhebenden

Doppelhallen umgeben (S. 229). Ein mächtiger Ziehbrunnen mit großem und schön gearbeitetem Marmorbassin, zu dessen beiden Seiten Säulen stehen, die von einem schmiedeeisernen zierlichen Bogen überragt werden, ziert einen der Höfe dieses alten Gebäudes (S. 229).

Eine köstliche, über das ganze untere Arno-Tal von Florenz bis Pistoja sich erstreckende Aussicht gewährt der Garten der vor Porta S. Frediano gelegenen ehemaligen Abtei Monte Oliveto, welche jetzt als Militär^pital dient. Die Kirche ist ein einfach ge^ haltener Bau mit einem schönen hohen Portal (S. 233).

Jenseits des vorerwähnten Tores führt eine Kettenbrücke (Ponte di Ferro) zu den bereits erwähnten, vor Porta al Prato sich be findenden, vom Arno und Mugnone eingeschlossenen Cas einen, einem beliebten Erholungsort der Florentiner, mit dem 1785 von Manetti erbauten Cascinenpalast (S. 229). Der im englischen Gartenstil angelegte, mit Eichen, Ulmen, Pinien und Zypressen bepflanzte Park bietet einen herrlichen Fernblick auf das Hügelgelände.

In der Nähe der Eisenbahnstation Castello erreichen wir die von Buontalenti im Frührenaissancestil errichtete königliche Villa Petraja mit weitgedehnten Gartenanlagen voll köstlicher Frische, besonders am Morgen. In diesen Anlagen befindet sich auch eine merkwürdige alte Steineiche, die man auf einer an dem Stamme angebrachten Wendeltreppe ersteigen kann (S. 231).

Der mit einem Glasdache überdeckte Hof dieses eleganten Palastes ist mit schönen Skulpturen und Malereien geschmückt und bietet mit seiner prunkvollen Ausstattung ein Bild üppiger Pracht (S. 231).

Von dem früheren Kastell, welches 1364 der Belagerung der Pisaner stand hielt, ist nur der Turm übrig geblieben, welchen im genannten Jahre die Brunelleschi heldenmütig gegen die Pisaner verteidigten.

Von der Porta S. Gallo aus führt ein gut angelegter Weg zu der hübschen Villa Fabbricotti, die einen ausgedehnten Park besitzt, in welchem reizende Baumgruppen und geschmackvolle Pflanzenarrangements nebst schimmernden Marmorbildnissen das Auge entzücken (S. 232).

Nordöstlich von hier, am linken Ufer des Mugnone, schimmert uns die liebliche Villa Palmieri, der Schauplatz des „Decame-rone“ Boccaccios, entgegen. Die Villa ist inmitten einer Gegend gelegen, die ein Panorama von seltenem Reiz bietet, eine Szenerie für den übermütigen „Decamerone“, wie sie geeigneter gar nicht gedacht werden könnte (S. 229).

Nach kurzer Wanderung zwischen Mauern kommt man zu einem der ältesten Sitze der Dominikaner, zur Kirche S. Domenico, welche, im Stil der Frührenaissance erbaut, eine besonders sorgfältige Ausführung der Details zeigt und eine von Matteo Nigetti 1635 vorgebaute zierliche Halle hat (S. 231).

Im Klosterhot befindet sich eine vorzüglich gelungene, zwei Geschoß hohe Loggia; im Chore der Kirche fesselt den Blick ein von dem als trefflicher Maler bekannten Dominikanermönch Fra Giovanni Angelico da Fiesoie herrührendes und durch Lorenzo di Credi teilweise übermaltes Madonnenbild.

Die nahegelegene reizende Badia Fiesolana, ein im Renaissancestil von Brunelleschi 1462 umgebautes Augustiner-Chorherrenstift in herrlicher Lage, zeigt in dem geräumigen Refektorium (S. 227) außer einer vorzüglich dekorierten Kanzel mit ebensolchem Sandsteinbrunnen vor derselben ein wunderliches Freskobild „Jesus in der Wüste von Engeln bedient“, von Giov. da S. Giovanni.

Von S. Domenico windet sich unterhalb der alt-etruskischen Stadtmauern die köstliche Ausblicke auf das Tal und Gebirge gewährende Fahrstraße an prächtigen Villen vorbei gegen das durch seine berühmten Strohflechtwaren bekannte Fiesoie (Faesulae — S. 232) hinan, welches zur Römerzeit die Kyklopenmauer umgab, deren Überreste noch an einigen Punkten zu sehen sind.

Auf der Piazza erhebt sich die nach der Zerstörung der Stadt 1028 von Bischof Jacob von Bayern gegründete romanische Kathedrale (S. 232). Im Innern, einer dreischiffigen Säulenbasilika mit Querhaus, deren Mittelraum kuppelartig sich wölbt, und Krypta befindet sich die berühmte Kapelle Salutati, deren Schmuck zwei hervorragende Werke Minos da Fiesoie, ein treffliches Altar-Marmorrelief und das Grabmal des Bischofs Leonardo Salutati, bilden. An der Ostseite des Platzes der aus dem 13. Jahrhundert stammende Pretorio-Palast, in dessen Erdgeschoß das einige etruskische Altertümer enthaltende Museum untergebracht ist; neben ihm die Kirche S. Maria Primerana mit einem aus dem Atelier Luccas della Robbia’s hervorgegangenen prächtigen Altarrelief (S. 233).

Hinter der Kathedrale befindet sich neben dem Chore der

Eingang zum antiken römischen Theater mit den Überresten der Bühne, des Orchesters und der steinernen Bänke (S. 231).

Imposant sind die Ruinen der römischen Bäder, stumme Zeugen der gewaltigen Bauepoche eines starken, genialen Volkes (S. 232).

Auf der Höhe von Fiesoie thront anstelle der alten Akropolis von Faesulae die St. Franziskus-Kirche (S. 231) mit einem von Zypressen umsäumten Kloster, von dessen großem Garten man eine vorzügliche Umschau auf das unten liegende Tal des Mugnone und den hinter dem Orte befindlichen, fast düsteren Bergkessel des Apennin hat.

Die Ufer des Mugnone, welcher dieses Gebiet durchfließt, sind teilweise sehr wildromantisch gestaltet; hier nackter Fels, schroff zu den schäumenden Stromschnellen abstürzend (S. 233), dort eine üppige, echt südliche Vegetation, geheimnisvolles Waldesdunkel, mächtig aufragende alte Bäume, durch deren Wipfel kaum der tiefblaue Himmel hindurchschimmert.

Von Fiesoie führt der Weg nördlich zur Villa Pratolino, deren Besitzer der russische Fürst Nikolaus Demidoff ist. Ein großartiger, ursprünglich von Buontalenti angelegter Park umgibt das Gebäude, in welchem sich inmitten hoher Baumgruppen der sogenannte Apenninenbrunnen befindet, ein Werk Giov. Bolognas, in einer riesenhaften Mannesgestalt das kolossale Gebirge versinnbildlichend (S. 228).

Nun nach Florenz zur Porta alia Croce zurück, von der wir über S. Sa 1Vi und Settignano zum zinnengekrönten Vincigliata-Kastell gelangen, das der Engländer Sir Temple-Leader als Ruine ankaufte und durch Giuseppe Fancelli im Stile des vierzehnten Jahrhunderts neu aufführen ließ (S. 231), dann zum südöstlich gelegenen Badia aSettimo, einer interessanten alten Abtei mit hübschem, schlanken Turm. In der Nähe befindet sich der zu dieser Abtei gehörige Colombaiane-Turm, ein uraltes, eigentümliches Bauwerk, das ein übergroßes Relief schmückt (S. 230).

Das an der Ecke der Via Spedale gelegene, von dem Ehepaare Antimo und Bandelia 1277 gegründete Hospital del Ceppo zeigt über der weiten Säulenhalle einen herrlichen, farbig glasierten, dem Giovanni della Robbia zugeschriebenen Terrakotta-frics, welcher in Reliefdarstellungen die sieben Werke der Barmherzigkeit in lebhafter Weise behandelt (S. 236 und 237). *

Mil dem Besuche der im 12. Jahrhundert im romanischen Stile erneuerten St. Andreas-Kirche schließen wir die Besichti

Weiter nach Chianti, in lieblicher Hügellandschaft der Provinz Siena, mit Oliven- und Maulbeerbaum-Pflanzungen, vornehmlich aber mit fruchtbaren Weingärten. Der Wein von Chianti ist allgemein gesucht, die vorzüglichste Sorte stammt von Broglio her (S. 233).

In dieser echt ländlichen Gegend begrüßen wir das mächtige imposante Kastell, das mit seinen Zinnen und Türmen hoch aufragt, ein Bild voll Romantik inmitten sonniger Landschaft (S. 233). Neben dem Kastell befindet sich die Kirche, ein freundliches, kleines Gotteshaus, zu dessen Portal eine Freitreppe führt.

Nicht mehr in der nächsten Umgebung von Florenz, nördlich, liegt Prato, in fruchtbarer Gegend am rechten Ufer des Bisenzio. Vom Bahnhof aus durchschreiten wir die Via Magnolfi, um zu der um 1190 begonnenen und im 14. Jahrhundert durch Giovanni Pisano vergrößerten Kathedrale zu gelangen, deren Äußeres gotische und romantische Formen aufweist. Der im Hintergründe sich erhebende, zierliche Campanile wurde von Niccolö di Zecco um 1340 errichtet (S. 234). Rechts von dem prächtigen Haupt-portal erblickt man die von Donatello und Michelozzi gemeinsam gearbeitete Kanzel, ein Hauptwerk der Frührenaissance. Sie zeigt an der Brüstung in herrlichen Reliefs „Tanzende Kinder“ von Donatello (S. 236). Von dieser Kanzel aus wird der von der hl. Jungfrau dem Apostel Thomas geschenkte Gürtel zur Verehrung gezeigt, welchen Michael dei Dagomari 1141 von seiner Palästinareise mitbrachte. Aufbewahrt wird er in der mit dreizehn, die Geschichte Mariens und des Gürtels darstellenden Fresken Agnolo Gaddis geschmückten Cappella della Cinto la.

Außer der Ilauptkirchc Pratos verdient noch die kleine hübsche Kuppelkirche S. Maria del le Car cer i erwähnt zu werden, welche Giuliano da Sangall о 1485 —1491 in Frührenaissance ausführte (S. 236). Über der Mitte des Innern, das ein griechisches Kreuz mit Tonnengewölben bildet, steigt eine durch zwölf Rundfenster und eine Laterne erleuchtete schön gewölbte Kuppel auf.

Reizend am Fuße der Apcnnincn gelegen ist unser nächstes Reiseziel Pistoja (das antike Pistoria), an der Bahnlinie Bologna— Florenz. Die ein Viereck bildende Stadt mit ihren breiten und geraden Straßen zeigt zum Teil nltflorentinischen Charakter. Am Corso Vittorio Emanuele die St. Pauls-Kirche mit italienisch-gotischer Fassade, an deren unterem Teile Nischen zur Aufnahme der Sarkophage der adeligen Pfarrangehörigen angebracht sind (S. 238).

In der Via Cavour besuchen wir die mit pisanisch-roma,-nischcr Fassade ausgestattete Kirche S. Giovanni Fuori Civi-tas (S. 241), welche einst außerhalb der Stadt gelegen war; daher die Bezeichnung, ln derselben erfreut den Kunstfreund der Anblick der aus der Schule Giov. Pisanos stammenden Kanzel, welche auf Säulen ruht, die von Löwen getragen werden. Die drei Seiten ihrer Brüstung zeigen zehn auf das Leben Jesu und Mariens Bezug habende Reliefs, zwischen denen sechs Apostel und in der Mitte ein Engel mit den Symbolen der Apokalypse angebracht sind. Über dem letzteren schwebt ein das Lesepult tragender Adler (S. 238).

Über die Piazza San Leone kommen wir auf den großen Domplatz, wo uns die dem hl. Jakobus, dem Schutzpatron der Stadt, geweihte, aus dem 12. und 13. Jahrhundert stammende romanische Kathedrale (S. 241) ins Auge fällt, die eine mit schwarzem und weißem Marmor inkrustierte Vorhalle besitzt. Über der letzteren baut sich die Fassade (S. 234) in drei luftigen Zwergsäulcn-galcrien auf. Oberhalb des Hauptportales ist ein herrliches Relief, die von vier Engeln umgebene Madonna von Andrea della Robbia und einem seiner Söhne, angebracht. Der viereckig aufsteigende Glockenturm wird oben von drei zierlichen Säulcnarkadcn umgeben. Von den hier befindlichen zahlreichen Werken dekorativer Bildhauerei ist der berühmte, aus einem mittleren Aufsatz und einem Antipendium bestehende Silberaltar der St. Jakobs-Kapelle, ein Prachtstück der Goldschmiedekunst des 14. Jahrhunderts, besonders hervorzuheben, an dessen Herstellung sich Andrea Ognabene und die beiden Florentiner Pietro und Lionardo di S. Giovanni beteiligten. Die große Silbertafel enthält an der Vorderseite zahlreiche Reliefs, Geschichten des neuen Testamentes darstellend. In der Mitte des Voraltares dient eine Nische zur Aufstellung der in Silber getriebenen sitzenden Statue des hl. Jakobus, umgeben von Aposteln und Propheten, von Giglio Pisano 1353 ausgeführt (S. 238).

Gegenüber der Hauptfassade der Kathedrale liegt die Taufkirche (Battisterio) S. Giovanni in rotondo, ein achteckiger gotischer, 1337 nach dem Entwürfe Andrea Pisano’s von dem Sienesen Cellino di Nese errichteter Bau (S. 238).

Am Kommunalpalaste vorüberschreitend, gelangen wir zu der 772 gegründeten und 1167 im toskanisch-romanischen Stile erneuerten Kirche S. Bartolommeo in Pan ta no mit Skulpturen von Rodolphinus und einer Marmorkanzcl von Guido da Como (S. 234).

gung der Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. — Die im Pisaner Stile entworfene Fassade, an der noch Teile der alten Longobarden-Kirchc sichtbar sind, soll von Gruamons herrühren. Über den Portalen befindet sich eine auf schwerem Gesimse ruhende Balustrade und ein Stichbogenfenster (S. 235), im Innern eine prächtige Marmorkanzel von Giov. Pis a 110, welche im Aufbau der von seinem Vater Niccolö in Pisa errichteten gleicht. Sieben zum Teile auf Löwen, Adlern und Phantasiegestaltcn ruhende Säulen aus rotem pisanischen Marmor tragen den Kanzelstuhl, zu dem eine zierliche Treppe hinanführt. Die Kanzelwandung zieren hübsche Reliefs mit Geschichten aus dem neuen Testament (S. 235).

Durch eine gartenähnliche Gegend von großer Fruchtbarkeit und stellenweise auch malerischem Reiz gelangen wir zu dem zwischen den Apenninen und den Pisaner Bergen im Serchio-Tale gelegenen, wegen seiner landschaftlichen Schönheit und seines geschichtlichen Charakters gleich bedeutenden LllCCa, einer der freundlichsten Städte Italiens, deren Straßen und Plätze im neuen Stadtteil breit und hell, im alten desto schmaler und dunkler sind. Die fleißige Bevölkerung betreibt einen schwunghaften Handel mit Seide, öl, Wein, Wolle, auch Marmor und Rindern. Im Anfang des 14. Jahrhunderts war Lucca der erste Ort, welcher den Seidenbau betrieb, und noch heute leistet cs in ihm Bedeutendes.

Das im frühesten Altertum gegründete Lucca gehörte anfänglich zu Ligurien, wurde 178 v. Chr. römische Kolonie, in späterer Zeit Munizipium und kam unter Augustus zu Etrurien. Im Jahre 56 v. Chr. erneuerte hier der damalige Statthalter von Gallien, Julius Cäsar, den Bund mit den Triumvirn Pompcjus und Crassus. Nach dem Untergänge des römischen Reiches gelangte Lucca zuerst unter die Herrschaft der Goten, dann unter die der Longobarden, denen später die Franken folgten. Nachdem das Stadtgebiet längere Zeit Herzogtum gewesen war, erklärte sich Lucca im 12. Jahrhundert als Freistaat. Durch die Parteikämpfe der Ghibellinen und der Welfen sehr geschwächt, mußte sich Lucca im Jahre 1314 dem tapfern Pisaner-Feldherrn Uguccione dclla Faggiuola unterwerfen, nach dessen Vertreibung der Lucchese Castruccio Castracani degli Antelminclli, welcher auch über Pisa und Pistoja herrschte, 1322 die Zügel der Regierung ergriff. Derselbe bereitete den Florentinern 1325 bei Altopascio eine entscheidende Niederlage und wurde 1327 von Kaiser Ludwig dem Bayer zum toskanischen Statthalter ernannt. Nach seinem Tode schwand die Macht Luccas. Nachdem die Stadt in späterer Zeit Pisa einverleibt worden war, erlangte sie 1369 unter Karl VI. durch den Erlag von 300.000 Gulden wieder ihre Freiheit, die erst 1799 beim Einfalle der Franzosen verloren ging. Napoleon I. verlieh 1805 seiner Schwester Elise Bacciocchi Lucca als Fürstentum, welches 1814 an die bourbonischen Herzoge von Parma abgetreten wurde und 1847 an Toskana fiel.

Zur Zeit der Frühblüte der Renaissance besaß Lucca in dem hier geborenen Matheo Civitali einen der vortrefflichsten Bildhauer, dessen Hauptwerken wir im Dome begegnen. Auch wirkte hier lange Zeit Fra Bartolommeo, der mit seinen vorzüglichsten Bildern in der Pinakothek vertreten ist.

Von den vielen Ausflügen, zu welchen die Umgebung von Lucca Gelegenheit bietet, ist der nach den Bädern von Lucca der beliebteste. Der Weg nach diesen führt von Lucca über Marlia, wo eine ehemalige Burg, jetzt Villa, am Fuß des Monte della Pizzorne gelegen, nicht allein herrliche Aussichten, auch von den mit gutem Geschmack angelegten Gärten, sondern auch einige nicht unbedeutende Gemälde bietet. Nachdem man den Serchio auf einer 1832 von Pietro Serena erbauten Brücke überschritten hat, geht es am linken Ufer des Flusses weiter in allmählicher Steigung durch eine mit reichtragenden Anpflanzungen von Wein und Oliven, an deren Stelle weiter oben Kastanien treten, bedeckte Gegend. Fortwährend bieten sich Aussichtspunkte auf dieses mit seltener Anmut geschmückte Tal, aus dessen üppigem Grün liier und da malerisch sich aufbauende Dörfer und einzelne Villen schimmern. Den Höhepunkt landschaftlichen Reizes erreicht dasselbe an der alten, malerischen Brücke Deila Maddalena, die Castruccio Castracani -auf drei gotischen Spitzbogen erbaute. Nunmehr wandeln wir an der Lima entlang nach Ponte a Serraglio, das einen ganz modernen Eindruck hervorruft. Die Bäder sind stark besucht, wohl weniger wegen des Gehaltes der heißen Quellen an schwefelsaurem Kalk und schwefelsaurem Natron, sowie Chlorverbindungen, als um der anmutigen Lage und des außerordentlich milden Klimas wegen, das viele Fremde veranlaßt, hier ihren Winteraufenthalt zu nehmen. Auch von hier aus bietet sich reichlich Gelegenheit zu weiteren Ausflügen, so nach dem romantisch gelegenen Pugliano, nach dem eine köstliche Aussicht, auch auf das Meer, bietenden Bargiglio, oder nach dem ebenfalls sehr malerisch sich darbictendcn, am Abhang des Monte Romenio aufsteigenden Barga. In der Kirche dieses Hauptortes der Gartagnana genannten Gegend findet sich eine etwa der Mitte des 15. Jahrhunderts entstammende Kanzel mit reichem Sclmitz-werk und ein sehr sehenswerter Lettner, ferner einige Terrakotten von Giovanni della Robbia.

Mit der Bahn gelangt man von Lucca leicht nach Altopascio, das einst als Sitz des Großmeisters der Hospitaliter weithin bekannt war. Die 1330 erbaute Kirche dient jetzt der neuen als Kapelle; ihr Glockenturm bietet, von Ncucrungswut verschont geblieben, einen recht malerischen Anblick. Auch historisch ist Altopascio bekannt: 1325 siegt Castruccio hier über die Florentiner unter Cardona, der in die Hände der verfolgenden Feinde fiel. Es mag wohl auch in dieser Zeit gewesen sein, daß die Burg zwischen dem See von Bientina und der Talsenkung von Fucecchio, die jetzt als Villa Montefalcone bekannt ist, zerstört wurde. Auch nach Pescia lohnt ein Ausflug. Bei der Erneuerung des Domes von Pescia im Jahre 1690 blieb von dem ursprünglichen 1356 errichteten Bau nur der Turm und ein Stück der Fassade erhalten; im Innern zeigt er eine von Baccio dAgnolo recht gut ausgeführte Kapelle mit dem von Raffaele da Montelupo, dem begabtesten unter den Nachfolgern Michelangelos, ganz im Geiste desselben ausgeführten Grabmonument Turinis. In der Kirche Santa Maddalena ein berühmtes Kruzifix. Von Montecatini mit seinen stark besuchten Bädern, deren Wasser auch weit zu Trinkkuren verwandt wird, macht man gewöhnlich den Weg nach der berühmten Grotte von Monsummano, die aus mehreren allmählich sich senkenden Gängen besteht und zwei Teiche

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S. Gimignano: Bauernhaus. S. Gimignano: Panorama. Livorno: Die Cisterne.

S. Gimignano: Palast Borgheresi.

Livorno: Sanktuarium von Montenero.

Livorno: Panorama.

Livorno: Der alte Mediceische Hafen. Livorno: Torre del Marzocco.

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mit warmem Wasser enthält, deren Ausströmungen sie zu einem natürlichen Dampfbad machen.

Der vom Bahnhof kommende Fremde wendet in Lucca sich zunächst nach N orden zur Piazza grande, an welcher der Provinzial-p a la st oder Palazzo Pubblico (der frühere Herzogspalast) ihm zunächst in das Auge fällt. Zur Grundlage des Baues diente ein Plan des Florentiners Ammanati, die Fortsetzung wurde jedoch von Pini mit Veränderung desselben durchgeführt, und der Bau nur zum Teil vollendet. Das Äußere, obwohl mit hübschen Loggias (S. 245) geschmückt, ist ohne architektonische Bedeutung; im Innern, das eine schöne Marmortreppe ziert, befindet sich eine Gemäldesammlung mit herrlichen Werken Fra Bartolommeos u. a.

Auf dem Wege nach dem Domplatz kommen wir zur St. Johannes-Kirche (S. 245), an deren sehr einfach gehaltener Fassade (S. 245) das alte, noch aus dem Jahre 1187 stammende Hauptportal bemerkenswert ist, auf demselben ein ziemlich primitives Relief der Madonna mit den Aposteln, von Löwen flankiert. Auch auf der Rückseite (S.    245) zeigt die Kirche entspre

chende Einfachkeit; der Schmuck durch abwechselnde Färbung der Steinlagen ist kaum als ein solcher zu betrachten. Das Inper© (S. 245), die Form eines lateinischen Kreuzes bildend, dreischiffig, weist harmonische Verhältnisse auf, die aus früher Periode des Mittelalters stammenden Säulen halten streng die Überlieferungen der Antike fest. — Am Domplatz die Kathedrale (S. 244), ein umfassender, im romanischen Stil errichteter, jedoch hier und da noch der Gotik angehörige Teile aufweisender Bau, von St. Fredianus in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts gegründet und um 1050 von dem Papst Alexander II., als derselbe noch Bischof war, neu gebaut, unter bedeutender Erweiterung, später wiederholt nochmals erweitert. Drei reich ornamentierte, auf Pfeilern ruhende Rundbogen bilden die Vorhalle, über ihnen drei Loggien. Das Äußere des Domes ist überall reich mit dekorativem Beiwerk im pisanischen Geschmack versehen; das Innere (S. 243) übt in hohem Maße die erhebende Wirkung aus, auf welche jede Kultus-stättc in erster Linie hinzielen soll. Es ist, dem Äußeren entsprechend, romanisch gehalten, und die wenigen Elemente der Gotik, die sich noch vorfinden, vermögen nicht, den Gesamtcharakter zu beeinflussen, allein dennoch weht insofern etwas von gotischem Geist durch diese Bauanlage, als sie infolge der kühneren Wahl der Dimensionen einen viel ernsteren und dabei doch leichteren und freieren Eindruck hervorruft, als es derjenige der breit angelegten romanischen Dome Italiens sonst zu sein pflegt. In der Mitte des linken Seitenschiffes steht ein Tempelchen im Renaissancestil mit dem Volto Santo, einem als Heiligtum verehrten Schnitzwerk aus Eichenholz, Christus am Kreuz darstellend. Einige der Gemälde sind sehr sehenswert, besonders die „Madonna“ Fra Bartolommeos. An den Dom schließt sich der erzbischöfliche Palast, an diesen das Oratorium Madonna della Rosa (S. 243), gotisch, mit auffallend reicher Dekoration.

Nicht weit entfernt liegt die Kirche des hl. Justus (S. 243), aus dem Jahre 750 stammend, das Portal mit sehr fein detaillierter Ornamentik.

Im scharfen Gegensatz zur Kathedrale steht die ebenfalls romanische St. Michaels-Kirche (S. 244). In mächtigen Verhältnissen gehalten, mag der Bau mit seiner außerordentlich reichen Ausschmückung wohl dem Unkundigen imponieren; dem Auge des Kenners vermag er keine Befriedigung abzugewinnen. So vollendet auch die Darstellung ist, wenn man die Details in das Auge faßt, so stören sie durch ihre überreiche Fülle doch den Gesamteffekt. Besonders gilt dies von der Fassade mit ihren die verschiedensten Formen aufweisenden Säulen; sie steht auch im Widerspruch zu dem älteren und einfacheren Glockenturm, von dem man nur die störende Zinnenkrönung wegwünschen möchte. Daß die oberen beiden Geschosse der Fassade sich freistehend über das Dach der Kirche erheben, läßt die Errichtung derselben besonders bei einem Blick von der Seite her noch unnötiger erscheinen.

Wiederum in lebhaftem Gegensatz zu St. Michael steht die Kirch e S. Fred i an o (S. 243), großenteils aus dem sechsten Jahrhundert stammend, 1112 erweitert, die Formen der altchristlichen Basilika deutlich zeigend, jedoch ohne Querschiff, obwohl fünfschiffig angelegt, von ernster und strenger Form, die — leider! — neuerdings durch Fronterweiterung gemildert wurde, auch im Turm noch sich ausspricht. An der Fassade ein großes Mosaikbild, „Chri-. stus, von Engeln angebetet“. Auch das Innere ist sehr einfach gehalten. In ihm befindet sich ein sehr interessantes Relief aus glasiertem) Ton, der Schule der Robbia entstammend, die „Verkündigung“ (S. 242). Die Detaillierung und die technische Ausführung sind> vorzüglich, der Konzeption fehlt es jedoch an idealem Schwung.

Die Kirche San Pietro Somaldi (S.242) ist eine für die früheren Epochen des romanischen Stils charakteristische Pfeilerbasilika; das bereits im achten Jahrhundert errichtete Gebäude, an dem noch einiges erhalten ist, wurde ca. 1200 erneut und erweitert.

Von den Palästen ist am interessantesten der im gotischen Stil gehaltene Palast Guinigi (S. 242), ein einfach getürmter Backsteinbau mit eigentümlicher Fensteranlage. Der aus dem 17. Jahrhundert stammende Palast Pfänner (S. 242) zeichnet sich durch ein in großartigstem Stil erbautes weites und luftiges Treppenhaus aus.

Die beliebtesten unter den Spaziergängen, die wir zur geistigen Verdauung des Gesehenen benützen wollen, sind die an der Wasserleitung mit schönem Blick auf die Berge bei Pisa und über die Wälle im Südwesten zum Amphitheater für Pferderennen, an der Bildsäule Karls III. von Spanien vorüber. Dann wenden wir tins nach

PlSA.

Im elften Jahrhundert allmählich zu einer Seemacht erstarkend, welche von den Sarazenen Korsica, Sardinen und die Balearen eroberte und sie sogar auf afrikanischem Boden angriff, war Pisa gegen Ende jenes Jahrhunderts Herrin des Handels im ganzen westlichen Mittelmeer und zu außerordentlichem Reichtum gelangt. In den Kriegen mit Genua und Florenz und durch den Fall ‘der Hohenstaufen, zu deren festesten Stützen in Italien es zählte, verlor es an Macht und Bedeutung immer mehr und kam unter florentinische Oberhoheit. Aber aus seiner Glanzperiode hat es noch viele herrliche Bauwerke, in erster Linie den Dom (S. 246), der aus dem) schönen Panorama der Stadt (S. 246) wirkungsvoll sich heraushebt. Er ist einer der ältesten unter den großen mittelalterlichen Architekturwerken Italiens und kunstgeschichtlich einer der bedeutendsten. Zu Anfang des elften Jahrhunderts begonnen und im Laufe desselben seiner Vollendung zugeführt, 1602 durch Ferdinand de’Medici in verständnisvoller Art teilweise erneuert, zeigt er, wie aus der ursprünglich einfachen Form der altchristlichen Kreuzbasilika durch leichtgefällige Loggien und Kuppelkrönung allmählich ein neuer Typus, den italienischen Bauten dieser und der folgenden Epochen eigentümlich, herausgebildet wurde. Besonders macht sich dies bei den in der Höhe sich wiederholenden Galerien aus Bogen auf freistehenden Säulen bemerkbar. Gleichzeitig trat eine reiche äußere Wandgliederung durch bogentragende Pilaster und Halbsäulen ein, und mit ihr der innere Organismus auch äußerlich mehr in die Erscheinung. Die Fassade (S. 247) zeigt, in viel ansprechenderer Weise als der Dom in Lucca, ebenfalls fünf Geschosse, von denen jedoch auch die beiden obersten in den Bau der Kirche sich eingliedern, im Erdgeschoß würdig dekorierte Blendarkaden, darüber die schon erwähnten luftigen Loggien, die verhindern, daß der Bau, was sonst

bei seinen gewaltigen Dimensionen unfehlbar der Fall sein würde, den Eindruck des zu Massigen mache. Nicht allein sind die Längsseiten, wenn auch einfacher, so doch im wesentlichen dem Charakter der Fassade entsprechend gehalten, und dieser markiert sich wieder schärfer in der zierlich geschmückten Chornische, sondern auch der Glockenturm und die nahe Taufkirche (S. 247) stehen mit jenem in glücklicher Harmonie. Das Innere (S. 248) der fünfschiffigen Kirche entspricht ebenfalls voll der Außenseite, ein Lob, das man im allgemeinen italienischen Kultusbauten nur selten spenden kann. Wohl zeigen die 68 Säulen heitere Prachtliebe, allein dieselbe tritt nicht so aufdringlich heran, daß sie die Ausführung des ernsten Grundgedankens störend zu durchbrechen vermöchte. Ebensowenig ist dies bei den Emporengalerien des zweiten Geschosses der Fall, welche im Gegenteil, wie die Säulenloggien der Außenseite, vom Eindruck des allzu Massigen befreiend, mildernd wirken und im Verein mit der azurblauen Decke eine herrliche Perspektive nach oben bieten.

Von den Gemälden, welche den Dom schmücken, verdient in erster Linie Andrea del Sartos „Heilige Agnes“ (S. 248) hervorgehoben zu werden. In ihm zeigen sich voll die charakteristischen Vorzüge des Meisters : eine — bisweilen allerdings fast die Grenzen des ästhetisch Erlaubten berührende — Lebenswahrheit der Darstellung bei größter Sorgfalt in der Zeichnung und genialer Farbengebung, welche das Hauptaugenmerk auf die Wirkung des in höchster Leuchtkraft auftretenden, aber nie die Regeln der Harmonie verletzenden Kolorits legt. Ghirlandajos Einfluß tritt hier deutlich Und sehr günstig hervor. — Auch das Mosaikgcmäldc von Cimabue in der Chornische, „Der segnende Christus“, sei erwähnt, sowie eine von Viccnzo Possenti geformte schöne Bronzelampc (S. 249), durch deren Schwingungen Galilei auf seine Entdeckungen der Gravitationsgesetze gekommen sein soll. — Eine mit großem Reichtum an Statuenbildwcrk versehene antike Kanzel (S. 249) befindet sich nicht mehr im Dom. — Weltbekannt ist der schiefe Glocken-turm des Doms (S. 247), achtgeschossig, unten 15 Wandsäulcn, dann sechs Loggiengeschosse, oben das des Glockenstuhls mit sechs offenen Arkaden. Es ist zweifellos, daß der Turm ursprünglich gerade angelegt war und seine schiefe Stellung durch Bodensenkung erhielt, die übrigens noch fortdauert und, wenn auch hoffentlich erst in später Zeit, voraussichtlich das schöne Bauwerk zu Fall bringen wird. Architektonisch sehr interessant sind die Mittel, die man anwandte, um dem Bau während der Errichtung desselben wieder zum Abschluß mit einer wagerechten Fläche zu verhelfen; ihre Darstellung würde hier zu weit führen.

Die Taufkirche (S. 247) zeigt die Stilart des Domes in noch edlerer, konsequenter durchgeführter Form: ein dreigeschossiger Tempel aus weißem Marmor, im Erdgeschoß 20 Wandsäulen mit Rundbogen, dann Loggien mit 60 freistehenden Säulen und Rundbogen, von denen je zwei durch sehr reich dekorierte Spitzgiebel in eigentümlicher Weise überspannt werden, im dritten Geschoß 18 Pilaster mit 20 Fenstern, die wiederum von Giebeln überwölbt werden, zwischen denen, wie auch unten, Tabernakel sich erheben, das Ganze von birnenförmiger Kuppel mit der Bronzestatue Johannes des Täufers gekrönt. Im Innern (S. 250) schöne Reliefs am Taufbrunnen und eine auch kunstgeschichtlich wichtige, weil eine Rückkehr zur Klassizität der Römer zeigende Marmorkanzel von Niccolö Pisano.

An dem Dom schließt sich der schöne Campo Santo (Friedhof) (S. 253) mit seinen berühmten Fresken, in edlem gotischem Stil errichtet, außen sehr einfach dekoriert, an der Westseite entsprechend den anderen Bauten des Domplatzes durch 44 bogentragende Pilaster gegliedert, eine der vornehm - einfachsten Kunststätten, den Gedanken des Fortlebens des Geistes nach dem Tode in vollendeter Form zum Ausdrucke bringend. Die Fresken gehören verschiedenen Zeiten und Kunstepochen an ; w ahrscheinlich wurde

an der О st wand (S. 252) begonnen. Besonders hervorragend sind von diesen vom Geist gesunder Natürlichkeit erfüllten Bildwerken der Triumph des Todes, den Lorenzettis, Ambrogio und Pietro, zugeschrieben, gewiß eines der bedeutendsten Kunstwerke des

14. Jahrhunderts, die 23 Bilder aus dem Alten Testament (Noah bis David) von Benozzo Gozzoli, 1468—1484, unter ihnen am vorzüglichsten der Untergang Sodoms, die Geburt Jakobs und Esaus, die Hochzeit Jakobs mit Rahel und die Begegnung Jakobs und Esaus. An der Südwand teils recht gut erhaltene antike Sarkophage. An der Westrand (S. 253), an welcher die Ketten des alten Pisaner Hafens aufgehängl sind und die deswegen auch Kettengalerie genannt wird, unter anderen Sarkophagen auch der des Kaisers Heinrich VII., der, in hohem Grade Gönner Pisas, in Buonconvento bei Siena auf seinem Römerzuge plötzlich starb. Auf der Nordseite ist am hervorragendsten die Madonna von Giovanni Pisano und die Ca-pella Ammanati.

Im Renaissancestil nach Entwurf Vasaris ist die Kirche der Ritter des Stefans-Ordens (S. 253) errrichtet. Kosimo I. von Medici stiftete diesen Orden zum Andenken an seine Siege bei Montemurlo und Marciano um 2. August 1561 zum Zweck der Sicherung des Mittelmceres gegen die Sarazenen. Der Orden tat hierbei gute Dienste, verfiel jedoch, als sein Zweck erreicht war. Die Fassade ist von 1590, im Innern ein sehr kunstvoll ausgeführtes Altarbild von Alessandro Allori, „die Madonna, das Christuskind anbetend“. Neben der Kirche der Palast der ehemaligen Stefans-Ritter, jetzt Normalschule, dann der Versammlungspalast der Ritter, jetzt Sitzungshaus des Provinzialrats, 1603 umgebaut und mit Marmorbekleidung versehen. Einst stand hier der berüchtigte Ilungerturin, in welchem der ghibellinische Erzbischof Ruggicri degli Ubaldini im Jahre 1288 den von ihm gefangen genommenen Grafen Ugolino de Glicrardeschi das Haupt der Welfcnpartci, damals Capitano del popolo, nebst zweien seiner Söhne dem IIungertode weihte.

Dann an dcm S. Katharinenplatz die St. Katharinen-Kirche (S. 248). Das Erdgeschoß der von Niccolö Pisano und Fra Guglielmo Agnelli erbauten Fassade ist sehr einfach gehalten, die reich verzierten und sehr fein im Detail ausgearbeiteten oberen Stockwerke harmonieren nicht recht mit demselben. Aus lern ziemlich nüchternen Innern der einschiffigen Kirche ist das von Nino Pisano geformte Grabmal des Pirzbischofs Saltarelli erwähnenswert als Muster der Gruppierung und Ausführung des Faltenwurfs der Gewandung, ferner ein Altarbild von Francesco Traini, den „hl. Thomas von Aquino“ verstellend, auf dessen Haupt drei aus dem Munde Christi ausgehende Lichtstrahlen treffen, während die Evangelisten, sowie Moses und Paulus sich mit je einem solchen begnügen müssen. Eigentümlich wirkt, daß auch Plato und Aristoteles aus ihrem Munde Lichtstrahlen gegen den hl. Thomas senden, ein Zeichen, daß die so ofi als untolerant verschrienen Kirchenpatrone früherer Zeit doch auch freieren Regungen, wie wir sie jetzt oft vergeblich suchen würden, zugänglich waren. Der hl. Thomas von Aquino verweilte lange Zeit im Kloster der hl. Katharina. Dann S. Francesco, durch schönen Glockenturm ausgezeichnet, und S. Michele in Borgo, dicht am Ponte di Mezzo. S. Michele in Borgo, Säulenbasilika mit Domtypus, wurde von zwei Mönchen, Pietro und seinem Neffen Burno, 990 umgebaut; aus jener Zeit stammen noch das Erdgeschoß der Fassade und die Krypta, im allgemeinen im Stil der alten Longobarden-Bauten, aber schon feinere Durcharbeitung und bessere Gruppierung der Details zeigend, daher kunstgeschichtlich wertvoll.

Sehr interessant ist der Borgo, der besonders um die Kirche San Michele herum noch ganz sein mittelalterliches Gepräge bewahrt hat. Wenn man hier wandelt, besonders am Abend, glaubt man auf den Altanen noch die in helle Gewandung gehüllten Gestalten edler Ghibellinen-Frauen zu sehen, die sehnsuchtsvoll dem zum Kampf gegen die welfischen Nachbarstädte in das Feld gezogenen

Gatten oder Geliebten nachschauen — da tritt der Mond, der bis dahin hinter einer Wolke sich halbverborgen gehalten, voll hervor und an seinem sonst der Phantasie so holden Schein zerreißt der Zauberbann — die geisterhafte Gestalt wird zum höchst prosaischen, notdürftig rein gewaschenen und zum Trocknen auf den Balkon gehängten Leinen! — Weiter!

Der Ponte di Mezzo (S. 250) bietet einen sehr orientierenden Überblick über die an beiden Ufern des Flusses liegenden Gebäude.

An der Universität vorbei kommen wir dann zur Accademia delle belle Arti. In ihr ein interessantes Bild von Bruno Fiorentino, die „hl. Ursula“, die Schutzpatronin Pisas darstellend, wie sie dem mit Überschwemmung bedrohten Pisa zu Hilfe kommt, ferner Trainis „hl. Dominikus“, ebenfalls eines der besten Gemälde des 14. Jahrhunderts ; die Charakteristik des Kopfes sehr gut durchgeführt, ebenso die leicht fließende Gewandung, dann Bacci, „Maria mit dem Christuskind“, auf einer Steinbank sitzend, hinter ihr der hl. Joseph stehend, neben ihr Petrus und Johannes der Täufer, auf den Stufen der Bank ruhend Maria Magdalena und Katharina von Alexandrien.

Nicht weit von hier entfernt ist der botanische Garten mit sehr seltenen, aus dem Morgenlande gebrachten und hier akklimatisierten Pflanzen.

Dann die St. Nikolaus-Kirche (S. 248), bekannt durch ihren ca. 1233 von Niccolö Pisano entworfenen Turm, in dem sich der Iden meisten Pisaner Kirchen als Vorbild dienende Domtypus bemerkbar macht, abweichend besonders dadurch, daß die Loggia, nur einmal vertreten, erst ziemlich hoch ansetzt und einen sechseckigen, mit dem übrigen nicht harmonierenden Pavillon trägt. Die Unterdekoration besteht aus acht an den Rundbau des Turmes sich anlehnenden Lisenen mit gekröpftem Gurt und korinthischen Kapitalen, auf denen Rundbogen ruhen. Hübsch konstruiert ist die auf 24 Säulchen ruhende, nach innen offene und bis zur Loggia führende Treppe. In der Kirche ist das Grab des Johann Parricida, Mörders Kaiser Albrecht L; auch sie ist eine wieder stark das Dorrunotivl hervortreten lassende Säulenbasilika.

Nicht mit Unrecht nennt man die Kirche Santa Maria della Spina (S. 251) einen Reliquienbehälter im großen. Die ursprünglich einfachen Formen der in italienischer Gotik erbauten Kirche zeigen eine überwuchernde Fülle der Ornamentik. Das Erd gcschoß leidet unter dieser noch weniger, im Oberbau aber drängen sich förmlich die mit den Bildsäulen von Heiligen erfüllten, durch Säulen in den verschiedenartigsten Formen getrennten Wandnischen, von Spitzgicbeln überragt, deren reiche Dekoration in den Fialen sich fortsetzt und in den ebenfalls von Zierrat strotzenden Dachtürmchen ihren Abschluß findet. Im Innern ist ein sehr naturwahr und schön ausgeführtes Bild von Nino Pisano, die „Madonna, dem Kinde die Brust reichend“.

Wieder den Domtypus zeigt im ganzen Oberbau die Kirche San Paolo a Ripa d 'Arno (S. 250), während der Unterbau mit den für Pisa charakteristischen fünf Blendbogen geschmückt ist. Die Pilaster des Hauptportals weisen korinthische Kapitale, nicht rein ausgebildet, auf, und sind von sitzenden Löwen gekrönt; das Innere ist eine dreischiffige Basilika mit reicher Dekoration.

Nun die Paläste! Einer der schönsten unter ihnen ist dc.r Palast Agostini (S. 250). Er gehört der Spätgotik an, der echt italienischen Spätgotik, die nicht selten schon eine starke Hinneigung zur Renaissance aufweist, so auch hier in den Reliefs der Wandfüllungen, die in ihrem fein ausgearbeiteten Blattwerk mehr dieser als der Gotik angehören. Dagegen sind die Spitzbogen der Fenster noch echt gotisch und nur ihre ebenfalls sehr reiche und elegant ausgearbeitete Ornamentierung weist sie den spätesten Epochen der Gotik zu. Im Verein mit den Spitzbogenfriesen, welche die vier Geschosse des stattlichen Baues gegeneinander abgrenzen, lassen sie an dem gotischen Grundcharakter desselben keinen Zweifel.

Der Palast Toscanelli, eine Zeitlang von Lord Byron bewohnt, hat eine recht hübsche Marmorfassade.

Daß der ehemalige Palast der Medici, mit schöner Fassade nach dem Quai, Loggia etc., angeblich nach einer Zeichnung Michelangelos erbaut, ebenfalls zu den schönsten Pisas gehört, ist selbstverständlich.

Fast düster in seiner Schmucklosigkeit, jedoch aus kostbarem Material, überwiegend mit Marmorbekleidung gebaut, stellt sich der Palazzo Pretorio dar, auch Uhrenpalast genannt (S. 253), nach den berühmten Uhren, welche die richtige Meridianzeit Pisas und diejenige Roms zeigen. Er entstand durch einen nach dem Entwurf Allessandro Gherardescas im Jahre 1833 durchgeführten Umbau des alten Palastes des Podesta und dient jetzt als Justizgebäude.

Der Kommunalpalast, nach dem Plan Francovillas gebaut, architektonisch nicht hervorragend, enthält jetzt das Staatsarchiv mit ca. 15000 Pergamenten.

Der Umgebung Pisas, das neuerdings auch als Kurort, besonders für Nervenleidende und Herzkranke, empfohlen wird, dagegen für solche, die zum Rheumatismus neigen, entschieden schädlich ist, fehlt es nicht an landschaftlichen Reizen. Einen sehr hübschen Blick auf die Berge genießt man von der Cascine di S. Rossore, einer königlichen Meierei mit Kamelzucht und vielem Wild in den angrenzenden Waldungen. Durch diese gelangt man zum Gombo, einem Küstenpunkt mit weit umfassendem Ausblick. Auch S. Kassiano, eine dem 11. und 12. Jahrhundert entstammende Basilika, von der noch die Portale und ein Teil des Innern erhalten sind, und San Pietro a Grado, eine am ehemaligen Hafen von Pisa zu Beginn des 5. Jahrhunderts errichtete, wiederholt umgebaute und schöne, antike Säulen enthaltende Kirche mit Wandmalereien, die den ersten Entwickclungsstufcn der Pisaner Kunst angehören und deshalb kunstgeschichtlich wichtig sind, werden häufig besucht, ebenso die Certosa (S. 253). In dem an ölbäumen reichen Tal di Calci gelegen, kommt sie an Bedeutung gleich hinter der berühmten Certosa von Pavia. Sic bildet ein imposantes, wenn auch nicht streng stilisiertes Bauwerk: die Fassade ist ganz modern gehalten. Die Marmorbcklcidung verleiht dem ganzen fast allzu lang gestreckten Bau, der einförmig wirken würde, wenn nicht die herrlichen breiten Marmorfreitreppen seine weitgestreckte Flucht unterbrächen, ein entschieden vornehmes Gepräge. Die meist aus dem 17. Jahrhundert stammenden Gemälde im Innern bieten nichts Hervorragendes.

Wir begeben uns nun nach S. Gimignano, an der Bahn von Florenz nach Rom gelegen, auf dem Rücken eines Hügels, bekannt durch die 13 alten Türme, die cs zieren (S. 254), vom Piazzalc eine herrliche Aussicht auf die Umgebung bietend, die sich von Certaldo bis Empoli erstreckt. Im Palazzo Pubblico findet sich eine nicht unbedeutende Gemäldesammlung, in der architektonisch nicht bedeutenden Hauptkirche schöne Fresken, zum Teil von Domenico Ghirlandajo, und Gemälde, ebenso in S. Agostino. Hier ein Altar des hl. Sebastian mit Fresken von Benozzo Gozzoli. Von den meist gotischen Palästen sind der Palast Borgheresi (S. 254) und der alte Palast des Podestà (S. 257) am sehenswertesten. Letzterer verdankt seine Entstehung dem Anfang des 13., seine Erweiterung der Mitte des 14. Jahrhunderts. Der neue Palast des Podestà (S. 257) bietet architektonisch kein Interesse. In Harmonie mit den Palästen stehen die teilweise noch ganz altertümliche Bauart zeigenden Privathäuser (S. 254), sowie die Tore, von denen die Porta S. Giovanni am sehenswertesten ist. Viel besucht wird auch das nur eine Viertelstunde entfernte alte Kloster Monte Oliveto, um die Mitte des 14. Jahrhunderts gegründet und im Jahre 1776 aufgehoben, mit einigen guten alten Gemälden, im Kreuzgang eine Kreuzigung von Benozzo Gozzoli. Auch das noch eine Viertelstunde weiter liegende S. Lucia zeichnet sich durch einige gute Gemälde und Fresken, sowie schöne Aussicht aus.

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Die Blitze. Detail der linken Seite der Freske ,Der Weltuntergang' Adam und Eva.

Detail der Freske ,Zurückrufung der auserwählten in den Himmel¹.

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Todi (Lmgebung): Kirche der S. Maria della Consolazione (16. Jahrii.). Todi (Lmgebung): Bogen, genannt Porta Libera, bei den Stadtmauern. Todi (Umgebung): Kirche S. Fortünato, Fassade u. Glockenturm 15. Jahrh).

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Todi: Panorama der Stadt.

Tödi: Der Dom. Erbact im ii. Jahrh. und im 14 und 15. Jahrh. erneuert.

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Narni: Der Dom. Ein Teil des Kreuzgewölbes (15. Jahrh.).

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Xarni: GARiBAt-Di-l’bATZ. Seitenfront des Domes.

Viterbo (Ausserhalb des Florentiner Tores: Kirche per Madonna der Korkeiche.

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Viterbo: Melangolo-Strasse. Palast aus dem 13. Jahrh. Viterbo: Turm der schönen Gallierin.

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Viterbo: (Ausserhalb des Florentiner Tores): Kirche der Madonna der Korkeiche.

Die Madonna mit dem Kind und den Heiligen. Lünette in der Fassade (A. della Robbia)

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Palast des Erzbischofs; Überrest aus dem 13. Jahrh. Kathedrale und der Glockenturm (13. Jahrh.) Fassade aus dem 15. Jahrh. Palast des Erzbischofs. Rückseite 13. Jahrh.

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Türe der Wahrheit und Stadtmauern.

SlRINGliRUNNEN UND AUSSICHT AUF DIE KIRCHE DER DREIEINIGKEIT VOM GARTEN DES PaI.ASTES

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Ausserhalb des Florentiner Tores: Kirche der Madonna della Quercia. Kapelle in Marmor (A. Bregno).

Auf einem Hügel, der schroff, seinen vulkanischen Ursprung verratend, aus der Ebene emporsteigt, liegt Orvieto. Seinen Ruhm indessen dankte es weniger seiner malerischen Lage (S. 258 und 259), als zwei Gegenständen, die miteinander in scharfem Kontrast stehen: seinem Dom, dem Ausdruck und Schauplatz der Erhebung des Geistes und des Gemütes zur höchsten Weihe, und seinem Weinbau, dem Mittel zur höchsten Steigerung irdischen Wohlbefindens. Um uns nicht den Vorwurf eines Mangels an Galanterie auszusetzen, müssen wir noch hervorheben, daß auch die Frauen Orvietos in einem zum großen Teil wohlverdienten Ruf der Schönheit stehen. Nach Canova gehört die Kathedrale (S. 259) zu den vier schönsten Bauwerken mittelalterlicher, der Religion gewidmeter Kunst Italiens, außer ihr noch San Marco in Venedig und Dom und Friedhof in Pisa. Ihre Entstehung verdankt sie dem Wunder der blutenden Plostie, über welches berichtet wird, daß, als einem deutschen Priester, der nach Rom reiste, in dem nahen Bolsena Zweifel über die Richtigkeit der Transsubstantiationslehre aufstiegen, der Hostie so reichlich Blut entfloß, daß es bis auf das Kelchtuch spritzte. Papst Urban IV., der sich öfters in dem zum ehemaligen Kirchenstaat gehörigen Orvieto aufhielt, brachte das Tuch hierher. An dem Bau des Domes hatte den größten und am meisten bestimmenden Anteil Lorenzo Maitani aus Siena, und daher kommt es, daß besonders in der Fassade der Sienescr Dom als Vorbild, freilich als ein bei weitem übertroffenes, gedient hat. Denn während dieser in seiner Prachtfülle nur zu leicht den Eindruck des Überladenen hervorruft, tritt bei der Kathedrale in Orvieto der gotische Grundgedanke mächtig in die Erscheinung, freilich der einer echt italienischen Gotik, von der ernsteren und reineren nordischen durch glänzende Dekoration weit abweichend, aber mit italienischem Himmel und italienischer Landschaft, italienischem Geist und italienischer Lebensauffassung voll im Einklang stehend und darum nicht minder berechtigt als jene. Die strenge systematische Durchführung zeigt sich schon in der den drei Schiffen entsprechenden Drciglicderung der Fassade (S. 260) nach den Portalen. Scharf hervortretende, schlanke und doch kräftige, bis zum mittleren Spitzgiebel reichende Strebepfeiler trennen dieselben, während eine durchlaufende Arkadengaleric über den Portalen unter den Scitengiebcln und dem durch eine Rose gefüllten Feld des mittleren Oberbaues, über diesem Feld sich wiederholend, die sonst leicht einförmig wirkende scharfe Gliederung gefällig unterbricht. Diesem echt italienischen Gedanken entspricht auch der reiche Schmuck der Ornamentik und, was besonders in Italien noch mehr besagen will, die bis in das kleinste Detail hinein sich erstreckende Sorgfalt der Ausführung. So zierlich und kunstvoll diese überall ist, so großen Wert die einzelnen Skulpturen und Mosaikbilder auch besitzen, keines von ihnen tritt störend auf, zieht die Aufmerksamkeit des Beschauers zu sehr auf sich — darin eben beruht die hohe Bedeutung dieser Domfassade als Kunstwerk, daß selbst die am feinsten ausgeführten Details willig sich dem gewaltigen Grundgedanken unlerordnen. — Die Erdgeschosse der Strebepfeiler zeigen auf ihren Frontseiten eine in Flachrelief gehaltene Darstellung der biblischen Geschichte, die, sämtlich von sienesischen Meistern her-rührend, zu den bedeutendsten Kunstschöpfungen derselben zählt. Noch sind die Gestalten, besonders da, wo eine lebhaftere Bewegung sich markiert, nicht anatomisch richtig, allein das Ganze ist von einem Geist der Anmut und gleichzeitig von einer Naturtreue beseelt, die uns hier — im historischen Sinne — zum erstenmal entgegentritt. Der Entwurf der Gesamtschilderung rührt wahrscheinlich von Maitani selbst her; sicher ist, daß die über den Reliefs befindlichen Standbilder der Evangelisten in Bronze sein Werk sind. Die einfach schöne Madonna unter dein Baldachin über dem Mittelportal ist eine Schöpfung Andrea Pisanos, die Mosaiken in den Oberfeldern, leider zum Teil den Einflüssen der Witterung zum Opfer gefallen und durch den alten nicht gleichwertige Neuschöpfungen ersetzt, danken verschiedenen Meistern, unter ihnen Orcagna, ihre Entstehung.

Das Innere (S. 261) wirkt in hohem Grade überraschend durch seine edle, an griechische Tempel aus der besten Periode erinnernde Einfachheit. Schlanke Rundsäulen mit Rundbogenarkaden trennen die Seitenschiffe ab; vor jeder dieser Säulen befindet sich eine Statue auf fast schmucklosem Postamt. Das ungewölbte Mittelschiff der Basilika zeigt den offenen dekorierten Dachstuhl. Dem gotischen Äußeren entsprechen nur die Spitzbogenfenster. Am hervorragendsten von allen hier befindlichen Kunstwerken ist der Freskenzyklus „Das jüngste Gericht” von Luca Signorelli (S. 261, 262 und 263) in der Kapelle der Madonna di San Brizio. Diese Fresken zeigen, unmittelbar an zwei Deckenbilder Fra Angelico da Fiesoles anschließend, den frappanten Gegensatz zwischen diesem letzten Meister einer Schule, welche den Gedanken an die Religion als ihren einzigen Leitstern ansah, und dem schaffensfrohen Apostel einer neuen, den Zweck der Kunst in der Schönheit und Wahrheit der Darstellung erblickenden Epoche. Zeitlich trennt ein halbes Jahrhundert die räumlich unmittelbar aneinander anstoßenden Werke. Sie beginnen mit der „Herrschaft und dem Sturz des Antichrists” (S. 236). Im Vordergründe zur Linken sehen wir Signorelli und Fra Angelico, dann Henker, Unschuldige erdrosselnd, und den Antichrist, unter dessen Zuhörern auch Dante. Hinter diesen Fromme, weiter links der Antichrist, einen Toten auferweckend, links im Mittelgründe das Heer des Antichrists, von den Blitzen des Himmels getroffen, aus dem er selbst herabgestürzt wird. Dann folgt die „Berufungder Auserwählten"(S. 263). Links im Vordergründe Adam und Eva (Detail S. 261), in der Mitte andere Erwählte, teilweise in der Verzückung über die ihnen zuteil gewordene Gnade, rechts ein Jüngling und ein Mädchen, die den Weg zum Himmel weisen, gleich einem unmittelbar über ihnen stehenden Engel. Im oberen Teil musizierende und blumenstreuende Engel, die letzteren in sehr anmutiger Bewegung. Alsdann der Zug der Auserwählten zum Himmel, die Hölle und „die zur Hölle Verdammten” (S. 262). Im Vordergründe werden sie von fast etwas zu menschlich dreinschauenden Teufeln gepeinigt, wobei sie die wunderbarsten, an die Kunst der Verkürzung und das Studium der Anatomie überhaupt die höchsten Anforderungen erhebenden Stellungen einnehmen, darüber geharnischte Erzengel, welche den Vollzug der Strafe überwachen. Nun die „Auf er steh ung d e r T о ten“ (S. 262). Ganz im Vordergründe sich aus der Erde emporwindende Gestalten, unter ihnen fleischlose Skelette, dann Gruppen solcher, welche bereits zum Bewußtsein der Auferstehung gelangt sind und teils ihre Freude über dieselbe, auch über ihr Wiederfinden mit den einstmals Geliebten ausdrücken, teils den Posaunentönen lauschen, welche über ihnen auf Wolken stehende Engel erschallen lassen; zwischen den Wolken kleine Engel, wohl die Seelen unschuldig gestorbener Kinder darstellend. Als Schlußbild erscheint „der Weltuntergang”: Erdbeben, eingestürzte Paläste, ringartige Sonnen am blutroten Himmel, dann die Erde, von Blitzen in Brand gesetzt, verzweifelnd flüchtende Menschen (Detail S. 261), von den Blitzen hingestreckte Tote. Wenn auch hie und da, besonders bei den Darstellungen der Höllenstrafen, der Neigung zu einer naturalistischen, bei jener vorzüglich auf Schreckwirkung berechneten Darstellung Konzessionen gemacht sind, die mehr als einmal entfernt an die Verirrungen Moderner erinnern, so ist doch anderseits der grandiose Grundgedanke in meisterhafter Weise durchgeführt. Diese Durchführung spottet so aller technischen Schwierigkeiten, z. B. der durch das Anhäufen so vieler Gestalten entstehenden, die meist vorzüglich individualisiert und charakterisiert sind, und die Naivetät einzelner Szenen ist eine so herzerquickende, daß die Kritik schon in ihrem Entstehen entwaffnet wird, und nur die reine Freude an der durchgeistigten Schönheit der Einzeldarstellungen und der gewaltige Eindruck der großartigen Gesamtschöpfung zurückbleibt. Die bereits erwähnten Fresken Fra Angelicos stellen Christus als Weltrichter und den Chor der Propheten dar, tief innerlich aufgefaßt, aber an umfassender Gestaltungskraft doch bei weitem nicht an die Schöpfungen Signorellis heranreichend. Von diesem finden wir im unmittelbaren Anschluß an die Gemälde Fra Angelicos noch Maria und die Apostel, die Engel des Gerichts, den Chor der Märtyrer und diejenigen der Patriarchen, der Jungfrauen und der Kirchenväter, ferner eine Pietà. Aus dem Innern der Kirche erscheint ferner als bemerkenswertes Kunstwerk der Taufstein (S. 260 und 261), von verschiedenen Künstlern, unter ihnen auch zwei Deutschen, Lukas und Petrus, Söhne des Johannes aus Freiburg i. B., gefertigt; das achteckige, auf der Innenseite die Taufe Christi darstellende Becken bietet an seiner Außenseite mit wunderbarer Feinheit ausgeführte Darstellungen aus der biblischen Geschichte, anmutig von Blumen und Ranken umschlungen. Es wird von acht Löwen getragen; den gotisch gehaltenen Deckel krönt eine Statue Johannes des Täufers. Einen sehr hübschen Blick auf die Umgebung hat man von den zum Teil noch erhaltenen alten Stadtmauern, besonders an dem Eingangstor zur ehemaligen Zitadelle der Stadt, la Rocca di San Martino (Seite 261).

Ebenfalls durch sehr anmutige Lage ausgezeichnet ist Todi. Wie Orvieto krönt es die Spitze eines Hügels; er erhebt sich aus Olivenhainen und Weinbergen, zwischen denen der Tiber dahinfließt (S. 264). Von den Umbriern gegründet, war es später römischer Besitz. Aus jener Zeit stammen die alten, teilweise noch wohlerhaltenen Mauern mit der Porta Libera (S. 264). Auch vom altrömischen Amphitheater sind noch Reste vorhanden, ebenso im Palast Cicchitelli solche von römischen Bädern. Die heutige Stadt hat sich ihr mittelalterliches Gepräge treu bewahrt. Der Dom (S. 264) bietet in seinem Gemisch gotischen und romanischen Stiles kein besonderes architektonisches Interesse, außer etwa durch den kühn und kräftig aufragenden, überwiegend gotischen Glockenturm. Den Hauptschmuck der Fassade bilden außer der einfach gehaltenen, aber fast an der ganzen Breite der Fassade sich dehnenden, hohen Freitreppe das reich dekorierte Hauptportal und die über demselben befindliche, kunstvoll ausgeführte Rose. Im Innern sind einige bemerkenswerte Fresken von Spagna. Ein hervorragendes Werk der profanen italienischen Gotik ist der gegenüberliegende Kommunalpalast, ebenfalls mit imposanter Freitreppe, im Innern Spagnas „Krönung der Maria”. Schon aus dem Jahr 1292 stammt die Kirche „San Fortunato” (S. 264), in deren Fassade das reich-gebildete Hauptportal in einem sonderbaren Kontrast zu dem schmucklosen oberen Stockwerk steht. Zweifellos war ursprünglich die Weiterführung der Dekoration auch auf dieses hinauf beabsichtigt, wie dies am klarsten die breite Bogenwölbung des Oberfeldes mit dem gar nicht zu ihr passenden kleinen Fenster zeigt, aber die finanziellen Mittel fehlten wohl. Es ist auch möglich, daß ein ursprünglich vorhanden gewesenes, reicher dekoriertes Obergeschoß zerstört und durch jenen einfachen Bau notdürftig ersetzt wurde; es fehlt an sicherem historischen Material hierüber. Dagegen ist die nahe Wallfahrtskirche „Santa MariadellaConsolazione” (S.264) in streng durchgeführter Einheit angelegt. Die Grundform ist das griechische Kreuz, dessen Arme von Kuppeln gekrönt sind, während in der Mitte auf vier mächtigen dorischen Pfeilern ein runder Oberbau sich erhebt, der die gewaltige Hauptkuppel trägt. In kunsthistorischen Kreisen wird darüber gestritten, ob der Entwurf zu diesem Bau von Bramante herrühre oder nicht; die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, besonders wenn man annimmt, daß sein Entwurf nur anfänglich genau durchgeführt worden und besonders im Innern, bei den Arkaden der Kuppel, gänzlich außer Acht gelassen wrorden sei.

Wiederum auf einem Hügel, jedoch nicht auf einem solchen, der isoliert aus der Ebene emporsteigt, sondern auf rings von anderen Erhebungen umgebener Anhöhe — anscheinend im Krater eines vor langer Zeit erloschenen Vulkans — liegt Spoleto. Die Stadt baut sich außerordentlich malerisch auf (S. 265) und gewährt herrliche Aussichtspunkte, besonders von der auf der Spitze des Hügels

kirchlichen und

gelegenen la Rocca, der alten Burg (S. 265), zu deren Besuch es, da sie jetzt als Gefängnis dient, eines besonderen Erlaubnisscheines bedarf. Sie wurde wegen des Widerstandes der Spoletaner gegen Friedrich Barbarossa 1155 von diesem geschleift und 1356 vom Kardinal Albornozzo in edler, maßvoller Renaissance wieder auf-gebaut. Noch i860 diente sie als Stützpunkt des Widerstandes gegen die Truppen Viktor Emanuels. Sie enthält noch Teile der ältesten, von den Umbriern errichteten Ummauerung der Festung. Von ihr schweift der Blick weithin über die reichgesegneten Gefilde des alten Umbriens, über die Täler des Tibers und des Klitumnus bis zu den in blauem Duft verschwimmenden Höhen des Apennin. Die К а I h e d rale (S. 264) stammt zum Teil noch aus den ältesten Epochen des italienischen Kirchenbaues; 1067 wurde sie erweitert, auch das Mittelportal errichtet, 1115 erfolgte eine Restaurierung des Bauwerks, welches unter der Belagerung durch Friedrich Barbarossa gelitten hatte. Der Charakter des Turmes, schwermassig, wurde durch seine Entstehung in der Longobardcnzeit bedingt, 1519 erfolgte die Fertigstellung des Oberteils. An der Kirche selbst fällt am meisten die in reinem Renaissancestil 1491 nach einem Plan des Florentiners Pippo d’Antonio errichtete Vorhalle in das Auge. In dein durch Bernini restaurierten Innern der Kirche sind als Kunstwerke am bemerkenswertesten die Fresken von Filippo Lippi, dessen Grabmal sich ebenfalls hier befindet. Das interessanteste Bauwerk Spoletos aber ist unstreitig die „Brücke der Türme” (S. 265), gleichzeitig als Wasserleitung dienend, indem das Wasser der Quellen des waldigen Berges Montcluco über das Tal nach Spolcto herübergeleitet wird. Die Brücke wurde bereits von den Longobarden erbaut, wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts, dann im Jahre 1277 erneuert und ebenso im Jahre 1355. Von der Mitte bietet sich wieder eine herrliche Aussicht. In der Nähe von Spolcto, in der Richtung nach Trevi finden wir den kleinen, aber schönen „Tempel des Klitumnus” (S. 265) im Tal des gleichnamigen Flusses, im 5. Jahrhundert zur Kirche San Salvatore umgebaut. Schon Plinius erwähnt denselben, indessen beweisen die Formen und die Stellung der Säulen, die besonders an der Fassade sehr gut erhalten sind, daß wir es nicht mehr mit diesem alten Tempel, sondern mit einem wahrscheinlich gegen Ende der Regierungsperiode der Antonine an seiner Stelle errichteten Bauwerk zu tun haben. Vom Tempel aus hat man einen sehr hübschen Überblick über das an Bäumen reiche Neratal, das von Malern viel besucht wird. Poussin entnahm ihm oft Motive zu seinen „römischen Landschaften”. Ebenfalls viel von Malern aufgesucht und skizziert werden die in der Nähe von Terni belegenen Marmorwasserfälle (S. 266). Der Vclino, der sic bildet, ist auch geologisch interessant. Der bei Torrita entspringende Velino erhält durch seine teils unterirdischen Höhlen entstammenden Zuflüsse eine so reiche Zufuhr an kohlensaurem Kalk, der sich bekanntlich im Wasser löst, daß er, denselben in seinem weiteren Laufe wieder ablagernd, sein Flußbett allmählich verflachte und oft aus seinen Ufern trat. Schon Marcus Curius Dentatus, als Besieger des Pyrrhus bekannt, baute einen Kanal zur Ablenkung des Wassers, und später wurde das gleiche Mittel noch mehrmals angewandt. Die Wasserfälle, zu den schönsten Europas gehörend, verdanken ihren Ruhm nicht allein dem Reiz, den der Anblick der plötzlich mit donnerartigem Geräusch niederstürzenden, im Fall in Myriaden milchweißer Schaumperlen zerstiebender Wassermassen hervorbringt, über denen, wenn die Sonne schräg auf dieselben scheint, ein in den Farben des Spektrums erstrahlender Bogen sich bildet, sondern auch der wildromantischen Umgebung. Fast senkrecht fallen düstere Felsmassen zu dem Becken ab, das die niederbrausenden Wassermassen empfängt und in enger Felsschlucht weiterströmen läßt. Einzelne Blutcichcn und Tercbinthen, die auf ihren Vorsprüngen Fuß gefaßt haben, lassen die starre Nacktheit der glatten Felswände nur noch mehr hervortreten, und der Eindruck, den man an den Wasserfällen empfängt, ist um so gewaltiger, als man, zu

ihnen heruntersteigend, eben erst eine in üppiger Vegationsfülle prangende, vom sonnendurchglänzten italienischen Himmel überspannte Landschaft verlassen hat. Durch diese gelangt man über das alte Felsennest Cesi nach dem ebenfalls auf hohem Felsen thronenden Narni. Es hat seinen Namen von dem Fluß Nera, im Altertum Nar genannt, der hier, aus dem fruchtbaren Tal tretend, durch eine enge Schlucht des Apennin seinen Weg fortsetzt. Der durch die Lage auf der Felskuppe gebotenen Raumbeschränkung wegen ist Narni eng und winkelig gebaut (S. 265), bietet aber eine Fülle herrlicher Ansichtspunkte, besonders von der Burg. Es ist die Vaterstadt des Kaisers Nerva. Der Dom stammt aus dem 12. Jahrhundert und bietet in seinem Äußeren außer einer im Stil der Renaissance gebauten zierlichen Vorhalle (S. 268) nichts besonderes. Die Seitenfront (S. 268) geht nach dem Garibaldiplatz hinaus, auf dem sich ein Teil des städtischen Lebens abzuspielen pflegt. Das Innere des vierschiffigen Doms weist außerordentlich reiche; Dekorationen auf, besonders im Kreuzgewölbe (S. 267). Die Säulen stammen, wie ihre Kapitale zeigen, zum Teil noch aus dem ursprünglichen, im 9. Jahrhundert errichteten Bau. Eine geradezu verschwenderische Bracht entwickelt die dem 15. Jahrhundert entstammende „Kapelle des Sakraments” (S. 267), besonders der einen Triumphbogen bildende Eingang zu derselben. Auch die Kanzeln (S. 267) glänzen durch reiche Dekoration; die auf der rechten Seite weist interessante alte, wahrscheinlich dem Ende des

15. Jahrhunderts entstammende Holzschnitzereien auf, die, wenn auch die Figuren noch etwas Steifes, Unbelebtes haben, doch in den dieselben begleitenden Arabesken einen in dieser Kunstepoche noch nicht allzu häufig gefundenen kühneren Schwung zeigen. Interessanter als die Kirchen Narnis sind seine altrömischen Reste, unter denen derjenige der sogenannten Augustusb rücke (S. 267) einer der interessantesten ist. Wahrscheinlich ist sic noch älteren Ursprungs, als ihr Name vermuten läßt, und von Augustus nur wiederher-gcstellt worden. Nur einer der Bogen ist außer den Pfeilern noch erhalten geblieben; seine weite Spannung bildet einen passenden Rahmen zu der vom Ufer der Nera aus auf der anderen Seite sichtbar werdenden, Anmut und Großartigkeit vereinenden Landschaft.

Auch von der im Mittelalter erbauten Brücke über die Nera (S. 267) bieten sich solche in Fülle. Ehe wir, bereits in der Nähe Roms angelangt, der „ewigen Stadt” unseren Besuch machen, unternehmen wir einen Abstecher nach Viterbo, das eine interessante historische Vergangenheit besitzt. Wir beschäftigen uns mit derselben nur so weit, als sie eine Einwirkung auf die noch jetzt vorhandenen Bauten und Baurcstc ausübte. Dies war besonders dadurch der Fall, daß gegen Ende des elften Jahrhunderts eine große Anzahl lombardischer Flüchtlinge nach Viterbo kam und, von der durch reiche Fülle der Vegetation ausgezeichneten Umgebung angezogen, hier dauernd sich niedcrlicß. Es gelang den Lombarden nicht nur, Jahrhunderte hindurch, bis zu den Zeiten der ersten Reformversuche in der katholischen Kirche, die man mit den Zuckungen eines beginnenden Erdbebens vergleichen möchte, ihre Stammeseigentümlichkeit, das Erbteil von ihren germanischen Voreltern, sich zu wahren, sondern auch einen maßgebenden Einfluß auf die Verwaltung des kleinen Gemeinwesens und hiermit auch auf die Bauweise der bezcichneten Epoche zu gewinnen. Dieser Einfluß zeigt sich klar nicht nur an den großen Bauwerken öffentlichen Charakters, sondern auch an einer großen Zahl wohlcrhaltcncr Gebäude privaten Charakters, welche in der Zeit von der Mitte des zwölften bis zum Schluß des fünfzehnten Jahrhunderts entstanden. Während man sonst in kleinen italienischen Städten, soweit sie überhaupt dem Kunsthistoriker Interesse bieten, meist nur Baudenkmäler einer einzigen Kunstepoche findet, allerdings oft reich vertreten, zeigen sich hier sowohl aus der Periode des Romanismus, wie aus der stufenweisen Entwickelung der Gotik Bauwerke in einer Fülle und Feinheit der Ausführung, welche uns allen Phasen, besonders den letzteren, zu folgen erlaubt. Das aber ist von großer Wichtigkeit; denn von den Faktoren, welche bei Gebäuden derselben "Stilart und Entstehungsżeit Abweichungen bedingen und unter denen die Eigenarten der ausführenden Künstler wie der Bauherren und die Unterschiede im lokalen Charakter, sowie in demjenigen der betreffenden Volksstämme die bedeutendsten sind, fielen die letzteren ganz weg und die ersteren wurden wesentlich gemildert durch das feine Kunstverständnis der Lombarden in Viterbo, das sie ihren Sondergeschmack willig den Eigentümlichkeiten des herrschenden Stils wenigstens so weit unterordnen ließ, als diese nicht in grellen Widerspruch zu dem künstlerischen Empfinden eines geläuterten Geschmackes traten. Als Beispiel des letzteren sei die „Puttana di Viterbo” genannt, ein in graziösester Form gehaltener kleiner Palast, dessen Freitreppe besondere Anerkennung wegen der anmutigen Leichtigkeit ihrer Konstruktion verdient und dessen leichte, gefällige Formen in den Skizzenbüchern unzähliger Maler, die Viterbo besuchten, ein Abbild fanden. In der Neuzeit erhielt Viterbo den Namen der „Stadt voll schöner Brunnen und schöner Jungfrauen”, der ihrer eigentlichen architektonischen Bedeutung nur zu einem geringen Teil Rechnung trägt. Im Kriegsleben des Mittelalters galt Viterbo als strategisch wichtiger Punkt. Die Bedeutung als solchen hat es jetzt verloren, macht aber im Schmuck seiner zum großen Teil jener Zeit entstammenden Türme und der reichen Gärten, welche die Stadt umgeben, noch jetzt einen sehr malerischen Eindruck. Immerhin ruht seine Bedeutung hauptsächlich in seinen Bauwerken profanen Charakters.

In erster Reihe derselben steht der Volkspalast (S. 269), wohl erst im 15. Jahrhundert erbaut, am Platz des Plcbiscits, mit schöner Loggia. Auf dem Hof des Volkspalastes befindet sich ein in der Wahl der Dekorationsobjekte — Löwen, die einen Baum erklettern zu wollen scheinen! — etwas verfehlter, in der Ausführung sehr gut gelungener Springbrunnen (S. 269); auf diesem zum Garten umgewandelten Hof sind sinnig unter Palmen und Zypressen Sarkophage, meist etruskischen Ursprungs, aufgestellt. Auch auf den Platz vor dem Palast finden wir solche; auf einem derselben eine Inschrift zu Ehren der schönen Galiana, wegen deren die Römer Viterbo belagerten. Sie zogen erst ab, nachdem Galiana wenigstens von dem noch jetzt nach ihr genannten Turm (S. 268) den römischen Kriegern ihre Schönheit gezeigt hatte. Im Palast selbst ist das Museum mit einer berühmten Pietà des Sebastiano del Piombo. Die San Lorenzo geweihte Kathedrale (S. 269), zu Anfang des 12. Jahrhunderts im romanischen Stil erbaut, mit gotischem Turm, zeichnet sich besonders durch die künstlerisch durchgeführten Säulen des Innern aus. Neben ihr steht der bischöfliche Palast (S. 269), restauriert, doch noch viel vom alten gotischen Bau aus dem 13. Jahrhundert zeigend, besonders vorzüglich ausgeführte Rundbogenfenster. Auch an vielen Privatbauten, besonders in der Straße Melangolo (S. 268), findet man schöne Durchführungen italienischer Gotik. Ebenfalls kunst-historisch hochinteressant sind die Reste der Stadtmauern mit Warttürmen und Toren (S. 269). Durch ungeschickte Restaurationen verdorben erscheint die Kirche San Francesco; im Äußern ist bemerkenswert die St. Bernhardskanzel (S. 273), im Innern das Grabmal des Papstes Hadrian V. (S. 270), im gotisierten Kos-matenstil, bemerkenswert die eigenartigen Säulenwindungen. Außerhalb der Stadt, vor dem Florentiner Tor, liegt die oft von Wallfahrern aufgesuchte Benediktinerabtei der Madonna della Quercia oder der Korkeiche, wahrscheinlich nach einem Entwurf Bramantes errichtet, mit schöner Fassade, Fresken von Andrea della Robbia enthaltend (S'. 268), und interessantem Torschmuck (S. 273). Im Innern ist sie auf das Prächtigste geschmückt (S. 270); auch die herrliche Doppelloggia des Kreuzgangs (S. 268) ladet zu längerem Verweilen und eingehenderem Studium der äußerst geschickt gewählten, ihn gleichzeitig imposant und anmutig erscheinen lassenden Maßverhältnisse ein.

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Der Quirinal-Palast und der Obelisk.

Haus des N. Crescenzo, s. Z. Wohnung von Cola Rienzi, aus dem XI. Jahrhundert.

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Palazzo PiombinoJ: Gallier, sich und seine Frau tötend. Palazzo Piombino: Der ruhende Mars mit Cupido.

BOGEN DES GlANO QUADRIFRONTE AUF DEM FORUM BOARIUM.

Die Thermen df:s Diocletian auf der Piazza di Termini. Tempel der Fortuna Virile.

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Kirche Trinita de’ Monti. Palast Barberini (von C. Maderna).

Rom.

Venus Aphrodite (Palazzo Piombino.)

„Theseus und Hetäre“, gewöhne, gen. „Orest und Elektra“. (Palazzo Piombino.)

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Kloster S. Onofrio von aussen. (15. Jahrh.) Bogen der Goldschmiede auf dem Forum Boarium.

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Rom.

Basilika di S. Maria Maggiore.

Aussicht vom Palazzo Farnese auf den Gianicolo und die Fontana Paolina. Garten der Villa Medici (jetzt franz, Akademie) mit dem grossen Springbrunnenbecken.

Tempel der Pallas Minerva auf dem Forum Transitorio.

Pyramide des Cajus Cestius.

Basilika di S. Maria Maggiore: Monument

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des Papstes Sixtus V. (von Fontana).

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Rom.

„Wer ein ganzes Menschenalter in Rom zubringt, kennt Rom kaum halb,” sagt ein italienisches Sprichwort, und dasselbe entbehrt nicht der Berechtigung. Man könnte als Beweis die Menge der in Rom Geborenen anführen, die oft selbst dann, wenn sie den oberen Klassen der Gesellschaft angehören, von Rom weniger wissen als Fremde, die sich daselbst nur einige Wochen aufgehalten haben. Aber Rom bietet in der Tat der Überreste aus einer mehr als zwei Jahrtausende umfassenden, nur selten unterbrochenen und beispiellos dastehenden Kulturperiode so viele, es weist, so lange schon Hauptstadt der an künstlerischen Bestrebungen und künstlerischen Begabungen selbst von den Griechen nur in einer kurzen Epoche grauer Vorzeit übertroffenen, wenngleich noch heute die Spuren des griechischen Einflusses erkennen lassenden apenninischen Halbinsel, eine derartige Menge von Kunstwerken ersten Ranges auf, daß allerdings ein Menschenleben kaum ausreicht, sich mit denselben nur einigermaßen vertraut zu machen. Diese Kunstwerke in dem spärlich zugemessenen Raum des vorliegenden Werkes eingehend zu schildern, ist unmöglich; wir müssen uns damit begnügen, von dem Wertvollen das Wertvollste, von dem Interessanten das Interessanteste in Bild und Wort den Lesern vorzuführen.

■ Einen Überblick über die gewaltige Stadt erhält man am besten von der Kuppel der Peters-Kirche (S. 274). Er diene dazu, ein Gesamtbild der Stadt und ihrer Umgebung herzustellen; auf die Einzelheiten einzugehen, wird dann erst am Platze sein, wenn wir mit denselben näher bekannt geworden sind; es ist eine Torheit, dem Gedächtnisse Namen einzuprägen, denen der begriffliche Inhalt fehlt.

Wir ließen an kleineren Orten, an denen man seinen Aufenthalt auf kurze Zeit zu beschränken pflegt, räumliche Rücksichten für die Reihenfolge der Besichtigungen obwalten. Für Rom müssen diese als undurchführbar erkannt werden, weil jene Beschränkung hier nicht durchzuführen ist. Wir machen daher unsere Wanderungen durch Rom anscheinend regellos, jedoch nach einem Plane, für dessen Feststellung hauptsächlich zwei Rücksichten maßgebend waren : der Geist darf weder durch zu lange Aufeinanderfolge gleichartiger Gegenstände ermüdet, noch durch Zugabe unnützen Beiwerks abgelenkt werden.

Vor Eröffnung der Eisenbahnen war das Volkstor für die vom Norden, aus den toskanischen Regionen kommenden Reisenden die Haupteingangspforte. Im äußeren Teil von Vignola, im inneren, fast ein Jahrhundert später, von Bernini erbaut und später erweitert, mündet es auf den Volksplatz (S. 275), den ein unter Sixtus V. 1589 hier aufgerichteter Obelisk schmückt, dessen Postament vier wasserspeiende Löwen bilden. Augustus hatte denselben, dessen Hieroglyphen sich auf die ägyptischen Könige Menephtsah und Rhamses III. beziehen, im Jahre 10 v. Chr. nach der Unterwerfung Ägyptens nach Rom gebracht und im Cirkus Maximus aufstellen lassen. Seitlich wird der Platz von drei statuengeschmückten Mauern eingeschlossen, im Süden gehen von ihm drei Straßen aus. Zur Linken des durch das Tor Eintretenden liegt die Kirche Santa Maria del Popolo, von Papst Paschalis II. 1099 gebaut, in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts vollständig restauriert. Architektonisch wenig bedeutend, im Innern durch Bernini mit der für diesen typisch gewordenen Prachtüberladung dekoriert, birgt sic eine von keiner anderen Kirche Roms erreichte Zahl wertvoller Grabmonumente. Hier kann man vorzüglich den Stil derselben beobachten, der von Mino da Fiesoie von Florenz nach Rom eingeführt und von seinen Nachfolgern festgehalten wurde. Der Grundcharakter ist fast überall der gleiche: auf einem mit Genien oder Guirlanden geschmückten Unterbau erhebt sich der Sarkophag mit der Statue dessen, dem das Denkmal gilt, vor einer

Wand oder Nische, welche mit Darstellungen religiösen Inhalts erfüllt ist und ihren Abschluß nach oben in einem Medaillonporträt der Madonna findet. Von den in Santa Maria del Popolo aufgestellten Grabmonumenten ist das des Agostino Chigi bemerkenswert, weil es Anlaß zur Errichtung der Cappella Chigi gab, die unter Raffaels Leitung ausgeführt wurde und auf dem Kuppelgewölbe Mosaiken zeigt, welche nach Entwürfen Raffaels von Al. della Pace hergestellt wurden. Sie zeigen Gott Vater von den Planeten umgeben, die durch antike Gottheiten dargestellt sind und von anbetenden Engeln begleitet werden, eine ebenso originelle als vorzüglich durchgeführte Idee. Bemerkenswert ist u. a. das Grabmal Ascanio Sforzas (S. 276), ein Werk Andrea Sansovinos, der nach Michelangelo wohl als größter Bildhauer Italiens, jedenfalls nach jenem als edelster Vertreter der Hochrenaissance gelten kann.

Einen Moment an der Fontäne der Allee ausruhend, welche zur Villa Medici führt und von der aus man einen besonders bei Mondschein unvergleichlich schönen Blick auf die St. Peters-Kirche genießt, ergehen wir uns ein wenig in den Gartenanlagen (S. 283), welche die Villa umgeben. Besonders von dem Boschetto, ihrem oberen Teile aus, das im Belvedere seine höchste Erhebung erreicht, gewähren sie reizvolle Ausblicke auf Rom. Im unteren Teil findet sich eine sehr interessante antike Statue. Kopf und Leib gehören nicht zusammen; letzterer ist eine mittelmäßige Arbeit, ersterer eine Idealschöpfung, ähnlich dem Meleager im vatikanischen Museum, doch von viel charakteristischerem Gepräge und in ausgezeichneten, reinen Schönheitslinien, wohl nicht mit Unrecht dem Skopas, Mitte des vierten Jahrhunderts, zugeschrieben.

Nicht weit entfernt ist die Kirche S. Trinitä de’ Monti (S. 281). Ebenfalls architektonisch ohne Bedeutung, enthält sie das Hauptwerk Daniele da Volterras, eine Kreuzabnahme, deren großartige Konzeption deutlich den Einfluß Michelangelos zeigt.

Wir wenden uns jetzt nach dem auf dem Terrain der ehemaligen Villa Ludovisi entstandenen neuen Stadtteil. Die von dem Kardinal Ludovico Ludovisi, Neffen des Papstes Gregor V., begründeten, durch Erbschaft in den Besitz der Fürsten von Piombino übergegangenen Sammlungen sind größtenteils in dem hier neu errichteten Palast Pipmbino untergebracht. Einst befanden sich an dieser Stelle die berühmten, ausgedehnten Gartenanlagen des römischen Geschichtschreibers Sallust, und ein nicht geringer Teil der in den Ludovisischen Sammlungen aufbewahrten Kunstschätze wurde hier gefunden, so die Aphrodite (S. 281), eines der vorzüglichsten Werke der archaistischen Periode. Ein thronähnlicher Aufbau trägt die Kolossalstatue der eben dem Schaume des Meeres entstiegenen, unbekleideten, schamhaft sich zusammenkauernden Göttin, der eine von hinten sich nahende Dienerin die Gewandung umwerfen will. In der Formengebung, besonders in den Rücken-linicn und in dem durch die zu weit gehende Beugung des rechten Knies gepreßt erscheinenden, fast die ganze Last des Körpers tragenden rechten Unterschenkel tritt eine gewisse Strenge, ein Mangel an Schönheitsgefühl, an Anmut hervor, schärfer noch in der Figur der mit dem Gewand nahenden Dienerin und in derjenigen des geradezu ungeschickt erscheinenden Delphins. Dennoch ist schon ein Streben nach freierer Gruppierung, als solche sich in Bildwerken der archaistischen Epoche sonst findet, deutlich erkennbar. Hände und Füße erscheinen beinahe plump, Arme und Busen schon gefälliger, das Antlitz meisterhaft. Die reinen Züge desselben atmen eine im höchsten Grade von weicher Anmut durchdrungene Schönheit, höchstens die etwas stark gebildete Unterlippe weicht von dem, was wir als in dieser Beziehung mustergültig anzusehen uns gewöhnt haben, ein wenig ab, wogegen die Bildung der Nase, des wenig hervortretenden Kinns und der stark entwickelten Augenbrauenpartie eine derartige ist, daß sie das Werk einerseits als berechtigte Personifikation, als Idealtypus der Schönheit erscheinen, andererseits aber auch den göttlichen Charakter derselben nicht vermißen lassen. Die Führer pflegen anzugeben, daß dieses Kunstwerk in einem nach ihm als Venustempel bezeichneten, aus der Zeit Sallusts stammenden, kuppelüberwölbten Gebäude sich befunden habe; indessen ist mindestens jene Bezeichnung unrichtig, denn das Gebäude diente seiner ganzen Konstruktion nach als Wohngemach, wahrscheinlich als Nymphaeum des Sallust’schen Hauses. — Auch der Ruhende Mars (S. 278) der Sammlung soll hier an Ort und Stelle gefunden worden sein. Der Kriegsgott, trefflich gebildet, ungezwungen die Hände um das emporgezogene linke Knie schlingend, erscheint hier in träumerischem Sinnen, das durch den zu seinen Füßen angebrachten, schelmisch aufblickenden Amor seine Motivierung findet. Auch dieses Kunstwerk gehört zu den bedeutenderen Leistungen attischer Skulptur, wird aber an Wert weit übertroffen durch die Ludovisische Juno, von der Goethe urteilt: „Keine Worte geben eine Ahnung davon, es ist wie ein Gesang Homers”. Der neueren attischen Schule angehörend, bringt diese Juno, ohne die Majestät der herrschenden Göttin vermissen zu lassen, die sich nach der bisweilen etwas indiskreten griechischen Mythologie selbst ihrem Gatten Zeus in nicht allzu angenehmer Weise bemerkbar gemacht haben soll, in erster Linie einen Idealtypus weiblicher Schönheit zum Ausdruck, der sich durch ernstere Charakterisierung, durch stärkere Entw'ickelung der Stirn, besonders der Augenbrauen und ihrer Umgebung, sowie des Kinns scharf von dem weicheren Venustypus abhebt.

Hetäre” (S. 281) hat man eine Doppelstatue bezeichnet, die gemäß der Inschrift von Menelaos, einem Mitgliede der Schule des Pasiteles, herrührt. Auch als „Penelope und Telemach” wird die Gruppe bezeichnet; wahrscheinlich hat sie, ohne bestimmte mythologische Grundidee, einem Grabmonumente angehört. Kunsthistorisch ist sie interessant, da sie den Charakter der Schule des Pasiteles klar zeigt, von dem nichts erhalten ist, das mit Bestimmtheit als sein Werk bezeichnet werden könnte. — Formvollendet und voll tiefen Ausdrucks ist noch die Gruppe des „Sterbenden G a 11 i e r s” (S. 278), der sein Weib getötet hat, damit es nicht lebend den siegreichen Feinden in die Hände falle, und nun, mit einem vorzüglich dargestellten Ausdruck ungebeugten Starrsinns zu jenen den Kopf wendend, sich selbst den Tod gibt.

Vom Palazzo Piombino ist es nicht weit nach dem Palast Bar beri ni (S. 281). Im Jahre 1624 von Maderna begonnen, wurde der Bau des Palastes von Bernini, natürlich im Barockstil, weitergeführt und vollendet. Er trägt voll den Charakter dieses Stiles, der in Rom eine so weite Verbreitung gefunden hat wie in keiner anderen Kunststätte, und das ganze 17. Jahrhundert beherrschte: an Stelle ruhiger, durch Harmonie der Massen imponierender Größe ein Streben nach scharfem Aneinandersetzen der Kontraste ohne Versuch der Vermittelung, nach ausgeprägtem Widerspruch mit den bisherigen Regeln, hervorgerufen durch die unmittelbar vorhergehende allzu ängstliche, fast pedantische Beobachtung derselben. Aber in dem an sich berechtigten Widerspruch gingen die Vertreter des Barockstils weit über die Grenzen jener Berechtigung hinaus. Vielleicht dem uneingestandenen Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit entspringend, zeigte sich bei ihnen das Bedürfnis, den Mangel des inneren Wertes durch äußere Prachtentfaltung, durch dekorative Verschwendung der kostbarsten Materialien, Gold, Marmor, Pietra dura zu verdecken, an Stelle der fehlenden, großen Grundidee eine Häufung bisweilen auf das kunstvollste ausgeführter Details treten zu lassen, mit denen wohl malerische Teileffekte zu erzielen waren, nicht aber eine imponierende Gesamtwirkung.

Im Skulpturen-Saal findet sich ein wertvolles Werk der antiken Kunst,eine Schutzflehende am Altar; in der Gemäldesammlung ist das berühmteste der Bilder Raffaels „Fornarina” (S. 282). Ob der Meister mit diesem Gemälde wirklich seine Geliebte dargestellt hat, der Überlieferung nach eine römische Bäckerstochter, ist eine Frage, über die besonders von deutschen Kunstkritikern mit der

ihnen eigenen Gründlichkeit, welche einen Waschzettel eines berühmten Mannes für ein wertvolles historisches Dokument ansieht, viel gestritten worden. Ohne hier das pro et contra zu erörtern, sei auf dieses Bild besonders deshalb hingewiesen, weil es uns den Meister, der in seinen Madonnen dem reinsten, freilich auch nur von ihm in solcher Vollkommenheit zum Ausdruck gebrachten Idealismus huldigt, hier fast als Naturalisten zeigt. Daß die Gedanken, die hinter dieser Stirne wohnen, nicht gewohnt sind, sich in höhere Sphären zu erheben, daß eine gesunde, heitere Sinnlichkeit den Grundzug dieser Römerin bildet, das sieht man auf den ersten Blick. Gerade daraus hat man ein Argument gegen die Annahme, daß das Porträt die Fornarina, die Geliebte des feinsinnigen Künstlers darstelle, zu bilden gesucht. Mit welchem Recht? Raffael und Tasso waren verschiedene Naturen; suchte dieser Anregung bei den feingebildeten Frauen der höheren und der höchsten Kreise der Gesellschaft, so ergab sie sich für Raffael, wie zahlreiche Briefe beweisen, mehr aus dem Umgang mit männlichen Genossen hoher Bildungsstufe. Daß aber Raffael sich zur Fornarina hingezogen fühlte, auch ohne bei ihr geistiges Verständnis zu suchen oder zu finden, darf nicht Wunder nehmen; ihre Anziehungskraft war wohl die gleiche wie die der Christiane Vulpius für Goethe, der trotzdem Autor der Worte ist : „Willst du genau erfahren, was sich ziemt — so frage nur bei edlen Frauen an!”

Ein Gegenstück zur „Fornarina” bildet Guido Renis „Beatrice Cen ci” (S. 282), ebenfalls angczweifelter Bezeichnung, obwohl das Schicksal des unglücklichen Mädchens, das sich vor den durch ihre Schönheit hervorgerufenen Nachstellungen seitens ihres eigenen Vaters nur durch die im Einverständnis mit ihren Brüdern ver-anlaßte Ermordung des in Wollust Verkommenen zu retten wußte und zur Strafe dafür 1599 an der Engelsbrückc hingerichtet wurde, gerade für einen Guido Reni als dankbarer Gegenstand malerischer Darstellung erscheinen mußte. Gehörte er doch zu den vornehmsten Repräsentanten der Bologneser eklektischen Schule, die den Naturalisten unter Caravaggio so scharf entgegentrat, war er doch mit Domcnichino und Carracci ihr bedeutendster Führer und dabei klug genug, von den Gegnern die Wahrheit der Schilderung und die kräftige Farbengebung, die auch in seiner Beatrice Cenci, mehr allerdings noch in seiner „Aurora” des Casino Rospigliosi zum Ausdruck kommt, sich anzucignen.

Wir kommen auf unseren Wanderungen nach dem Quirinal-Platz mit dem Obelisken vom Mausoleum des Augustus und den beiden kolossalen Rossebändigern, die einst ihren Platz vor den Thermen des Konstantin hatten und zu den vorzüglichsten Werken der Kaiserzcit gehören. Der ursprünglich den Päpsten gehörige, jetzt dem König von Italien als Residenz dienende Quirinal - Palast (S. 278) wurde im Aufträge des Papstes Gregor XIII. 1574 von Flaminio Ponzi gebaut, erhielt jedoch später mannigfache Restaurationen und Erweiterungen, deren Leiter Fontana, Bernini, Fuga und andere waren. Er konnte unter diesen Umständen selbstverständlich keinen einheitlichen Stil und Charakter bewahren und leidet teilweise an Überladung. Die in ihm befindlichen Kunstwerke bieten nichts besonders Hervorragendes.

Dagegen ist als sehr bemerkenswertes Bauwerk die Kirche Santa Maria Maggiore (S. 283 und 284) zu nennen. Sie ist die größte der römischen Marienkirchen und gehört zu den fünf Patriarchalkirchen, d. h. solchen, in denen der Papst selbst als Priester fungiert. Der Legende nach erschien in der Nacht die Madonna sowohl dem Papst Liberius als dem frommen Priester Johannes mit de/m Aufträge, da eine Kirche zu bauen, wo sie am nächsten Tage Schnee finden würden. Dies geschah dann trotz der Hitze — es war in der Nacht vom 4. zum 5. August — an der Stelle, an welcher sich heute die Kirche erhebt. Die ursprüngliche Basilica Liberiana verfiel jedoch bald, und an ihrer Stelle ließ Sixtus V. einen Neubau errichten, den er S. Maria Mater Dei (Mutter Gottes) nannte, und von dem noch das Mittelschiff steht, zu dem viele antike Marmorsäulen und Mosaiken verwandt wurden. Diejenigen von S. Maria Maggiore gehören überwiegend dem 5. Jahrhundert an und weisen schon einen bedeutenden Fortschritt gegen die um ein Jahrhundert älteren der Kirche S. Pudenziana auf. Im Mittel-alter fügte Eugen III. eine neue Vorhalle hinzu, Nikolaus IV. eine Tribuna mit reichem Mosaikschmuck, Gregor XI. ließ den Glockenturm in seiner jetzigen Gestalt herstellen. Am Ende des 15. Jahrhunderts begannen dann nochmals umfassende Umgestaltungen und Neubauten: der Kirche wurde teils durch Wegnahme, teils durch Maskierung störender Neubauten ein einheitliches Gesamtbild gegeben ; Sixtus V. und Paul V. errichteten die großen überkuppelten Seitenkapellen, und Benedikt XIV. ließ von Fuga nach umfassenden Änderungen die neue Fassade bauen. Die Mosaiken der alten kamen in die Loggia der Vorhalle. Der Charakter des Innern blieb im wesentlichen der frühere, eine dreischiffige Basilika, an der besonders der Boden des Mittelschiffes Interesse bietet als Musterarbeit des in Rom im Mittelalter als Spezialität ausgebildeten Mosaik-Kunsthandwerks. Dasselbe benutzte als Material hauptsächlich die früher in Rom im Übermaß vorhandenen Marmorfragmente. Freilich mag dabei manches wertvolle Kunstwerk zugrunde gerichtet worden sein. Von den Kapellen ist die Sixtinische Kapelle, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen im Vatikan, die am reichsten geschmückte; in ihr das Gr ab mal des Papstes Sixtus V. (S. 284), von dem geschilderten Haupttypus etwas abweichend, dekorativ in hohem Grade wirksam, die Papststatue von Valsoldo. Auch andere Kapellen, so die Borghesische, zeichnen sich durch prächtigen, mit dem Gesamtcharakter des Innern im Einklang stehenden Aufbau aus.

Architektonisch unbedeutend ist die Kirche S. Onofrio, (S. 281), ca. 1430 dem ägyptischen Einsiedler Honuphrius zu Ehren erbaut, mit hübscher, von Säulen getragener Vorhalle. Unter derselben Fresken von Domcnichino, im Kloster ein wahrscheinlich von Boitraffio, jedenfalls aber aus der Schule Leonardo da Vincis her-rührendes, sehr sehenswertes Frcskogemälde der Madonna, leider zum Teil durch ungeschickte Übermalung verpfuscht. Neben dem Kloster die Tasso-Eiche, unter welcher der berühmte Dichter gern und oft verweilte, ein leider von Blitz und Sturm stark beschädigter Baum. — Vielseitiges Interesse dagegen bietet die Kirche S. Lo re n zo außerhalb der Mauern (S. 285 und 286). Die Behauptung, daß ihre Errichtung auf Konstantin zurückzuführen sei, ist irrig; die jetzige Kirche wurde an Stelle einer von Konstantin erbauten auf dem Grabe des hl. Laurentius errichtet und durch Honorius III. verändert, ebenso mehrfach unter späteren Päpsten; auch sie ist Patriarchal- und Pilgerkirche. Die säulcngetragene Vorhalle weist einen schönen Mosaik-Architrav auf ; die dreischiffige Basilika ist besonders bemerkenswert durch die Ambonen, von denen der zur Linken aus dem 12. Jahrhundert stammt, und das reichgeschmückte Presbyterium.

Von den Plätzen Roms ist einer der schönsten und belebtesten der Colonnaplatz (S. 275). In der Mitte des Platzes erhebt sich die Marc Aurel-Säule (S. 306), mit Reliefdarstellungen aus den Feldzügen des Kaisers. Nicht weit von hier die Fontana di Trevi (S. 298), fast so berühmt durch die Güte des von ihr gespendeten Trankes, als durch ihre reiche Dekoration nach einem Entwurf Niccolö Salvis. Der kraftvolle Neptun in der Mittclnische ist ein Werk Pietro Braccis ; passend sind an seinen Seiten allegorische Figuren angebracht, welche Gesundheit und Fruchtbarkeit als vom Wasser gespendeten Segen darstellen. Auch die FontanaPaolina (S. 283) mit gut durchgeführten Reliefs und die Fontana Principale (S. 286) auf dem Navona-Platz sind bemerkenswert. Letztere, ein Werk Berninis, ist nicht ganz so überladen als die architektonischen Schöpfungen desselben ; sie zeigt teilweise eine bei Bernini überraschende Kraft.

Nach einem Blick auf den Palazzo Sciarra Colonna, der zu den schönsten Profanbauten Roms zählt, ebenso wie Palazzo Doria mit Fassade aus dem Ende des 17. Jahrhunderts nebst schönen Arkaden mit dem Hof und Palazzo Odescalchi (S. 275), den florentinischen Charakter in ziemlicher Reinheit zeigend, kommen wir zur Apostel-Kirche (S. 275), von Pelagius I. zu Ehren der Apostel Philippus und Jakobus gegründet, von Fontana im Aufträge Klemens XI. restauriert. Die Fassade wurde von Amadeo del Caprino gebaut, dem hervorragendsten Architekten Roms zur Zeit Sixtus IV., Führer der mit den mittelalterlichen Formen brechenden Neueren und einer der ersten Meister der mit der Mitte des 15. Jahrhunderts beginnenden neuen Epoche der römischen Kunst. Das Innere der Kirche bietet wenig Bemerkenswertes, und auch der nahe Palast Colonna ist nur seiner Gemäldesammlung wegen zu nennen. Dagegen bietet der Palast Borghese (S. 289) Interesse in reicherem Masse, besonders durch seinen mit einem Arkadengang, dessen Bogen auf granitenen Doppelsäulen ruhen, und drei großen Statuen antiken Ursprungs geschmückten Hof (S. 289). Der Palast wurde von Martino Lunghi dem Älteren im Aufträge des Kardinals Dezza 1590 begonnen und in demjenigen des Papstes Paul V., der ihn dann an seine Familie vererbte, vollendet. Die früher im Palast befindliche, außerordentlich wertvolle Gemäldegalerie befindet sich jetzt in der Villa Borghese. Ebenfalls besonders auch seines Hofes wegen sehenswert ist der Palast Matt ei (S. 278); auf diesem Hof zeigen sich eine Menge antiker Reliefs, ausschließlich von Sarkophagen herstammend. Der Palast selbst, dessen einzelne Teile von den verschiedensten Meistern und Bauperioden herrühren, bietet architektonisches Interesse nur in den von Carlo Maderna herrührenden Bauten.

Wir wenden uns jetzt noch einem Teile der antiken Reste zu. Neben der Kirche S. Giorgio in Vclabro finden wir die Ehrenpforte der.Wechsler und Goldschmiede (S. 281), von dieser Gilde dem Septimius Severus errichtet, in den Details stark verletzt. Nahe dabei der Quadrifronte-Triumphbogen (S. 278), von dem das obere Stockwerk zerstört ist, der Architektur nach aus der späteren Periode der Kaiser stammend und wahrscheinlich Konstantin gewidmet. Am Ufer des Tiber aufwärts ein erhalten gebliebener Pfeiler der ämilianischen Brücke, nahe diesem der sogenannte Tempel der Fortuna (S. 278); ein Beweis oder Anhaltspunkt, daß er dieser gewidmet gewesen sei, fehlt. Er weist jonische Säulen auf, die teils halb von der Wandung verdeckt sind. Ebenfalls ganz nahe das Haus des Nicolaus Crescent lus (S. 278). Zwar soll es nach einer Inschrift von dem Genannten herstammen, denn die Crescentier waren in der Tat gegen Ende des 10. Jahrhunderts eines der angesehensten römischen Patriziergcschlechter, indessen scheint das unter geschickter Benützung antiker Fragmente erbaute und gut erhaltene Haus doch jüngeren Ursprungs zu sein.

Etwas eigentümlich berührt es, nach diesen Triumphbogen und altrömischcn Resten plötzlich auf ein Grabmonument ägyptischen Charakters, die Pyramide des Cestius (S. 283) zu stoßen, dem Prätor und Volkstribun Gajus Cestius Epulo errichtet, welcher im Jahre 12 V. Clir. starb. Künstlerisches Interesse bietet die Pyramide nirgends, wohl aber ist dies bei dein sogenannten Drusus-Bogen (S. 280) der Fall, dessen erhaltenes Hauptportal noch schöne Reste der Marmorbckleidung und Marmorsäulen zeigt. Dem Drusus war er nicht gewidmet, sondern er ist zweifellos späteren Datums.

Wir machen noch einen Besuch des Kreuzganges der berühmten Kirche S. Paolo außerhalb der Mauern (S. 284), die Besichtigung dieser selbst einem späteren Tage aufsparend. In Anlage und Ausführung gehört dieser Kreuzgang zu den besten seines freilich an Überladung und Manieriertheit leidenden Genres. Er ist ein Werk des Petrus Vassallettus (13. Jahrhundert), von dem auch der Kreuzgang des Laterans stammt. Die in ihren Formen stetig wechselnden Säulen sind zierlich, aber das Streben nach Neuem, von dem bisherigen Abweichenden tritt gar zu grell hervor.

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Palast Borghese.

Porta Maggiore: Überreste des Aquäduktes des Claudius. Der I.ateran-Flatz mit dem Lateran-Palast.

Rom.

Kirche der Heiligen Johannes und Paulus auf dem Celio. (12. Jahrh.) Portal der Kirche S. Clemente. (12. Jahrh.)

Der Hof im Palast Borghese. Basilika di St. Croce in Gerusalemme. Kirche S. Clemente.

289

Druck von Auqust Pries in Leipzig.

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Unterer Teil vom Monument des Papstes Julius II. in der Kirche S. Pietro in Vincoli von Michelangelo. Porta Pia, nach der Zeichnung von Michelangelo.

Kirche S. Francesca Romana. (9. Jahrh., Fassade von Lombardi).

Guido Reni: Der Erzengel Michael in der Kirche S. Maria della Concezione. Monument des Giordano Bruno von E. Ferrari auf dem Campo di Fiore.

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Villa Borghese, jetzt Museum (G. Vansanzio).

Canova: Pauline Honaparte als Venus Vincitrice im Museum der Villa Borghese.

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Die Kolosse auf Monte Cavallo. Fontäne im Reiservierten Garten der Villa Borghese.

Rom.

Kirche S. Pietro in Montorio; der Tempel von Cramante im Klosterhof (1502). Kleine Fontäne im Garten der Villa Borghese nächst dem Palast.

Garten der franz. Akademie (Villa Medici). Ansicht aus dem Garten der Villa Borghese.

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Tizian: Heilige und weltliche Liebe, in der Villa Borghese.

Sala dell’Arrione in der Villa Borghese.

Der Salon in der Villa Borghese.

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Triton (antike Statue) im Vatikanischen Museum.

Apollo und Daphne von Bernini im Museum der Villa Borghese

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Raffael: Die Grablegung Christi, in der Galerie Borghese.

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Carlo Dolci: Madonna mit dem Kinde, in der Galerie Borghese.

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Botticelli: Madonna mit dem Kinde und Engeln, im Museum der Villa Borghese.

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Palazzo Madama (Sitzungen des Senates dienend) von P. Marucelli.

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Raffael: Die vier Sybillen in der Kirche S. Maria della Pace.

Kirche S. Andrea della Valle (Oliviere Maderno). Hof des Palastes della Cancelleria (Bramante).

Christus-Statue von Michelangelo in der Kirche Sopra Minerva.

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Kirche S. Maria della Pace (rest. v. Pietro da Cortona).

Palast der Cancelleria (a. Montecavallo, Pramante etc).

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Das Innere (Rotunde) der Kirche S. Stefano. (5. Jahrhundert). Palast Farnese (A. d. Sangallo, Michelangelo e della Porta).

Rom.

Hof des Palastes vom Papst Julius HI. (Vignola). Rückseite des Palastes Farnese.

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Nachdem wir bereits einigermaßen uns in Rom orientiert haben, lohnt es, am frühen Morgen, ehe noch der im Laufe des Tages immer mehr anwachsende Andrang unsere Schauensfreude dauernd zu beeinflussen vermag, den Monte Pincio zu besteigen, die Stätte, auf der sich einst die Gärten des berühmtesten der römischen Schwelger, des Lucull, ausbreiteten, und die unter der napoleonischen Herrschaft mit neuen Anlagen versehen wurde. Sie bietet eine köstliche Aussicht auf Rom (S. 277). Mächtig wölbt jenseits des Tiber die Kuppel der Peterskirche sich empor, rechts von ihr der Vatikan, hinter ihm der Monte Mario, links Engelsburg und Janiculum. Mehr im Vordergründe das Pantheon, rechts diesem S. Giacomo am Corso, links S. Carlo am Corso, dann Santa Maria in Aracoeli auf dem Kapitol, darunter ein Teil der Marc Aurel-Säule, und ganz links der Quirinal-Palast. Die Anlagen sind mit Büsten berühmter Italiener, in der Mitte mit einem Hadrian errichteten, in einem Weinberg aufgefundenen Obelisken geschmückt. Der Uhr türm (S. 277) ist gerade kein Muster Geschmack.

Vom Monte Pincio herabgestiegen, wandeln wir noch ein wenig den Corso Vittorio Emanuele (S. 275) entlang, der erst 1876 als Verbindung zwischen dem Stadtinnern und dem Vatikan gelegt wurde und jetzt eine der Hauptverkehrsadern bildet. An stolz ragenden Palästen vorbei kommen wird zur Kirche S. Andrea della Valle (S. 301), einem durch Zusammenfassung mehrerer älterer kleinerer Gotteshäuser entstandenen Bau, dessen etwas überladen erscheinende Fassade 1665 nach dem Plane Carlo Rainaldis aufgeführt wurde. Im Innern sind hervorzuheben die vier Evangelisten, eines der besten Werke Domenichinos, sowie die von demselben herrührenden Fresken der Apsis, Werke, die nicht allein hohe technische Vollendung, sondern auch ideale Gestaltungskraft und hohen Reiz der Farbengebung zeigen. Dagegen bietet die Kirche S. Pietro in Mo nt or io hauptsächlich Interesse durch den kleinen Tempel (S. 292), der zu Ende des 15. Jahrhunderts nach einem Entwurf Bramantes im Klosterhof auf der Stelle errichtet wurde, auf der das Kreuz Petri gestanden hat. Auf 16 dorischen Granitsäulen ruhend, von einer in edelsten Formen gehaltenen Kuppel gekrönt, kann der kleine Bau als ein Juwel der Architektur bezeichnet werden.

Am Kanzleiplatz tritt uns eines der schönsten Profanbauwerke Roms, der ehemalige päpstliche Kanzleipalast (S. 301) entgegen, ebenfalls nach einem Plan Bramantes gebaut. Er wäre als ein Musterwerk der Hochrenaissance zu bezeichnen, wenn nicht auch hier die Epoche des Barockstils durch Einfügung eines in diesem gehaltenen Portals, des Haupteingangs zum Palast, sich versündigt hätte. Domencio Fontana war es, der dieses Attentat beging. Wie vorteilhaft hebt sich von der Überladung desselben das edelschöne Portal Vignolas zu der mit dem Palast verbundenen Kirche S. Lorenzo in Damaso ab, oder der in seiner Einfachheit und der Harmonie seiner Verhältnisse mustergültig schöne Hof des Palastes (S. 301), wieder ein Werk Bramantes! — Die eben genannte Kirche, um 370 von Damasus I. errichtet, wurde bei dem Bau des Palastes eingerissen und nach einem Entwurf Bramantes als dreischiffige Basilika wieder aufgebaut. Dem stilgerechten Äußeren entspricht leider die späterer Zeit entstammende, erst unter Pius IX. 1873 vollendete Innendekoration nicht; sie ist viel zu modern gehalten. Die Säulen der alten Basilika wurden zu den Doppelarkaden im Hof des Palastes benützt.

Von hier aus südlich uns wendend, gelangen wir zum Gemüse- und Bl umenm arkt (S. 321). In den verschiedensten Farben und formen erglänzend, erfüllen Blumen, von den Frauen und Töchtern der Umgegend in malerischen Kostümen feilgeboten, den Platz, auf dem einst die Hinrichtungen der Verbrecher und der Ketzer stattfanden, und auch Giordano Bruno, der Philosoph und Reformator, als Opfer der Unduldsamkeit den Scheiterhaufen besteigen mußte. Hier ist ihm nach einem Modell von Ettore Ferrari ein Monument (S. 290) errichtet worden, das in den Sockelreliefs Szenen aus dem Leben des edlen Dominikaner-Mönchs zeigt, in den Medaillons andere Vorkämpfer seiner Anschauungen, wie Huß, Serveda, Wycliff etc. — Vom Blumenplatz aus haben wir nur eine kurze Strecke zum Palast Farnese (S. 302). Der jüngere Antonio da Sangallo entwarf für den Kardinal Alexander Farnese, den späteren Papst Paul III., den Plan zu dem Palast, dessen Ausführung nach seinem Tode Michelangelo überwachte. Unter dem damals — erste Hälfte des 16. Jahrhunderts — die römische Architektur fast vollständig beherrschenden Einfluß Bramantes entworfen, zeigt dieser Plan ganz die einfache Erhabenheit dieses großen Meisters, und es fiel Michelangelo nicht schwer, auf die Ideen Sangallos einzugehen und sie zu vervollkommnen. Leider wurde auch er vom Tode überrascht, ehe es ihm gelungen war, den Bau zu Ende zu führen, und derselbe wurde nun unter Leitung Giacomo della Portas beschlossen, wobei leider der kühne Gedanke Michelangelos, an der Flußseite einen zweiten, mit den berühmten farnesischen Antiken zu schmückenden Hof anzulegen und diesen durch eine Brücke über den Tiber mit der jenseits gelegenen Villa Farnesina zu verbinden, nicht zur Ausführung kam, sondern der Abschluß des Baues nach der Flußseite hin durch die Errichtung einer Loggia erfolgte. Immerhin gewähren die Säulengänge der Vorhalle sowohl als diejenigen des Hofes, sämtliche von Sangallo herrührend, einen ebenso reinen Genuß wie das Michelangelo stammende, vorzüglich ausgeführte Kranzgesims. Der Palast fiel später durch Erbgang an die neapolitanischen Bourbons und ist gegenwärtig für die französische Botschaft und das französische archaeologische Institut gemietet. Im Hauptsaal des ersten Stockes befinden sich vorzügliche Fresken der beiden Carracci, Führer der Eklektiker.

Der Kirche S. Clemente wandern wir nun zu. Die hier vorgenommenen Ausgrabungen führten zu dem interessanten Resultat, daß man drei Schichten übereinander lagernde Baureste auffand, die oberste der altchristlichen, die mittlere der Kaiserzeit, die unterste derjenigen der altrömischen Republik entstammend. Die altchristliche Kirche wurde bei der Einnahme Roms durch die Normannen stört, an ihrer Stelle erbaute Papst Paschalis II. die jetzige Oberkirche, deren Portal (S. 289) und Inneres (S. 289) von Interesse sind. Wir befinden uns in einer dreischiffigen Basilika, wie die meisten ihrer Epoche, ohne Querschiff. Sechzehn antike,

Teil wertvolle Säulen trennen Mittelschiff und Seitenschiff, ersteres mit sehr sehenswerten Chorschranken. Ebenfalls bemerkenswert sind in der Leidenskapelle die Darstellungen aus dem Leben der hl. Katharina. Die Unterkirche, deren Räume zum größten Teil von der Verschüttung, die sie bei dem Bau der Oberkirche erlitt, befreit wurden, zeigt viel umfangreichere Verhältnisse als die Oberkirche. Sic gehört zu den nach jeder Richtung interessanteren Resten; selbst ihre Fresken, sieben Jahrhunderten entstammend, sind Teil trefflich erhalten.

Am Lateran-Platz angekommen, wenden wir uns zunächst zur Taufkirche des Laterans (S. 316), deren achteckige Grundform den späteren Anlagen gleicher Art als Vorbild diente. Schon Konstantin soll in dem wahrscheinlich durch Sixtus III. errichteten Gebäude die Taufe empfangen haben. Später wurde das Kirchlein mit mehreren Oratorien versehen. Acht antike Porphyrsäulen mit Marmorgebälk gliedern den Innenraum; bemerkenswerter als die sonstigen Dekorationen desselben sind die Mosaiken der Apsis, dem vierten Jahrhundert entstammend.

Nun der Lateran (S. 316 und 317), eigentlich St. Johannes im Lateran, als „Mutter und Haupt aller Kirchen” bezeichnet, seit Kaiser Constantin Roms bedeutendste Kirche, genannt nach der Familie Laterani, deren Palast früher hier stand und an dessen Stelle Constantin den Kirchenbau errichten ließ. Nach dem im Jahre 896 durch Erdbeben erfolgten Einsturz zu Anfang des zehnten Jahrhunderts von Sergius III. wieder aufgebaut, wurde sie Johannes dem Täufer geweiht, dann erlitt sie wiederholt Brandschaden und wurde wieder hergestellt. Einen sie völlig modernisierenden Umbau erhielt sie 1650 durch Borromini; 1734 wurde die jetzige Fassade errichtet. Geht man von dem auch in der Architektur häufig verkündeten Grundsatz aus: „Was ist, ist berechtigt”, so kann man den Lateran immerhin als eines der besten Bauwerke seines Genres bezeichnen. Die dem Platz zugewandte Fassade, ein Werk Al. Galileis, leidet zwar an Überladung, gewährt aber trotzdem durch die ausgedehnte Vorhalle mit auf dieser ruhender Loggia, von welcher herab früher der Papst am Himmelfahrtstage den Segen zu erteilen pflegte, einen imposanten Anblick. Die Details der Ornamentik sind auf das Feinste und Zierlichste durchgeführt. Das Innere der Kirche bildet eine fünfschiffige Basilika. Die zwölf Pfeiler des Mittelschiffs, zum Teil die früher hier vorhanden gewesenen Säulen umschließend, stammen von Borromini; in ihren Nischen die Statuen der zwölf Apostel, über dem Hochaltar ein schöner gotischer Tabernakel aus dem Jahre 1367 mit vielen Reliquien, unter ihnen die Häupter der Apostel Petrus und Paulus. In den Seitenschiffen ist ebenfalls mancherlei Hervorragendes, so ein Werk Giottos, Boni-facius VIII. mit zwei Kardinalen, und im Grabgewölbe des Geschlechtes der Corsini eine wohlgelungene Pietà von Montanti (S. 276). Die edle Harmonie der Körperformen, der ideale und doch nirgends über die Grenzen des Natürlich-Möglichen hinausgehende Ausdruck im Antlitz des toten Christus sowohl, als in dem seiner vom tiefsten Schmerz ergriffenen Mutter, der vorzügliche Faltenwurf der Gewandung der letzteren lassen diese Gruppe als eine hervorragende Schöpfung eines echten Künstlers erscheinen. — Der neue Chor (S. 317) zeigt eine reiche und geschmackvolle, aus polierten Marmorplatten hergestellte Dekoration an Wänden und Boden, die Mosaiken der bei der Erweiterung weiter hinausgerückten Apsis stammen von Jakobus Torriti. 1295 hergestellt, zeigen sie bereits die Umwandlung, die damals in der Mosaikmalerei sich vollzog.

Eine in ihrer Art vorzügliche Schöpfung ist auch der berühmte Kreuzgang, von Vassallettus gebaut, mit einer Unmenge zierlicher Säulchen (S. 317). — An der Ostseite des Platzes ragt der Lateran-Palast (S. 289) auf, den Päpsten von Constantins Regierung an bis zur Auswanderung nach Avignon als Wohnung dienend. Nach dem großen Brande i. J. 1308 lange in Trümmern liegend, wurde der Palast auf Befehl Sixtus’ V. durch Domenico Fontana neu erbaut, jedoch in wesentlich geringerem Umfang als der alte, und i. J. 1843 durch Gregor XVI. zur Aufnahme des Gregorianischen Museums bestimmt, das sich aus der Antikensammlung, dem Christlichen Museum und der Bildersammlung zusammensetzt. — Die Werke hervorragenden Wertes gehören vorzüglich der ersteren an, unter ihnen tritt neben einem in Terracina gefundenen Sophokles ein gewöhnlich als tanzender Satyr (S. 316) bezeichneter Marsy as besonders hervor. Die auf dem Esquilin gefundene Statue ist jedenfalls eine Kopie nach einem Werk Myrons, des leider noch immer nicht seinem vollen Wert nach Geschätzten, der mit genialer Kühnheit die Bande der vor ihm in pedantischer Gewissenhaftigkeit eingehaltenen, verknöcherten Überlieferung brach.— Als „V erkauf er von Theatermasken” (S. 316) wird gewöhnlich ein Relief bezeichnet, das wohl eher die Darstellung eines Dichters sein dürfte, dem eine Muse einen Besuch abstattet. Die Darstellung ist eine sehr charakteristische. — Die Statue eines liegenden Attis (S. 316) weist deutlich auf fremdländischen Einfluß hin, besonders in der Behandlung des Haarschmuckes und des mittleren Teiles des Antlitzes; der von lockigem Haupt- und Barthaar umwallte Kopf, auf welchen der linke Arm des lagernden Jünglings sich stützt, zeichnet sich durch ernsten, gedankenvollen Ausdruck aus.

(S. 316) bezeichnete Statue eines tanzenden Mädchens läßt die Richtigkeit der Benennung etwas zweifelhaft erscheinen. — Der „Pan und Bacchus” (S. 316) läßt ersteren fast karrikiert erscheinen, gegen die Behandlung der Gewandfalten von großem technischen Geschick zeigt und auch das Bacchusknäblein vorzüglich modelliert

ist. — Von den Sarkophagen ist einer, der Darstellungen aus dem Leben der Phädra trägt (S. 317), besonders dadurch interessant, daß die Züge der Phädra zweifellos porträtiert sind.

Wir verlassen das Gebiet des Lateran durch das Tor des hl. Johannes, früher Porta Asinaria (S. 280), um uns zu einem weiteren Denkmal päpstlicher Herrschaft, der Engelsburg (S. 318), zu wenden, zu der wir über die Engelsbrücke (S. 318) gelangen. Ursprünglich war die Engelsburg das Grabmal des Kaisers Hadrian, von diesem selbst begonnen und für ihn und seine Nachfolger bestimmt, von denen Antoninus Pius im Jahre 139 es vollendete. Auf quadratischer Unterlage erhob sich ein gewaltiger, einst mit Marmor bekleideter Rundbau, über diesem ein zweiter von geringerem Durchmesser, von dem Standbild Hadrians gekrönt. Die freigebliebenen Stellen des Unterbaues trugen gleichfalls Standbilder. Bei der Belagerung durch die Goten diente das Grabmal als einer der Hauptstützpunkte der Verteidigung; wahrscheinlich wurde schon damals der obere, kleinere Rundbau zerstört. An seiner Stelle erbaute Papst Bonifacius IV. eine dem Erzengel Michael geweihte Kapelle. Vom zehnten Jahrhundert an wurde die Engelsburg dauernd als Festung benützt, nachdem sie in den Besitz der Päpste gekommen war, die von hier einen unterirdischen Gang nach dem Vatikan einrichteten. Urban VIII. verstärkte ihre Verteidigungsfähigkeit durch Anlage von Außenwerken. — Die ehemals den Päpsten zur Wohnung dienenden Gemächer weisen noch einen Teil ihrer ehemaligen reichen Dekorationen auf ; in der Grabkammer Hadrians sieht man noch die Nischen, in welchen einst die Aschenurnen standen.

Die herrlichen, durch schöne Springbrunnen gezierten Garten-an 1 agen (S. 292) der Villa Borghese (S. 291) besuchen wir gern noch einmal und wenden uns dann dieser selbst zu. Im Jahre 1782 wurde sie von M. Ant. Borghese neu erbaut an Stelle des früheren, aus einer Abbildung noch ersichtlichen Gebäudes. Ihr Wert liegt nicht in architektonischer Schönheit, nicht in der herrlichen Aussicht, sondern, abgesehen von den ausgedehnten und überall Fragmente der Antike enthaltenden Gartenanlagcn, in der vom Palast Borghese hierher gebrachten Kunstsammlung, deren Skulpturenteil im unteren Stockwerk sich befindet, während die Gemälde im oberen Aufnahme fanden. Wir treten in das Innere (S. 293), das auch dekorativ hervorragt, so der Saal des Arion (S. 293). Berninis „David mit der Schleuder” (S. 294) im vierten Saal der Bildwerke (S. 296) ist eines der Hauptwerke. Es zeigt in vollem Maße die stilistischen Eigentümlichkeiten des erst zu unverdient großem Rufe gelangten, neuerdings aber auch nicht selten über das Maß des Gerechtfertigten hinaus geschmähten Neapolitaners. Man kann sich mit Bernini dem Bildhauer noch eher befreunden als mit Bernini dem Architekten, dessen Hand so oft störend in Meisterwerke eines erhabeneren Charakters eingriff. Fehlt auch den Bildwerken Berninis meist die hinreißende Gewalt der Auffassung und des Ausdrucks, so wäre es doch ungerecht, verkennen zu wollen, daß sie sowohl meist eine bestechende Anmut der Formen zeigen, als auch eine der höchsten Stufen der technischen Ausführung erreicht haben. Ersteres gilt allerdings weniger von dem „David”, der auch eine für das jugendliche Alter des Schleuderers fast übernatürliche Entwickelung der Muskulatur und einen nahezu männlichen Gesichtsausdruck zeigt, als von einem anderen seiner hier aufgestellten Werke, „Apoll und Daphne” (S. 294), bei dessen Vollendung er erst achtzehn Lebensjahre zählte. Beide Figuren sind etwas schmächtig, besonders Daphne, die in dem Augenblick der Verwandlung zum Lorbeerbaum dargestellt ist. — Künstlerisch viel höher steht Canovas „V enu s als Siegerin” (S. 291), zu welcher Fürstin Pauline Borghese, die Schwester Napoleon I., als Modell diente. Die Formen sind denjenigen der herrlichsten Fraucngestalten des klassischen Altertums fast ebenbürtig, in den Gesichtszügen spricht sich trotz der Idealisierung ein zu moderner Typus aus, besonders in dem der Venusidee ganz widersprechenden, sehr energisch hervorspringenden Kinn. — In der Gemäldegalerie findet sich eine „Grablegung” von Raffael (S. 295). Weder im Entwurf noch in der Ausführung auf der Höhe der sonstigen Schöpfungen des Malerfürsten stehend, ist diese charakteristisch für diejenige Periode seines Wirkens, in der er noch ganz unter dem Einfluß der Florentiner stand. Es ist anzunehmen, daß er das Werk nur skizzierte und teilweise von einem seiner Schüler ausführen ließ. Das Antlitz des Christus ist edel geformt und der Ausdruck des Todesschmerzes vorzüglich festgehalten, auch der Kopf des hinter ihm stehenden Apostels ist scharf charakterisiert, dagegen leiden die weiblichen Köpfe an schablonenhafter Einförmigkeit; teilweise sind sie direkt als verfehlt zu bezeichnen. In mehr als einer Beziehung ist Carlo Dolcis „Madonna mit dem Kinde” (S. 295) ein Vorrang vor diesem Raffael einzuräumen, besonders ist die Bewegung des zu den ersten Gehversuchen sich anschickenden Christuskindes eine so natürlich ungezwungene und der Gesichtsausdruck der Madonna ein so lieblicher, daß dieses Werk wohl als eines der besten der Galerie gelten kann, besonders wenn man es mit Botticellis immerhin verdienstlicher „Madonna“ (S. 297) vergleicht, bei deren Betrachtung man immer die frühe Kunstepoche im Auge haben muß, um das Verdienst des Künstlers zu würdigen.— Interessant ist ein ebenfalls hier befindliches Hauptwerk Corregios, seine „Danae” (S. 291), besonders dadurch, daß er sie nicht, wie sonst meist üblich, im Genre der Venus, als vollerblühte Frauen-gcstalt, sondern mehr in demjenigen der Diana, als schlanke, mädchenhafte Gestalt erscheinen läßt. Mit vorzüglicher, pastoser Pinselführung hat Correggio hier die Liebesgötter behandelt; fast plastisch heben sie sich vom Hintergründe ab. — Als Hauptstück der Sammlung gilt uns Tizians „Himmlische und irdische Liebe” (S. 293). Der Gedanke, den Gegensatz zwischen beiden darzustellen, in jener Zeit öfters angetroffen, ist doch sonst nirgends in solcher Vollkommenheit zum Ausdruck gelangt. Das um 1508 gemalte Bild zeigt den vollen Farbenreiz des Meisters der Venetiancr in ihrem glänzenden und doch so fein abgetönten Kolorit, und die Charakteristik der beiden Figuren ist eine so sprechende, dem Beschauer auf den ersten Blick in das Auge fallende, daß es nicht zu verwundern ist, wenn dieses Gemälde bei Kennern wie bei Laien in gleicher Weise Entzücken erregt. Die als Werke Raffaels aus-gegebenen Fresken aus der Villa Raffaels stammen augenscheinlich nicht von diesem selbst her.

Nicht ein Tempel der Minerva (S. 283) ist der technisch interessante Bau, dem wir am Ende der Prinzessin Margarethen-Straße begegnen, sondern ein antikes Nymphaeum. Jene irrige Bezeichnung stammt wohl daher, daß in der Nähe die Minerva Giustiniani des Vatikans gefunden wurde. Das zehneckige Gebäude zeigt noch deutlich die einst unten mit Marmor, oben mit Stuck ausgckleideten Wandnischen; es stammt aus den ersten Epochen der Kaiserzeit. In der Nähe der Porta Maggiore (S. 289), von Aurelian aus einem Bogen der Aqua Claudia, über welche hinweg der „Neue Anio“ geleitet wurde, zum Tor gemacht und laut Inschrift von Honorius restauriert und erweitert, wurde es von dem im Mittelalter so mächtigen Geschlecht der Colonna zu Befestigungszwecken benützt, dann wieder freigelegt. Gelegentlich sei hier bemerkt, daß zu den schönsten Toren Roms die Porta Pia (S. 290) gehört, die nach einer Zeichnung Michelangelos angelegt wurde. Von der Porta Maggiore führt der Weg nach S. Croce in Geru-salemme (S. 289), eine der sieben Pilgerkirchen Roms, von Lucius II. 1144 neu gebaut, leider aber 1743 durch Benedikt XIV. ganz modern gestaltet. Die geschmacklose Fassade rührt von Gregorini her; im Innern befinden sich noch einige antike Granitsäulen. — Auch die Kirch edes hl. Johannes und des hl. Paulus (S. 289), i. J. 400 erbaut, im zwölften Jahrhundert restauriert, wurde, glücklicherweise nur im Innern, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts modernisiert, im Äußeren blieb sie glücklicherweise erhalten. Die Arkaden der Apsis machen den Eindruck großer Anmut ; die Säulen der Vorhalle und die Mosaik des Fußbodens sind recht sehenswert. — Dagegen wurde die auch schon 442 erbaute Kirche S. Pietro in Vincoli leider fast gänzlich modernisiert und bietet nur Interesse dadurch, daß sie eine der hervorragendsten Schöpfungen Michelangelos aufbewahrt : das Grabmaldes PapstesJ ulius IL (S. 290) mit dem über die Abgötterei, welche die Israeliten trieben, auf das Höchste erzürnten Moses. Der Totaleindruck desselben ist ein fast überwältigender, wenn auch nicht übersehen werden kann, daß die einzelnen Teile des gewaltigen Leibes durchaus nicht im richtigen Größenverhältnis zueinander stehen. — Ebenfalls berühmt ist ein „E r zen g e 1 Michael“ von Guido R eni in S. Maria della Concezione (S. 290), eine in der Tat ideale, fast zu ideal gehaltene, den gewaltigen Erzengel nahezu mädchenhaft erscheinen lassende Darstellung. — Gut erhalten ist die allerdings des architektonisch Interessanten nicht viel bietende Kir che S. Francesca Romana (S. 290) ; die Fassade ist neueren Datums, ebenso diejenige von S. Agnes e an der Piazza Navona (S. 300), von Borromini erbaut. Es ist nicht das schlechteste der römischen Witzworte, daß der Nil an dem gegenüberstehenden Springbrunnen nur deshalb sein Haupt verhülle, um diese Fassade nicht zu sehen. — Auch S. Stefano rotond o (S. 302), schon im fünften Jahrhundert von Papst Simplicius geweiht, in dem nächsten Jahrhundert mit großer Pracht dekoriert, dann verfallen, mußte das Schicksal einer verständnislosen Neuerung über sich ergehen lassen. Die mittlere Säulenreihe des kolossalen, 65 m im Durchmesser haltenden Rundbaues wurde zur äußeren Umfassung gemacht und vermauert. In der Mitte des inneren Säulenkrciscs erhebt sich ein Tabernakel mit Schwebedach. — Nun zum Pantheon (S. 299), dem einzigen noch vollständig erhaltenen antiken Gebäude Roms. Mcnenius Agrippa, der Schwiegersohn des Augustus, errichtete es unter der Regierung desselben im Jahre 27 v. Chr. und weihte es wahrscheinlich den sieben Gottheiten der Planeten unter dem Namen Pantheum, Hochheiliges. Hadrian ließ den unter Trajan durch Blitz zerstörten Bau wieder aufführen, ohne die stehcngebliebcne Vorhalle wesentlich zu verändern, und die mächtige Kuppelwölbung hersteilen. Wiederholt erfolgten Restaurationen, auch nachdem 609 das Pantheon, in den Besitz der Päpste übergegangen, von Bonifacius IV. unter dem Namen Sa. Maria ad Martyres zu einer allen Heiligen geweihten Kirche umgcwandelt worden war. 28 Wagen mit Märtyrergebeinen sollen bei dieser Gelegenheit dorthin gebracht worden sein. Nachdem Kaiser Constans II. die vergoldeten Bronzeziegel des Daches mit nach Konstantinopel genommen hatte, sorgte Gregor III. für eine neue, aus Blei hergcstellte Bedachung. Später erhielt die Kirche den Namen S. Maria Rotonda. Die Vorhalle, deren Dach von sechzehn korinthischen Säulen aus Granit getragen wird, hat eine Breite von 33¹/о m, eine Tiefe von 13 m, eine Höhe von 121/a m. Ihr Dachstuhl war ursprünglich aus Erz gebildet, Urban VIII. ließ jedoch aus demselben Säulen gießen für den Hochaltar der Peters-Kirche, und Geschütze zur Verteidigung der Engelsburg. Der Durchmesser sowohl als die Höhe der Kuppel betragen 43V10 m- Bernini hatte die Vorhalle mit zwei Glockentürmen verunstaltet, die man sehr bezeichnend die Eselsohren des Bernini nannte, und die glücklicherweise im Jahre 1883 entfernt wurden. Der Fußboden ist aus Granit, Porphyr und Marmor hcrgcstellt, die Wandungen zeigen sieben große Nischen, in denen die Bilder der Planeten-Gottheiten standen, mit fein kannelierten Säulen aus Giallo antico oder Pavonazzetto. Über ihnen wölbten sich von Karyatiden gehaltene Rundbogen, die indessen einer der zahlreichen Ausbesserungen zum Opfer fielen. Leider trat 1747 an die Stelle der schönen und unschwer zu restaurierenden Dekoration der Attika ein mißfarbener, entstellender Anstrich. Die schöne Kassettierung der Decke wurde allmählich unansehnlich; nur an einzelnen Stellen zeigt sie noch die früheren schönen Ornamente aus vergoldeter Bronze.— Im Pantheon ruhen auch die Reste Raffaels und des Königs Viktor Emanuel.

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Kentaur. (Museum Capitolino.) Amazone, den Hogen haltend.

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Teil des Forum Romanum.

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Die Trajan-Säule.

Rom.

Tempel des Antonius und der Faustina.

Triumphbogen des Septimius Severus auf dem Forum Basilika des Konstantin mit den neuen Ausgrabungen und der Tempel des Romulus.

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Baptisterium des hl. Johannes im Lateran. Der Hirtengott. (Lateraner Museum.)

Verkäufer von Theatermasken.

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Basilika des hl. Johannes im Lateran. Das Kloster (12. Jahrh ) Venus. (Weltliches Lateraner Museum, antike Statue).    Tanzender Faun. (Lateraner Museum).

Liegender Attis. (Antike Skulptur, Lateraner Museum.)

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Basilika des hl. Johannes im Lateran

Insel des hl. Bartholomäus.

Der neue Chor.

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Am Minerva-Platz, der südöstlich vom Pantheon sich hinzieht, liegt die Kirche S. Maria sopra Minerva (S.300), wie schon der Name sagt, auf den Trümmern eines — von Domitian erbauten — Minerva-Tempels errichtet, die einzige Kirche Roms aus frühgotischer Zeit, daher auch dem italianisierenden Einfluß, der sich in späteren Epochen der Gotik geltend machte, nur wenig unterworfen. Dominikaner waren es meist, die zur Verbreitung des gotischen Stiles in Italien beitrugen: die herbe Größe der Frühgotik erschien der ernsteren Richtung ihres Geistes ebenso sympathisch, wie dem weniger der Welt abgekehrten, einen beschränkten Genuß der Freuden derselben nicht ausschließenden Sinn der Benediktiner oder gar der Jesuiten, die in kluger Berechnung den Eingang zum Herzen durch die Sinne suchten, die zierlicheren Formen der Renaissance oder die Prachtentfaltung des Barockstils. So waren es wahrscheinlich die beiden Dominikaner Fra Ristoro und Fra Sisto, welche S. Maria sopra Minerva errichteten. Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederhergestellte Kirche ist reich an Kunstschätzen, unter denen Michelangelos „Christus mit dem Kreuz“ (S.301) die erste Stelle einnimmt. Der Mangel an Bekleidung wirkt im ersten Moment befremdend trotz des bronzenen Plüftschurzes; er erklärt sich dadurch, daß die Darstellung der Periode nach der Auferstehung gilt. An männlichem Ernst und idealer Würde des Ausdrucks steht dieser Christus Michelangelos turmhoch über den oft zur Karikatur herabsinkenden Darstellungen späterer Epochen. — Als Beispiel der nach der Familie Cosma so genannten cosmatischen Mosaik sei die „Madonna am Grabe des Bischofs Durantus“ erwähnt, und noch auf die Kapelle Caraffa mit Fresken von Filippo Lippi aufmerksam gemacht. — Nahebei liegt die Universität, oft kurzweg die S a p i e n z a genannt, nach einem Entwurf Giacomo della Portas gebaut, die Kirche nach einem solchen Borrominis, mit interessantem II of (S.300). Die Universität war wissenschaftlich am bedeutendsten unter LeoX. Dann der Palast Mada ma (S.300), von Margarethe von Parma errichtet, architektonisch nicht bedeutend, jedoch mit reicher Dekoration aus der Antike, sowie recht beachtenswerten neueren Fresken Maccaris. Ihm gegenüber die französische Nationalkirche S. Luigi de’Francesi (S. 300), im wesentlichen ebenfalls ein Werk Portas, mit guten Fresken Domenichinos, Szenen aus dem Leben der hl. Cacilia darstellend (S. 297). — S. Maria della Pace (S.301), 1484 von Sixtus IV. erbaut, zeigt wenigstens in der von Pietro da Cortona bei einer von ihm vorgenommenen Restauration erbauten Vorhalle eine in hohem Grade befriedigende architektonische Leistung. Den Hauptanziehungspunkt der Kirche bilden die berühmten Sibyllen Raffaels (S. 301). Es ist eine der instruktivsten Aufgaben der Ästhetik, sie mit denjenigen Michelangelos zu vergleichen. Zweifellos erscheinen die letzteren imposanter, das göttliche Element tritt in ihnen schärfer hervor. Allein nicht nur stehen Raffaels Sibyllen uns menschlich näher, sondern sie sind auch von einer bezaubernden, ernsten Anmut umflossen, die in fast noch höherem Grade bei den ihnen beigegebenen Engeln sich zeigt. In der Kunst, Schwierigkeiten des Raumes zu besiegen, einen durch diese bedingten Zwang der Anordnung als freie Wahl, als förderndes, nicht als hinderndes Element erscheinen zu lassen, sind beide einander gleich, die Durchführung der Steigerung des Grundgedankens ist Raffael in noch höherem Maße eigen. — Von der schon erwähnten Kirche S. Maria in Aracoeli führt ein breiter Aufgang zum Kapitols-Platz empor, dessen Entwurf von Michelangelo stammt. Die um die Mitte des

16. Jahrhunderts begonnenen Arbeiten kamen erst im 17. Jahrhundert zum Abschluß. In der Mitte des Platzes befindet sich die Reiterstatue des Kaisers Marc Aurel (S.306), deren Standort früher am Lateran war; 1538 wurde sie hierher überführt. Sie zeigt bereits ein Sinken der in den Zeiten der flavischen Dynastie zur höchsten Blüte gelangten römischen Kunst. Der hoch aufragende Senats-Palast erlitt mancherlei Beschädigungen und Restaurationen; die Fassade ist im wesentlichen nach Michelangelos Entwurf von Rainaldi 1591 erbaut worden, die vornehme breite Treppe noch von Michelangelo selbst. Der Palast zur Linken ist das Kapitolinische Museum, von Girolamo Rainaldi 1644 errichtet, derjenige zur Rechten der Konservatoren-Palast. Letzterer wurde gegen die Mitte des ^.Jahrhunderts von Nikolaus V. errichtet und etwas über ein Jahrhundert später nach einem Plan Michelangelos umgebaut. Sie dienen beide zur Aufnahme umfassender Sammlungen antiker Funde, von denen im Konservatoren-Palast besonders die Neue kapitolinische Sammlung (S. 309) hervorzuheben ist. Noch reicher ist die Fülle derselben im KapitolinischenMuseum; der großeSaal(S. 306) allein enthält deren mehr als manches ausländische Museum. Zu den berühmtesten zählt der „Sterbende Fechter“, wohl genauer als „Sterbender Gallier“ zu bezeichnen. Es war ein anerkennenswerter Zug der pergamenischen Kunst, daß sie nicht allein die Tapferkeit der eigenen Stammesgenossen, sondern auch diejenige der Gegner zum Motiv wählte. Gewiß liegt ein hochromantischer Zug in der Erscheinung eines solchen „Barbaren“, der lieber den Tod als die Schmach der Knechtschaft wählt, und ersteren selbst sich gibt, wenn es ihm nicht gelungen ist, ihn im Schlachtgewühl zu finden. Nicht allein der Todestrotz, sondern auch das Ritterliche in der Erscheinung des besiegten Gegners ist vorzüglich zum Ausdruck. gebracht, ebenso aber auch das Charakteristische in der von den gewohnten Typen der hellenischen Formen abweichenden Gestaltung des Körpers und des Antlitzes. — Der Mars (S. 307) zeigt in Haltung und Gesichtsausdruck die beherrschende Ruhe des Schlachtenlenkers, freilich eines solchen, wie das Altertum sich ihn dachte, als jederzeit persönlich in dasKa.mpfgewiihl sich stürzenden, muskelstrotzenden Helden, nicht einen Moltke-Typus. Auf die Gewandung ist fast zu große Sorgfalt verwendet. — In zwei hervorragenderen Gestaltungen treten uns Amazonen entgegen. Die verwundete Amazone (S.308) ist insofern interessant, als sie eine Abweichung von dem in Rom so häufigen polykletischcn Typus darstellt. Die älteren verwundeten Amazonen — ein bei den Griechen sehr beliebter Vorwurf — zeigen Gestalten, die, mühsam auf einen Speer sich stützend, dem Kampfgewühl zu entgehen suchen. Polyklet, der berühmte Leiter der argivischen Schule während der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, Schöpfer des Doryphoros und des Diadumcnos, ein Künstler, dessen Werke sämtlich kräftige Schönheit aufweisen, aber bisweilen weiche Anmut vermissen lassen und in der Stellung, dem leichten Ausschreiten, einander sämtlich so ähneln wie Marlittsche Erzählungen, änderte jenen von ihm übernommenen Amazonen-Typus um, indem er eine Amazone schuf, die, das Haupt leicht senkend, den Arm wie zur Abwehr über den Kopf erhob. Hier scheint nun dem Polykletischcn Gedanken noch weitere Ausdehnung gegeben worden zu sein; jedenfalls ist es richtiger, die Stellung als eine solche der Abwehr, wie als die des Schlages zu deuten, ganz abgesehen von dem Mangel jeglicher Bewaffnung. — Die halbbekleidete bogenhaltende Amazone erscheint ihrer Genossin nicht ebenbürtig; die Stellung mußte gezwungen erscheinen, war auch nicht dem Zweck entsprechend, und jede Anmut ging hierbei verloren. Die Amazonen-Schlacht auf dem Steinsarkophag leidet an einer Zu-sammendrängung zu vieler Figuren auf zu kleiner Fläche, einem bei derartigen Darstellungen fast typisch gewordenen Fehler. — Dagegen ist der ruhende Faun (S.308), ein Werk der Schule des Praxiteles, wie von einigen, freilich ohne rechte Begründung, behauptet wird, ein solches seines Sohnes Kephisodot, ein Werk von höchstem Interesse. Es sind viele Nachbildungen seiner Werke auf uns gekommen, so solche seiner knidischen Venus und seines thespischen Eros, aber bei sehr vielen derselben war der Wille der Nachbildner besser als das Können. Bei diesem Faun dagegen treten die Vorzüge des großen Meisters der Antike, die leichte Ungezwungenheit der Körperhaltung, die Anmut in der Bildung der Formen, die reine Schönheit des Antlitzes, die vollendete Sorgfalt in der Ausführung, in vollem Maße hervor. — Kann der in der Villa Hadrians aufgefundene Faun (S. 307) sich mit jenem an idealer Auffassung nicht entfernt messen, so springt dagegen in ihm ein Streben nach äußerster Naturwahrheit so unverkennbar in die Augen, daß man mit Recht diese beiden Satyrgestalten als Vertreter der entgegengesetzten Prinzipien in der Antike ansehen kann. Aber auch der letztere wirkt nirgends entfernt so unschön und abstoßend wie so viele Schöpfungen moderner Naturalisten, das Maß des Erlaubten wird nicht überschritten, und selbst die breit ausgeprägte Genußfreude im Antlitz des Fauns, der die Traube zum Munde erhebt, wirkt nur ansprechend, erheiternd. Die Ausführung ist trotz des spröden Materials — Rosso antico wohlgelungene. — Ebenfalls in der Villa Hadrians wurden die beiden Kentauren (S.308) gefunden, auf deren Rücken man sich Eroten zu denken hat. In den beiden, von eingehenden anatomischen Studien, aber auch von fast ängstlicher Rücksichtnahme auf dieselben zeugenden Doppelgestalten findet sich der Gedanke verkörpert, daß die Jugend, repräsentiert durch den Kentaur zur Linken, freudig dem Rufe Amors folgt; das Alter, dem der gefesselte Kentaur zur Rechten als Typ dient, nur ungern und gezwungen. — Amor selbst tritt uns in verschiedenen Gestaltungen entgegen. Mit der etwas weichlichen Figur des den Bogen zerbrechenden Amors (S. 307), der auch nicht selten als den Bogen spannender Amor bezeichnet wird, obwohl die Haltung mehr der ersteren Annahme entspricht, kann man sich nicht recht befreunden; der Gesichtsausdruck ist geistlos, der Verdruß, der doch wohl die Triebfeder seines Handelns wäre, findet sich nicht wiedergegeben in den Zügen. — Viel besser charakterisiert ist die auf dem Aventin gefundene Gruppe Amor und Psyche (S. 307), besonders die Figur der letzteren in ihrer weichen Hingebung. — Auch mit der Minerva (S. 307) kann man sich nicht recht einverstanden erklären; selbst die kriegerische Göttin der Weisheit bleibt Weib und darf in ihren Darstellungen die diesem eigentümlichen idealen Eigenschaften nicht vermissen lassen. — Voll treten diese bei der als Agrippina (S.308), Tochter des Agrippa und Gattin des Gcrmanicus, bczeichneten weiblichen Kolossalstatue hervor; insbesondere wirkt die bei aller Lebensfrische so unverkennbar- über das Ganze ausgegossene vornehme Ruhe sehr wohltuend, und der Behandlung der Gewandung ist höchstes Lob zu spenden. — Wir begannen die Besichtigung des kapitolinischen Museums mit einem Meisterwerk, wir schließen mit einem solchen, der kapitolinischen Venus (S. 307). Die bei S. Vitale am Quirinal gefundene Statue ist eine der besten Nachbildungen! der knidischen Venus des Praxiteles, voll den reinen, künstlerischen Idealismus dieses Meisters der Antike zeigend. Von ihr gilt in vollem Maße dasselbe wie von dem praxitelischen Faun. Sie genügend zu beschreiben ist unmöglich; nur wer dieses vollendete Kunstwerk sicht, kann die Bewunderung begreifen, die es Kennern wie Laien einflößt.

Wir wenden uns nun zu den Orten, denen viele der hier aufgestellten Kunstwerke entstammen.

Am südlichen Abhang des Kapitols befindet sich der Tarpejische Fels (S. 280), von dem bekanntlich im Altertum die Staatsverbrecher herabgestürzt wurden. In der Richtung nach dem Palatin und dem Esquilin zu schließt sich an das Kapitol ein Tal, das der Tradition nach von Tarquinius Priscus durch Anlage der Cloaca maxima entwässert und als Forum zum Zentrum der jungen Stadt erhoben wurde. Es diente in erster Linie dem Handel und Verkehr, während auf dem höher gelegenen Teil des Tales, dem Comitium, die Volksversammlungen und wichtigsten Beratungen stattfanden. Dem entsprechend wurden auf dem Forum Markthallen, besonders für Fleischer und Fischhändler errichtet, ferner Läden für Händler aller Art, aber auch Tempel, von denen die des Saturn, des Castor und der Concordia wenigstens noch in Resten erhalten sind. Als sich das Forum zu klein für den zunehmenden Verkehr der Stadt zeigte, baute man an den Seiten desselben Basiliken, viereckige, von Säulengängen umgebene Höfe; besonders viel tat Cäsar in dieser Richtung, und Augustus eiferte ihm nach, ebenso, wenn auch in etwas abgeschwächtem Maße, die ihm folgenden Kaiser. Das letzte Denkmal, mit dem das alte, inzwischen von fünf ähnlichen Neuanlagen umgebene Forum geschmückt wurde, war die zu Ehren des oströmischen Tyrannen Phokas errichtete, nach ihm benannte 17 m hohe Säule (S.309), die 608 aufgestellt wurde und in der mangelhaften Sorgfalt der Ausführungen deutlich zeigt, daß die römische Kunst damals bereits in raschem Niedergang sich befand. Am schärfsten trat dieser darin hervor, daß die alten Tempel, oft unter voller Mißachtung jeder künstlerischen Pietät, in Kirchen umgewandclt oder solche in sie hineingebaut wurden. Wo dies nicht geschah, riß man sie nieder, um die Steine als Baumaterial zu verwenden, und manches unschätzbare Kunstwerk wan-derte einfach in den Kalkofen. Schutthaufen bedeckten bald die historisch so denkwürdigen Stätten, und über den Trümmern sproßten Gräser und Rohr empor. Der Wiedcrherstcllungsplan Raffaels kam nicht zur Ausführung, nur hier und da machte man einzelne Ausgrabungen, um Kunstwerke an das Tageslicht zu fördern, und schüttete dann wieder zu. Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Ausgrabungen planmäßig begonnen, und jetzt ist ein bedeutender Teil derselben vollendet (S.309 und 310). — Der Saturn-Tempel (S. 310), 497 V. Chr. von den Konsuln Sempronius und Minucius errichtet, wurde als Aufbewahrungsort des Staatsschatzes benützt und nach einem Brande mit mehr Eile als Verständnis wieder hcrgcstellt. Eine hohe Freitreppe führt zu seiner Vorhalle empor, von der nur noch geringe Reste übrig sind, unter diesen solche des altrömischen Straßenpflastcrs. — Nicht weniger als 23 m hoch und 25 m breit, ragt der Triumphbogen des Scptimius Severus (S. 315) auf, dem Genannten, sowie seinen beiden Söhnen Caracalla und Gcta nach deren Siegen über die Farther und die Araber errichtet. Die noch erhaltenen Reste zeigen deutlich, in welchem Verfall sich damals schon die römische Kunst befand. — Unfern vom Scverus-bogen findet sich eine große quadratische, wahrscheinlich 305 n.Chr. unter Diocletian errichtete Basis mit Reliefs, welche Opfer-Darstellungen zeigen (S. 310) und ebenfalls äußerst mangelhaft und roh ausgeführt sind. — Sehr interessant sind die Reste des Vesta-Tempels (S. 312) und der diesen umgebenden Gebäude, die den Vestalinnen teils als Wohnräume dienten, teils ebenfalls dem Kultus gewidmet waren. Sie waren im ersten oder zweiten Jahrhundert n.Chr. aufgeführt worden, und zwar in Ziegel-Mauerwerk, das mit leider fast gänzlich verschwundener Marmordekoration bekleidet war. — Nahe dem Vesta-Tempel war der von Antonin seiner Gattin Faustina geweihte Tempel (S.315). Die Vorhalle, mit zehn Säulen geschmückt, ist noch erhalten, auch ein Teil der Cella, das übrige dadurch vernichtet, daß die Kirche S. Lorenzo in Miranda hineingebaut wurde. — Auch vom Palast des Caligula (S. 312) ist nur ein Teil noch erhalten.

Gehen wir die Via Sacra weiter hinauf, die nun nach dem Hügclzug zwischen Palatin und Esquilin aufsteigt, so kommen wir an die Kirche der Heiligen Kosmas und Damianus (S. 312). Felix IV. ließ sic aus einem Rundtempel erstehen, den Kaiser Maxentius seinem Sohn Romulus erbaut hatte; da die Feuchtigkeit des Bodens sich in sehr unangenehmer Weise bemerkbar machte, ließ Urban VIII. 1633 die Kirche zum Teil abbrechcn und baute über den stchcngcblicbencn Teil eine neue.

Jenseits des Scheitels des Hügels senkt sich die Via Sacra wieder; wir kommen zum Tempel der Venus und Roma (S.313). Er war einer der am reichsten geschmückten Tempel Roms; seine vergoldeten Bronzeziegel verwandte Ilonorius I. 626 für die Peters-Kirche. Hadrian hatte den Doppclbau 135 errichtet, Maxentius ihn 307, nachdejni Cr durch eine Feuersbrunst zum großen Teil zerstört worden war, erneuert. Die ursprünglich mit kostbarer Marmordekoration bedeckten Zellen stießen aneinander; vom Kapitol und vom Kolosseum her war je ein Eingang. In den Tempel, in den der erstere führte, ist leider die Kirche S. Francesca Romana gebaut. Ursprünglich bildete der Tempel ein Rechteck mit zwanzig Säulen an den Langseiten und zehn an den Querseiten, das von einem aus ca. 150 Säulen gebildeten Porticus umgeben Avar. Von diesem sind noch zahlreiche granitene Säulenschäfte erhalten.

Der Via Sacra weiter folgend, kommt man zum Kolosseum (S. 313), der größten aller Schaubühnen der Welt. Als Titus im Jahre 80 n. Chr. es vollendet hatte, wurden zur Einweihung hunderttägige Kampfspiele abgehalten. Nach einem durch Blitzschlag entstandenen Brande in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts restauriert, wurde es im Mittelalter bei den Kämpfen der Barone als Festung benützt, aber bereits im 15. Jahrhundert durch Paul II. und Kardinal Riario, später durch Paul III. und Klemens XI. teilweise zerstört, indem sie dem Kolosseum Steine für die von ihnen aufgeführten Bauten entnahmen, während spätere Päpste, wie Benedikt XIV., Pius VII. und Leo XII. das Fortwüten der Zerstörung verhinderten. 1871 wurde die Arena mit den Nebenräumen freigelegt. — Die Travertinblöckc, aus denen die Mauern des Kolosseums bestehen, wurden außen durch Eisenklammern zusammengehalten, die man im Mittelalter zum großen Teil entfernte; im Innern dienten auch Ziegel und Tuffsteine als Baumaterial. Nach den neuesten Messungen wird der Längsdurchmesser des gewaltigen elliptischen Baues auf 187,77 m angegeben, die Querachse auf ^5,638 m, die Höhe auf 48,5 m, der Umfang 524 m. Die vier Ilaupteingängc waren an den Enden der Achsen gelegen. Der noch erhaltene Teil der Umfassungsmauer ist der im Nordosten, dem Esquilin zu, gelegene; er zeigt deutlich die ehemalige Anordnung des Gesamtbaues: vier Stockwerke, die untersten drei von Arkaden umgeben, deren Pfeiler Ilalbsäulen zeigten, und zwar, von unten nach oben gerechnet, dçrischer, jonischer und korinthischer Ordnung, während die Pfeiler des vierten Stockwerks Mauern mit Fenstern aufweisen, die durch korinthische Pilaster eingefaßt werden. Noch finden sich Spuren der Stukkaturarbeit, die von hoher Kunstvollendung gewesen sein muß; in den Arkaden der beiden mittleren Stockwerke befanden sich Statuen, von denen natürlich keine mehr vorhanden ist. — Das Innere (S. 314) wurde zum größeren Teil vom Zuschauerraum eingenommen, der einer genauen Berechnung nach bis gegen 50000 Menschen umfaßt haben mag. Auf dem vordersten Sitz, dem Podium, waren die Plätze des Kaisers, der Senatoren und der Vestalinnen, auf den übrigen Sitzreihen nahmen die Zuschauer aus dem Volke, ihrem Range gemäß, Platz für die Arena blieb noch ein elliptischer Raum von ca. 86,7 m Längsachse und ca. 54 m Querachse übrig, an den sich die Käfige für die wilden Tiere, sowie die Räume für die Gladiatoren und für den umfassenden Dekorationsapparat schlossen. Auch zu Seegefechten konnte die Arena eingerichtet werden. Gewährt das Kolosseum jederzeit den Eindruck einer der erhabensten Ruinen, zeigt es sich so recht als Sinnbild Roms, der einstigen Welthcrrscherin, deren Größe im wesentlichen nur noch in der Erinnerung an die Vergangenheit beruht, so wird dieser Eindruck noch von unendlich poetischem Reiz verklärt, wenn der Mond sein silbern schimmerndes Licht über diese gewaltigen Reste altersgrauer Vorzeit ergießt, oder bengalisches Feuer seinen glühroten Widerschein auf dieselben wirft.

Die Via Sacra weiterschrcitcnd, kommen wir zum Triumphbogen des Konstantin (S. 311), der in allem Wesentlichen noch recht gut erhalten ist. Im Jahre 311, nach dem Siege Konstantins über Maxentius bei Saxarubra errichtet, ist er insofern kunsthistorisch sehr interessant, als seine Dekorationen in zwei deutlich voneinander zu unterscheidende Gruppen zerfallen : diejenigen, welche älteren Bauwerken entnommen wurden und teilweise von hohem künstlerischen Wert sind, und diejenigen, welche für diesen Triumphbogen neu angefertigt wurden und deutlich zeigen, bis zu welcher Tiefe damals die Kunst Roms herabgesunken war. Erstere behandeln meist Szenen aus dem Leben Trajans, ohne jedoch, wie vielfach angegeben wird, vom Trajansbogen zu stammen, letztere stellen Episoden aus dem Leben Konstantins dar.

Die von den Kaisern angelegten Fora bieten natürlich nicht so viel Interesse als das eigentliche Forum. Das am meisten von Pracht erfüllte war dasjenige des Trajan, jetzt zum Teil freigelegt, so daß durch die vier ausgegrabenen Säulenreihen der Basilika Ulpia Lage und Struktur dieser aus fünf Schiffen bestehenden Basilika klar ersichtlich ist. An ihrer Nordseite erhebt sich die 43 m hohe Trajan-Säule, unter welcher Kaiser Trajan begraben ist. Die eigentliche Säule, 27 m lang und aus Marmor bestehend, zeigt auf einem sie umschlingenden, 200 m langen und 1 m hohen Band vorzüglich gearbeitete Reliefdarstellungen aus dem Leben Trajans. Auf ihr erhob sich eine Bildsäule, an deren Stelle 1587 frommer Unverstand diejenige des Apostels Petrus treten ließ. Hadrian baute dann noch einen dem Trajan geweihten Tempel an.

Eine isoliert liegende, ebenfalls sehr interessante Stätte antiker Reste wollen wir noch besichtigen, die nahe dem Bahnhof an der Piazza delle Terme gelegenen Thermen des Diocletian (S. 278), die umfassendste Bäderanlage des antiken Rom, von Diocletian und seinem Mitkaiser Maximian zu Beginn des vierten Jahrhunderts n.Chr. vollendet, leider aber durch spätere Bauwerke zum größten Teil verdeckt. Im Nationalmuseum der diocletianischen Thermen befinden sich eine Menge antiker, meist auf dem Palatin gemachter Funde, im Hof des Kreuzganges des Karthäuser-Klosters, der nach einem Entwurf Michelangelos angelegt wurde, Zypressen, die von diesem gepflanzt sein sollen (S. 280).

Zu den interessantesten antiken Funden gehören ferner die aus Marmor gemeißelten kolossalen Rossebändiger (S. 292), die der römischen Kaiserzeit entstammen und früher vor den Thermen des Konstantin aufgestellt waren. Nach ihnen wurde der Platz früher Monte Cavallo, Pferdeberg, genannt. Die Inschriften, nach welchen das eine der beiden meisterhaft durchgeführten Werke als eine Schöpfung des Phidias, das andere als eine solche des Praxiteles bezeichnet wurde, sind wahrscheinlich erst in späterer Zeit hinzugefügt worden. Charakteristisch ist der im Verhältnis zu den gewaltigen Körperformen klein erscheinende Kopf der Bändiger; die Muskulatur der gewaltigen Körper zeugt von außerordentlich genauem anatomischen Studium, da die Übertragung der Resultate desselben auf so mächtige Dimensionen außerordentliche Schwierigkeiten bietet.

Über die Fabricius-Brücke, jetzt insofern unnötig geworden, als der Flußarm, über den sic einst führte, seit der Regulierung des Tiber trocken ist, gelangt man nach der Insel San Bartolommeo (S. 317). Man hatte ihr ehemals durch Errichtung steinerner Umfassungsmauern die Gestalt eines Schiffes gegeben, dessen Mastbaum durch einen Obelisken dargcstcllt wurde. Sie war dem Äskulap geweiht; hier aufgefundene, aus Terrakotta gebildete Glieder waren jedenfalls Weihegeschenke, die man ihm zum Dank für Heilung von Gebrechen an denselben darbrachte. Es ist kulturhistorisch nicht uninteressant, daß der auch jetzt noch bei katholischen Wallfahrtskirchen vielfach auftretende Brauch, auf ähnliche Weise der Dankbarkeit Ausdruck zu geben, ein aus dem Heidentum übernommener ist. Später, um das Jahr 1000, baute Kaiser Otto III. eine dem hl. Adalbert von Gnesen geweihte Kirche, wahrscheinlich an Stelle des Äskulap-Tempels. Sie wurde später mehrfach restauriert, enthält jedoch im Innern noch vierzehn antike Säulen.

Wir machen nun noch einen Spaziergang vor das Volkstor und schließen unsere heutige Tätigkeit mit der Besichtigung des vor demselben gelegenen Palastes des Papstes Julius III. (S. 302). Jetzt als Museum für nichtrömische Altertümer eingerichtet, von denen eine Bildsäule des Apollo und die „Einführung des Herakles in den Olymp“ bemerkenswert erscheinen, ist das mehr villenähnliche Gebäude, das Vignola, unterstützt durch Vasari und Michelangelo, errichtete, eines der am besten gelungenen seines Genres.

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Raffael (Stanzen): Besiegung der Sarazenen zu Ostia.

Als modernes Weltwunder gilt die St. P e t er s- Ki r c h e (S. 321). Sie wäre sicherlich das hervorragendste Bauwerk der Kirchenarchitektur geworden, wenn der von Bramante entworfene Plan in voller Reinheit zur Ausführung gelangt wäre. Leider geschah dies nicht. Die Entstehung der St. Peters-Kirche ist nicht allein kunstgeschichtlich von Interesse, deshalb lohnt es sich, auf dieselbe näher einzugehen.

Die alte St. Peterskirche, wahrscheinlich auf Veranlassung des Papstes Silvester I. durch Kaiser Konstantin errichtet, befand sich über den in einem ehernen Sarg beigesetzten Gebeinen des Apostels Petrus, an derselben Stelle, an welcher früher der Zirkus stand, in dem Nero seine fraglichen Triumphe feierte. Sie enthielt fünf durch Säulenarkaden voneinander getrennte Schiffe, zu denen man durch einen ebenfalls mit Säulen geschmückten Vorhof gelangte. Kleinere Kirchen und Kapellen standen um sie herum, den Totaleindruck in hohem Masse beeinträchtigend. Das Innere war nach den uns überlieferten Berichten reich dekoriert; es enthielt insbesondere viele antike Mosaiken. Hier war es, wo zu Weihnachten des Jahres 800 Kaiser Karl dem Großen vom Papst Leo III. die römische Kaiserkrone auf das Haupt gesetzt wurde; daher datiert der lange fest-gehaltene Brauch der Krönung der deutschen Kaiser in Rom, sowie der Name, des „heiligen römischen Reiches deutscher Nation“. — Papst Nikolaus V., einer der kunstsinnigsten Päpste, dem als Architekt der Florentiner Bernardo Rosselino zur Seite stand, war es, der zuerst den Gedanken faßte und zur Ausführung zu bringen begann, an Stelle des regellos gebauten vatikanischen Stadtviertels eine der Päpste würdige Residenz erstehen zu lassen, und die baufällig gewordene Peters-Kirche neu zu errichten. Nach Rosselinos Plan sollte ein lateinisches Kreuz die Grundform bilden, mit innen rundem, nach außen ein halbes Rechteck bildendem Chor, in den Dimensionen denen der alten Kirche entsprechend. Schon war der Neubau so weit gediehen, daß die Mauern mannshoch aufragten, als mit dem Tode Nikolaus V. eine Unterbrechung eintrat, welche ein halbes Jahrhunderl währte. Papst Julius II. änderte dann seinen ursprünglichen Plan, sich schon bei Lebzeiten ein Denkmal durch eine an die St. Peters-Kirche anzubauende Kapelle zu errichten, allmählich dahin um, diese zunächst der Vollendung entgegenzuführen und beauftragte, nach einigen Schwankungen den Plan Rosselinos fallen lassend, eine Anzahl Architekten mit der Ausarbeitung von Entwürfen zu einem viel großartigeren Bauwerk als dem ursprünglich beabsichtigten. Diese Entwürfe befinden sich zum großen Teil noch in den Uffizien in Florenz. Unter den wettstreitenden Künstlern trug Bramante den Sieg davon, dessen Grundidee eine Verschmelzung der von Maxentius erbauten, von dessen siegreichem Gegner Konstantin umgeänderten und nach diesem benannten Basilika mit dem Pantheon war, ein Gedanke, dessen Großartigkeit allerdings außer Bramante kaum einer seiner Zeitgenossen sich gewachsen zeigte. Sein durch unermüdliches weiteres Ausfeilen stetig vervollkommneter Plan zeigt die Kirche auf der Basis des griechischen Kreuzes, die Kreuzarme und den Chor sich nach außen rundend, mit kleineren Kuppeln gekrönt, in der Mitte die gewaltige Hauptkuppel. Diesem Plane gemäß wurde am 18. April 1506 unter großen Feierlichkeiten durch Legen des Grundsteins der Neubau begonnen. — Leider wurde noch kurz vor dem 1514 erfolgten Tode Bramantes sein Plan verlassen. Zur Leitung des Weiterbaues wurde Giuliano da Sangallo, zu seiner Unterstützung Raffael und Fra Giacondo da Verona bestellt. Sangallo und Fra Giacondo starben bald darauf und Raffael folgte ihnen nur zur bald nach. Baldassare Peruzzi, ein Siencser, folgte ihm; unter seiner Leitung fanden, wie teilweise schon unter derjenigen Sangallos, Abweichungen vom Plan Bramantes statt, deren schädliche Wirkung Michelangelo, der 1546 die Leitung des Baues übernahm, nur zum Teil noch aufzuheben vermochte, hauptsächlich dadurch, daß er dem zugunsten der Seitenräume verengten Mittelschiff die von Bramante geplante Breite wenigstens annähernd wiedergab. Seine vorzüglichste Leistung war der Bau der Hauptkuppel. Wenn dieselbe auch unter seiner persönlichen Leitung nur zum Teil zur Ausführung kam, so hinterließ er doch so detaillierte Pläne für den Weiterbau, daß diese Kuppel, ein Meisterwerk sowohl im ästhetischen als im technischen Sinne, gänzlich als sein eigenes zu bezeichnen ist. Giacomo della Porta brachte es nach seinen Plänen zur Ausführung, während Vignola den übrigen Teil des Baues leitete. Zum Unglück kam nun aber Paul V. wieder auf Abänderungen des Planes Bramantes; er machte durch Anbau an das Langhaus die Grundform wieder zu der des lateinischen Kreuzes und ließ durch Carlo Maderna eine Barockfassade anlegen, welche die großartige Wirkung der Kuppel in hohem Maße beeinträchtigt. Den Schluß der Reihe der Dom-Baumeister bildete Bernini, dessen Absicht, durch zwei seitlich an der Fassade zu erbauende Glockentürme den Dom noch mehr zu verunstalten, glücklicherweise nicht zur Ausführung kam. Am 18. November 1626 weihte Papst Urban VIII. die neue Kirche ein, déren Baukosten insgesamt sich auf mehr als 200 Millionen Mark stellen, während diejenigen der Erhaltung jährlich 150,000 Mk. erfordern. Die St. Peters-Kirche ist das größte Gotteshaus der Welt; ihr Flächeninhalt beträgt 15,160 qm, fast doppelt soviel als der des Mailänder Doms, die innere Länge des Mittelschiffs 187 m, die Breite vorn 27¹/₂ m, hinten 24 m, die Höhe 46 m. Die Kuppel hat nahezu denselben Durchmesser wie diejenige des Pantheons, 42 m; die Entfernung von der oberen Kreuzkante bis zum Erdboden stellt sich auf 132^2 m.

Vor der Fassade breitet sich eine mächtige Freitreppe aus. Jene wird von acht korinthischen Säulen, vier Pilastern und sechs Halbpilastern getragen und weist eine sehr reiche Ornamental-dekoration auf, die in einer Balustrade, auf welcher sich die fast 6 m hohen Bildsäulen Christi und der Apostel erheben, ihren Abschluß findet. Die Loggia über dem Haupteingang ist diejenige, von welcher früher der Papst unmittelbar nach seiner Krönung der auf dem Petersplatz harrenden Menge den Segen erteilte. — Einheitlicher durchgeführt als die Ornamentik der Fassade ist diejenige der von antiken Säulen getragenen Vorhalle; die Stuckdecke ist ein Meisterwerk. Nicht ganz zum Charakter des Übrigen passend erscheinen die beiden Reiterstatuen, Karls des Großen (S. 324) von Cornacchini in flotter, aber unseren Ideen vom alten Germanentum nicht entsprechender Auffassung, eher einem altrömischen Feldherrn ähnelnd, und Kaiser Konstantins von Bernini.

Im Äußeren den kritischen Blick nicht befriedigend, ruft der St. Peters-Dom im Innern (S. 322) einen so imposanten Eindruck hervor, wie keine zweite Kirche der Welt. Hier kommt Bramantes Grundidee doch noch zur Geltung: so gewaltig sind die Verhältnisse und so köstlich ist noch die Harmonie derselben, daß alle Abweichungen vom ursprünglichen Plan und all der besonders von Bernini herrührende Dekorationsprunk die wunderbare Wirkung nicht aufzuheben oder auch nur ernstlich zu stören vermögen.

Historisches Interesse bietet eine dicht an der Mitteltür im Fußboden angebrachte runde Porphyr-Platte, auf welcher stehend die Kaiser gekrönt wurden ; kunsthistorisch wertvoll ist u. a. eine Bronzestatue des hl. Petrus, welche aus dem Kloster San Martino al Vaticano stammt. Das überreich dekorierte Tabernakel unter der Kuppel ist ein Werk Berninis; es bildet einen unangenehmen Kontrast zu der einfach schönen Ausschmückung der Kuppel selbst, die auf vier mächtigen, mit Statuen geschmückten Pfeilern ruht, und deren Gewölbe aus 16 Rippen, zwischen denen Mosaiken sich befinden, gebildet wird. In der Tribuna, mit welcher das Hauptschiff abschließt, wieder ein Werk Berninis, ein den alten hölzernen Bischofsstuhl Petri umschließender, sonderbar gestalteter, von den vier liaupt-kirchcnlehrern gehaltener Thron aus Bronze, hinter ihm der H aupt-altar (S. 323). — Links davon befindet sich das Grabmal Paul III.; die segnende Gestalt des Papstes hat zu ihren Füßen die Figuren der Klugheit und der Gerechtigkeit (S. 323). Giacomo della Porta ist der Schöpfer dieses nicht allein im Entwürfe Michelangelos Schule zeigenden, sondern auch in der Ausführung den unerreichten Meisterwerken desselben nahe kommenden Monuments. — Eine solche Meisterschöpfung des Letztgenannten finden wir im rechten Seiten-achif fe (S. 324) in der ersten Kapelle: seine „Pietà“ (S. 323). Auf dem Schoße der Madonna ruht der Leichnam Christi, in den schönen Zügen nur noch einen leisen Nachklang des Schmerzes, überwunden von der beseligenden Gewißheit der Verklärung, tragend; der in idealer Schönheit gestaltete Leib macht einen lebhaft an die herrlichsten Schöpfungen der Antike erinnernden Eindruck, wobei natürlich nicht übersehen werden darf, daß diese überwiegend Sinnbildern körperlicher Kraft, nicht Helden leidender Ergebung galten. Der Faltenwurf des Gewandes, welches den Oberkörper der Madonna umschließt, kann als schön nicht bezeichnet werden. Davon abgesehen aber, welche tiefe religöse Empfindung in Antlitz und Haltung der Mutter Gottes! — Auch die Gregorianische Kapelle ist nach dem Entwürfe Michelangelos erbaut ; sie enthält das Grabmal Gregor XVI. (S. 324) von Amici mit einem gut durchgeführten, die Ausbreitung der christlichen Religion darstellenden Relief. Die sitzende Statue des Papstes ist vorzüglich konzipiert, der kluge Ausdruck des feinen Gesichtes besonders bemerkenswert. Einem ganz anderen Genre gehört das Grabmal des Papstes Clemens XIII. (S. 324) von Canova an. In der Figur des Papstes selbst, sowie in denjenigen der Löwen tritt wieder der Hauptvorzug Canovas hervor, Anmut der Formen, verbunden mit einer bis an das minutiöseste Detail gehenden Sorgfalt und Feinheit der Ausführung, allein man darf ihn nicht nach Michelangelo sehen. Eine Anzahl anderer päpstlicher Grabmälcr ist weniger bedeutend, gänzlich verfehlt ist dasjenige Alexander VII. von Bernini.

Wie schon erwähnt gab Papst Nikolaus V. nicht allein die Anregung zum Bau der Peters-Kirche, sondern auch zu demjenigen des Vatikans (S. 321) in seiner jetzigen Gestalt, nachdem schon Symmachus um das Jahr 500 dort ein päpstliches Wohnhaus einfachen Charakters hatte hcrstellen lassen, das aber nach dem Bau des Lateran-Palastes nicht mehr als Wohnhaus benützt wurde. Erweiterungen des einfachen Baues fanden unter Eugen III., Cölestin III. und Innocenz III. statt, aber erst, nach dem im Jahre 1309 eine Feuersbrunst den Lateran zum großen Teil zerstört hatte, nahmen die Päpste wieder im Vatikan ihren dauernden Aufenthalt. Nikolaus V. begann den Umbau in großem Maßstabe mit der Errichtung des jetzt Borgia-Turm genannten Teils, Sixtus IV. baute die nach ihm benannte Sixtinische Kapelle, Innocenz VIII. das Belvedere, Paul II. ließ durch Bramante den prächtigen Hof anlegen und die den Damasus-LIof umgebenden Loggien errichten, Paul III. legte die Paulinische Kapelle an, Sixtus V. die Bibliothek und die jetzige päpstliche Wohnung, Urban VII. die Haupttreppe nach Berninis, wie gern anerkannt sei, sehr geschickt entworfenem Plan. Unter Pius VI. kam dann der Saal des griechischen Kreuzes, der Rundsaal und der Musensaal, unter Pius VII. der neue Flügel, unter Pius IX. der Abschluß des Damasus-Hofes hinzu. Selbstverständlich kann bei so verschiedenen Bauzeiten von irgendwelcher Einheitlichkeit des Stiles keine Rede sein; der Vatikan ist eine Zusaminen-würfelung verschiedenartigster, teilweise architektonisch bedeutender Bauteile, die ca. 55,000 qm bedeckt, von denen nur die kleinere Hälfte auf die Höfe, die größere auf die Gebäude entfällt. Daß der Vatikan 11,000 Zimmer und Säle enthalte, ist eine Übertreibung, die durch die häufige Wiederholung Boden gefunden hat; es mögen deren etwa 1000 sein. Der bei weitem größte Teil des Palastes wird von den Kunstsammlungen eingenommen. Die Privatgemächer des Papstes sind schwer zugänglich, ebenso die Gärten (S. 326). Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Palastes sind die Sixtinische Kapelle und die Stanzen Raffaels.

Die Sixtinische Kapelle (S. 327) wurde von Giovanni de Dolci im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts erbaut; sie verdankt ihren Ruhm dem herrlichen Freskenschmuck, der sie ziert, speziell

den Werken Michelangelos an der Decke (S. 328 und 329), in der Zeit vom 10. Mai 1508 bis zum Oktober 1512 hergestellt. Es ist ein alter Streit zwischen den Kunsthistorikern resp. Kunstkennern der verschiedenen Richtungen, ob ihnen oder den Raffael’schen Stanzen die Palme gebühre. Freuen wir uns, daß wir beides haben ! — Anfänglich sollten nur Bilder der Apostel zur Dekoration der Decke dienen, Michelangelo drang jedoch mit seinem Vorschläge, statt dessen die Geschichte der Schöpfung und Szenen aus dem Leben Noahs, gewissermaßen des zweiten Begründers des Menschengeschlechtes, zu wählen, nach vielen Schwierigkeiten durch In genialer Weise löste er die Frage der Gruppierung der Finzeldarstellungen : er entwarf ein äußerst täuschend nachgeahmtes Baugerüst mit Pfeilern und Säulen, aus Marmor und Bronze, welches, an den Wandungen aufsteigend, die Decke in neun ungleich große Felder teilt und, durch Figuren belebt, auch nicht einen Gedanken an die sonst unvermeidliche Einförmigkeit aufkommen läßt. Im Gegenteil erscheint das Baugerüst nicht etwa nur als geschicktes Rahmenwerk, sondern es bildet gewissermaßen den organischen Träger des Ganzen, den Stamm, aus dessen reicher Verzweigung jene Blüten sprießen, die als Hauptzweck erscheinen sollen. Auf dem ersten Felde sieht man Gottvater, mit majestätischer Armbewegung Licht und Finsternis voneinander scheidend. Auf dem ^weiten Felde läßt er mit seiner Rechten die Sonne,- mit seiner Linken den Mond entstehen; Engel umgeben ihn, deren einer das Gesicht verhüllt, als vermöchten seine Augen den Glanz der neu-geschaffenen Gestirne nicht zu ertragen. Ferner schafft Gottvater auf diesem Felde die Erde und die Pflanzen derselben. Auf dem dritten Felde ist die Erschaffung der Tiere des Wassers dargestellt, auf dem vierten diejenige Adams, der dadurch, daß Gott ihn mit dem ausgestreckten Zeigefinger berührt, Leben erhält. Engel, wieder an Gottvater sich anschmiegend, schauen seinem Werke zu. Auf dem fünften Felde tritt aus Adams Seite Eva hervor, in außerordentlich anmutiger Haltung vor Gottvater sich neigend, als wolle sic ihm ihren Dank aussprechen, während er mit weihevollem Blick sic betrachtet. Auf dem sechsten Felde sieht man Satan, halb in menschlicher Gestalt, halb als Schlange um einen Baum sich windend, Eva den verbotenen Apfel reichen, sowie die Austreibung aus dem Paradiese. In bezug auf die Charakteristik der Gesichtszüge, besonders auf den Ausdruck des Schmerzes im Antlitz der vom Engel Hinausgewiesenen, ist dieses Bild eine der erhabendsten Leistungen des großen Meisters. Das siebente Bild zeigt Noahs Dankopfer, das achte die Sintflut. Mitten in den Gewässern schwimmt Noahs Arche, an die sich einzelne Gestalten verzweifelt anklammern, während im Vordergründe ein überladenes Schiff dem Untergange nahe ist, und auf Bergesspitzen Haufen von Menschen, die sich dahin geflüchtet haben, wiederum mit vortrefflicher Charakterisierung der Einzelnen und der sic durchdringenden Verzweiflung, den entfesselten Elementen vorgeblich zu entfliehen suchen, denn nicht allein mit Wasserfluten, sondern auch mit dem Feuer der Blitze wütet die von Gott gesandte Verheerung unter ihnen. Das neunte Feld zeigt uns die Verspottung des trunkenen Noah durch seinen Sohn Ham, während Sem und Japhet eine Decke über den Entblößten werfen.

Den unteren 'l'eil der Deckenwölbung nehmen die Propheten und die Sibyllen ein, sämtlich in tiefes Sinnen versunken, meist vor aufgcschlagcncn Schriftrollen oder Büchern, von einer Ahnung der nahenden Erlösung durch Christus belebt erscheinend. Die schwierige Aufgabe, die auch hier naheliegende Gefahr einer Einförmigkeit zu vermeiden, fand eine so vorzügliche Lösung, wie sie nur dem gottbegnadeten Genius möglich ist; ebenso meisterhaft aber wurde eine andere, nicht geringere Schwierigkeit überwunden, diejenige nämlich, die Verkürzung, zu welcher die Wölbung nötigt, einerseits durch die den Figuren gegebenen Stellungen zu motivieren, sie als Notwendigkeit erscheinen zu lassen, anderseits sie anatomisch richtig durchzuführen, ohne dem Schönheitsgefühl im mindesten nahe zu treten. Nach beiden Richtungen hin leistete Michelangelo Vollendetes; sein Jonas zum Beispiel, unter der Kürbisstaude sitzend, darf als unübertreffliches Muster gelten.

Würdig schließt sich diesen Meisterwerken das die Altarwand bedeckende „Jüngste Gericht“ Michelangelos (S. 330) an. Schon nahe an 60 Jahre alt, 1534, begann Michelangelo dieses kolossale, 20 m hohe und 10 m breite Wandgemälde, und zu Weihnachten 1541 war es vollendet. Leider ist dieses gewaltige Kunstwerk schlecht erhalten, durch den in der Kapelle entzündeten Weihrauch geschwärzt, teilweise dadurch verpfuscht, daß Papst Paul IV., der ursprünglich wegen der nackten Figuren auf demselben es zerstören lassen wollte, diesen durch Daniel da Volterra Gewandung anmalen ließ, ebenso später Papst Clemens VII. durch Stefano Pozzi. Auch ist leider die Beleuchtung eine ungünstige. Es bedarf eines längeren Studiums, um das gewaltige Gemälde vollständig zu erfassen. Christus als Weltenrichter weist die zur Seligkeit Bestimmten zu seiner Rechten zum Himmel empor, zu dem sie, durch Engel begleitet, sich erheben, während Teufel sie vergeblich zurückzuhalten suchen. Zur Linken des Erlösers sucht eine Gruppe von Verdammten vergeblich das gleiche Ziel zu erreichen. Im Himmel empfängt Christus mit der Madonna und einem Gefolge von Heiligen und Aposteln die Seligen, Gruppen von Engeln weisen die Marterwerkzeuge, das Kreuz und die Säule der Geisselung auf. Die Schilderung des Erwachens der Toten im unteren Teil des Gemäldes ist im wesentlichen der Dichtung Dantes nachgebildet; dem Totenrichter Minos gab Michelangelo, einer kleinen Bosheitsinspiration folgend, die Züge des päpstlichen Zeremonienmeisters Biorgio von Cesena, der schon damals der Nacktheit der Figuren wegen — ein würdiger Vorgänger des Herrn von Mirbach! — seinen Tadel über das Bild aussprach.

Die Wandgemälde an den Langseiten der Sixtinischen Kapelle bieten hohes kunsthistorisches Interesse. Sic gehören der Epoche an, in welcher toskanische Meister, wie Santro Botticelli, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandajo, und ihre umbrischcn Genossen, wie Luca Signorelli aus Cortona, Vorläufer Michelangelos, Pietro Vanucci, gewöhnlich von seinem langen Aufenthalt in Perugia Pietro Perugino genannt, und Bernardino Bctti, meist Pinturicchio genannt, nach Rom zogen, wo sich durch die Künstliche der Päpste ihnen ein weites Feld für ihre Tätigkeit öffnete, und die Wandgemälde der Sixtinischen Kapelle bezeichnen am besten die Blüte ihrer römischen Tätigkeit, die sogar zum Versuch der Bildung einer römischen Akademie führte, die allerdings nur von kurzem Bestände war. In der kirchlichen Auffassung jener Zeit, in welcher Moses eine viel bedeutsamere Stellung einnahm, als in der unseren, liegt es begründet, daß auf der einen Seite durch Botticelli, Pinturicchio, Signorelli und Rosselli die Ilauptcreignissc aus dem Leben des Moses, auf der anderen diejenigen aus dem Leben Christi und zwar durch Botticelli, Perugino, Ghirlandajo und Rosselli dargestellt wurden. Die Eigenheiten des Florentiner Stiles verleugnet keiner von ihnen, der Einfluß der damaligen künstlerischen Hauptstadt Italiens war ein zu gewaltiger; aber dem geschärften Blick des Kunstkenners entgeht doch der Einfluß nicht, welchen Rom mit seinen ausgedehnten Trümmerstätten und antiken Resten schon damals auf die Kunstrichtung auszuüben begann, ein Einfluß, der, immer mächtiger werdend, das glänzende Dreigestirn Raffael, Michelangelo, Bramante erstehen ließ.

Wir treten vor Pc rugi nos „Amt der Schlüssel“ (S. 331) Perugino war zweifellos der bedeutendste Meister der umbrischcn Schule, derjenige, der ihre Mängel am klarsten erkannte und zu überwinden bemüht war. Während seine Vorgänger diese Mängel namentlich in der Perspektive und in der Farbengebung klar erkennen lassen, und dies auch noch bei Pcruginos Erstlingswerken der Fall ist, zeigte er sich mit einem Male auf einer viel höheren Stufe, nachdem er das Atelier Verrocchios in Florenz längere Zeit hindurch besucht hat. Bis zum Schluß des 15. Jahrhunderts steht er auf der Höhe seines Könnens, seine späteren Schöpfungen leiden unter zu großer Eilfertigkeit. Bei dem „Amt der Schlüssel“ zeigt er reiche Gestaltungskraft. Das Antlitz des Christus ist allerdings weder ausdrucksvoll genug, noch von jenem Reiz idealer Schönheit umflossen wie ein Raffael’scher Christuskopf ; dagegen ist der knieende Petrus vorzüglich aufgefaßt, und auch die übrigen Figuren des an solchen reichen Gemäldes, besonders diejenigen zur Rechten, sind meist scharf charakterisiert. Der Mittelgrund zeigt eine Belebtheit, welche nicht genügend motiviert erscheint, und die Gebäude des Hintergrundes machen einen etwas steifen Eindruck. — Weit entfernt von solchem ist das Botticelli’ sehe Gemälde : „Züchtigung der Rotte К о r a h s und der Söhne Aarons durch das himmlische Feuer“ (S. 332). Das Bild ist in hohem Grade belebt, ohne den Eindruck der Unruhe hervorzurufen. Die Anordnung der Komposition ist zwar nicht ganz frei von Pedanterie: jeder Vorgang spielt sich auf der ihm bestimmten Stätte sozusagen programmgemäß ab, ohne daß ein geistiges Band zwischen den Einzeldarstellungen erkennbar wäre. Aber wenn man, der Epoche der Entstehung des Gemäldes Rechnung tragend, die hierdurch verursachte kleine Störung überwunden hat, kann man eben im Bewußtsein dieser Epoche nicht umhin, dem Künstler hohes Lob zu zollen für die Kühnheit, mit welcher er die Schranken der vor ihm herrschenden peinlichen Regelmäßigkeit durchbrach und ein Werk schuf, das sich von jener gänzlich frei macht. Ganz besonders anerkennenswert ist hier seine Kunst der Charakterisierung. Das Antlitz des in heiligem Zorne das Feuer des Himmels auf die Übeltäter herabflehenden Moses, von langwallendem weißem Haupt- und Barthaar umflossen, ist eine Leistung allerersten Ranges, und auch die verschiedenen Phasen des Kampfes zwischen der Verhärtung und dem Schrecken vor der nahenden Züchtigung in den Gesichtern der von letzterer Bedrohten sind, ausgezeichnet, wahrhaft dramatisch, dabei ohne jede Übertreibung gestaltet. Die sorgfältige Behandlung der Details sowohl bei den Figuren im Vordergründe, als auch bei dem architektonischen Aufbau des Hintergrundes, der geschickt eine hübsch angedeutete Landschaft durchschimmern läßt, verdient uneingeschränktes Lob. — Nicht in gleichem Grade können wir dies einem anderen Gemälde Botticellis, dem „Opfer der Aussätzigen“ (S. 332), verbunden mit der Versuchung Christi durch Satanas, spenden. Die Menge der nach der Mitte des Vordergrundes drängenden Gestalten wirkt nahezu verwirrend, und auch die Charakteristik der Einzelnen ist nicht eine so sorgfältige, wenngleich einzelne derselben sich durch guten, scharfen Ausdruck auszeichnen. Andere dagegen erscheinen mehr typisch, aus der Masse herausgegriffen, hier und da auch gänzlich verzeichnet, wie der Knabe im Vordergründe rechts. Der Hintergrund wirkt drückend; er läßt die vorn zusammenströmende Menge noch beengter erscheinen. Die kleine Szene zwischen Christus und Satanas dagegen oben in der Mitte ist sehr scharf und mit gutem, klarem Ausdruck wiedergegeben, wobei Botticelli besonders zum Verdienst angerechnet werden muß, daß er die so naheliegende und bei seinen Vorgängern und selbst noch bei seinen Zeitgenossen fast allgemein übliche Karikicrung seiner höllischen Majestät unterließ. Bedeutend schwächer sind die zugehörigen Seitenbilder. — Von Sandro Botticelli sind auch die 28 Papstbildnisse an den Pfeilern, die leider im Laufe der Zeit fast unkenntlich geworden sind. Einzelne von ihnen zeigen bei genauer Forschung noch eine gut durchgeführte Individualisierung, welche allerdings den Glauben erweckt, daß es Botticelli mehr darauf ankam, die hervortretenden geistigen Eigenschaften des betreffenden Papstes kenntlich zu machen, als eine Porträlähnlichkcit fcstzuhalten, die bei solchen Aufgaben doch auch nicht gar zu sehr in den Hintergrund treten darf.

Zum Schluß dringender Rat, selbst für diejenigen, die nur eine karg bemessene Zeitspanne zu ihrer Verfügung haben : Genießet lieber wenig, aber genießet! Keine Hetzjagd.

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Die Muse Polyhymnia. (Antike).

ROM. Vatikan.

Sii.en mit Bacchus in den Armen. Die Muse Thalia. (Antike).

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Juno des Barberini. (Antike).

BlGA-ZWEIGESPANN. (ANTIKE SKULPTUR).

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ROM. Antike Skulpturen im Vatikanischen

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Galerie der Statuen mit der liegenden Ariadne. Galerie der Kandelaber (M. Simonetti).

Das Wunder als solches, in einem einzigen malerischen Akte überhaupt nicht darstellbar, sondern höchstens in zwei aufeinanderfolgenden Szenenbildern, ließ Raffael klugerweise mehr in den Hintergrund treten, während links im Vordergrund aus den brennenden, größtenteils aus Holz gebauten Häusern nackte Gestalten flüchten, rechts Löschversuche primitiver Art vorgenommen werden und in der Mitte das Volk zum Nachfolger Petri um Errettung aus seiner Not fleht. Besonders hervorragend sind in bezug auf die wunderbar durchgeführte Modellierung der Körper die Gestalten des seinen greisen Vater auf dem Rücken tragenden Mannes Linken, und der beiden mit Wassergefäßen herbeicilcnden Frauen zur Rechten. — In der Stanza della Segnatura (Zimmer, in welchem die Päpste wichtige Entscheidungen zu unterschreiben pflegten) findet sich Raffaels erstes Werk im Vatikan, der „Triumph der

ein an der Transsubstantiation zweifelnder deutscher

Wir sehen dies bestätigt an Raffaels „Madonna von Fo-ligno“ (S. 342), nach deren Besteller, dem Sekretär Julius IL, Sigismondi de Conti aus Foligno so genannt, dessen Bild wir rechts

Wir kommen zü einer der Hauptseliens Würdigkeiten Roms, den Stanzen Raffaels (S. 334, 337 u. 338). Ihren Namen haben sie davon, daß sie ursprünglich Wohnzimmer (stanza) Nikolaus V. waren, der erst das benachbarte Oratorium durch Fiesoie, andere Räume des Vatikans durch Buonfigli, Castagno und Bartolomeo di Tommaso ausschmücken ließ, später durch Perugino, Peruzzi, Signorelli und Bazzi. Papst Julius II. ließ auf Veranlassung Bramantes 1508 den erst 25 Jahre alten Raffael zu gleichem Zweck nach dem Vatikan kommen, und solchen Eindruck machten bereits die ersten Arbeiten des jugendlichen Künstlers im Vatikan auf ihn, daß er alles von den Vorgängern desselben bereits Geschaffene zu zerstören befahl. Auf Verwendung Raffaels blieb ein Teil der Arbeiten Peruginos, Peruzzis und Bazzis erhalten. Auch Leo X. zollte dem genialen Meister seine volle Anerkennung, hinderte ihn jedoch dadurch, daß er an dessen Tätigkeit gar zu weitgehende Anforderungen stellte, besonders ihn auch für die Peters-Kirche zu stark in Anspruch nahm, an der sorgfältigen Durchführung seiner Entwürfe, so daß er dieselbe teilweise seinen Schülern übertragen mußte. Daher sind die unter Julius zur Vollendung gelangten Arbeiten diejenigen, welche auf der höchsten Stufe Raffaelschen Könnens stehen. Bei diesen

Stanzen überwand Raffael ganz die ihm in seiner Schülerzeit noch anhaftenden Mängel; sein gewaltiger Genius durchbrach die hemmenden Fesseln, ohne dabei sich des Guten, das er Perugino, Mantegna, Michelangelo u. a. verdankte, zu entäußern. Aus der Antike, zu deren Studium Rom ihm so reichlich Gelegenheit bot, drang in ihn der tiefe Ernst, der das Streben der hervorragenden Meister derselben kennzeichnet, ohne ein Wohlgefallen an edler Formenschönheit, ohne das ein Künstler in der vollen Bedeutung des Wortes nicht denkbar ist, zu verleugnen. Aber vielleicht am höchsten ist ihm anzurechnen, daß er im Bewußtsein seiner schöpferischen Kraft, im Genuß einer Anerkennung, die in so reichem Maße gespendet wurde, daß sie wohl manches andern Hirn zu umnebeln und ihn zur Selbstvcrgöttcrung zu verleiten imstande gewesen wäre, nie die mühsamen Studien unterließ, die auch dem größten darstellenden Künstler notwendig sind, sollen seine Gestaltungen allen berechtigten Ansprüchen genügen. Nur darf dieses Studium nicht in seinen Mühen, sondern nur in seinen Resultaten hervortreten, und dazu wiederum bedarf es des gewaltigen Genius, der das Erhabene wahr und das Wahre erhaben zu schaffen vermag. Darin, daß sie dies bei Raffael zum erstenmal so klar hervortreten lassen, daß cs selbst dem Laien einleuchten muß, beruht einerseits die hohe künstlerische Bedeutung der Stanzen, anderseits darin, daß sie die Vollendung einer Aufgabe verlangten, die Julius II. nur eben auch einem Raffael stellen konnte : der Sieg der Kirche — und des Papsttums als ihres Ilauptvcrtreters — auf allen Gebieten des menschlichen Lebens.

Als einer der schwierigsten Teile dieser schwierigen Aufgabe erscheint die Darstellung des im Jahre 847 stattgehabten „Brandes des Borgo“ (S. 339), in dcift Augenblick zur Darstellung gelangt, in welchem er dadurch gelöscht wurde, daß Papst Leo IV. das Kreuzeszeichen über die in Flammen stehenden Iläusergruppen machte.

zur

Religion“, an dem besonders die durch weisen Ernst in Schranken gehaltene lebhafte Erregung hervorzuheben ist, und als Gegenstück die „Schule von Athen“ (S. 337). Selbst von seiten der Kirche wurde damals den Weisheitslehren der griechischen Philosophen die Anerkennung nicht versagt, wie denn auch kein Geringerer als Lorenzo de Medici es war, der den Ausspruch tat : „Ohne das Studium Platos kann man weder ein guter Bürger noch ein aufgeklärter Christ werden.“ Dies zur Erklärung des sonst befremdenden Umstandes, daß dieses Bild in der Gruppe der zur Verherrlichung der Religion bestimmten sich zeigt. In der Mitte erscheinen Plato und Aristoteles mit ihrer Umgebung, der Repräsentant des Transzendentalen und derjenige der mathemathisch-physischen Wirklichkeit, mit ihren Anhängern. Davon links Pythagoras mit den Seinen, die Harmonie als Wesen der Dinge feststellend, und darüber Sokrates, die Weisheit als Urgrund alles Bestehenden lehrend. Rechts die Gruppe der Mathematiker und Astronomen : Archimedes, Pto-lcmäus und Zoroaster mit ihren Schülern. Es dürfte, ganz abgesehen von der technischen Ausführung, schwer sein, ein Gemälde zu finden, das mit diesem sich an Charakteristik der Figuren, wie der diese durchdringenden Hauptidee auch nur entfernt messen könnte. Wer auch nur rudimentär mit dem Studium der altgrichischen Philosophen sich beschäftigt hat, der kann, selbst wenn er ganz unvorbereitet vor dieses Gemälde tritt, über die Bedeutung der Figuren desselben nicht im Zweifel sein, so lebendig spricht aus ihren Zügen der Geist, der sie beseelt. — Die Deckenfresken dieses Zimmers stellen die Theologie, die Philosophie, die Gerechtigkeit und die Poesie (S. 340) dar. Erstere thront auf Wolken, zu beiden Seiten stark realistisch gehaltene Engel. Die Philosophie sitzt auf einem Sessel, dessen Vorderseiten die Diana von Ephesus dar-stcllen, das Buch der Natur und dasjenige der Ethik in der Hand haltend. Die Gerechtigkeit, in der Rechten das Schwert, in der Linken die Wage haltend, läßt den Ausdruck der Intelligenz etwas vermissen — wir sind nicht unhöflich genug, dies als Anspielung aufzufassen, obwohl die sie umgebenden Engel einen eigentümlichen Ausdruck der Verwunderung tragen. Die Poesie wird als „herrlichste Frauengestalt Raffaels“ gepriesen — sie leidet zweifellos durch den eigentümlich mageren Lorbeerkranz, den wir gern vermissen würden, und die vorgestreckten, wenig schönen Füße; man muß dies aussprechen, auf die Gefahr hin, von blindwütigen Raffaeliten verketzert zu werden. Vielleicht hat auch hier Sebastian del Piombo, der die Restauration der Fresken nach deren starker Beschädigung vornahm, wie an anderen Stellen gesündigt. — Die im gleichen Zimmer befindliche Freske „Der Parnaß“ (S. 340) ist in der Konzeption wie in der Ausführung echt raffaelisch, wenn uns auch im ersten Augenblick die Geige in der Hand des Apollo, in der wir sonst nur die Lyra zu sehen gewöhnt sind, etwas fremdartig berührt. Aber wie verklärt der Ausdruck der Züge des verzückt zum Himmel auf-blickcnden Gottes! Wie ungezwungen und anmutig die Gruppierung der Musen! Wie wundervoll charakterisiert die Gruppe der Dichter links, Homer, die Ilias vortragend, Vergil, Dante, Alkaeos, Anakrcon, Petrarca, ganz unten Sappho, ebenso rechts Pindar, Horaz, Sanna-zaro, Ovid, Katull, Tibull und Properz!

Wieder zur Religion zurück führt uns in der nach diesem Bild genannten Stanza die „Vertreibung Heliodors aus dem Tempel zu Jerusalem“ (S. 341): Der tempelräuberische Syrer-Feldherr mit seinen Kriegsknechten zu Boden geschmettert durch die drei Engel, deren mittelster in der Tat eine der herrlichsten Figuren ist, welche der größte Meister aller Zeiten je geschaffen hat. Das Entsetzen der flüchtenden Söldner steht in frappant wirkendem Kontrast zu dem heiligen Zorn der Tempelschützer sowohl, als zu der frommen Andacht in den Zügen des Volks zur Linken, die bei dem Hohenpriester Onias den höchsten Grad erreicht, der so in inbrünstiges Gebet vertieft ist, daß er die himmlischen Helfer nicht gewahrt. — Ebenfalls rein religiösen Charakters ist die „Messe von В olsena“

Priester, der, auf der Reise nach Rom begriffen, in Bolsena die Messe las, sah, wie die Legende berichtet, Blut auf das Hostientuch fließen. Raffael zeigt uns mit einer Farbentechnik, die hier besonders hervortritt, den Priester im Moment tiefster Reue über seinen früheren Zweifel, gleichzeitig den in tiefer Andacht betenden Papst, dem er die Züge seines Beschützers Julian II. gab, und den zornig auf den Priester blickenden Kardinal Riario. Vorzüglich ist auch der Kontrast zwischen der Leidenschaftlichkeit der Italiener und der ehernen Ruhe der Schweizerwache durchgeführt. — Als Meister in der Berechnung der Lichteffekte zeigte sich Raffael bei der „Befreiung des Apostels Petrus“ (S. 333). Sie zerfällt in drei Szenen: die erste zeigt uns Petrus im Kerker, ein Engel seine Ketten lösend, die zweite die schlafenden Wächter, die dritte den unter Geleit des Engels den Kerker verlassenden Petrus.

Die Sala di Constantino hat ihren Namen von dem Bild der „Konstantinsschlacht“ (gegen Maxentius) (S. 341). Sein Roß zu mächtigem Sprunge spornend, dringt Kaiser Konstantin unaufhaltsam in die Reihen der Gegner, die dem Spcergewaltigen kaum noch Widerstand zu leisten wagen und, entsetzt flüchtend, in die Wellen geraten, unter ihnen Maxentius. Auf der Linken, den letzten Widerstand niederwerfend, das Gefolge Konstantins, rechts, teils den flüchtigen Feind verfolgend, teils mit Siegestrophäen zurückkehrend, ein anderer Teil seiner Reiterscharen. Die unmittelbar über den Bannern mit dem Kreuz schwebenden Engel deuten an, daß der Sieg mit Hilfe Gottes gewonnen worden sei. Die außerordentlich schwierige Aufgabe, eine derartige Schlacht, eine Summe von Einzel-kämpfen, zu einem einheitlich wirkenden Ganzen zusammenzufassen, wurde von Giulio Romano meisterhaft gelöst, indem er den jungen Kaiser dadurch zum Mittelpunkt machte, daß alles andere nur auf ihn hinzustreben und hinzudeuten scheint.

Boten die Stanzen mit ihren vielfach durch Fenster und Türen unterbrochenen Flächen der Ausführung der Gemälde auch lokale Schwierigkeiten, welche nur eben die geniale Begabung eines Raffael so überwinden konnte, daß jene Unterbrechungen vielmehr als Hilfsmittel für die Gruppierungen erscheinen, so fiel die Ausführung wesentlich leichter bei den Loggien Raffaels. Das meiste in denselben, die Ausschmückung eines langen offenen Korridors, ist nach Raffaels Entwurf von seinen Schülern gezeichnet, unter denen sich hier Giovanni da Udinc am meisten hervortat. Wir wenden uns jedoch zur berühmten Pinakothek des Vatikans. Zu den bekanntesten Werken dieser durch Pius VII. begründeten Gemäldegalerie zählt Domenichino, „Die letzte Kommunion des heil. Hieronymus“ (S. 344). Es wohl als eines der Meisterwerke Domenichinos betrachtet werden. Auf der höchsten Stufe der

Technik stehend, in der Komposition ebenso vorzüglich wie in der Wiedergabe der scharf voneinander sich abhebenden Gesichtszüge der Einzclfiguren, ist es eines der vorzüglichsten Produkte seiner Epoche — aber diese ist nicht die Raffaels. Man könnte es fast als eine Grausamkeit gegen den Künstler bezeichnen, es neben dessen Schöpfungen aufzustellen. Denn da tritt, selbst dem Laien bemerkbar, hervor, was in Domenichinos Interesse besser verborgen geblieben wäre. Es fehlt dem Bilde die Betätigung jenes hohen Genius, der bei allem Festhalten an der Natur doch seinen Darstellungen jenen idealisierenden und, weil aus der Grundidee heraus geboren, nie unwahren Ausdruck zu geben weiß, der ein Werk ersten Ranges auszeichnet. Domenichinos „Hieronymus“ kann ein beliebiger frommer Geist sein, ein „Hieronymus“ Raffaels ist ein „Hieronymus“ und nichts anderes. Und nun gar die schwebenden Engel! Domenichino und Raffael: eine vorzügliche Photographie und ein Meistergemälde 1

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Vordergründe erblicken. Hinter ihm steht der hl. Hieronymus, jenen durch eine Bewegung der Hände der Madonna empfehlend; ein Antlitz, erfüllt von anbetender und doch den Denkerblick nicht verleugnender Frömmigkeit. Links kniet der hl. Franziskus, mit einem Blick voll reiner, inbrünstiger Liebe zur Madonna emporschauend. Hinter ihm erblicken wir Johannes den Täufer im Asketengewand, auf jene weisend mit einem Ausdruck, wie wir ihn so charakteristisch sonst nirgends wiedertreffen. Es liegt etwas Herbes, Strenges darin, das fast an Menschenhaß erinnert, und doch wieder eine heilige Liebe, die uns zeigt, daß jener Haß nur dem Niedrigen, Gemeinen gilt, von dem er uns emporleiten will zur reinen Liebe des Welterlösers und seiner Mutter. Die Verbindung zwischen den beiden Gruppen bildet ein Kind, ein kleiner Engel von wundersamer Schönheit der Körperformen und Reinheit des Ausdrucks, gleich jenen anbetend zur Madonna aufschauend, hinter ihm Foligno, von einem Regenbogen überwölbt. Die Madonna selbst, auf Wolken ruhend, zeigt eine so weiche Reinheit des Angesichts, daß man sie nicht oft genug denen entgcgcnhalten kann, die in denjenigen Bildern der himmlischen Jungfrau ihr Ideal finden, welche diese würdig darzustellen meinen, wenn sie ihr die strengen Züge einer Justitia verleihen. Mit feinem Takt hat Raffael es vermieden, irgendwelche Pracht in ihre Gewandung zu legen, und doch ist der schwache Faltenwurf des von ihren Schultern niederfließenden Mantels mit wenigen Strichen so glücklich durchgeführt, wie dies kaum einem anderen möglich gewesen wäre. Aus dem Mantel sucht das Christuskind niederzugleiten, noch vom linken Arm der liebend herniederblickenden Mutter gehalten. Auch in dem Antlitz des Kindes liegt ein wohltuend natürlicher Ausdruck. — Nur zum Teil von Raffael selbst ausgeführt, im Entwurf völlig von ihm stammend, ist die „Verklärung Christi“ (S. 343). Die Lichteffekte tier unteren, von Giulio Romano vollendeten Hälfte sind viel zu grell und es fehlt der durchgeistigende Zug in den Gesichtern. Der Entwurf zu diesem Gemälde war Raffaels letztes Werk, und wenngleich der seinen Konzeptionen eigene großartige Zug auch hier sich kundtut, so leidet doch der Totaleindruck dieses Gemäldes unter der Überfülle von Figuren, welche eine klare Erkenntnis erst nach längerem eingehenden Beschauen aufkommen läßt. Ein Erstlingswerk des Meisters ist dagegen die von ihm in seinem 20. Jahre gemalte „Krönung Mariä“ (S. 344). Sic zeigt noch in vollem Maße den Einfluß seines Meisters Pcrttgino, besonders im unteren Teil, in den Gruppen der den Sarg umstehenden Apostel, deren Darstellung an das Genrehafte streift, während in den Maria umgebenden Engeln mehr Elemente aus der Florentiner Schule stecken, besonders in dem vorn links stehenden mit dem fast zu kraftvoll aufgestemmten Bein, und nur die Maria selbst ein Vorbote der späteren Meistcrleistungen ist. — Ein Werk, das meist nicht die Beachtung findet, die es verdient, ist Lover in is „Märtyrertum des hl. Alexander“ (S. 342). Gewiß hat cs seine Mängel, besonders in der schwachen Charakteristik der Figuren rechts an der Basis des Bildes, aber die Züge der das Haupt des Märtyrers an ihren Busen drückenden Frauengestalt sind von so rührendem Schmerz durchdrungen, weisen eine derartige reine Schönheit auf, daß keine mater dolorosa diesen Typus in so wunderbarer Weise zur Anschauung bringt.

Wir kommen nun zum Vatikanischen Museum für antike Skulptur. Vom Papst Klemens XIV. begonnen, hauptsächlich von Pius VI. und Pius VII. weitergeführt, weist es meist Nachbildungen antiker Statuen, nur im kleineren Teile Originale auf, erstercr aber eine solche Fülle und in so vorzüglicher Form, daß es gleichsam als eine Brücke von der Neuzeit zur antiken Kunst gelten kann. Wir sehen hier die altgriechischc Kunst in ihrem Kultus des rein Menschlichen und können auch die verschiedenen Epochen derselben unterscheiden. Die älteren, vom Glauben an die Götter, von religiöser Weihe erfüllt, tragen den Grundzug erst einer herben, strengen Schönheit, dann den des durch einfache Erhabenheit Imponierenden.

Allmählich tritt als neues Element die Freude an heiterer Anmut hinzu und drückt in immer zunehmendem Maße da den neueren Schöpfungen ihr Gepräge auf, wo nicht eine tragische Wirkung beabsichtigt ist, die zweck- und zielbewußt in allen Einzelheiten sich kundtut. Die auf die alexandrinische Epoche folgende griechisch-römische Kunst wirkte mehr in der Malerei als in der Plastik und verfiel bei den Nachbildungen der Antike in das Schablonenhafte, scheute sich auch nicht, den einheitlichen Charakter des Altgriechischen durch moderne Zutaten zu stören oder bei Restaurationen beschädigt aufgefundener antiker Bildwerke mit bedauerlicher Verständnislosigkeit zu verfahren. — Nachdem wir im griechischen Kreuzsaal die Porphyr-Sarkophage der hl. Helena und des hl. Konstantin gesehen, wandeln wir zu der Kopie der knidischen Venus des Praxiteles, die als eines der höchsten Meisterwerke des Altertums galt (S. 345) und besonders im Ausdruck des Kopfes einen seltenen Liebreiz, im Oberkörper meisterhaft klassische Formen zeigt, dann über die prächtige Doppel-treppe Simonettis zum Zimmer der Biga (S. 345). Der Wagensitz ist antik und diente eine Zeitlang als Bischofsstuhl in S. Marco, das Übrige ist ergänzt. — Der Sardanapal (S. 347), auch als ,,Bärtiger Bacchus“ bezeichnet von einer Inschrift auf dem Mantelsaume, zeigt einen interessanten Gesichtsausdruck. Um die Lippen spielt ein scharf verächtliches Lächeln, Kraft und Machtbewußtsein spricht aus der oberen Partie des Antlitzes, schwinger, S. 353) ist in dem Moment aufgefaßt, in dem er, zum Wurfe sich rüstend, die Entfernung zum Ziel mißt. So vorzüglich auch die Formenbildung dieser Nachbildung einer Statue ist, die wahrscheinlich von Nankydes, einem Schüler des Polyklet, herrührt, so kann er sich doch bei weitem nicht messen mit dem Diskoboi nach der Bronzestatue Myrons (S. 347), obwohl die Ergänzung derselben nur eine mangelhafte ist, und besonders die Haltung des Kopfes nicht mit der Beschreibung Lukians übereinstimmt, nach welcher er das Gesicht gegen die Wurfscheibe gewandt hat. Aber die Auffassung ist eine vorzüglich lebendige; man meint, im nächsten Moment müsse der Diskus der schleudernden Hand entfliegen. Kunsthistorisch interessant ist der Gegensatz zwischen dem noch mangelhaft charakterisierten Kopf und der archaistischen Behandlung des Haares einerseits, und der die frühere Bedingung plastischer Ruhe durchbrechenden Auffassung des Körpers in einem Moment rascher Bewegung. — Die Kandelaber-Galerie (S. 35°) hat ihren Namen von den hier außer Statuetten, Vasen, Reliefs und Sarkophagen auf-gestellten Marmorleuchtern. Sie bietet einen außerordentlichen Reichtum kleinerer Bildwerke, von denen das zu Ceres ergänzte (S. 349) deswegen besonders hervorgehoben zu werden verdiente, weil bei ihm, das der Nachblüte der griechischen Kunst angehört, die Gewandung so fein durchgebildet ist, daß der Chiton, das Unterkleid, noch durch das Obcrgewand hindurch sich markiert. Der Faltenwurf ist auf das kunstvollste arrangiert und vorzüglich nachgebildet. — Wir kommen nun zum runden Saal (S. 350), der eine Anzahl der wertvollsten Meisterwerke enthält. Der Zeus von Otricoli (S. 353) tritt uns entgegen. Es ist zweifellos, daß der berühmte Zeus des Phidias zu diesem Meisterwerk den Grundgedanken gab : Derselbe majestätische und doch milde Ausdruck der Züge, das wallende Locken- und Barthaar, die mächtig sich emporwölbende Stirn entsprechen genau der für Phidias vorbildlichen Schilderung Homers im ersten Teil der Ilias. Aber die weitere Bildung der Stirn, der Augenbrauen, des Mundes zeugt doch von einer freieren und kühneren Auffassung, als sie der älteren Periode des Phidias eigen war; zur majestätischen Kraft ist noch ein Ausdruck milden Wohlwollens gekommen, ohne deren imposanter Gesamtwirkung auch nur im mindesten Eintrag zu tun. Winckelmann trifft, wie immer, den Nagel auf den Kopf, indem er den Typus dieses Zeus als einen löwenähnlichen bezeichnet. — In scharfem Gegensatz zum Zeus steht naturgemäß der Antinous (S. 349). An Stelle der majestätischen Kraft tritt träumerische Weichheit, an Stelle des Imposanten, Ruhigen ein fast melancholischer Gesichtsausdruck. Zweifellos ist dieses Bildwerk eines der am besten charakterisierenden des Antinous. — Ebenfalls eine Kolossalstatue ist die der Barberinischen Juno, in gewissem Maße ein Pendant zum Zeus. Auch in den Zügen dieser Juno liegt eine hehre Majestät, aber gemildert durch einen speziell in der leichten Neigung des Kopfes nach vorn sich markierenden Zug wohlwollender Güte, der allerdings mit dem, was uns Plomer und seine Nachfolger von der Göttin berichten, nicht ganz im Einklang steht. Aber hier ist die Behandlung der Bekleidung eine vorzügliche, der feine Stoff der in prächtigen Falten niederfließenden Gewandung läßt die herrlichen Körperformen deutlich erkennen. — Im Musensaal Apollo, die Kithära spielend, und die Musen, von denen besonders hervorzuheben Kalliope (S. 349)> kenntlich an dem Diptychon, der doppelten Schreibtafel, der Kopf nicht zugehörig, aber nicht unpassend, vorzüglich die Falten des linken Ärmels, während an den Hüften die Gewandung fast zu bauschig erscheint, Terpsichore (S. 349), eine Leier spielend, deren Basis von der Schale einer Schildkröte gebildet wird; der Kopf fast ein wenig zu ernst, obwohl schön gebildet, der untere Teil weniger vollendet; Thalia (S. 345) mit eigentümlich geformtem Kopfschmuck aus Efeu und antiker Maske an ihrer Seite, das linke Bein geradezu, unschön steif; Polyhymnia (S. 345) in interessanter Stellung, den Mantel lüftend, um ihn unmittelbar vor dem Auftreten abzuwerfen, die Körperformen im Gegensatz zu ihren Schwestern vorzüglich durchgeführt, feinste Beobachtung klassischen Ebenmaßes dartuend, das Haupt mit Rosen bekränzt. — Der Saal der Tiere (S. 346) weist mannigfaltige Darstellungen vierfüßiger Erdbewohner auf, meist in Beziehung zu den mythischen Überlieferungen der Griechen. — Im Saal der Bildsäulen (S. 346) wieder eine Fülle antiker Marmorbildnisse, jedoch nur zum geringen Teil von hervorragendem Wert; zu letzterem gehört der Todesgott, fälschlich als Eros des Praxiteles bezeichnet, Paris, Apollo als Kithäride, ein Triton (S. 294), in seinem melancholischen Gesichtsausdruck an den oft so traurig stimmenden Blick über die anscheinend unendlichen F lachen des unbewegten, einen düsteren Himmel widerspiegelnden Meeres erinnernd, und die Trauernde Penelope (S. 349). Letztere zeigt ungemein charakteristisch den Typus der älteren attischen Schule gegen Ende derselben : Von einer anatomischen Durchbildung keine Spur, der Körper, wie die Gewandung und die ganze Haltung steif, aber doch schon ein Anfang zur Milderung des unschön Starren in dem Gesichtsausdruck, der hier und da einen Übergang zur Weichheit späterer Epochen durchblicken läßt. Noch seien der Apoll als Eidechsentöter, die Amazonen und die vorzüglichen Porträtbüsten der griechischen Schauspicldichter Poseidippos und Menander erwähnt, wie im nun folgenden Saal der Büsten diejenigen der Pallas, des Menelaos und des Kato und der Porcia. — Das Hauptwerk in der Galerie der Bildsäulen (S. 350), in decr wir auch die Barberinischen Kandelaber finden, die vorzüglichsten ihrer Art, korinthischen Stiles, ist die Schlafende Ariadne (S. 347)- Es eine der schwierigsten Aufgaben, in einer plastischen Darstellung die Unruhe eines von ahnungsreichem Traume bewegten Schlafes zu schildern, allein sie fand eine treffliche Lösung. Trotz des die Glieder gebannt haltenden Schlummers, der sich endlich mitleidig auf die Theseus Verlassene herabgesenkt hat, weist die Bewegung des rechten Armes, der fast heiter zu nennende Ausdruck der schönen Züge auf den Traum hin, der ihr das Erscheinen des sic tröstenden Bacchus verkündet. Die schon längere Dauer des erregten Traumes wird durch die Unordnung angedcutet, in welche die reiche Gewandung sowohl Unterkörper, als über dem Busen geraten ist, wo sich die jene festhaltende Spange unter den Schlägen des rasch klopfenden Herzens gelöst hat oder von der Schlummernden instinktiv gelöst worden ist, so daß die herrliche Form der linken Brust unverhüllt hervortritt.

Genug für diesmal! Von der Fülle des Geschauten fast überwältigt, verlassen wir den Vatikan, um bald wieder zu ihm zurückzukehren.

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Der Empfangssaal im Kasino. (Private Räumlichkeiten Sr. Heiligkeit.)

Rom.

Jupiter von Otricoli (Vatikan). Diskuswerfer.

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Die Schweizergarde am Eingang des Vatikan.

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Druck von August pries in Leipzig.

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Der runde Saal im Leo-Turm.

Das Schlafzimmer, an den I eo-Turm grenzend. (Private Räumlichkeiten Sr. Heiligkeit.)

ROM. Palast des Vatikans.

Der Galawagen.

Der Thronsaal.

(Private Räumlichkeiten Sr. Heiligkeit.)

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Panorama des Palatin, gesehen von S. Prisca. Palatin. Neue Ausgrabungen des Palastes der Cäsaren.

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Die Wasser-Orgel im Garten der Villa d’Este.

Tempel der Sibylle.

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Wir besuchen heute im Vatikan zuerst den berühmten Hof des Belvedere (S. 350), von Giacomo da Pietrasanta, nach Bramantes Entwurf ausgeführt. Unter Clemens XIV. wurde er durch Simonetti in seine jetzige Gestalt gebracht: eine achteckige Halle mit 16 jonischen Säulen, Pilastern von Korallenbreccie, antiken Masken an den Frontispicen der Bogen, Reliefs zwischen denselben und vier Kabinetten. Im ersten derselben findet sich die seit ihrer Vollendung als Meisterwerk ersten Ranges geltende „Laokoon-Gruppe“ (S. 348), ein Werk der sämtlich der Insel Rhodus entstammenden Künstler Agesander, Polydoros und Athenodoros. Der trojanische Oberpriester Laokoon wurde mit seinen beiden Söhnen auf Befehl des von ihm beleidigten Gottes Apollo durch zwei von diesem entsandte Schlangen getötet. Das Bildwerk greift, diesen Vorgang darstellend, weit über die mit demselben ihm gezogenen engen Grenzen hinaus und darf wohl als eine Personifikation der leidenden Menschheit angesehen werden. Es bedarf einer langen Zeit, eines wiederholten Studiums, Will dem Meisterwerk nur einigermaßen gerecht werden. Die drei Figuren zeigen die drei Phasen des Todeskampfes. Der eine der Söhne strebt noch, sich der verderbenbringenden Umschlingung zu entziehen. Der Vater hat soeben den fruchtlosen Kampf aufgegeben; noch ist seine Brust infolge der gewaltigen Anspannung aller Kräfte bis auf das äußerste ausgedehnt, aber der furchtbare, in seinem Antlitz sich mit elementarer Kraft ausprägende Schmerz um sein und seiner Söhne Schicksal, und das physische Weh, das die Umschlingung der seine Gliedmaßen zusammenpressenden Schlangen ihm verursacht, haben bereits die Energie gebrochen, mit der er sich gegen die entsetzlichen Ungeheuer zu verteidigen suchte. Schon im letzten Stadium des Todeskampfes befindet sich der andere Sohn; seine schwächeren Muskeln, seine geringe Energie haben dem Entsetzen und dem physischen Schmerz nicht mehr Widerstand leisten können, hilfeflehend blickt er zum Vater auf, der nicht sich selbst, nicht den geliebten Söhnen zu helfen imstande ist. Die dem Palast des Titus entstammende, 1506 in einem Weinberg aufgefundene Gruppe bietet sowohl in der Charakteristik als in der technischen Ausführung, besonders in der anatomischen Behandlung der in so schwieriger Stellung aufgefaßten Körper eine unerschöpfliche Quelle der Bewunderung. — Würdig schließt sich dem Laokoon der Apoll von Belvedere (S. 353) an. Das Original war eine Bronzestatue, die dem delphischen Heiligtum zum Dank für die Apollo zuge-schricbcnc Rettung desselben vor den cs bedrohenden gallischen Barbaren geweiht wurde. Daher auch der drohende Ausdruck des ideal schönen Antlitzes, daher die leichte Bewegung des eben heran-nahenden Gottes, dessen Blick jedoch nichts von der göttlichen Ruhe verloren hat, sondern eine nur den Göttern eigene Erhabenheit in glücklichster Weise zum Ausdruck bringt. Er hält in der Linken nicht, wie irrtümlich ergänzt, einen Bogen, von dem nur ein Bruchteil vorhanden, sondern die Ägis, das die Feinde mit Schrecken erfüllende Schlachtschild. Die Kopie gibt unzweifelhaft die noch kräftigeren Körperformen der ursprünglichen Bronzestatue nur in etwas abgeschwächtem Maße wieder, wie dies der Zeit ihrer Entstehung zu Anfang der Kaiserepoche entspricht. — Wiederum einen sehr interessanten Gegensatz zum Apoll bildet der Perseus von Сап о va (S. 348). Sowohl der Körper des Heroen, als sein im Profil dem Beschauer zugewandtes Antlitz und das von ihm soeben abgeschlagene, hochgehaltene Haupt der Medusa sind von bestechendem Liebreiz, aber cs fehlt doch der große Zug der Antike, der im Laokoon und im Apoll von Belvedere so trefflich zum Ausdruck gelangt. Das Ganze macht einen etwas theatralischen Eindruck. Viel lebensvoller sind die zu beiden Seiten des Perseus aufgè-stcllten Faustkämpfer Canovas (S. 348), eins der wenigen Werke des Meisters, in welchen er den Drang nach Schönheit der Gestaltung demjenigen nach Wahrheit und Naturtreue unterordnet. — In den Vorräumen des Belvedere treffen wir auf die Bildsäule des Meleager (S. 349), eine vor Porta Portese gefundene, wahrscheinlich

einem Original des Skopas nachgebildete tüchtige Darstellung des kraftvoll behenden Jägers. Auch der Hund an seiner Seite und der Eberkopf, auf den er seine Hand stützt, zeichnen sich durch Naturtreue aus. —

Nachdem wir noch vor dem berühmten Torso des Herkules von Belvedere, einer der edelsten Schöpfungen spätgriechischer Kunst, und dem köstlichen Silen mit dem Bacchusknaben (S. 345) bewundernd gestanden, treten wir aus dem Museo Pio Clemcntino in das Museo Chiaramonti, so genannt nach dem Schöpfer desselben, dem aus der Familie dieses Namens stammenden Papst Pius VII. Wir gehen durch den Garten Della Pigna (S. 325), der seinen Namen einem 2г/₂т großen, von Cincius Salvius aus Bronze gefertigten, vergoldeten Pinienapfel verdankt. Hinter dem Brunnen, über dem er sich befindet, ragt das Piedestał der am Monte Citorio ausgegrabenen, zu Ehren des Kaisers Antonius dem Frommen errichteten Granitsäule empor. Rechts befindet sich der Eingang zum Boscareccio des Vatikanischen Gartens (S. 326), in dem sich die von Pirro Ligorio erbaute Villa Pia (S. 326) befindet, ein in hohem Grade anmutiges Bauwerk, das in seiner Umgebung fast den Eindruck hervorruft, als liege es weit vor den Toren der Stadt als vornehmer und geschmackvoller Landsitz. Im Museum selbst befindet sich eine ausgedehnte Sammlung antiker Reste, besonders gute attische Relieffragmente, eins derselben die drei Grazien in noch wenig anmutigen, aber für die damalige Kunstperiode charakteristischen Formen darstellend, ein hübscher Venuskopf aus der spätgriechischen Epoche, ferner ein Fragment der Niob i den-gruppe, die zweite Tochter der Niobe (S. 345). Leider stark verstümmelt, bietet sie selbst in ihren Resten noch eine der edelsten Darstellungen griechischer Kunst. — An das Museo Chiaramonti schließt sich der „Neue Arm“ (S. 346 und 347), ein von Pius VII. zu Anfang des 19. Jahrhunderts angelegter Anbau mit herrlichen Säulen und reichem Schmuck an Bildwerken. In der ersten Nische gleich am Eingang finden wir eine Karyatide (S. 349), die wohl nicht, wie man früher annahm, vom Pantheon stammt, da ihre Maße mit den für jene angegebenen nicht übereinstimmen, zum mindesten aber den Karyatiden des Pantheon vorzüglich nachgebildct ist. In maßvoller, rhythmisch abgemessener Bewegung aufgefaßt, zeigt sie vollendet schöne Formen, wenn auch die Detailbchandlung derselben hier und da zu wünschen übrig läßt. Eine Augustus-Statuc ist durch die in ungewöhnlichem Maße ausgedehnte Bemalung interessant, eine Pudicitia (S. 349), Göttin der Schamhaftigkeit, durch den edlen Ausdruck der eben entschleierten Züge und die vorzügliche Behandlung der Gewandung. — Eine der vorzüglichsten Marmorkopien aus der Antike ist der Apoxyomenos (S. 353), ein Athlet, der mit dem Schabeisen den Körper von dem Öl, mit dem er sich vor dem Kampfe eingerieben hatte, und dem Staub der Arena reinigt, nach einem Erzbild des Lysippus, ein Urbild geschmeidiger Kraft. — Die Amazone zeigt den Typus der Blütezeit griechischer Kunst, die Diana unnachahmliche Anmut. Bedeutender jedoch noch ist die Kolossalstatue des Nil (S. 348). An eine Sphinx sich lehnend, lagert der Stromgott mit erhobenem Haupt, das in seinem majestätischen und doch sehnsüchtigen Gesichtsausdruck ebenso vorzüglich charakterisiert ist, als die Modellierung des gewaltigen Körpers dieses Epitheton verdient. Den 16 Ellen der Maximal-steigung des Nil entsprechend spielen 16 Kinder um ihn herum, in frischester Natürlichkeit, teilweise in reizend individualisierten Gruppen. Einen geradezu herzigen Eindruck — ich finde kein bezeichnenderes Beiwort — macht der ganz oben mit verschränkten Armen sitzende kleine Kerl. Der Kontrast zwischen der gewaltigen Majestät des Gottes und diesen spielenden Kindern tritt in glücklichster Weise hervor. — Mit der Pallas, dem Satyr und dem Doryphoros schließen wir unseren Rundgang durch den „Neuen Arm“, besichtigen noch die berühmten Tapeten Raffaels, in Brüssel nach Raffaelschen Zeichnungen ausgeführte Teppiche, durchwandeln das ägyptische und das etruskische Museum, sowie die Bronzesammlung und kommen zur Vatikanischen Bibliothek (S. 355).

Sie ist wohl die hervorragendste aller existierenden durch die Menge seltener handschriftlicher Werke. Gegen 9000 derselben sammelte bereits Papst Nikolaus V. seit 1447, die größte Ausdehnung gab ihr Sixtus IV., der ihr 1471 eine eigene Behausung anwies. Im 17. Jahrhundert fand sie wieder eine sehr ausgedehnte Vermehrung. Gegenwärtig umfaßt sie ca. 220000 Druckbände und 25600 Handschriften, die in der würdigsten Weise untergebracht und gut empfohlenen Historikern zugänglich sind. Neben dem großen Saal, der sie beherbergt, befindet sich das Vatikanische Archiv. Jener wurde 1588 von Domenico Fontana erbaut und von 100 Malern unter Leitung des Cesare Nebbia von Orvieto dekoriert. An ihn schließt sich die Christliche Bibliothek, ein Gemäldesaal, in dem sich u. a. die berühmte „Aldobrandinischc Hochzeit“ befindet, und die Münzsammlung. In den Borgiazimmern, früher Wohnung des Papstes Alexander VI. Borgia, größtenteils jetzt zur Bibliothek gehörig, findet sich die Disputation der hl. Katharina als Kind vor Maximinian, ein Werk, das, ohne höheren künstlerischen Wert zu besitzen, durch die zahlreichen Porträts, welche seine Köpfe bieten, interessant ist.

Die Privatgemächer der Päpste sind nur schwer zugänglich. Sowohl der Empfangssaal im Kasino (S. 353), als der runde Saal (S. 354) im Lconinischen Turm (S. 356) und der Thronsaal (S. 354) sind mit einer seltenen Pracht, größtenteils auch in auserlesenem Geschmack dekoriert. Nur wenig einfacher ist das Schlaf-gemach Seiner Heiligkeit (S. 354), das Bett ein Meisterwerk der Kunst, ebenso die große Galakarosse (S. 354), die der Papst bei außerordentlichen Festlichkeiten zu benutzen pflegt. Einen Vorgeschmack der üppigen Prachtentfaltung, welche in den Gemächern des Oberhauptes aller dem römisch-katholischen Glauben Huldigenden herrscht und von der Schweizerwache (S. 353), der persönlichen Schutztruppc des Papstes, behütet wird, bekommt man schon, wenn man die Prachttreppe, die Scala regia (S. 356) hinaufsteigt. Sie ist ein Meisterwerk Berninis, der mit ihr seinem Ausspruch : ,,Die Geschicklichkeit eines Baumeisters erkennt man aus seiner Umwand lung der Mängel einer Örtlichkeit in ebensoviel Schönheiten“ volle Ehre machte. —

Wir nehmen nun unsere Wandergänge durch Rom wieder auf, hier und da schon Bekanntes und Besprochenes noch einmal streifend. So die Säule des Kaisers Marcus Aurelius (S. 356). Nachdem wir durch einen ausgedehnten Spaziergang durch die Straßen Roms, in denen der Kunstfreund dem Schauen sich nicht entziehen kann, selbst wenn er es möchte, einigermaßen wieder den Geist aufnahmefähig gemacht haben, wenden wir uns zur Porta Scttimana, dann, in die Via Longara tretend, zum ehemaligen Palast Corsini, jetzt Palast der Wissenschaften genannt. In der reichhaltigen Sammlung der Kunstgegenstände, welche derselbe beherbergt, der National-Galcrie, zieht nach der berühmten Corsinischcn Silbervase mit dem Urteil des Areopag über den Muttermord des Orestes eine Madonna von Murillo (S. 357) unsere Aufmerksamkeit auf sich. Noch ist unser inneres Auge erfüllt von den Schönheiten der Raffaelischen Madonnen, zu denen diese in scharfem Gegensatz steht. Naturalistisch gehalten, in ihrer Art ja zweifellos ein Meisterwerk, läßt sie uns den verklärenden Ausdruck, den Raffael den weihevollsten Schöpfungen seiner Kunst zu geben vermochte, völlig vermissen, und auch die vorzügliche Farbentechnik Murillos vermag nicht, über diesen Mangel hinwegzutäuschen. In hohem Maße aber ist idealistische Auffassung und anmutsvolle Lieblichkeit der Madonna Carlo Dolcis eigen (S. 357), die sich mit anbetender Freude über den Christusknaben [neigt, der trotz einer, besonders in dem fast zu stark gewölbten Unterleib hervor tretenden Neigung zum Naturalismus, die bei Dolci sonst selten gefunden wird, ungemein ansprechend erscheint.

Nahe der kleinen

Erst dann, wenn man ein Kunstwerk gründlich durch-

Eine interessante Gypsothek finden wir in der ehemaligen Villa Medici, jetzt Palast der französischen Akademie (S. 358). Annibale Lippi baute ihn 1560 für Kardinal Ricci da Monte-pulciano, Kardinal Ferdinand von Medici, der spätere Herzog von Toskana, kaufte ihn dann, und 1801 ging er in den Besitz der französischen Akademie der Maler über. Der überreiche Schmuck läßt die prächtige Fassade etwas unruhig erscheinen. —

Wir wandeln oder fahren nun zur Kirche Santa Maria in Trastevere, unter den vielen mittelalterlichen Basiliken Roms eine der hervorragendsten, 1139 von Papst InnocenzlI., der aus Trastevere stammte, an Stelle einer kleinen, altchristlichen Kirche erbaut, von der nur noch einige Grabschriften, jetzt in der von vier jonischen Granitsäulen getragenen Vorhalle angebracht, erhalten sind. Pius IX. ließ die Kirche restaurieren, nicht gerade zum Vorteil des 1 nneren(S.358). Ursprünglich trug dieses den Charakter einfacher Erhabenheit; durch die Restaurierung, die überall mit dekorativer Prachtentfaltung auftrat, ging derselbe völlig verloren. 22 antike Säulen, von denen 18 der jonischen, die übrigen der korinthischen Ordnung angehören, trennen das Mittelschiff von den beiden Seitenschiffen. Der Fußboden besteht aus Porphyr, Serpentin und Marmor in gutgewählten Mustern; die Decke ist von Domenichino, aber kein Meisterwerk desselben. Einige Mosaikbilder aus dem zwölften Jahrhundert sind noch erhalten, auch mehrere spätere. Bemerkenswert sind noch die Grabmälcr mehrerer Kardinale und ein gotischer Altar im linken Querschiff. — Die Kirche des hl. Paulus außerhalb der Mauern ist leider 1823 fast gänzlich durch Brand zerstört worden. Sic stammte noch aus dem fünften Jahrhundert und war die größte aller existierenden, von Kaiser Theodosius erbaut; Leo X. begann die Wiederherstellung nach dem Brande im alten Stil, der jedoch in den Einzelheiten, nicht genau innegehalten und in seiner Gesamtwirkung durch allzu reiche andere Dekoration gestört wurde. Von der alten Kirche sind noch die große, von einer Ilalbkuppel überwölbte Tribüne, die Mosaikporträts der ersten 40 Päpste, die Konfession, zwei Kapellen und die Vorhalle (S. 359) erhalten geblieben. 'Protz der Geschmacklosigkeit, die sich besonders darin äußerte, daß man das schöne gotische Tabernakel mit einem modernen überdeckte, im Mittelschiff statt des offenen Balkenhängewerks mit seinen wertvollen Malereien eine Kassettendecke anbrachte usw., gewährt die mächtige Weite des säulengetragenen Mittelschiffs noch immer einen in hohem Grade imposanten Anblick (S. 359). Nicht weniger als 80 edelgcformtc korinthische Säulen aus dem Granit von Laveno am Lago Maggiore, deren Basen und Kapitale aus weißem Marmor gebildet sind, erheben sich zu beiden Seiten des Mittelschiffs, noch überragt von den beiden gewaltigen Säulen, die den Triumphbogen tragen. An diesem finden sich noch einige die Verherrlichung Christi darstellende Mosaiken, welche gemäß einer dort angebrachten Inschrift aus dem fünften Jahrhundert stammen sollen, schwerlich aber früher als im neunten Jahrhundert gefertigt wurden. Die Konfession (S. 359) ist über dem Grabe des hl. Paulus errichtet und reich mit Rosso antico und Verde antico bekleidet, über ihr das gotische Ziborium, über diesem ein ganz modern gehaltener, zu ihm gar nicht passender Renaissance-Baldachin. Der Kreuzgang des Klosters ist sehr zierlich gehalten, indessen stören auch hier die bizarren Formen einzelner Säulen etwas den Gesamteindruck.

Nun noch einmal zum Monte Palatino. Ein vorzüglicher Überblick (S. 361) über die interessanten Baureste desselben bietet sich von der wahrscheinlich an Stelle des altlatinischen Diana-Tempels erbauten Kirche der hl. Prisca, einem ebenfalls ungeschickt restaurierten Bau, der kein besonderes Interesse bietet. An den Caligula-B au ten (S. 361), denen wir schon früher eine eingehendere Besichtigung widmeten (S. 312), gehen wir heute vorüber, ebenso aus gleichem Grunde am Clivus Victoriae (S. 312), und wenden uns zum Palast der Caesaren (S. 361), an dem die Ausgrabungen (S. 361) rüstigen Fortgang genommen haben. Domitian machte die einfachere

Wohnung seines Vaters Vespasian zu einem Palast, dessen Ausschmückung alles bisher Dagewesene übertraf. Plutarch stellt denselben in bezug auf Prachtverschwendung noch weit über den kapitolinischen Jupiter-Tempel, an dem die Vergoldung allein mehr als 120000 Talente, also 55V2 Millionen Mark gekostet haben soll. Der Palast begann mit einem Vorplatz, an den sich die Hauskapclle schloß, dann der Thronsaal, in dem auch Senatssitzungen stattfanden, und von dem noch Reste der aus Marmor hergestellten Wanddekoration erhalten sind, dann folgte die auch zu Gerichtssitzungen, bei denen der Kaiser präsidierte, benützte Basilika. Hinter dem Thronsaal lag das Peristyl, eine mehr als 3000 qm einnehmende Säulenhalle, von 40 kostbar dekorierten Säulen umschlossen. Leider sind von diesen inur noch wenige Rümpfe und einige Reliefreste erhalten. PI inter dem Peristyl befand sich der Speisesaal, von Granit-säulcn getragen, neben diesem das Nymphäum, zur Erfrischung nach Tisch dienend, mit Springbrunnen, und zahlreiche Nebenräume. — Das einzige römische guterhaltene Privatgebäude aus der Zeit der Antike ist das Haus des Vaters vom Kaiser Tiberius (S. 361). Man steigt durch einen gewölbten Gang zu dem auf einer Absenkung des Hügels errichteten Gebäude hinab in das Atrium, den Vorhof mit Resten eines Hausaltars. An den Vorhof schließen sich drei Zimmer mit schönen Wandfresken, ein viertes, links seitlich gelegenes, weist schönen Fries und Architektur-Malereien auf, sämtliche Zimmer Wandgemälde. Sehr hübsch ist die Dekoration im seitlichen Zimmer rechts : Festons mit Blumen und Früchten, auf dem P'rics Landschaften und Seestücke. Zwei große Landschaften finden sich im Triklinium; eine Treppe führt zu den Trivat-zimmern des Hauses empor. — In edler Einfachheit zeigt sich dann der Triumphbogen des Titus (S. 312) nördlich von ihm die Kirche Santa Francesca Romana (S. 290), hinter dieser der Tempel der Venus und Roma (S. 313).

Auf unseren weiteren Wanderungen kommen wir zum Portikus der Octavia (S. 361). Einst bildete er den Eingang zu einer weit ausgedehnten Halle mit Marmorsäulen und bestand aus acht kannelierten, vorzüglich ausgeführten korinthischen Säulen, deren Material der Marmor aus Paros gebildet hatte. Nur noch drei der äußeren und zwei der inneren Hallen sind erhalten geblieben. Augustus errichtete den Bau und widmete ihn seiner Schwester Octavia. Er enthält zwei Tempel, von denen einer dem Jupiter Stator, der andere der Juno gewidmet war. Früher schloß sich an den Portikus der Octavia der Ghetto, das Judenvicrtel, das jedoch 1887 gänzlich niedergerissen wurde. Noch stellt in der Nähe die Synagoge.

Zum Schluß noch ein Gang durch die Via Appia (S. 362), die Hauptverkehrsader des antiken Rom, durch das Tor San Sebastiano (S. 363), das früher Appia hieß, in die Stadt einmündend. Zu beiden Seiten des zinnenbewehrten Tores ragen mächtige Backsteintürmc empor, deren Untergeschoß aus weißen Marmorquadern gebildet ist, ebenso der obere Teil des Torbogens. Von diesem Tor zieht sich die alte Via Appia (S. 363) in der Richtung nach Alba durch ernste, fast melancholische Landschaften, die erste gepflasterte Heerstraße Roms. Der Umgebung entsprechend, legten die alten Römer hier ihre Grabstätten an. Die auffallendste derselben ist das Grabmal der Cacilia Met ell a (S. 363). Cacilia Mctclla war die Tochter des Metellus, der von seinen siegreichen Feldzügen gegen die Einwohner der Insel Kreta den ehrenden Beinamen Crcticus erhielt, verheiratet mit Crassus, wahrscheinlich dem Licinius Crassus, der unter Cäsar Quästor in Gallien war. Ihr Grabmal besteht aus einem runden Turm, mit Travertin-Quadern bekleidet und einen schönen Marmorfries aufweisend. Im Mittelalter diente er Verteidigungszwecken und wurde deshalb mit einem Zinnenkranz versehen. Im Innern befand sich die Grabkammer. — Auch das Grab des M. Corvinus Cotta (S. 363) und dasjenige der drei Curiatier (S. 362) sind noch so weit erhalten, daß man die ursprüngliche Anlage derselben erkennen kann, ebenso noch manches andere, dessen Bestimmung mit Sicherheit nicht mehr möglich ist, während bei manchen dieselbe mit Sicherheit geschehen konnte. Vom Grab der Cacilia Metella an ziehen sie sich stunden weit dahin, von Tempelresten unterbrochen.

Kirche Santa Maria nuova finden sich auch die Ruinen der Villa Quintiliana, in welcher Kaiser Commodus seine Orgien feierte, nachdem er die Besitzer der herrlichen, seine Llabgier anregenden Villa hatte hinrichten lassen. Hier wurden sehr wertvolle Ausgrabungen gemacht.

Auch an anderen Toren befanden sich, wie dies bei Großstädten heute noch der Fall zu sein pflegt, mehr oder weniger ausgedehnte Friedhofsanlagen. So wurde bei dem Niederreißen der Anbauten am Ostteil der Porta Maggiore ein Grabmal aufgedeckt, dessen Inschrift: „Das ist das Denkmal des M. V. Eurisaces, öffentlichen Bäckers und Brotlieferantcn“ über seine Bestimmung keinen Zweifel ließ. Es zeigt eine zwar nicht von künstlerischen Ideen durchdrungene, aber originelle Bauart, die wahrscheinlich für den „Geschmack“ des mit der Ausführung betrauten Steinmetzen charakteristisch ist: Ofenartiger Unterbau mit hohlen Säulenstumpfen, die aus Getreide zusammengestellt scheinen, Oberbau mit topfartigen Vertiefungen, lagernde Kornmassen zeigend, am Fries Darstellungen mit Szenen aus der Tätigkeit eines Bäckers und Brotlieferanten.

An verschiedenen Stellen der Umgebung Roms wurden Kolumbarien, Stätten, an denen Urnen mit der Asche des nach seinem Tode Verbrannten beigesetzt wurden, aufgedeckt. Zu den best-crhaltcncn gehören diejenigen der Vigna Codini (S. 363), die 1840 entdeckt wurden. In neun übereinander liegenden Reihen mit 425 Nischen fanden sich 909 Aschenkrüge. Den Inschriften nach entstammte diese Asche meist Freigelassenen aus der ersten Kaiserzeit.

Es ist selbstverständlich, daß die Umgebung einer Stadt, wie Rom, in so günstiger Lage, umfassende Gelegenheit zu Spaziergängen und weiteren Ausflügen bietet. Vor Porta Angelica liegt der Monte Mario, die höchste Erhebung des Janiculusgebirgcs, wie die Römer diese Hügelkette mit einer bei ihnen nicht seltenen Übertreibung nennen. Der Blick vom Monte Mario auf das Tibertal und Rom ist köstlich, Dante bezeichnet ihn als noch überwältigender wie denjenigen von der von Bologna kommenden Gebirgsstraße auf Florenz. Besonders schön ist er von der Villa Mellini und der Villa Madonna aus. — Von Porta Salaria schlägt man gern den Weg nach dem Monte Rotondo, von Porta Pia aus denjenigen nach dem Mons Saccr ein. Er führt über die Nomentano-Brücke (S. 361), ein uraltes Bauwerk, das von Totilas zerstört, von Narscs rekonstruiert wurde. Im Mittelalter wurde zum Zweck der Verteidigung der Brückenturm erbaut. Unmittelbar jenseits der Brücke steigt der Mons Sacer auf, bekannt dadurch, daß das Volk Roms, müde, den Befehlen des Senats zu gehorchen und die hohen Steuern zu zahlen, auszog und auf ihm sich lagerte, bis Agrippa durch seine Fabel von der Ernährung des gesamten Körpers durch den Magen es zur Rückkehr bewog. In der Nähe befinden sich die Katakomben von Sant Alessandro.

Konnten wir hier nur gewissermaßen im Fluge Rom durchstreifen, nur Anregungen geben, ein eingehenderes Interesse zu wecken, so ist dem, welchem Zeit und Geldmittel einen längeren Aufenthalt in der italienischen Hauptstadt erlauben, noch eine Fülle des Schauenswcrtcn Vorbehalten. Aber auch ihm gilt die Mahnung, lieber weniger und dies gründlich zu sehen, als sich verwirren zu lassen.

drungen hat, soll man zu einem anderen fortschreiten und auch hierbei noch die Menge des zu Schauenden dem Fassungsvermögen des Geistes entsprechend einschränken, unter allen Umständen auf Stunden kunstverständigen Schauens solche reiner Erholung, gewissermaßen geistiger Verdauung folgen lassen. In Rom gewesen zu sein und den Papst nicht gesehen zu haben, ist nicht so schlimm, als dort — auf die Dauer — nichts gesehen zu haben.

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Ostia Moderna: Strohhütte der Bauern. Frascati: Panorama, gesehen von der Villa Aldobrandini.

Frascati: Die Kathedrale St. Peter, nach C. Fontaäa.

Carpineto: Tracht der Bevölkerung.    ‘    ,,v \(Y^ t-*4 4

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Uepuplik von S. Marino: 1)ik Kathedrale (Antonio Serra). Frascati: Villa Aldobrandini, Hauptfassade (G. della porta).

Drei grosse gravierte Steine. Überreste

I or eines Magazins an der Hauptstrasse. Überreste des Vulkan-Tempels.

der Dekoration des Theaters.

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I BERRESTE DER MAUERN DES KÖNIGS ANCüS MaRTIUS.

Die Hauptstrasse mit den Überresten

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Überreste des Theaters.

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Abtei Monte Cassino (Prov. Caserta): Der Centralhof; Ansicht von der Galerie aus (nach Bramante). Abtei Monte Cassino: Die Kathedrale; ein Teil des Hauptschiffes.

Abtei Monte Cassino: Der Centralhof; rechte Seite der Galerie.

S. Maria di Capua Vetere in der Campagna: Römisches Amphitheater; das Innere.

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Inneres der Sakristei (Arch. Dom. Simonetti d’Astano). Kathedrale. Ein Teil der Chorstühle. (Colucci ü. a.).

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Kathedrale: Das Chorvult (D. A. Colucci u. a.)

Kathedrale: Türe der Sakristei.

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Kirche des hl. Franziskus.

AUFGEBAUT UND VERGRÖSSERT IN DEN JAHREN 185О BIS 1S59).

.atz der Kathedrale. Teil des Kandelabers (12. Jahrh.)

Der Kandelaber auf dem Platz vor der Kathedrale.

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Caserta.

Der königl. Palast. (Architektur von Vanvitelli 1752). Der Wassf.rkall im königl. Garten.

Die Ehrentreppe im königl. Palast. Die Fontänen im königl. Garten.

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Unter den Ausflugsorten in der weiteren Umgebung Roms nimmt Tivoli den ersten Rang ein. Die Eisenbahn führt über Bagni, Montecelio und Palombara dahin, die Dampf-Straßenbahn, die schon deshalb vorzuziehen ist, weil sie nicht mit so großer Eile an den reizendsten Aussichtspunkten vorbeiführt, über Bagni, Ponte Lucano mit herrlicher Aussicht und dem Grabmal der Familie Plautia, einem gewaltigen Rundbau, und Villa Adriana. Kaiser Hadrian, der nicht nur eine große Baulust besaß, wie viele seiner Vorfahren und Nachfolger, sondern auch Verständnis für Baukunde, ließ sie in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. errichten. Sie bot eine eigentümliche Zusammenstellung charakteristischer Baustile fast aller ihm bekannten Länder. Noch jetzt sind die Ruinen des umfangreichen Bauwerks in hohem Grade lehrreich, die hier in seltener Fülle bei den Ausgrabungen gefundenen Kunstschätze sind zum größten Teil nach den vatikanischen Museen gekommen. Vollständig freigelegt ist das griechische Theater (S.365); erhalten sind von demselben die Umfassungsmauern, vier Sitzreihen, Nischen und einzelne Architekturfragmente. Vom Nymphaeum ist noch die Hohlrundung und ein Nischenbau vorhanden, vom Poikile, das die athenische Gemäldehalle nachahmte und ein Rechteck 230 m Länge und 100 m Breite bildete, die nördliche Quermauer und einige Säulenreste. Hieran schließt sich der sogenannte Philo-sophen-Saal (S. 365), ein Raum, der wahrscheinlich zu Beratungen diente und, mit hoher Kuppel überwölbt, eine große Anzahl Nischen hatte, die jedenfalls mit Meisterwerken der Kunst geschmückt waren. Dann folgt das Natatorium, das Schwimmbad (S.365). Von einem Säulengang umgeben, enthielt es in der Mitte des Wasserbassins eine hübsche runde Insel, und war so eingerichtet, daß das Wasser erwärmt werden konnte. Die Ausstattung war, wie die acht noch vorhandenen Säulen und Fragmente des Gesimses und der Wandmalerei zeigen, eine äußerst kostbare. — An das Natatorium schloß sich die kaiserliche Bibliothek, dann der eigentliche Palastbau, von dem noch mancherlei Architckturfragmcnte erhalten sind, besonders von der Basilika und dem Prachtsaal. Die Ruinen des Stadiums lassen die Anordnung der Plätze für die Zuschauer noch deutlich erkennen; von ihnen tritt man in die Thermen, die Warmbäder (S. 365), die wahrscheinlich in erster Linie den vom Wettkampf im Stadium Zurückkehrenden dienten. Von diesen kommt man in das Tal des Kanopus.

Von der Villa Adriana geht es etwas steil den Hügel hinauf nach Tivoli, am Rest des „Hustentempels“, der aus dem vierten Jahrhundert stammt, vorbei. Schon im Altertum war Tivoli eine besonders beliebte Sommerfrische der römischen Patrizier wegen seiner herrlichen Lage an dem von Wasserfällen durchbrochenen Lauf des Anio mit weitem Ausblick auf Rom und die Berge im Hintergrund, auf die Campagna bis zum Meer. Kaiser Augustus hielt sich vielfach in Tivoli auf, und die Großen seines Reiches folgten seinem Beispiel. In den Kämpfen des Mittelalters zwischen den deutschen Kaisern und den Päpsten spielte Tivoli eine nicht unwichtige Rolle; es schlug sich fast stets auf die Seite der ersteren. Von den Resten des Altertums ist der berühmteste der Sybillen-Tempel (S. 366). Es ist in keiner Weise erwiesen und auch nicht einmal wahrscheinlich, daß er der Albuma, einer Weissagerin, geweiht gewesen sei, indessen hat der Name sich eingebürgert, hauptsächlich wohl deshalb, weil man annahm, daß die Sibylle aus den sonderbaren Gestaltungen, welche das in unmittelbarer Nähe des Tempels in den Abgrund stürzende Wasser zeigt, die Anregung zu ihren Prophezeiungen geschöpft habe. Wahrscheinlicher ist, daß der Tempel dem Herkules Saxänus oder der Vesta geweiht gewesen sei. Er bestand aus runder Cella mit Kuppel, umgeben von einem aus 18 Säulen gebildeten Rundgang. Die Säulen zeigen nur einfache Sockel, aber äußerst fein ausgeführte Kapitale. Auch der Fries des jedenfalls schon vor der Periode des Augustus erbauten Tempels ist sehr kunstvoll dekoriert. Von ihm aus genießt man eine herrliche Aussicht auf Tivoli (S. 364). Neben ihm steht der sogenannte Tiburtus-Tempel, der vielleicht der Sibyllen-Tempel war. Zu den Wasserfällen des Anio (S. 369) gelangt man von der Gregors-Brücke. Sie wirken nicht durch die Machtfülle der niederstürzenden Wassermenge, wie der Fall des Rhein oder der des Niagara, auch nicht durch die Höhe des Falls, wie der Staubbach im Berner Oberland, sondern durch die teils anmutige, teils hochromantische Gestaltung. So an der Sirenengrotte, wo der niederstürzende Gischt einen äußerst malerischen Gegensatz zu dem dunklen Kolorit der uralten, schroff emporragenden Felswände bildet, während an der Cascata Bernini üppige Vegetation, wenigstens stellenweise, dem Laufe der Gewässer folgt. — Nicht weit vom Anio liegt die berühmte Villa d’Este (S. 364). Weniger als Bauwerk bemerkenswert, ist die im Renaissancestil errichtete, in den Besitz des Kardinals Fürsten Hohenlohe übergegangene Villa deswegen eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges, weil sie mit ihren Gartenanlagen die landschaftlichen Reize der unmittelbaren Umgebung in so glücklicher Weise benutzte, daß hier in der Tat ein „kleines Paradies“ geschaffen wurde. Pinien und Zypressen, welche ein Alter von mehreren Jahrhunderten erreicht haben, begleiten die mit seltenen Pflanzen geschmückten Gartenwege zum Wasserwerk (S. 366), das die volle Prachtentfaltung der Renaissance zeigt. Michelangelo nannte den Fonte del Ovato „König der Brunnen“. Der „Helikon“, von uralten Platanen überschattet, mit Lorbeerbüschen bedeckt, gewährt köstliche Durchblicke von seinem Gipfel, und in noch überraschenderer Großartigkeit finden sich diese von den schönen Loggien der Villa.

Nicht weit von hier entfernt liegt Vicovaro. Die Eisenbahn fährt am Ufer des Anio entlang, vielfache Ausblicke auf die Campagna bietend, die in Vicovaro selbst sich wiederholen. Die jetzige Stadt ist nur ein kleiner Teil der alten, die mehrfach Zerstörungen erlitt, und von der noch zahlreiche, nirgends aber bedeutende Reste existieren. Die Hauptsehenswürdigkeit von Vicovaro ist die achteckig gebaute Marmorkirche San Giacomo, auch Tempelchen der Madonna (S. 370) genannt, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich von dem Florentiner Simone erbaut. Den künstlerischen Hauptwert bildet die Fassade, der Portikus (S. 370) ist mit vielen Bildsäulen von Aposteln und Heiligen geschmückt. Im Innern befindet sich ein schönes Bild der schmerzensreichen Madonna.

Ein ferner sehr beliebter Ausflugsort ist Frascati. Erst im 13. Jahrhundert entstanden, ist es jetzt ein Villenvorort Roms geworden. Der dem hl. Petrus gewidmete Dom (S. 373) weist zwar eine hübsch und nicht allzu überladen gezierte Fassade auf, bietet aber architektonisches Interesse nur in beschränktem Maße. Er wurde im 17. Jahrhundert von Fontana erbaut. Im Innern befindet sich eine Inschrift zum Andenken an den 1788 in Frascati verstorbenen Prätendenten Karl Eduard Stuart, den Sohn Jakob III., sowie ein hübsches Hochaltarrelief des Florentiners Pompeo Pierucci. Vom öffentlichen Garten aus hat man einen genußreichen Blick auf Rom. — Am meisten besucht wird die Villa Aldobrandini, jetzt Villa Borghese, von der aus sich eine wunderbare Aussicht (S. 371) darbietet. Mit ihren breiten, schönen Auffahrten gewährt sie einen sehr imposanten Anblick (S. 373), obwohl sie in architektonischer Beziehung ebenfalls nichts Bemerkenswertes zeigt. Kardinal Pietro Aldobrandini, Neffe des Papstes Clemens VIII., ließ sie im Jahre 1603 durch Giacomo della Porta erbauen. Ihre Hauptanziehung bilden die von Giovanni Fontana hergestellten herrlichen Wasserwerke des Parks. Sie führen das Wasser der Aqua Algenzana aus ziemlicher Entfernung her, um es in einer höchste Anerkennung verdienenden Anlage durch den Park herabströmen zu lassen. Der obere Fall (S. 372) ist mehr als Naturprodukt dargestellt; er strömt aus einer Felsengrotte hervor, die von reicher Vegetation umgeben ist. Im Gegensatz zu ihm zeigt der Haupt fall (S. 371) ein von dichtem Laub herrlicher Bäume überragtes Halbrund, in dem Nymphen und Flußgottheiten in den Nischen, zwischen ihnen Atlanten und Karyatiden, Vasen und Reliefs einen künstlerisch vornehmen Schmuck bilden, der durch vor ihnen angebrachte Beete mit seltenen Blumen und Blattgewächsen auch nach vorn einen wirkungsvollen Abschluß findet. — Ebenfalls sehr besuchenswert sind die Villen Cava-lotti, Tusculana oder Ruffinello und Torlonia, früher Villa Conti, letztere ebenfalls durch schöne Wasserwerke ausgezeichnet. Das obere Becken (S. 372) gewährt, von einer Marmorbalustrade und reicher Vegetation umgeben, einen sehr stimmungsvollen Anblick besonders dann, wenn man es in Abendbeleuchtung sieht, die letzten Strahlen der untergehenden Sonne den Himmel röten und sein Glanz auf der stillen Wasserfläche sich widerspiegelt, während das melodische Rauschen der in der Mitte emporsprudelnden Fontäne zu poetischer Träumerei einladet. Nur eins vermißt man: den Gesang der Vögel! Wo sollen diese in Italien herkommen, da die lieblichen Sänger des Waldes überall, wo sie sich über die schützenden Gebüsche des Parks hinaus wag en, dem Rohr beutegieriger Jäger — diesen Namen verdienen die Vogelmürder kaum! — anheimfallen und oft schon bei ihrer Ankunft aus ihrem Winteraufenthalt an den Küsten zu Tausenden in Netzen gefangen werden, um als vermeintliche Leckerbissen auf den Markt zu wandern! Welches Verdienst würde sich eine Regierung erwerben, die diesen leider nur viel zu tief in die Sitten des Volkes eingefressenen Übelstand abzustellen imstande wäre, auch um die Landwirtschaft, der die Abwesenheit der insektenvertilgenden Vögel und die aus dieser resultierende Überhandnahme der Schädlinge schwere Sorge bereitet! — Ähnlich wie in Villa Aldobrandini schließt auch in Villa Torlonia der übrigens ziemlich einförmig und ohne künstlerischen Geschmack gestaltete Hauptfall mit einem Halbrund ab, in dessen Nischen jedoch nur Wasserbecken sich befinden, während in der Mitte ein nach vorn ausladendes Becken mit niedriger Einfassung eine künstliche Felsengruppe enthält, aus der an verschiedenen Stellen Wasserstrahlen emporstrudeln. Der ganzen Anlage mangelt cs an einheitlichem Grundgedanken.

Dicht bei Frascati, von hier aus vielfach besucht, liegt das Kloster Grotta Ferrata (S. 369). Der hl. Nilus, unter den griechischen Heiligen Kalabriens der am meisten zu Ruf und Ansehen gelangte, gründete es im Jahre 1002 mit Erlaubnis des Grafen von Tusculum an Stelle einer vergitterten Grotte, die ein hochverehrtes Bild der Madonna enthielt. Daher der Name. Noch jetzt ist in ihm der Ritus der Basilianer üblich. 1480 ließ Kardinal Julius della Rovere, der spätere Papst Julius IL, um das Kloster, das für die damaligen Kämpfe ein Punkt von strategischer Wichtigkeit war, großartige Befestigungen anlegen. Portal und Vorhalle der Klosterkirche entstammen noch dem 11. Jahrhundert. Das Innere der Kirche ist dreischiffig und zeigt in den Kapellen des hl. Nilus und des hl. Bartholomäus, die beide als Äbte dem Kloster vorstanden, berühmte Fresken Domenichinos, die er im Jahre 1609 malte. Besonders die Instrumentenbläser sind mit frappanter Naturtreue dargestellt. Auch das Altarbild von Annibale Carracci ist recht bemerkenswert.

Von Grotta Ferrata pflegt man meist den Ausflug nach Tusculum zu machen, wo ein aufgedecktes antikes Theater archäologisch interessant ist, ebenso ein dicht an demselben belegener alter Wasserbehälter. Die Mauerreste der Burg entstammen dem Mittelalter. Leicht gelangt man auch von Grotta Ferrata nach Marino, nicht mit dem Hauptort der gleichnamigen Republik zu verwechseln, in sehr malerischer Lage, und nach Albano.

Nach Anagni führt der Weg von Rom über Valmontone mit sehenswerten antiken Resten und mittelalterlichem Typus, Segni, durch seine antiken, großenteils noch vorzüglich erhaltenen Stadtmauern bekannt, und Carpineto, Geburtsort des Papstes Leo XIII., mit sehr gut in gotischem Stil durchgeführter, von dem Eben-

Der Kaiserpalast (S. 374) nahm ebenfalls einen

Nun folgt Caserta. Die Stadt ist berühmt durch ihren Königspalast (S. 382), von Luigi Vanvitelli für Karl III. von Bourbon in der Absicht erbaut, demselben ein Schloß zu schaffen, wie seine Stammverwandten es in Versailles und Sant’ Ildefonso besaßen. Die außerordentliche Längsausdehnung des 255 m messenden Palastes gibt demselben trotz der Unterbrechung der Fassade durch das vorspringende Mittelportal und die demselben entsprechenden Eckbauten ein etwas monotones Gepräge, dem auch die gar zu gleichmäßig entwickelten Baumreihen nicht Eintrag zu tun vermögen. Das Innere ist mit großer Pracht ausgestattet, von der schon die vorzüglich perspektivisch wirkende große Treppe zum Ehrensaal (S. 382) ein Vorgefühl gibt. Sie hat 116 Stufen, deren jede aus einem einzigen Stück Marmor besteht. Auch das obere Vestibül

genannten restaurierter Kirche Sant’ Agostino. Interessant sind auch die Häuser der Landleute, die noch ganz ihren ursprünglichen Charakter bewahrt haben, so auch die bei Ostia Moderna (S. 373). niedrige, ganz oder größtenteils fensterlose Hausteinmauern mit kolossalem, oft bis über diese hinwegreichendem Dach aus Stroh oder Rohr. Sie dienen eben nur als Schlafstätte; die Arbeiten des Tages werden in jenem glücklichen Klima fast ausschließlich im Freien verrichtet. Auch die Kostüme der Landleute (S. 373) weisen hier noch ein originelles Gepräge auf, während deren Typen gänzlich von denen Roms und seiner unmittelbaren Umgebung abweichen. Ostia Moderna ist jetzt nur ein kleiner, den Eindruck der Verkommenheit machender Flecken von zirka 300 Einwohnern in folge vielfacher Zerstörungen durch Sarazenen und Genuesen. Bemerkenswert ist nur die Burg; sie wird mit Recht als die künstlerisch schönste aller Festen des ehemaligen römischen Gebiets bezeichnet und gewährt von ihrem hohen, zinnengekrönten Wartturm einen herrlichen Rundblick auf die gesamte Umgebung. Die Bedeutung Ostias für den Forscher aber liegt gänzlich in dem nahen Ostia Antica. Ancus Martius legte das alte Ostia als Seehafen für Rom an, und bald wuchs es zu großer Bedeutung empor. Jedoch bald litt der Hafen unter Verschlammung, so daß bei größeren Schiffen ein teilweises Umladen nötig wurde, um den Tiefgang zu vermindern. Dagegen wurde es unter den Kaisern ein beliebter Badeort der Römer, und aus dieser Zeit stammen die hier in so reicher Fülle auftretenden Ruinen. Auch soll Ostia der älteste Bischofssitz außerhalb Roms gewesen sein. Schon in der Gotenzcit begann jedoch der gänzliche Verfall. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts fanden die Ausgrabungen statt, und jetzt sind die wichtigsten Reste der antiken, meist der Zeit Hadrians entstammenden Bauten frcigelegt.

Die Gräberstraße, die noch viele größere Grabdenkmale und Kolumbarien zeigt, entlang wandelnd, kommt man an die Grundmauern des Stadttores. Nahe demselben lag die Kaserne der Feuerwehr; vom Hof derselben, auf den die Wohnzimmer sich öffneten, sind noch die Basen der ihn schmückenden Standbilder und Säulen erhalten, ebenso ein Teil des Mosaikfußbodens. Dann kommen wir zum Forum, quadratisch mit 80 m Seitenlange angelegt und von Säulenreihen umgeben. In der Mitte desselben befand sich ein Tempel, von dem noch Reste des Unterbaues der das Heiligtum enthaltenden Cella und des Altars stehen. Am besten erhalten ist das antike Theater (S. 375), sowohl die Bühne als ein großer Peil des Zuschauerraums. Es wurde laut den Vorgefundenen Inschriften in der ersten Kaiserzeit angelegt von Septimius Severus und dann noch einmal im 4. Jahrhundert restauriert. Nach den Ausgrabungen wurde ein großer Teil der Zuschauersitzc wieder her-gestellt. Den besten Überblick über die ganze Anlage genießt man von einem im Nordosten befindlichen Mauerrest, zu dem eine Treppe hinaufführt. Die einst zum Schmuck dienenden Säulen wurden ebenfalls teilweise wieder aufgerichtet, zum anderen Teil sind nur noch Trümmer von ihnen vorhanden, unter diesen vorzüglich erhaltene Kapitale. Auch an sonstigen Architekturresten (S. 374) fehlt es nicht. Dicht dabei lag das Mithraeum, das Heiligtum des persischen Sonnengottes Mithras, das ebenfalls zum Teil wieder aufgemauert und archäologisch interessant ist, besonders durch die hier aufgefundenen Mosaiken und Inschriften. Die größte aller hier befindlichen Ruinen ist die des Jupiter-Tempels. Säulen aus Granit und Marmor, zu denen eine breite Marmortreppe emporführte, bildeten eine weite Halle, in deren Mitte, die Wände ebenfalls mit Marmor bekleidet, die aus Ziegeln gebaute Zella stand, deren Schwelle von einem mächtigen Block afrikanischen Marmors gebildet wurde. Sie enthielt seitlich vom Hauptgestell, auf dem die Mithras-Statue sich befand, je drei Nischen zur Aufnahme anderer Bildsäulen.

weiten Raum ein. Die erhaltenen unteren Teile der Mauern lassen die im wesentlichen den römischen Bauten entsprechende Anordnung des Ganzen noch deutlich erkennen, hier und da sind auch noch Reste der kostbaren Wandbekleidung sichtbar, und einige Säulen haben dem nagenden Zahn der Zeit getrotzt. Vom Tempel des Vulkan (S. 374, die Bezeichnung ist fraglich) stehen noch gewaltige Mauerreste, die beweisen, daß hier, wenn die Ruine überhaupt die eines Tempels ist, eine bedeutende Abweichung von der sonstigen freiluftigen Anlage eines solchen stattfand. — Sehr gut erhalten ist eine Reihe von Privathäusern und Magazinen an der Hauptstraße (S. 374), nahe dem Ufer. Noch jetzt erkennt man an einzelnen derselben genau ihre Bestimmung an den großen Amphoren zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, ül, Wein u. dgl. (S. 375), und auch der Eingang (S. 374) einzelner derselben ist gut konserviert. Sie dienten, wie schon die Nähe des Wassers anzeigt, hauptsächlich dem Handelsverkehr. Streckenweise kann man auch noch genau die Bauart der alten Stadtmauern studieren, die von Ancus Martius errichtet wurden und von denen noch bedeutende Reste übrig sind (S. 374).

Das Gebiet des alten Kirchenstaates pflegt man nicht zu verlassen, ohne vorher noch einen Ausflug nach einer merkwürdigen kleinen Republik gemacht zu haben, nach San Marino.

Bereits zur Zeit des Kaisers Diokletian siedelte sich, wie — ohne historisch gültige Beweise — behauptet wird, hier ein früherer Hafenarbeiter Marinus als Einsiedler an, und ihm folgten andere, die allmählich außer dem Ilauptort San Marino noch Serravalle, Faetano und Monte Giardino, drei noch jetzt zum „Staat“ San Marino gehörige Gemeinden, gründeten. Nur wenig über eine Quadratmeile groß, jetzt zirka 8000 Seelen aufweisend, erhielt sich dieses kleine Gemeinwesen durch alle Italien verheerenden Kriegs-stürmc bis jetzt. Zum Ilauptort hinauf führt ein steiler, gewundener Bergpfad, von dem aus sich eine vorzügliche Aussicht auf die umgebenden Berge, die weite Campagna und das ferne Meer bietet. Die Straßen des Felsennestes sind eng und winklig, die Häuser regellos durcheinander gewürfelt und stillos gebaut. Die alte Burg dient jetzt als Gefängnis; sie hatte sich wiederholt gegen die Bischöfe von Montefeltro, gegen Cesare Borgia und gegen die Päpste zu verteidigen. Der Dom (S. 373) weist eine schöne, von korinthischen Säulen getragc Vorhalle auf, zu der eine breite Freitreppe führt. — Nicht weit von S. Marino liegt das Kastell St. Leo, in dessen Kerker der unter dem Namen eines Grafen Cagliostro als Magier eine Zeit lang eine große Rolle spielende Abenteurer starb, wahrscheinlich ermordet wurde.

Schon weiter nach Süden führt uns der Weg nach dem berühmten Kloster Monte Cassino.

Der Ort Cassino, der früher den Namen San Germano führte, ist nicht bedeutend; einige antike Reste sind erhalten, so in der Kirche Santa Maria mit den fünf Türmen zwölf kannelierte Säulen korinthischer Ordnung, ein Teil des Amphitheaters und ein zu einer Kapelle umgewandcltes antikes Grabmal, vielleicht das des I erenz. Das Kloster liegt auf der Höhe des hinter Cassino ansteigenden Berges und macht mehr den Eindruck eines kostbar geschmückten Palastes. Am Eingang ist eine Kapelle, die als erste Wohnung des hl. Benedikt gilt. Das ehemalige Kloster, jetzt Nationalmuseum, zeigt schon auf seinem ersten Hof (S. 376) auf drei Seiten leicht-geschwungene Pilaster-Arkaden, durch welche man zu den Seitenhöfen gelangt. In der Mitte befindet sich eine Zisterne, zu beiden Seiten der breiten, aufwärts führenden Freitreppe, am Fuß derselben die Statuen des hl. Benedikt und der Madonna. Die Freitreppe führt zu der nach Zerstörung durch das Erdbeben 1349 durch Cosimo Forlenga modern errichteten Kirche. Sie wird von antiken, dem früheren Apollo-Tempel entnommenen Granitsäulcn, auf denen Bogen ruhen, die eine Balustrade tragen, umgeben. Das bronzene Hauptportal, auf 22 Platten in mit Silber ausgelegten Buchstaben die Namen der Besitztümer des Klosters tragend, ließ Abt Desiderius 1066 in Konstantinopel herstellcn. Das Innere ist zwar nicht architektonisch

stilgerecht, aber der Reichtum der Verzierungen ist ein überraschender, und sie sind derart verteilt, daß sie nicht den Eindruck der Überladung hervorrufen. Von Säulen flankierte Pilaster trennen, schön geschwungene Bogen tragend, die Seitenschiffe vom Hauptschiff (S. 376) ab. Fast noch reicher als diese verziert sind die Pilaster, welche die hochgewölbte Kuppel (S. 377) tragen, die bis in ihre höchsten Teile hinauf des dekorativen Schmuckes nicht ermangelt (S. 377). Die Fresken in der Kuppel sind von Correnzio gemalt, diejenigen über den Türen von Luca Giordano. Sehr interessant sind diejenigen im Heiligtum S. Benedikts (S. 380), aus der Beuronensischen Schule stammend. Die Gebeine des Heiligen und seiner Schwester ruhen unter dem Hochaltar; seitlich von demselben befindet sich das Grabmal Pietros de’ Medici, der durch Ertrinken in dem nahen Flusse Garigliano seinen Tod fand, von Francesco da Sangallo. — Auch die Sakristei ist in verschwenderischer Prachtentfaltung dekoriert. Schon das Portal des Eingangs zu ihr (S. 379) zeigt vor allem wunderbare Mosaikarbeiten in Florentiner Pietra dura und etwas absonderliche Kapitale an den kurzen jonischen Säulen. Dem Portal entspricht das Innere der Sakristei (S. 378); es enthält so reiche Dekorationen, daß, wie ein Blick auf die Details derselben (S. 380) zeigt, dieselben anderwärts zum Schmuck einer ganzen Kirche genügt hätten. Die gleiche verschwenderische Üppigkeit tritt bei den Chorstühlen (S. 378) hervor. Das Archiv des Klosters ist von außerordentlich hohem historischen Wert. Es enthält, trotzdem ein Teil seiner Schätze an den Vatikan abgegeben werden mußte, noch zirka 80000 Aktenstücke, welche sich allerdings zum großen Teil auf die Besitzverhältnisse des Klosters beziehen, und viele interessante Handschriften. Die Bibliothek umfaßt gegen 15000 Bände. Es würde leider zu weit führen, auf die sehr interessante Geschichte des Klosters einzugehen; es sei daher nur hervorgehoben, daß es, vom hl. Benedikt 529 gegründet, seine Blüte zum großen Teil den deutschen Kaisern verdankte und erst in der Renaissancezeit Macht und Einfluß verlor.

Auf dem Wege von Rom nach Neapel kommen wir, von Monte Cassino die Reise fortsetzend, nach S. Maria di Capua Vetere, einer schon von den Etruskern unter dem Namen Vol-turnum gegründeten Stadt, die durch Handel bald zu sprichwörtlich gewordener üppiger Blüte gelangte, und zur Strafe für ihren Anschluß an Hannibal, der hier Winterquartier nahm, zerstört wurde. Von Rom aus dann neu kolonisiert, mußte sie in der Völkerwanderung 456 und bei einem Einfall der Sarazenen 856 eine nochmalige Zerstörung durchmachen und erholte sich von der letzteren nie wieder. Von den antiken Resten ist noch der bedeutendste derjenige des Amphitheaters (S. 376), des ältesten in Italien, 60000 Zuschauer fassend und ungefähr von der Größe des römischen Kolosseums. Drei Korridore mit 68 Bogen, Reste der Arena und die unterirdischen, für die Gladiatoren und die wilden Tiere bestimmten Räume sind noch vorhanden. Nahe dabei die gotische Basilika Sant' Angelo in Formis, an Stelle des ehemals berühmten Tempels der Diana Tifortina.

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Volksabstimmungen (Flebiscito) und Kastell Sant’ Elmo, an der Strasse S. Lucia (von Domenico d’Auria und Giov. da Nola). Dante-Platz und Denkmal.

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Die Samariterin am Prunnen (von Lavinia Fontana).

Tapst Paul III. Farnese mit seinem Enkel Pier Luigi und ein Kardinal (von Tizian).

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Jesus und Johannes. (Gemalt von G. Boltraffio nach einer Zeichnung von Leonardo da Vinci).

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Neapel. (National-Museum).

Elektra und Orestes. Skulptur nach archaeischem Stil (Herculanum). Diskuswerfer. (Bronze, gefunden in Herculanum 1754).

Die siegreiche Venus (Capua).

Ruhender Merkur. (Griech. Statue in Bronze, Herculanum 175&).

Venus Callipiga. Schöne griech. Skulptur. (Rom). Schlafender Faun. (Bronze, Herculanum 1756).

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Diana von Ephesus.

Achtung vor dem Hunde. (Mosaik von Pompeii 1824).

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LEXANDER DER GROSSE. (ANTIKE BRONZE).

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Orakelstuhl, gestützt von drei Satyren. Pferdekope. (Antike Bronze).

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ist mit Marmor prächtig ausgestattet, ebenso die Kapelle und der größte Teil der königlichen Gemächer, die, besonders der Thronsaal und der Alexandersaal, Gemälde von hervorragendem Wert, wenn auch gerade keine unsterblichen Meisterwerke, enthalten. Über den ersten Hof gelangt man zu dem 16 korinthische Säulen aus dem Tempel des Serapis enthaltenden Theater. — Mit vorzüglichem Geschmack ist in englischem Stile — große Rasenflächen mit schönen Baumgruppen — der Park angelegt. Er enthält eine Fülle seltener Gewächse und viele Wasserwerke, die aus einem das Wasser vier Stunden weit vom Monte Taburno herleitenden Aquädukt gespeist werden. Die Kaskaden (S. 382) sind geschmackvoll mit Nymphen, Tritonen und Delphinen dekoriert, die teilweise so gut ausgeführt sind, daß sie ein besseres Schicksal verdient hätten, als hier den zerstörenden Einflüssen des Temperaturwechsels ausgesetzt zu sein. Überall zeigen sich auf den Wegen herrliche Ausblicke auf die Stadt und die reiche Vegetation in der Umgebung derselben. Auch der botanische Garten ist sehenswert; er beherbergt eine Fülle seltener, hier gut gedeihender Pflanzen.

Ein 'Peil der Reisenden wählt für die Reise von Rom hach Neapel die Tour über das aus der Oper „Fra Diavolo“ bekannte Terracina und Gaëta. Als Festung von nicht geringer strategischer Bedeutung ist Gaëta hauptsächlich bekannt; noch 1861 leistete es der italienischen Flotte standhaften Widerstand, der hauptsächlich von der Königin, einer bayerischen Prinzessin, die mehr Mut zeigte als ihr Gemahl, geleitet wurde. Seine Lage ist fast so schön wie diejenige Neapels. Von seinen Bauwerken ist am bemerkenswertesten der Dom, in der Anlage normannisch, in der Ausführung der Details longobar-disch; in seinem Kreuzschiff eine vorzügliche Grablegung Christi. Gegenüber dem Hauptportal steht eine gotisch gehaltene, auf vier Löwen ruhende hohe Marmorsäule (S. 381), mit großer Sorgfalt ausgeführt, treu den Typus ihrer Entstehung in den Details (S. 381) zeigend. Ebenfalls gotisch, jedoch in der modernen abschwächenden Richtung dieses Stiles, tritt uns die Kirche San Francesco (S. 381) entgegen, deren wunderlich gezackte Freitreppe vielleicht zu ihrem Glück wegen der dicht vor ihr sich erhebenden Bauten nur teilweise zur Geltung kommt. Das Portal weist eine reiche Dekoration auf, diejenige des oberen Teiles der Fassade leidet an Monotonie.

Kaum 100 km mehr von Neapel entfernt liegt Benevento. Die Umgebung ist eine in hohem Grade anmutige Hügellandschaft, von dem Gebirgsfluß Calore und dem in diesen mündenden Sabato durchflossen. Sic wurde von griechischen Einwanderern gegründet, an deren Spitze nach nicht verbürgten Berichten der Alten Diomcdcs gestanden haben soll. Ursprünglich Maleventum geheißen, wandelte sie diesen wenig wohlklingenden Namen in dessen Gegenteil um und spielte in den Kämpfen zwischen den Kaisern und den Päpsten, dann auch in demjenigen zwischen Manfred und Karl von Anjou eine bedeutende Rolle. Das wichtigste antike Denkmal der Stadt, überhaupt eines der hervorragendsten ganz Unteritaliens, ist der Trajan s-Bogcn (S. 385), auch Porta Aurea genannt. Er galt im wesentlichen dem Dank für die Wiederherstellung der Via Appia und stellt, aus griechischem Marmor bestehend, auf seinen Reliefs Szenen aus dem Leben jenes in jeder Beziehung hervorragenden römischen Kaisers dar. Er enthält eine Inschrift, laut welcher Senat und Volk Roms den „Fortissimo principi“ im 18. Tribunat desselben weihten. Die Innenseite zeigt den Triumph Trajans über die Dacier (im heutigen Siebenbürgen), sowie Trajan, Opfer darbringend, Recht sprechend und seine Adoption durch Kaiser Nerva. An den Innenseiten Trajan, dem Jupiter opfernd und dem Volk Geschenke austeilcnd, an der Bogenwölbung die den Kaiser krönende Siegesgöttin. An der Außenseite der Triumph Trajans über germanische Völkerschaften. Trajan mit dem besiegten Dacicrkönig zu seinen Füßen, eine Allegorieder Herrschaft Roms über Armenien. — Dann begeben wir uns zum gotischen Kastell mit der vor demselben gelegenen Villa, dem öffentlichen Spaziergang, durch einen Obelisken geziert. Von hier bietet sich eine der schönsten Aussichten der ganzen Stadt. Ebenfalls ein Obelisk, ein Denkmal des Isis-Kultus, steht auf der Piazza Papiniano, nahe dieser die Kathedrale (S. 385). Von der im Jahre и 14 begonnenen ursprünglichen, im normannisch-romanischen Stil, dem in Apulien vorherrschenden, erbauten Kirche sind nach mannigfachen Zerstörungen durch Erdbeben und nicht immer geschickt ausgeführten Restaurationen noch Fassade, Säulenreihen und Bogen der fünf Schiffe vorhanden. Am Hauptportal finden sich berühmte Erztüren aus dem zwölften Jahrhundert, altbyzantinische und altlatinische Formen miteinander vereinigend. — Der neben der Kirche stehende viereckige Turm mit seinen eigentümlich unvermittelt hervorspringenden Friesfiguren wurde 1279 erbaut und nach dem Erdbeben von 1668, bei welchem er einstürzte, wieder hergestellt.

Neapel.

Wenn auch der bekannte Spruch: „Vcdi Napoli e poi muori“ (Sieh Neapel und dann stirb), mit dem der Italiener ausdrückcn will, daß man nach Neapel Schöneres überhaupt nicht mehr erblicken könne, an jene Überschwenglichkeit leidet, die den feurigen Südländer charakterisiert, so ist doch nur eine Stimme darüber, daß der Anblick Neapels (S. 386) eine Fülle des Genusses in sich schließt, wie sie schwerlich so leicht zum zweitenmal gefunden werden kann. An den sich hior sanft abdachenden Berghängen hingelagert, den Fuß von ewig uncrforschlichem, stets wechselndem Meer umspült, mit einer Vegetation umgeben, von deren Üppigkeit der Nordländer sich kaum eine Vorstellung zu machen imstande ist, im Hintergründe der Posilip, die Höhe von Camaldoli, der Vomcro, und endlich die Apcnniricn und der stets durch eine Rauchwolke die in seinem Innern verborgene Gefahr anzeigende Vesuv — das alles bietet ein Gesamtbild von so zauberhaftem Reiz, daß in der 'lat cs berechtigt erscheint, Neapel als den schönsten Edelstein in der Krone Italiens zu bezeichnen. Am schönsten ist der Anblick am Meer, wenn alle die am Golf von Neapel und noch über denselben hinaus am Strand malerisch gelagerten Städte und Dörfer mit ihren überreichen Gärten und Hainen auftauchen, zu denen die hier und da hervortretenden, jäh zum Meer abstürzenden Felsen so wirkungsvolle Kontraste bilden, die ihrem vulkanischen Ursprung ihre oft bizarren Formen verdanken, wie die Vegetation ihre Üppigkeit der leichten Verwitterungsfähigkeit desselben.

Durchstreift man die Stadt, so treten deutlich die Trennungs-mcrkmale zwischen den beiden Hauptteilcn derselben hervor, der Altstadt im Osten, teilweise noch enge, winklige Gassen aufweisend, mit Häusern, die Räuberhöhlen gleichen, und der eleganten Neustadt im Westen. Am meisten aber fällt dem Fremden das rege Straßenlcben mit seinen nur eben Neapel in so ausgeprägter Form eigenen Typen auf. Der Neapolitaner ist ein leidenschaftlicher Spieler. Die öffentliche Lotterie genügt seinem Spielbcdürfnis nicht; wo sich ihm Gelegenheit bietet — nicht selten, denn anstrengende Arbeit ist ihm das Verhaßteste auf Erden — zieht er ein schmutziges Päckchen Karten aus der Tasche, und findet er keinen gleichaltrigen Genossen, so nimmt er auch mit einem halbwüchsigen Jungen vorlicb (S. 386). Nicht nur Bettel jungen (S. 386) sieht man so zerlumpt gehen, daß durch die Risse ihres Gewandes der nackte bronzc-farbene Körper hindurchbljckt ; auch Erwachsene zeigen sich nicht selten, vielleicht eben durch jene Spielleidenschaft, häufiger noch durch ihre Trägheit heruntergekommen, in ähnlichem Kostüme. Mit den Lazzaroni zwar, die früher besonders für den Fremden eine Landplage bildeten, hat die Polizei so ziemlich aufgeräumt, aber viele maskieren den Bettel durch ein mehr zum Schein betriebenes Ge-

werbe, hauptsächlich durch das des Verkaufes im Umherziehen (S. 386). Etwas ernster ist schon der Beruf des jugendlichen Zeitungsverkäufers (S. 386) zu nehmen, sowie derjenige der Makkaronibäcker, die auch andere Backwaren und indische Feigen auf ihrem Stande aufgestapelt haben und deren Produkte meist gleich auf offener Straße verzehrt werden (S. 387). Andere fahren ihre Eßwaren auf einem Handwagen, auf dem sich der dampfende Kessel befindet, herum (S. 386). Allerlei Gegenstände kommen besonders in Santa Lucia zum Verkauf (S. 387): Wolltücher und Fische, seidene Bänder, die, je greller sie gefärbt sind, desto lieber von den neapolitanischen Mädchen aus dem Volke in das rabenschwarze Lockenhaar gewunden werden, oft zum Mißvergnügen nicht seltener Bewohner desselben, die aus ihrer behaglichen Ruhe aufgescheucht werden, und Eisenwaren oder sonstiger Kleinkram allerart. Selbst die stets etwas summarisch ausfallende Toilette (S. 387) wird nicht selten auf der Straße, am nächsten, besten Brunnen vorgenommen; etwas frisches Wasser über Hals und Nacken genügt, Seife ist ein vielen Neapolitanern aus den niederen Schichten des Volkes gänzlich unbekannter Luxusartikel. Auf diese Weise gewinnt das Straßenleben in Neapel einen eigentümlichen Charakter, besonders da, wo, wie in den Grenzdistrikten zwischen Alt- und Neustadt, Angehörige jener Volksschichten mit der Noblesse von Neapel und den zahlreichen Fremden sich mischen.

Einige der interessantesten Straßen müssen durchwandert werden, che wir in eine Betrachtung der Kirchen, Paläste und Kunstschätze Neapels uns vertiefen. Zunächst an das Meer hinunter, an das köstliche Meer. Die Straße Santa Lucia (S. 388) führt uns an diesem entlang, einen vollen Blick auf den kleinen Hafen mit seinem Gewimmel von Kähnen gewährend. Früher, ehe die stattlichen Neubauten an Stelle der oft halb zerfallenen, aber um so malerischer wirkenden Häuser der Fischer und ihrer Genossen traten, gewährte sie einen noch viel interessanteren Anblick als jetzt. Ein von Domenico d’Auria und Giovanni da Nola in Form eines Triumphbogens hergcsteller Brunnen, vor dem man bisweilen die mit ihrem Esel aus der Umgegend gekommenen Gemüse Verkäufer (S. 391) staunend stehen sieht, schmückt sie jetzt. Vielleicht begreifen sie nicht, was ein Brunnen mit einem Triumphbogen zu tun hat. — Andere auch nicht! — Hoch über der Straße Santa Lucia prangt auf trotzigem Fels ebenso trotzig emporragend Castell dell'Ovo, nach seiner Grundrißform so genannt; unter Wilhelm I. wurde 1154 der Bau begonnen, aber erst 1221 vollendet. Bei Aufständen der leicht erregten Neapolitaner wurde es teilweise zerstört, um die Mitte des 16. Jahrhunderts jedoch wieder hcrgestellt. — Ein ähnliches Bild, wie die Straße Santa Lucia, bietet die St rada del Molo (S. 388) am Handelshafen. Sie wurde, ziemlich verfallen, von Herzog Alba neu hcrgestellt; vom nahen Leuchtturm bietet sich citie vorzügliche Aussicht. Das hinter der Straße emporsteigende Kastell S. Elmo (S. 388 und 391), das bekannteste unter den Festungswerken Neapels, wurde von König Robert erbaut, jedoch bei dem Erdbeben 145b fast völlig zerstört, um dann in den Jahren 1535 bis ¹53^ von dem Architekten Pyrrhus Albisius auf Befehl des Vizekönigs Pietro di Toledo neu in seiner jetzigen Gestalt errichtet zu werden. Die Aussicht von dem jetzt nicht mehr als Festungswerk, sondern als Militärgefängnis dienenden Kastell gehört ebenfalls zu den schönsten Neapels.

Vom Kastell hcrabsteigend, wenden wir uns nach dem ebenfalls an seinem Fuß gelegenen Plebi seits-Piat z (S. 391), wohl dem schönsten Neapels. Auf der Rechten sehen wir den ehemaligen Palast des Prinzen von Salerno, jetzt Behausung des Generalkommandos, unmittelbar an das königliche Schloß anstoßend, in der Mitte die Kirche San Francesco di Paola mit herrlicher halbelliptischer Halle, aus 44 dorischen Basaltsäulen gebildet. 1817 bis 1823 von Pietro Bianchi aus Lugano auf Befehl Ferdinands I. gebaut, von mächtiger Kuppel überragt (S. 391). Vor der eigentlichen Kirche erhebt sich eine von sechs ionischen Säulen getragene Vorhalle, Das Innere ist nach Art des römischen Pantheons konstruiert, eine

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gleichen, doch durch seine anmutige Darstellungsweise den Beschauer lange fesselt: Lavinia Fon tan as: Samaritanerin am В r u n n c n (S. *394). Die ganze Haltung des lieblichen, jungen Weibes, sowie diejenige des zu ihr aufblickenden Christus, die Gesichtszüge beider offenbaren eine Tiefe des Gefühls und eine so volle Wieder

gabe desselben, wie man sie auf vielen berühmteren Bildern vergeblich sucht.

Wird das Nationalmuscum in Neapel in bezug auf Gemälde anderen Kunststätten Italiens weit übertroffen und kann es sich

Rotunde mit 32 korinthischen Marmorsaulen, zwischen denen sich die Standbilder von Aposteln und Kirchenlehrern erheben.

Wir wandeln nun nach dem regstes Leben zeigenden, dicht am Capu anise hen Tor belegenen Marktplatz (S. (389). Hier ist es, wo der letzte Hohenstaufe Konradin und Friedrich von Baden auf Befehl Karls I. von Anjou enthauptet wurden. Die Porta Ca-puana war früher das Ilaupttor der Stadt; im Renaissancestil errichtet, gehört sie zu den schönsten Leistungen desselben. Die Dekoration, aus Siegesgöttinnen, Engeln und Trophäen bestehend, ist ein Werk Giulio Majanos. — Wir suchen noch den Dante-Platz (S. 391) auf, auf dem das von den Neapolitanern Angelini und Solari 1874 errichtete Standbild Dantes prangt, dann geben wir diese Wanderung durch Straßen und Plätze, die wir doch später wieder besuchen, auf, um uns nach der Villa Nazionale zu wenden, die wir noch wiederholt besuchen werden.

V i 11 a N a z i o n а 1 e, auch Villa Municipale genannt (S. 390), ist der schönste der am Meeresstrande sich hinziehenden Spaziergänge, an dem bereits von uns gesehenen Castell dell’Ovo beginnend, an der Mergellina endend, würdig des eleganten Fremden-viertels, der Riviera di Chiaja, das an ihr sich hinzieht. Wenig besucht, solange die sengenden Strahlen neapolitanischer Tagessonne vom Himmel niederprallen, gewinnt sie erst rechtes Leben, wenn das leuchtende Gestirn am Horizont niedersinkt und der Glanz der Scheidenden nur noch die Spitzen der Berge vergoldet, den purpurnen Abendhimmel in den hüpfenden Wellen des Golfes Widerscheinen lassend. Dann kommen sie in ihren stolzen Karossen, die Schönen des Neapolitaner Adels mit den dunkel-glühenden Augen und dem feingeschnittenen Mund, dem nachtschwarzen Haar und dem eleganten, schlanken und doch üppigen Wuchs, die eine lässig, in schmachtender Anmut hingegossen in die Kissen des Wagens, die andere mit den kleinen, mit feinem Leder bekleideten Händchen die Zügel der mutig dahinstürmenden Rosse haltend. Sie sind umschwärmt von Kavalieren, die, teils zu Fuß daherwandelnd, den stolzen Schönen eine Blume in den Wagen werfen, eine Huldigung, die nur mit einem kaum sichtbaren Neigen des schönen Hauptes, mit einem kurzen, sengenden Blick aus den für gewöhnlich von den langen, seidigen Wimpern überdeckten großen, rätselhaften Augen erwidert wird, teils, wenn sic vielleicht eine entfernte Verwandtschaft mit der begehrten Schönen geltend machen können, was meist der Fall ist, da fast der ganze Adel des ehemaligen Königreichs Neapel durch Zwischenheiraten sich miteinander verbunden hat, in den Kissen neben dem Ziel ihrer heißen Wünsche sich strecken. Seltener, als man dies an anderen Sammelplätzen des Highlife zu sehen pflegt, sieht man die Kavaliere zu Pferde paradieren — aus gutem Grunde, denn der Neapolitaner ist durchschnittlich ein schlechter Reiter und hat von einem schenkelfesten Beherrschen des Pferdes keine Ahnung, kann sie auch nicht haben, da seine Muskulatur in der Entwicklung gegen diejenige nordischer Völker weit zurückbleibt. Das Lieblings Rendezvous für diejenigen, welche nicht in stolzen Karossen erscheinen oder dieselben verlassen haben, um weniger aufzufallcn, ist der „Tempels Virgils" (S. 387), ein auf ionischen Säulen ruhender Pavillon mit einer Büste des Dichters von der Hand Angelinis, wirkungsvoll von seltenen südlichen Pflanzen umgeben, hinter denen sich Palmen und Lorbeerbäume, Steineichen und Koniferen erheben. Von hier aus begibt sich die vornehme Welt Neapels, in der sich schärfer als anderswo die Aristokratie der Geburt von derjenigen des Geldes scheidet, während die des Geistes zwischen beiden eine vermittelnde Stellung einnimmt, in die Theater, von denen San Carlo (S. 390), durch Größe und architektonischen Schmuck ebenso hervorragend wie durch die Leistungen des darstellenden Personals, das hervorragendste ist, oder sie wandelt noch ein wenig durch die Galleria Umberto (S. 391), die, eine Nachbildung der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand, dieser doch an imponierender Wir-lcung weit nachsteht, da sie in bedeutend kleineren Dimensionen gehalten ist.

Dcn Besuch derselben uns noch verspürend, begeben wir uns zur bedeutendsten Kunstsammlung Neapels und ganz Unteritalicns, zum National museum (S. 391). Das Gebäude, in welchem dasselbe sich befindet, hat mancherlei Wandlungen durchgemacht. Im Jahre 1586 wurde es als Kaserne erbaut, war dann Universität, dann Gerichtshaus, dann wieder Kaserne, dann wieder Universität, dann diente es der Akademie der Wissenschaften und der schönen Künste als Behausung, und erst im Jahre 1790 wurde cs zu seinem gegenwärtigen Zweck bestimmt. Wir wollen zunächst nur ein wenig uns orientieren und nur hier und da dem uns gerade in die Augen Fallenden eine eingehende Betrachtung widmen.

Die Besichtigung der Abteilung für pompcjanische Fresken und Mosaiken einer späteren Zeit aufbewahrend und langsam die ersten Säle durchschreitend, bleiben wir zuerst vor dem Antinous (S. 396) stehen. Wahrscheinlich der hadrianischen Zeit entstammend, vielleicht auch einer noch früheren Periode angehörig, gibt diese Statue, ohne von besonders hervorragendem Wert zu sein, doch in der feinen Modellierung der Gesichtszüge, die den leisen Zug der Schwermut, auch abgesehen von der leichten Senkung des Hauptes, vorzüglich zum Ausdruck bringen, und in der eleganten Harmonie der Körperformen ein gutes Bild der griechischen Kunst in der Zeit ihrer Spätblüte. Weit übertroffen wird freilich der Antinous von der in seiner Nähe stehenden Siegreichen Venus (S. 396), die eben zum Bade sich entkleidet. Zwar ein Teil der Gewandung, die ursprünglich mit beiden Händen emporgehalten wurde, fehlt jetzt, aber der herrliche Körper, den Einfluß der kindischen Venus des Praxiteles deutlich erkennen lassend, mit den edlen Schönheitsmaßen der griechischen Kunst in ihrer klassischen Periode, und die reinen, edelgeformten Züge des wirklich „göttlich schönen" Antlitzes sind glücklicherweise erhalten geblieben und lassen diese Venus als eins der herrlichsten Kunstwerke aller Zeiten erscheinen. Sicherlich tritt gegen sie zurück die von so vielen gepriesene, ihren Ruf wohl meist ihrer eigentümlichen Stellung verdankende Venus Kallipygos (S. 396). Mit beiden Händen das Gewand zur Seite ziehend, schaut sie mit unverkennbarem Wohlgefallen auf die üppigen Formen, in welche ihr Rücken endet. Es mag wohl sein, daß die Ergänzung dieser leider sehr verstümmelt aufgefundenen Figur durch Albaccini, welche fast sämtliche nackten Teile umfaßt, der Gesamtwirkung wesentlich Eintrag tut, um so mehr, als besonders der Kopf durchaus nicht gelungen erscheint. Auch Or est und Elektra (S. 396), der Schule îles Pasiteles zur Zeit des Augustus entstammend, vermögen nicht, uns voll zu befriedigen. Bei beiden erscheinen die Züge zu wenig ausgearbeitet, der Gesichtsausdruck stimmt nicht mit der Mythe überein, die Stellung, besonders der Elektra mit der auf die Hüfte gestützten Hand, ist wenig edel. Wie ganz anders der Farncsischc Fechter (S. 398)! Jedenfalls dem berühmten Speerträger des Polyklet nachgebildet, ohne Anspruch auf geistige Durchbildung, ist er ganz das, was er sein soll : der Repräsentant trotziger, selbstbewußter Körperkraft, trotzig, kampfbereit, mehr Mann als Jüngling, mit einer von starkem Knochengerüst getragenen, gewaltigen Muskulatur, die dennoch, wenn man den Charakter des Werkes im Auge behält, niemals die fein gezogene Grenzlinie des Schönen überschreitet. — Nun einige Bronzestatuen. Wir erinnern uns des Diskuswerfers des vatikanischen Museums: hier tritt uns ein solcher in einem noch späteren Stadium entgegen (S. 396), der soeben entsandten Wurfscheibe nachblickend, in gut charakterisierter Stellung. Ebenfalls ist solche dem Schlafenden Faun (S. 396) eigen; auch bei ihm ist die Stellung außerordentlich leicht und ungezwungen. — In noch höherem Maße gilt dies von dem Ruhenden Merkur (S. 396). So schwer die Aufgabe war, den sonst immer eilenden Götterboten in einem Moment der Ruhe darzustellen, so vorzüglich ist sic gelöst: selbst in der Ruhe macht er den Eindruck, als wolle er im nächsten

Moment aufspringen, um seiner Aufgabe weiterhin nachzukommen. Vorzüglich drückt sich in der Muskulatur der unteren Gliedmaßen die Behendigkeit des Götterboten aus.

Zu den Gemälden! Ein reizendes Kinderbild, Jesus und Johannes der Täufer sich küssend (S. 395), aus der Schule Leonardos, wahrscheinlich von Boltraffio, zieht durch die naive Anmut seiner Darstellungsweise unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ähnlich im Sujet ist die Madonna del Passeggio, Kopie Raffaels (S. 393), nicht auf der Höhe sonstiger Leistungen des Malerfürsten stehend, die sich dagegen wieder voll in der Madonna der göttlichen Liebe (S. 393) offenbart. Auch hier wieder die beiden Kinder, von denen jedoch, wie unwillkürlich, das Christuskind eine segnende Bewegung macht. Die Madonna, verklärte Schönheit im Antlitz, faltet beseligt die Hände, während die hl. Elisabeth augenscheinlich der Bedeutung des Vorgangs sich nicht bewußt ist, eine feine Nuance des Künstlers, der, abweichend von vielen ihm so weit nachstehenden Genossen, stets seine Bilder auf das tiefste durchdachte, ehe er sic auf der Leinwand erscheinen ließ. — Durch un-gesuchte Einfachheit berührt angenehm Correggios Madonna (S. 395), „La Zingarella" genannt von der turbanartigen Kopfbinde, wie Zigeunerfrauen sic zu tragen pflegen. Freilich fehlt der geniale Schwung Raffaelischer Auffassung und Farbengebung, aber an sich betrachtet, macht diese Madonna, an der allerdings die Füße wenig schön erscheinen, einen in hohem Maße befriedigenden, idyllischen Eindruck. — Ein Tizian: Papst Paul III. (S. 394)- Hier ist Tizian neben seiner unvergleichlichen Farbengebung eine vorzügliche Charakteristik gelungen. Sowohl der greise Papst, als sein Neffe Pier Luigi (nach anderen sein Onkel Ottavio) und der hinter ihm stehende Kardinal sind von sprechender Lebenswahrheit. — Das gleiche gilt von dem hl. Hieronymus (S. 392) Giuseppe Riberas, gewöhnlich Lo Spagnoletto genannt. Dem Heiligen naht ein (das Jüngste Gericht verkündigender?) Engel; mit dem Ausdruck höchsten Staunens blickt er von seinem Bibelstudium auf. Die Behandlung des abgezehrten Greiscnkörpcrs zeigt eine bis zum höchsten Grad gesteigerte naturalistische Kunst. — Zu guter Letzt noch ein Bild, das, auch künstlerisch nicht mit Raffaels Meisterwerken zu ver-von

auch, obwohl durch einige Skulpturwcrke ersten Ranges ausgezeichnet, jenen kaum an die Seite stellen, so bilden doch seine Vasen und sonstigen Ausgrabungsgegenstände einen einzig dastehenden Schatz, den freilich nur diejenigen voll zu würdigen wissen, welche die Entwicklung der Kunst aus dem Handwerk, die fortschreitende Läuterung des Geschmacks unter Rückkehr von seinen Verirrungen, mit einem Wort, die Geschichte der Kunst wenn auch nicht zum Berufsstudium, so doch zu einer ihnen liebgewordenen ernsten Beschäftigung gemacht haben. Die zirka 4000 Vasen dieser .Sammlung (S. 402 und 403), fast sämtliche im ehemaligen Königreich Neapel und Sizilien gefunden, zeigen den Fortschritt von den rohesten, ein künstlerisches Streben nur eben ahnen lassenden hellgelben, mit dunkelbraunen Figuren in Parallclstrcifen geschmückten Gefäßen der ältesten Zeit über diejenigen, welche, mit schwarzen Figuren auf rotem Grund, schon ein Streben zum Verlassen der ängstlich steifen Form aufweisen und allmählich von denen mit roten Figuren auf schwarzem Grund abgelöst werden, die in der späteren Epoche viel freiere Formcngebung zeigen, bis zu denen der reichsten Dekoration, einer üppigen Figurenfülle, unter der aber oft die früher streng

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Neapel. (Nation al-Müseum). Zweiter Saal der grossen Bronzen.

Narciss. (Schöne Statue in Bronze, Pompeji).

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Neapel. (National-Museum).

Kolossale Vase mit grossen Masken, mit dem Grab des Patroklus und anderen Figuren. Phantasie-Vase mit der Hochzeit von Bacchus und Ariadne (Ruvo).

Türkischiïlaue Glasvase mit Ornamenten von weisser Glasur.

Kleiner Zirkulations-Oken, verziert mit verschiedenen Thonkiguren (Pompeji).

Aschen-Urne und andere Vase zu Ehren der Götter.

Historischer Helm mit den letzten Szenen des Trojanischen Krieges (Pompeji).

Topfvase von der Festlichkeit Nevina zu Ehren von Bacchus und Venus (Ruvo).

Phantasie-Vase mit einem Gefecht zwischen Griechen und Amazonen (Ruvo).

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Verschiedene Lampen mit Figuren. (Herkulanum und Pompeji). Farnesische Kassette in Silber, vergoldet.

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Dritter Saal der Bronze-Statuen.

Zwei Vasen mit unerkannten Gegenständen.

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National-Museum: PsYche. (Schöne c.riech. Skulptur, Capua),

Der köniol. Palast. (Erbaut um 1600 von D. Fontana). Schlacht von Issus. (Grosses Mosaik aus Pompeii).

Das Äussere des köniol. Pvlastes in Capodimontr (G. Medrano).

Homer. (Die reste Huste dieses Dichters, Herkulanum).

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Die Trinker. Pastell nach einem Gemälde von \ elasquez. (National-Museum). Inneres der Kirche S. Maria la Nuova. (Restauriert im 17. Jahrh.).

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Gala-Boot Karls III. (S. Martino-Museum).

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Neapel.

Denkmal des Königs Ladislaus in der Kirche des

hl. Johannes in Carbonara. (Andrea Ciccione),

Altar des hl. Johannes oder Kapelle der Mirabollo in der Kirche des hl. Johannes in Carbonara. (15. Jahrh.).

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Neapel.

Inneres der S. Klara-Kirche. (Restauriert im 18. Jahrh).

Inneres der S. Restituta-Kirche. (Aus dem 7. Jahrh., restauriert im 17, Jahrh.).

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Neapel.

Largo S. Trinita Maggiore mit dem Obelisk der Empfängnis.

Gotisches Portal der Kapelle des hl. Johannes von Pappacoda. (13. Jahrh.).

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beobachtete Ausarbeitung der Details leidet. Hauptfundorte für diese meist Gräbern entnommenen Vasen und Amphoren sind Nola, Bari, Cumae, Pästum, Capua usw. Ohne weiter in Details einzugehen, 6ei noch besonders auf die Vase mit dem Amazonenkampf (S. 402), nicht weniger als 158 Figuren enthaltend, hingewiesen.

Aus den Bronze-Sälen (S. 401 und 403) müssen einige Meisterwerke noch speziell erwähnt werden. Zu ihnen gehört der 1865 in Pompeji gefundene Narziß (S. 401). Die Anmut der Körperformen, die ungezwungene Natürlichkeit der Haltung, die besonders in der weichen Biegung des Halses sich kundgibt, konnten auf keine Weise glücklicher zum Ausdruck kommen, als es hier in dem spröden Metall geschah. Würdig schließt sich ihm an, wenn auch nicht in der Vollendung der Formen, so doch in der freien, wohl durchstudierten und doch nur die Früchte des Studiums, nie aber die Mühen desselben merken lassenden Gestaltung der Tanzende Faun (S. 401). — Auch einiger Kunstwerke aus Marmor müssen wir noch gedenken : der trefflichen, das gedankenreiche Haupt des greisen Sängers der Ilias und der Odyssee vorzüglich idealisiert darstellenden Homer-Büste (S. 404) und der in Capua gefundenen Psyche (S. 404), letztere durch fast zu volle Formen schon mehr dem Venustypus sich nähernd und nur durch die Züge des edelgeschnittenen Antlitzes wieder als Psyche anzuerkennen, eigentlich ein Psychekopf mit einem Venusleib. — Eine Mosaik, die von dem bewundernswertesten Kunstfleiß zeugt, ist die aus Millionen naturfarbiger Marmorstückchen zusammengestellte Schlacht bei Issus (S. 404), wie der eben erwähnte Faun in dem nach jenem genannten Haus des Faun in Pompeji aufgefunden, sehr lebendig in der Darstellung. — Auch eines Pastells nach einem gewagt, aber glücklich Antikes und Modernes verbindenden Gemälde des Velasquez: „Bacchus unter zechenden Landleuten“ (S. 405) sei hier noch gedacht. Der Ausdruck des Bacchus-Antlitzes, weinselige Schwelgerei, bildet einen köstlichen Effekt gegen den der schlau lächelnd seine Gaben annehmenden Landlcute. — Zu den renommiertesten Kunstschätzen des Nationalmuseums zählt auch die in B. Cellinis Manier von Giovanni da Leonardi 1505 in Form eines Tempels gefertigte, auf das reichste in vergoldetem Silber ziselierte Cassetta Farnese (S. 403), mit in Bergkristall geschnittenen Darstellungen aus der griechischen Mythologie: der Kampf der Amazonen, derjenige der Kentauren, die Schlacht bei Salamis, die Jagd des Meleager, ein Bacchuszug und Zirkusspiele, an den Ecken Minerva, Mars, Venus und Bacchus, auf dem Deckel eine Statuette des Herkules und Taten desselben, unter ihm der Raub der Proserpina, im Innern die Verbrennung des Herkules und Alexander der Große. — Ehe wir vom Nationalmuscum scheiden, werfen wir noch einen Blick, aber einen recht langen, auf die, wie die Abteilung der Vasen, einzige Sammlung kleinerer Bronzegeräte, von Ausgrabungen, meist denen in Pompeji, herrührend, allerlei Hausgeräte, Lampen (S. 403), Speisegeräte, Trinkgefäße, Maße, Schlösser und Schlüssel, Toilettengegenstände, Handwerksgerät usw. Die Betrachtung dieser Geräte, denen sich höchstens noch in bezug auf die Kenntnis des Lebens unserer Vorfahren die Pfahlbautenfunde aus nordischen Seen einigermaßen an die Seite stellen lassen, ist nicht allein an sich hochinteressant, weil sie uns mit den intimeren Details der Hauswirtschaft längst dahingegangener Generationen bekannt macht, sondern sie bildet auch die beste Vorbereitung auf den Besuch der aufgedeckten Städtegräber Herkulanum und Pompeji, den sich wohl schwerlich einer der in Neapel weilenden Fremden entgehen lassen wird.

Les extremes se touchent: nach diesen Gräberfunden das Bild moderner Pracht: der Palazzo reale (S. 404). Um 1600 nach einem Entwurf Domenico Fontanas errichtet, im Jahre 1837 durch Brand schwer beschädigt und zum Teil rekonstruiert, macht er, ohne auf höheren künstlerischen Wert Anspruch zu haben, einen gefälligen Eindruck. Mit großer Pracht, doch ohne gegen guten Geschmack zu verstoßen, ist das Innere eingerichtet. Der 21 m lange und 17 m breite В alls aal (S. 406), mit gut gearbeiteten Reliefs, macht einen imposanten Eindruck; besondere Erwähnung verdienen die prächtigen Kronleuchter. Vom Ballsaal gelangt man durch den Büffetsaal und einen Korridor zur Kapelle (S. 406), deren Altar mit der kuppelförmig überwölbten Nische eigenartig geschmackvolle Dekorationen aufweist. Großartig angelegt ist auch das Treppenhaus (S. 407); die Balustrade der breiten dreiarmigen Marmortreppe ist ein Kunstwerk ersten Ranges. In den übrigen Sälen finden sich Kunstwerke von Bedeutung in reichem Maße vertreten. Überall öffnet sich eine herrliche Aussicht auf das Meer.

Noch einen königlichen Palast bietet Neapel: den Palazzo reale di Capodimonte (S. 404), architektonisch unbedeutend, mit Sammlungen von Gemälden, chinesischem Porzellan und vielen Waffen historisch denkwürdiger Personen. Der Schloßpark ist sehr geschmackvoll angelegt und bietet herrliche Ausblicke nach allen Seiten hin.

Nun einige Kirchen. Santa Maria la Nuova, Frührenaissance, ist durch ihr Inneres (S. 405) bedeutend, die Architektur des Längsschiffes ist eine besonders reiche, und die Kapellen, sowie die Deckengemälde, letztere von neapolitanischen Malern, sind von hohem Interesse. In viel höherem Grade jedoch erwecken dieses die Gebäude der ehemaligen Karthause von San Martino, am Aufgang zum Kastell S. Elmo. Besonders gilt dies von dem herrlichen Klosterhof (S. 408). Cosimo Fansaga entwarf 1654 den Plan zu demselben, bei dem der Eindruck ernster Größe, durch 68 Säulen römisch-dorischer Art hervorgerufen, welche den breiten, um den ganzen Hof laufenden Balkon tragen, noch verstärkt wird durch die den Abschluß der Balustraden bildenden Totenköpfe. In frappantem Kontrast hierzu steht das reichgeschmückte Innere der Kirche (S. 409), in der Mosaik des Fußbodens, in dem Marmorschmuck des säulengetragenen Schiffs, in den acht Seitenkapellen mit ihren auf das reichste, teilweise mit vergoldeter Bronze und Edelsteinen dekorierten Altären, den Deckengemälden eine Prachtcntfaltung zeigend, wie man sie sonst überall eher als in Karthäuser-Kirchcn zu finden gewöhnt ist. — Wiederum architektonisch ohne besondere Bedeutung, immerhin jedoch durch ihren schlank und kühn gebauten Turm imponierend, ist die Kirche Santa Maria del Carmine (S. 410), an dem nach ihr genannten Platze. Für Deutsche bietet diese Kirche ein besonderes Interesse dadurch, daß in ihr die Gebeine des unglücklichen Konradin, des letzten der Hohenstaufen, beigesetzt sind, dem König Maximilian von Bayern hier auch ein von Thorwaldscn kunstvollendet modelliertes Standbild errichten ließ. — Dagegen bietet die Kirche San Giovanni Carbonara wieder architektonisches Interesse und sogar in hohem Grade, und zwar weniger als Ganzes betrachtet, wie in Einzelheiten der Innendekoration, so in dem Prachtdcnkmal des Königs Ladislaus (S. 412), einem hochinteressanten Werk der Spätgotik Italiens, wahrscheinlich von Ciccione, jedenfalls von einem neapolitanischen Künstler. Die vier Pfeiler tragen die Sinnbilder der Mäßigkeit, der Stärke, der Klugheit und Gerechtigkeit. Die Mittelnische zeigt Ladislaus und Johanna, die ihm dieses Denkmal errichten ließ, nebeneinander sitzend, mit Krone und sonstigen königlichen Insignien, rechts vom König die Personifikation der Macht, links von der Königin die der Liebe, dann weiter rechts der Glaube, links die Hoffnung. Im oberen Mittelfeld befindet sich der Sarkophag, hinter ihm, im Schatten der von Einzelfiguren teilweise zurückgezogenen Vorhänge, ein die Leiche segnender Bischof mit zwei Diakonen, ganz oben des Königs Reiterstandbild. Einen etwas eigentümlichen Eindruck macht es, gleich daneben das ebenfalls prächtige Grabmal des Günstlings der Königin, des Seneschalls Sergianni Caracciolo del Sole zu sehen, wahrscheinlich ebenfalls von Andrea Ciccione herrührend, wogegen die Altarkapelle di S. Giovanni Evangelista von Mir ab oll o (S. 412) schon der Mitte des 15. Jahrhunderts

entstammt und daher noch die damals übliche Anlehnung an die Antike zeigt. Die in den Nischen aufgestellten vier Kirchenlehrer sind vorzüglich aufgefaßt und durchgeführt, das Ganze ist von edlem, harmonischem Aufbau. — Die Kirche der Santa Clara macht, trotzdem der ursprünglich rein gotische Stil verlassen wurde, einen imposanten Eindruck. Das Innere (S. 413) weist klar auf, in welcher Weise die Einheit des Stiles einem gewaltsam sich bahnbrechenden Prachtbedürfnis geopfert wurde : die hochanstrebenden Pfeiler, welche das Mittelschiff von den Seitenschiffen trennen, und die mit ihnen harmonierenden schlanken Fenster im Chor werden in ihrem Eindruck gestört durch die von dekorativen Details wimmelnden und eine einheitliche Wirkung nicht aufkommen lassenden Zieraten des Tonnengewölbes. Nur der hintere Abschluß der Kirche, der Nonnenchor, und die alten Kreuzgewölbe geben, von jener Umgestaltung nicht berührt, noch ein Bild von dem, was die Kirche ursprünglich werden sollte. Am Fries der Orgelbrüstung befinden sich Reliefs aus dem Leben der hl. Katharina, von unbekannter Meisterhand, der toskanischen Schule entstammend. Sie sind von wunderbarer Einfachheit der Auffassung und ebenso wunderbarer Zartheit in der Ausführung, zu dem Vollendetsten dieser Art gehörend. — Auch das Prachtdenkmal König Roberts des Weisen, von seiner Enkelin Johanna I. errichtet, gotisch gehalten, mit scharfer, obwohl teilweise zu stark idealisierender Charakteristik der Einzelfiguren, verdient noch besonderer Erwähnung. — San Restituta (S. 413) hat ein ähnliches Schicksal erlitten. Die antiken Säulen mit korinthischen Kapitalen kommen nicht zum vollen Ausdruck gegenüber dem allzu reichen dekorativen Material, und der Gesamteffekt leidet noch mehr darunter, daß bei dem Bau des Domes eine Verkürzung um zwei Bogcnjoche eintrat, so daß jetzt von harmonischen Verhältnissen des Gesamtbaucs in keiner Weise mehr die Rede sein kann.

Giovanni Pappacoda, eine Kapelle, die der Großscneschall de Pappacoda dem Apostel Johannes durch Antonio Bamboccio errichten ließ, weist in ihrem Portal (S. 414) reich dekorierte Spätgotik auf. Dasselbe ist für den Kunsthistoriker wie für den Laien interessant. Die einfache Tür, von Pfeilern mit gedrehten Säulchen flankiert, zeigt im Feld des sie krönenden Spitzbogens die Madonna mit dem Christuskind, zu ihren Seiten Johannes den Täufer und Johannes den Evangelisten, unter den Baldachinen der Seitenpfeilcr Apostel und Heilige. Über Maria finden sich musizierende und singende Engel zu den Füßen Gottvaters. Die außerordentlich reich dekorierte Spitze trägt einen Erzengel mit weit ausgebreiteten Flügeln, ebensolche geben den Abschluß der Seitenpfeilcr. Das Ganze zeigt, wenn auch in den Details bisweilen noch etwas steif, doch eine sehr kühne und in glücklichster Weise zur Durchführung gebrachte Konzeption.

In dem bereits erwähnten Kloster S. Martino wurde im Jahre 1866, als es aufgehoben wurde, ein Museum eingerichtet, das man als eine Dcpendcnz des Nationalmuseums betrachten kann. Bilder, meist von neapolitanischen Malern aus dem 16. und dem

17. Jahrhundert, wechseln mit Grabmälern, Inschriften niedcrgelegter Tore und historisch denkwürdigen Gegenständen. Unter den letzteren befindet sich die Prachtbarke, welche im Jahre 1735 zur Abholung Karls III. diente (S. 407), auch die bei feierlichen Gelegenheiten vom Sindaco benützte Prachtkutsche, ferner Prozessionsfahnen, die bei den Umzügen dienten, welche 1656 zur Errettung Neapels von der Pest abgehalten wurden, Prachtgefäße u. dgl. Eine Majoliken-Sammlung ist noch hervorzuheben, ferner alte Glasarbeiten, meist Venetianer Ursprungs, Porzellan, Seidenstickereien, die Wachsfigur des Dominikanermönches und durch Satire à la Abraham a Santa Clara sich auszeichnenden populären Predigers Padre Rocco, dessen Andenken, obwohl nun schon über 100 Jahre nach seinem Tode vergangen sind, bei dem niederen Volk von Neapel noch fortlebt usw. Von hier wenden wir uns zum nahen Belvedere, einem der herrlichsten Aussichtspunkte Neapels, rechts der Blick auf Capri, links

derjenige auf den Vesuv und die Stadt, hinter der die Campagna Felice sich hinzieht, bis im Hintergründe die majestätischen Apennincn emporsteigen.

Unwillkürlich sieht man sich veranlaßt, immer wieder, aus einem solchen Gebäude heraustretend, seine Aufmerksamkeit eine Zeitlang dem Straßenlebcn zu widmen, das nirgends in Italien so charakteristisches Gepräge bietet, wie in Neapel, so daß man mit Recht sagen kann, daß der echte Neapolitaner eigentlich den weitaus größten Teil seines Lebens auf der Straße zubringt und eigentlich nur einer Schlafstätte bedarf — wenn er nicht, wie cs häufig genug vorkommt, auch diese auf der Straße findet. Zwar die eigentlichen Lazzaroni sind verschwunden; eine strengere Polizei hat diesen sorglos von der Hand in den Mund lebenden Teil der Bewohner der schönsten Stadt Italiens so ziemlich ausgerottet, und der Fremde, den sic durch ihr stetiges Betteln, besonders bei Strandspaziergängen, allerdings oft in fast unerträglicher Weise belästigten, sieht sich vergebens nach ihnen um — interessant waren sie doch ! Auch ihre Wohnsitze in der oberen Stadt, oft fensterlosen Höhlen gleichend, haben zum großen Teil modernen Bauten Platz machen müssen. Aber dessenungeachtet sucht das Volksleben in Neapel an Lebendigkeit seinesgleichen. Gemüsehändler und Mineralwasser-Verkäuferinnen (S. 410), Fischhändler, die neben eigentlichen Fischen auch allerhand Meeresprodukte, vor denen uns grauen würde, Polypen, Seeigel, Röhrenwürmer usw. als frutti di mare dem begierig nach solcher billigen Speise verlangenden ärmeren Neapolitaner darbieten, sic alle wetteifern, ihre Ware anzupreisen, und erfüllen da, wo sie in größeren Mengen auftreten, die Luft mit einem nahezu betäubenden Geschrei. Schon die Jugend beim Morra-Spicl, beim Erraten der Zahl der blitzschnell ausgestreckten Finger (S. 410), verrät eine Lebendigkeit der Mimik, der Gestikulation, der Rede, daß neben diesen kleinen Neapolitanern unsere bedächtigere nordische Jugend wie einer anderen Welt entstammend erscheint. Welches Leben aber erst da, wo die Verkaufsstände einer neben dem andern sich befinden, wie auf dcm Mer ca to a Basso Porto (S. 410)! Ein wahrhaft betäubender Lärm, ein uns undefinierbares Stimmengewirr schallt von allen Seiten, und wir sind froh, nach kurzer Zeit des Staunens dem ohrcnzcrrcißcn-den Lärm wieder zu entgehen. Aber diese südliche Lebhaftigkeit paßt prächtig zur Staffage, zum fast ewig heiteren Himmel Neapels, und wie ein Klang aus längstvergessener Zeit mutet cs uns an, wenn wir bei einer Wanderung an den so reich ornamentierten Palästen und Kirchen vorbei plötzlich vor dem Castel nuovo (S. 410) stehen, diesem jetzt als Kaserne benutzten düsteren, alten Fcstungsbau aus der Zeit der Anjous und der spanischen Herrschaft, stimmend zu dem düsteren, oft blutigroten Farbton, der die Blätter der Geschichte Neapels unter ihrer Herrschaft charakterisiert. Trotzig treten die gewaltigen runden Türme an den Seiten hervor, und die schmucklose Front zwischen den durch sic gedeckten Ecken läßt noch mehr ahnen, daß sic einem Regime zum Schutz dienen sollten, das in der Furcht der Untertanen vor ihren Herrschern seine sicherste Basis zu finden meinte. Karl I. legte cs 1277 an, und Alfons I. baute cs weiter aus. — Im Innern des Schloßhofes erscheint am sehenswertesten der von Pietro di Martino zum Andenken an den Einzug des eben-genannten Herrschers errichtete Triumphbogen (S. 417). Er ist kunsthistorisch interessant als erstes Baudenkmal der Renaissance in Neapel. Unmittelbar neben dem breitmassigen Wartturm etwas gedrückt erscheinend, läßt er den kühnen Schwung und die einfache Großartigkeit der Antike vermissen, entschädigt aber hierfür durch Anmut in der Ausgestaltung . Die Verschiedenheit in der Ausführung der Details ist ein sicherer Beweis dafür, daß dieselben mehreren aufeinander folgenden Kunstepochen entstammen; teilweise sind sic von Andrea, einem Schüler Donatellos, und dessen befreienden Genius ahnen lassend. Besonderer Hervorhebung wert erscheinen die am Portal angebrachten Bronzereliefs von Guglielmo Monaco und Isaia von Pisa, zur Verherrlichung der Kriegstaten Ferdinand L, sowie die ornamentale Ausgestaltung des Bogens durch die Säulen, besonders die dorischen im ersten und die jonischen im dritten Stockwerk. Der Eingang selbst mußte mit Rücksicht auf die Verteidigungsfähigkeit der Burg niedriger und schmäler angelegt werden, als für den Totaleindruck gut ist. Im Innern des Schloßhofes befindet sich die Kirche Santa Barbara mit einem im Stil der Frührenaissance von Giuliano da Majano vorzüglich ausgeführten Haupt-portal und hoher Fassade.

Nördlich vom Castel kommen wir zu dem großen, die Form eines Rechteckes bildenden Platze Largo Medina, auf dem sich früher die jetzt nach dem Largo San Nicola alla Dogana gebrachte Fontana Medina (S. 411) erhob. Die an der Westseite des Platzes stehende Kirche Santa Maria Plncoronata weist im Innern — ihr Äußeres ist zu sehr verdeckt, als daß man zu einem richtigen Urteil über dasselbe gelangen könnte — interessante, die Krönung der Königin Johanna I. und ihres zweiten Gemahls, Ludwig von Tarent, darstellende Fresken auf, die von Nachfolgern Giottos ganz in dessen Manier gemalt sind.

Der Kirche gegenüber steht der Palast Fondi, eine kleine, aber auserlesene Gemäldesammlung enthaltend, darunter ein Velasquez und mehrere Van Dycks. Die Fontana wurde 1595 von Domenico d’Auria angelegt, von Cosimo Fansaga später vergrößert. Vier Satyre tragen ein mit Sccpfcrden geschmücktes Muschelbeckcn, auf dem sich die kraftvolle Gestalt des Meerbeherrschers Neptun erhebt, in der Rechten den gewaltigen Dreizack haltend, aus dessen Spitzen Wasserströme entspringen. Die äußere Umfassung des Beckens weist auf Seepferden reitende Tritoncn auf, die zu ihm führenden Stufen sind durch Löwen flankiert. — Durch die Strada di Roma, die berühmte Ilauptpulsadcr Neapels, früher Toledo genannt, 2xh Kilometer lang, in der sich, besonders abends, das großstädtische Leben in derselben Weise konzentriert, wie in Berlin „Unter den Linden“, in Wien auf der Ringstraße, in Paris auf den Boulevards und in Petersburg auf dem Newski-Prospekt, kommt man zu der Piazza Dante (S. 411) mit dem Standbild des Dichters, von dem Neapolitaner Tito Angclini und Solari 1872 hergestellt. Es zeigt Dante in antiker Gewandung, die Rechte auf den Schaft einer Säule gestützt, die Linke in pathetischer Gebärde ausgestreckt, den Kopf leicht geneigt. Künstlerisch ist cs nicht von der Bedeutung, die einer der erhabensten Dichter Italiens wohl hätte beanspruchen können. Das im Oval errichtete, einen wirkungsvollen Hintergrund zu dem Denkmal bildende Gebäude ist das Gymnasium Vittorio Emanuele; die Bildsäulen, welche das Dach desselben zieren, stellen die Tugenden dar, durch welche Karl III. sich ausgezeichnet haben soll. Es sind ihrer nicht weniger als 26 — sic .scheinen, nach dem Urteil der Geschichte zu schließen, meist dem stillen Veilchen gleich im Verborgenen geblüht zu haben. Links schließt sich an das Gymnasium die Porta Alba, die im Jahre 1632 errichtet und mit der Bildsäule des hl. Gaëtano geschmückt wurde; durch sie gelangt man in die Straße de’ Tribunali. Auf der anderen Seite kommt man am Nationalmuscum vorbei nach dem Rondell di Capo-dimonte, dann zum Park des Schlosses, der eine Anzahl herrlicher Aussichtspunkte bietet. — Dem Nationalmuseum gegenüber befindet sich die der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand nachgcbildete Galleria Principe di Napoli, von dem aus man zur Straße Santa Maria di Costantinopoli gelangt, an der das Theater Bellini und eine von Montcvcrde herrührende Statue des bekannten Opernkomponisten stehen. — Die Straße di Quercia führt zu dem Platze Largo Santa Trinitä maggiorc mit der Guglia della Concczione (S. 414), einer Mariensäule, welche in der Höhe von 30 Meter im Jahre 1747 errichtet wurde. Leider kommt sie wegen der Nähe der den Platz umgebenden Gebäude nicht recht zur Geltung. Sie ist im Barockstil gehalten und in außerordentlich reicher Weise dekoriert, ein Werk Bottiglieris, nach oben an Reichtum der Skulpturen stets zunehmend. Sie schaut auf die Jesuitenkirche Gesù nuovo, deren

Portal, der Mariensäule entsprechend, fast überreiche Dekorationen aufweist und deren Inneres gleichfalls mit fast überladener Pracht glänzte, leider aber zum Teil im Jahre 1688 durch ein Erdbeben zerstört wurde. — Wer nun am Abend, von all dem Schauen der Kunstgegenstände ermüdet, nun der Natur noch seine Aufmerksamkeit zuwenden will, der suche einen jener vielen Aussichtspunkte auf, an denen Neapel so reich ist, wie kaum eine zweite Stadt der Welt — man könnte fast sagen: Wo man in Neapel Aussicht hat, da ist sie wunderbar! Aussicht auf die Natur meinen wir natürlich, nicht solche auf die oft die schönsten Dekorationen verbergende, mit echt neapolitanischer Sorglosigkeit nur eben vom allergröbsten Schmutz befreite und zum Trocknen aufgehängte Wäsche! Diese Aussicht freilich wird einem öfter zuteil, als angenehm! Aber Stadt und Umgebung bieten der herrlichen Blicke so viele, daß man darauf verzichten muß, sie anzuführen; ist es doch auch ein viel höherer Genuß, sie selbst zu finden!

Denjenigen aber, die im unermüdlichen Schauensdrange und in echt deutscher Gründlichkeit sich verpflichtet fühlen, auch den Abend noch ihren Studien zu widmen, sei ein Besuch des Theaters San Carlo vorgeschlagen (S. 390 und 420, Voll- und Seitenansicht). Lange Zeit war cs das größte und renommierteste Theater Europas, selbst im Vergleich mit den Pariser Bühnen; jetzt ist es von den Schaustätten der modernen Großstädte überflügelt worden, bietet aber immer noch, besonders im Ballett, ausgezeichnete Leistungen und besonderes Interesse durch den naiven Enthusiasmus, der bei solchen die Zuschauer, und zwar nicht etwa nur diejenigen der niederen Volksklassen, die hier überhaupt nur spärlicher vertreten sind, erfüllt. Auch das schon genannte Theater Bellini ist zu empfehlen, ebenso Sannazaro, Sammelplatz der Neapolitaner Aristokratie und Teatro Nuovo. Viel Vergnügen!

Es gehört stets zu den interessantesten Beschäftigungen, das Erwachen des Lebens in einer Großstadt zu beobachten. Hat es sich erst zu seiner vollen Tageshöhe oder auch nur zu einem Teil derselben entwickelt, so ist die Fülle der Details eine so große und überwältigende, daß ein großer Teil derselben mehr oder weniger dem Auge des Beschauers sich entzieht. Das aber ist zu beklagen, denn sic alle zusammen sind nötig, um das eigenartige Gesamtbild zu entwickeln. Es zeugt von großem Mangel an Beobachtungsgabe, das so oft gehörte Wort: Alle Großstädte sehen einander gleich 1 Im Gegenteil, jeder derselben weist ihre ganz eigenartige Physiognomie auf, und wie ein menschliches Antlitz durch das Mienenspiel, so wird die Physiognomie einer Stadt, die Gesamtheit ihrer Straßen und Plätze belebt durch das Tun und Treiben ihrer Bewohner und Besucher. Von letzteren eigentlich nur kann in den frühen Morgenstunden die Rede sein, von denen, welche aus der Umgegend alles das herbeischaffen, dessen der Riesenleib der Großstadt zu seiner Ernährung bedarf. Sie sind die ersten, welche dem Auge des frühen Wanderers entgegentreten, im Norden Europas schweigsam, mit ernsten Mienen, hastig ihren Weg zuriicklcgcnd, im Süden und ganz besonders in Neapel heiter, unter unaufhörlichem Schwatzen, stets bereit, stehen zu bleiben, sei es, um der eigenen Meinung durch noch kräftigere Gestikulationen, als sie im Dahinschreiten möglich sind, Ausdruck zu geben, sei es, um irgend etwas momentan sonderbar Erscheinendes mit dem Blick zu erhaschen. (Das beste Buch über Neapel ist das von W. Wyl) [dem leider verstorbenen Korrespondenten des „Berliner Tageblattes“], welches das interessante Volksleben daselbst so treffend schildert, daß jeder Kenner sagen muß, so ist es, und derjenige, welcher noch nicht dort war, sieht die Sache so deutlich vor sich, daß er glaubt, dort am Platze zu sein.)

Eine ganze Anzahl Illustrationen des so eigenartigen und in seinem fremdartigen Reiz so anziehenden Neapolitaner Straßenlebens bietet sich unseren Blicken. Da sehen wir den malerisch in Stufen aufsteigenden Vicolo del Pallonet to in Santa Lucia (S.417), natürlich alle Häuserfronten mit der unvermeidlichen Trockenwäsche

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Der Arco dell’Aceto an der Marina. Eisciihändler am unteren Hafen.

Fischer, die Netze einziehend. Panorama des Hafens.

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Pompeji: Die Stabiana-Strasse. Pompeji: Das Amphitheater.

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Pompeji: Das Tragödien- oder bedeckte Theater. Herculaneum: Garten des Argus-Hauses.

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Tompeji: Aussicht, aufgenommen vom Theater, und das Soldaten-Quartier.

Pompeji: Die Gräberstrasse mit dem Grabmal des Augustalen Cajus Calventius Quietus.

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Stahiana-Strasse: Teil einer Dachtraufe mit Ornamenten und verschiedenen Tieren. Marmorstatue: Apollo (Haus dei Vettii).

Pompeji.

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Inneres eines Zimmers (Haus dei Vettii).

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garniert; der Bequemlichkeit halber sind überall Schnüre von Haus zu Haus gespannt. Das Aufhängen der Wäsche ist natürlich mit den lebhaftesten Unterhaltungen zwischen den Nachbarinnen verbunden; es vertritt so ziemlich die Stelle der weiter im Norden üblichen Kaffeevisiten, und genügt, um die Verhältnisse der lieben Nächsten mit einer Gründlichkeit durchzugehen, die man bei den Neapolitanerinnen allerdings auch nur in dieser Beziehung' findet. — Dieser unvermeidlichen Dekoration mit Wäsche haben sich nicht einmal die ehrwürdigen Bogen der alten Wasserleitung entziehen können, die wir auf dem Bilde des Arco del Г Aceto alla Marina (S. 418) erblicken. Charakteristisch für Neapel ist ferner der auch an vielen neueren Gebäuden überall abbröckelnde Abputz, den zu erneuern die Besitzer nur in den seltensten Fällen für nötig halten.

—    Eine Spezialität Neapels bilden auch die Verkäufer von Muscheln und Korallen (S. 418), sowie von Seesternen und ähnlichen Meeresprodukten, welche geeignet sind, das Interesse der Fremden zu reizen, die gerne dergleichen als Andenken mitnehmen. Kommt ein Inglese — dem Neapolitaner sind alle Fremden Inglese, woher sic auch stammen mögen — an einen solchen Verkaufstisch heran, so wird der im Vordergründe an seinem Verkaufsstande lehnende prächtige Bursche, Ferdinando Peluso genannt, wie sein Aushängeschild uns verrät, gewiß keinen Anstand nehmen, ihm zum mindesten das Fünffache des sonst üblichen Preises abzufordern, und erst, wenn man Miene macht, sich zu seinem Nachbar und Konkurrenten Pasquale Buraglia zu wenden, wird er zögernd, stufenweise die erstgeforderte Summe bis in die Nähe eines reellen Preises ermäßigen. Ein wenig mehr als der Landsmann muß der Inglese immer noch bezahlen; der echte Neapolitaner würde es für eine Sünde halten, diesen so billig zu bedienen als jenen. — Ebenfalls Meeresprodukte, aber nicht die durch Form und Farbe reizenden Kalkgehäuse, sondern frisch gefangene Fische bietet uns ein Fischhändler aus Basso Porto (S. 418), seine Ware durch ein gewaltiges Zclttuch vor den sengenden Sonnenstrahlen schützend. Die Gattin des Händlers, hinter dem Ladentisch stehend, ist der Typus jener in Neapel und Umgegend, oft gefundenen Schönen: mittelgroß, von kräftigem und doch zierlichem Gliederbau, ziemlich kleinen Händen und Füßen, rundem Gesicht mit schelmisch-gutmütigem Ausdruck, brennend schwarzen Augen und ganz dunklem Haar, leider auch mit fast ebenso dunklem Teint.

Den Fang der Fische zu beobachten, ist ebenfalls nicht ohne Interesse. Mit ohrenbetäubendem Lärm sich gegenseitig anfeuernd, ziehen Dutzende von Fischern an einem Netz, zu dessen Einbringen fünf bis sechs unserer kräftigen nordischen Seeleute vollkommen genügen würden (S. 418). Mit größtem Eifer wird dann der Fang geprüft, über denselben diskutiert und mit dem Sortieren der Fische und Schaltiere begonnen. Wer sich für das Leben der Tierwelt und der Meerestiefe interessiert, der versäume ja nicht, die

—    merkwürdigerweise von keinem Reisehandbuch erwähnte I — Sammlung in Augenschein zu nehmen, welche Dr. Dohrn im Aufträge des Deutschen Reiches für die Funde eingerichtet hat, die er mit dem Schleppnetz im Golf und dessen Umgebung machte. Unter ihnen sind besonders merkwürdige Polypen. Sie liegt in der Nähe des Hafens (S. 418), der zwar verhältnismäßig nicht mehr die Bedeutung hat, wie in früheren Zeiten, trotzdem aber ein in hohem Grade interessantes Bild bietet, besonders dann, wenn eine Flottille von Schifferbarken, die Segel im Winde schwellend, ihn verläßt. — Nach dem Strand gehen auch am liebsten, die erquickende Seebrise zu genießen, die Kinder Wärterinnen mit den „bambini“, den Kleinen (S. 419). Da wird dann natürlicherweise auch des langen und breiten geschwatzt und geklatscht, fast soviel als bei den an der Ecke hockenden ambulanten Verkäuferinnen (S. 419), denen man schon von weitem ansieht, daß sie nur selten sich waschen und noch seltener kämmen, anders als mit dem fünfzinkigen Kamm, der ausgespreizten Hand, höchstens am Feste des hl. Januarius, des

Schutzpatrons von Neapel. Mehr Sinn für Reinlichkeit scheinen die beiden alten Wäscherinnen (S. 419) zu entfalten, die am Brunnen sich ihrer Tätigkeit hingeben. Bemerkt sei bei dieser Gelegenheit, daß man in Neapel auf die „biancheria“ besonders acht geben muß; erstens pflegt die Wäsche bei der Wäscherin leicht vertauscht zu werden, und zweitens wird, um Arbeit zu sparen, meist ein solches Quantum ätzender Stoffe, Borax, Soda usw. verwendet, daß die Leinwand, sei sie auch noch so gut, solcher Behandlung nicht lange zu widerstehen vermag.

Sollte es aber irgendwo noch an interessanten Volkstypen fehlen, „ne fa niente“, das tut nichts; zweirädrige Karren, ohne Rücksicht auf das Pferd mit Menschen überladen (S. 419) (wie denn überhaupt der Neapolitaner einer der größten Tierschinder ist, ohne jedes Verständnis für das Leiden der armen Vierfüßler), bringen beständig neue Gäste vom Lande. Einem Teil derselben begegnen wir bald in den Straßen; so dem Fr it teilen- (= Pfannkuchen-) Verkäufer (S. 421), einem prächtigen, typischen Burschen, der mit Stentorstimme seine Ware ausschreit. Auch stammen die Mineralwässer, die in den großen braunen Tonkrügen enthalten sind (S. 421), jedenfalls aus der Umgegend, vielleicht aus Bajä mit seinen altberühmten Quellen. Wohl dem, der ihrer nicht bedarf, wenigstens nicht zu Heilzwecken. Das Volk hat sie nicht nötig, wenigstens nur ganz ausnahmsweise einmal. Man muß sie nur sehen, diese von Leben bis in jede Fingerspitze durchglühte Jugend, wenn sie abends oder an Feiertagen zum Takte des Tambourins und der Kastagnetten in der Tarantella (S. 421) sich schwingt, graziös den Körper wendend und drehend, nicht ohne eine gewisse harmlose Koketterie, doch stets ganz dem Vergnügen des Tanzes hingegeben. Der Neapolitaner ist ein Kind, ein großes Kind, mit allen Vorzügen, aber auch leider einer Menge der Fehler eines solchen!

Mehr den feineren Kreisen der Gesellschaft dient als Rendezvousplatz die Piazzadel Plebiscito (S. 418) vor dem Königspalast, von anderen monumentalen Gebäuden noch den Palast des Fürsten von Salerno, jetzt Sitz des Generalkommandos, aufweisend, ferner den Palazzo della Forcsteria, jetzt Präfektur, die Kirche San Francesco di Paola mit herrlicher Halle, aus 44 in Form einer halben Ellipse aufgestellten dorischen Säulen gebildet, vor ihr die Reiterstatuen Karls III. und Ferdinands L, jene ganz, diese teilweise von Canova. — Nicht allzu weit von hier finden wir den Platz der Märtyrer (S. 420). An diesem Platze finden wir die Paläste Nunziante, Cala-britto und Partanna, sowie die in moderner Gotik erbaute Schottische Kirche. Seinen Hauptschmuck bildet jedoch die Denksäule zur Erinnerung an die vier Revolutionen in Neapel unter der bourbo-nischcn Herrschaft, 1799, 1820, 1848 und i860. An den Ecken vier marmorgemcißelte Löwen zeigend, ist das von Alvino entworfene und ausgeführte Denkmal mit einer von Caggiano hergestellten geflügelten Venus gekrönt, die darunter leidet, daß über dem zu massig flutenden Untergewand der unbekleidete Oberkörper zu schmächtig erscheint. — Häufiger noch als auf diesen Plätzen sammelt sich die einheimische und fremde Aristokratie in der Nähe der Villa Nazionale oder Municipale (S. 421), da, wo eine der herrlichsten Promenaden Neapels zwischen der Riviera di Chiaja, dem meist von den Fremden zum Quartier auserwählten Teil Neapels und der neu angelegten Kaistraße, via Caracciolo, sich hinzieht. Hier wandeln besonders des Abends die Schönen Neapels, anmutig die Seebrise sich zufächclnd, auf und ab, hier hat schon so mancher Fremde ihnen zu tief in die nachtschwarzen Augen geschaut, aus deren Tiefe bisweilen versengende Strahlen hervorbrechen, wie ein zuckender Blitz vor dem Lavastrom aus dem Krater des Vesuvs!

Den Vesuv zu besuchen, ist natürlich eine fast unabweisbare Pflicht für jeden Besucher Neapels. Durch die Drahtseilbahn (S. 422) ist dies ja selbst Kranken und Schwachen ermöglicht. Freilich fährt sie, in der Nähe des Observatoriums beginnend, von dessen Terrasse sich ein sehr instruktiver Überblick über die Lavaströme der Ausbrüche von 1858, 1868 und 1872 bietet (S. 457), nur bis zu einer Entfernung von ungefähr einer Viertelstunde vom Krater, und ihre Benützung kostet bei noch nicht einem Kilometer Länge und 400 m Steigung pro Person 18 lire! Dabei kann man den Gesamtweg bis zum Krater ganz gut in noch nicht zwei Stunden zurücklegen, allerdings unter nicht geringen Mühseligkeiten da, wo man denselben über die lose Asche nehmen muß. Die Illustration (S. 422, links oben) zeigt den Weg der Drahtseilbahn sehr deutlich; Fußgänger nehmen den alten Weg. Ebenso (S. 422, rechts oben) gibt die Illustration ein vorzügliches Bild des Hauptkraters mit den eigentümlich gewellten, da, wo sie auf ein Hindernis stießen, brandenden Meereswogen gleichenden Lavaströmen, und (S. 423) der Ausbruchstellen desselben. Bei dem Herantreten an dieselben ist Vorsicht nötig; die aus ihnen empordringenden Gase wirken betäubend. Eine herrliche Aussicht öffnet sich vom Gipfel des Vesuvs. Weithin dehnt sich der Golf von Neapel, am fernen Horizont mit dem Himmel zusammenzufließen scheinend. Der entzückte Blick überfliegt die ganze Stadt, hinter ihr auf den waldigen Anhöhen von Camaldoli haftend, um dann weiter westlich das Küstenland mit dem Posilip, das reizende Bajä, Kap Miseno, Procida, Ischia mit dem Epomeo zu überschauen, dahinter die pontinischen Inseln und das scharfgezackte Vorgebirge von Gaëta, ebenso weiter südlich über Castellamare emporragend der kühn konturierte Monte San Angelo, an den Massa, Sorrento und Vico malerisch sich anlehnen, den Fuß im blauen Meere badend, und schließlich das Vorgebirge Campanella und das herrliche Capri. Hier begreift man das „Vede Napoli e moril“ der Italiener! — Auch die Besteigung der Somma, vor zwei Jahrtausenden einziger, jetzt zweiter Gipfel des Vesuvs, ist sehr zu empfehlen, besonders denen, welche bei solchen Bergbesteigungen neben dem ästhetischen Bedürfnis und einer wohl erklärlichen Neugierde, die sie treibt, einen Blick auf die hier nur mit einem Rauchschleier bedeckte Werkstatt der Mutter Natur zu tun, ein tiefergehendes Bedürfnis empfinden, sich über die Konstruktion dieser Sicherheitsventile für die gespannten Dämpfe des Erdinnern genauer zu unterrichten. Die Besteigung des Monte Somma bietet keine besonderen Schwierigkeiten; der Überblick des Vesuvs ist von keinem anderen Punkte so vollständig und so instruktiv wie von hier.

Wir haben den Vesuv kennen gelernt, nun zu seinen Werken, zu den Verschüttungen der Städte Pompeji, Herculaneum, Stabiä. Nicht leicht kann es etwas geben, das in solchem Maße wie diese Ausgrabungen selbst bei solchen ein tiefergehendes Interesse erweckte, die sonst, von den Sorgen des täglichen Lebens, von dem immer aufreibender sich gestaltenden Kampf ums Dasein in Anspruch genommen, nicht so leicht einem solchen für Gegenstände, die außerhalb ihrer Berufssphäre liegen, zugänglich sind. Hier treten wir mit einemmal in eine längst der Vergangenheit angehörige Epoche. Wohl überkommt uns ein ähnliches Gefühl, wenn wir in eine alte, künstlich im früheren Zustand erhaltene Ritterburg treten. Allein die Periode des Rittertums liegt noch nicht so sehr weit zurück; wir sind durch Geschichte und Überlieferung mit ihr vertrauter. In Pompeji aber treten wir mitten unter ein Volk, dessen Zeit fast zwei Jahrtausende vor der unsrigen liegt, das nicht uns stammverwandt ist, sondern dessen Anschauungen und Sitten in mehr als einer Beziehung selbst diejenigen noch fremdartig berühren, die durch das Studium des klassischen Altertums sich mit ihnen vertraut zu machen gesucht haben, und so wohlerhalten ist ein großer Teil dieser Überreste, daß sie uns den Eindruck machen, als seien die Bewohner dieser Häuser, dieser Zimmer nur eben erst hinausgegangen, als müsse jeden Augenblick ein Cajus oder ein Titus, eine Claudia oder eine Julia leibhaftig uns vor Augen treten, obwohl nun schon 18 Jahrhunderte vergangen sind, seit die entsetzliche Katastrophe über die unglücklichen Städte hereinbrach. Im Jahre 63 nach Christus zerstörte ein Erdbeben den größten Teil Pompejis, am 24. August 79 erfolgte die Katastrophe, die sie gänzlich unter

für Lustspiele, in der Nähe des Stabianer Tores das Amphitheater (S. 423), erst zum Teil aufgedeckt. Es ist das älteste der erhaltenen Schaubühnen dieser Art, unter Sulla errichtet. Die Arena ist vertieft und von Arkaden umgeben, an denen zwei Doppel-treppen emporführen. Auch hier waren die 35 Sitzreihen nach drei Rangklassen geteilt. Für die Gladiatoren waren zwei Eingänge bestimmt, neben diesen die Käfige der wilden Tiere. Acht Löwengerippe wurden in ihnen vorgefunden. Nach Dio Cassius soll die Verschüttung während einer Vorstellung im Amphitheater begonnen haben.

der Asche und Lava des anscheinend längst erloschenen Vesuvs begrub. Plinius der Jüngere, ein Neffe des berühmten Naturforschers, beschreibt dieselbe, nachdem ihm die Flucht glücklich gelungen war. Zirka 8 m hoch wurde die Stelle, wo Pompeji gestanden hatte, mit den Auswurfmassen des Vesuvs bedeckt, unten Bimssteinbrocken, über ihnen Asche, die unter dem Drucke nachfolgender Wassermengen zu einer festen Masse zusammengepreßt wurde.

Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde mit den Ausgrabungen planmäßig begonnen, erst in neuerer Zeit, auf Veranlassung Fiorellis, finden dieselben in größerem Umfange statt. Fast die Hälfte Pompejis ist jetzt bloßgelegt. Der wertvollste Teil der Funde an Bildsäulen, Malereien und Geräten kam nach Neapel in das Nationalmuseum, wo wir ihm bereits begegneten; die weniger wertvollen und die für den Transport nicht geeigneten Teile blieben in Pompeji. Die Stadt war ursprünglich vollständig ummauert und mit Türmen versehen, später wurde ein 'Peil der Mauern niedergelcgt. In ihnen befanden sich acht Tore. Hauptverkehrsadern waren die Strada di Nola (Fortsetzung der Fortuna-Straße) und die Stabianer Straße (S. 423), beide mit zahlreichen Läden versehen. Erstere, sowie die Abbondanza-Straße, die zum Forum leitete, ging von Ost nach West, die Stabianer Straße, sowie die Merkur-Straße, an der meist Villen lagen, von Nord nach Süd. Die Stabianer Straße ist am vollständigsten aufgedeckt. Der aus Lavablöcken hergcstellte Fahrdamm war auf beiden Seiten von Trottoirs eingefaßt. Die Häuser zeigen viele, aber meist nur kleine Zimmer, sie sind meist aus Bruchsteinen oder Ziegeln errichtet. Meist hielten sich die Pompejaner in den Höfen und den Säulengängen auf, daher auch diese den Hauptschmuck auf-weisen. Ein Teil einerDachr inne aus einem Hause an der Stabianer Straße ist auf das reichste dekoriert (S. 426). Die größten Wohnungen zeigen einen Eingangsflur (Vestibulum), neben dem die Zella des Türhüters, einen ersten Hof (Atrium) mit Oberlicht, um welches sich Schlafzimmer und Wirtscliaftsräumc gruppierten, und auf dem sich meist ein Brunnen mit Bassin befand. Die Nischen für die Betten sind auffallend schmal. An den Seiten des Atriums sind meist offene Flügelräumc, zum Empfang gesellschaftlich Gleichstehcnder bestimmt und schön dekoriert. An der Rückwand des Atriums öffnet sich der eigentliche Salon, der am reichsten dekorierte Raum des Hauses. Von ihm führt häufig ein Gang in einen zweiten Hof, rechts und links waren ein weiteres Gcsellschafts- und ein Speisezimmer. Der zweite Hof (Pcristylium) ist meist mit korinthischen Säulen geschmückt, nicht selten in einen kleinen Garten mit Springbrunnen umgcwandclt und von den Familienzimmern umgeben, bisweilen noch in einen Fcstsalon (Oecus) und Gesellschaftszimmer endend. Bisweilen finden sich hinter dem Oecus noch besondere Gärten, auch eine Ilauskapellc und ein hinterer Ausgang in eine Nebengasse. Die oberen Geschosse, meist nur eins über jedem Unterbau wegen der Furcht vor Erdbeben, enthielten meist Wohn-und Schlaf räume des llauspersonals und der Sklaven.

Durch die Porta Marina eintretend, kommt man zunächst in das hier eingerichtete Museum (S. 428). Am interessantesten in demselben sind die Leichen. Um die Körpermasse hatte sich eine kompakte Kruste gebildet, die Fiorelli mit Gips ausgießen ließ. Auch der Kadaver von Hunden (S. 428), sowie diejenigen von Pferden, einem Huhn usw. wurden in ähnlicher Weise konserviert. An den Wänden sind Amphoren, Lampen, Schlösser mit Schlüsseln usw. aufgestcllt. Vollständig ausgegraben ist das Forum civile (S. 424), der zur Beratung öffentlicher Angelegenheiten bestimmte Platz, nur von öffentlichen Gebäuden umgeben, in der schönsten Gegend der Stadt, mit den ihn umschließenden Hallen zirka 150 m lang und 48 m breit. Diese HalRn umschlossen ihn auf drei Seiten, zweigeschossig, unten dorisch, oben ionisch, teilweise in sehr schöner Ausführung; auf der vierten Seite des auch mit verschiedenen Standbildern geschmückten Platzes erhob sich der Jupiter-Tempel. An der Ostscite befand sich hinter dem Portikus der Tempel des

Genius des Augustus, auch Merkur-Tempel genannt. Ein in demselben aufgefundener Marmoraltar (S. 427) hat kunsthistorisches Interesse durch ein Relief, welches die Opferung eines Stieres in sehr lebendiger Gruppierung der Einzelfiguren zeigt. Besonders der den Stier heranführende, mit dem keulenartigen Hammer bewaffnete Gehilfe des Priesters ist sehr charakteristisch modelliert, ebenso der Kopf des hinter dem Stier Stehenden und derjenige des Priesters selbst. Die Wände des Tempels (S. 434) sind mit verschiedenen bildlichen Darstellungen geschmückt, die zum großen Teil eine seltene Feinheit der Ausführung,, besonders in der Wiedergabe der Gesichtszüge der einzelnen Figuren, zeigen. Eine Anzahl ausgegrabener Gegenstände ist im Vorderteil des Tempels untergebracht.

Besonderes Interesse weckt die jenseits des Herkulaner Tors gelegene Gräberstraße (S. 423 und 438). Selten dürfte man heutzutage eine Stadt finden, welche, nicht bedeutender als das kleine Pompeji, so viel Sorgfalt auf die Ausschmückung der letzten Ruhestätten ihrer Bewohner verwandte. Einen eigentümlichen Eindruck macht es, in dieser Stadt der Toten die Stelle zu betreten, an welche sie ihre Lieben auf dem letzten Gange geleitet. Von den Grabmälern zieht in erster Linie das der Mami a (S. 423) unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ein halbrunder Ruhesitz vor demselben ist mit einer Inschrift versehen, welche besagt, daß diese Ruhestätte durch Dekret der Dckurioncn der öffentlichen Priesterin Mamia gegeben worden sei. Das Grabmal selbst bestand aus einem tempel-artigen, von Halbsäulen getragenen Bau mit Umfassungsmauer, in der eine große und zehn kleine Nischen angebracht waren. In der Mitte befand sich die Urne mit der Asche der Priesterin. — Von weiteren Gräbern seien erwähnt das,,Grab der blauen Amphore“ — hier wurde eine mit Darstellungen der Weinlese herrlich geschmückte Urne gefunden, jetzt im Nationalmuseum in Neapel —, das der Scrrulia, altarförmig, das des Aricius Scaurus, einst mit Reliefs geschmückt, welche Gladiatorenkämpfe darstellten, und das Grabmal des Augustaleń Calventius Quietus (S. 425), ein in einfachem, edlem Stil geschmückter Würfel aus Travertin.

Wir besichtigen nun einige der Häuser. Das des Kastor und Pollux (S. 429) ist ein Doppelhaus, durch das Peristyl verbunden. Die Fassade ist aus quaderförmigem Bewurf auf hohem, rotem Sockel gebildet, wie die meisten Pompejaner Häuser nur einige kleine Fenster nach der Straße zu aufweisend. Besonders prächtig war das Atrium mit zwölf kannelierten Säulen aus Tuffstein, welche das Wasserbassin umgaben. Ringsum an den Wänden zeigte sich reicher, zum. großen Teil noch erhaltener Bilderschmuck: Ares, Bacchanten und Bacchantinnen, Apollo und Daphne usw. Auch der Oecus muß einst kostbar geschmückt gewesen sein, Reste der Bekleidung aus buntem Marmor sind noch vorhanden. Das Peristyl weist ebenfalls reiche Bilderdekoration auf. Dieses Haus bietet eine vorzügliche Übersicht der damals üblichen, bereits kurz dargclegten Anordnung der Räume. — Nicht weit davon befindet sich das sogenannte Haus der großen Fontäne (S. 427). Die Nische, welche letztere enthielt, zeigt eine sehr kunstvolle, wenngleich in etwas manieriertem Stil gehaltene Mosaikdekoration mit vorherrschendem Blau. Die beiden Marmormasken an den Seiten dienten dazu, abends durch Augen und Mund das Licht hineingesetzter Lampen hervorstrahlen zu lassen. Der ebenfalls in Mosaik gebildete Kopf über der Einflußöffnung des Wassers soll einen Flußgott darstellen. — Das Haus des Cornelius Rufus (S. 426) muß ebenfalls einen prächtigen Anblick gewährt haben, besonders das Peristyl mit seinen 18 dorischen Säulen; im Atrium wurden zwei vorzüglich geformte, in Löwenköpfe auslaufende marmorne Tischfüße gefunden. — Das Haus der Vettier (S. 426), dessen zum Teil wieder hergestelltes Peristyl (S. 436) besonders sehenswert ist. Die Zimmer, besonders das rechts vom Peristyl, sind mit köstlichem Bilderschmuck versehen. Hier wurde auch eine ausgezeichnet modellierte Statue des Apollo (S. 426) gefunden.

Die Stabianer Thermen (S. 430) geben ein vorzügliches Bild der bei den Alten so vielfach in Gebrauch genommenen Warmbäder. Das Peristyl diente zu einer auf den Gebrauch des Bades vorbereitenden Gymnastik, seine Dekoration ist nur zum kleinen Teil erhalten. Dann das Schwimmbad mit Seitenzimmern, wohl zum An- und Auskleiden. Weiter rechts das Vestibulum des Männerbades, neben diesem das Frigidarium (Raum für kalte Vollbäder), ein reich dekoriertes Ankleidezimmer und das nur zum Teil erhaltene Tepidarium (Warmbad, S. 430), dann das Cali-darium (Raum für Heißbäder). Ähnlich ist die Anordnung des Frauenbades.

Zum nahen Isis-Tempel (S. 429) lenken wir nun unsere Schritte. Der von Ägypten aus nach Italien gedrungene Isisdienst fand im ersten Jahrhundert n. Chr. zahlreiche Bekenner. Der ihm in Pompeji errichtete Tempel bestand aus einem weiten, mit 25 dorischen Säulen geschmückten Hof nebst fünf Altären und dem in dessen Mitte erbauten kleinen Tempelhaus mit Vorhalle. Reste der Stuckreliefs sind noch erhalten. Nahe dem Isis-Tempel finden wir das Forum Trianguläre (S. 429) mit sehr schöner, gut erhaltener Vorhalle. Das eigentliche Forum war von einem Säulengang aus 100 dorischen Säulen umschlossen, die teilweise wieder aufgerichtet sind. Der Platz bietet eine köstliche Aussicht.

Wieder in geringer Entfernung befindet sich das Große Theater (S. 425). Verhältnismäßig sehr gut erhalten, bildet es, zur Zeit des Augustus erbaut, eine sehr lehrreiche Stätte. Der Zuschauerraum, amphitheatralisch angeordnet, konnte gegen 3000 Personen fassen und mit einem Leinendach geschützt werden. Drei Rangstufen waren vorhanden; ganz unten die Ehrensitze, dann diejenigen der Ritter und der Bürger, über diesen das gewöhnliche Volk. Die Sitzplätze sind sehr gut zu unterscheiden (S. 437). Die Bühne war 33 m breit und nur б!/₂ m tief, die Hinterwand zweigeschossig mit drei Türen. Dicht am Großen Theater war noch ein kleineres

Nach kurzer Ruhe auf einer der öffentlichen Bänke (S. 429) verlassen wir für heute Pompeji, um noch einmal dahin zurückzukehren, denn das, was uns hier entgegentritt, ist so voll eigenen fremdartigen Reizes, daß ein einmaliger Besuch nicht genügt, um es in seiner ganzen Bedeutung zu erfassen.

Unsern zweiten Rundgang durch Pompeji beginnen wir mit der Besichtigung der sogenannten Basilika (S. 433)- Einst Stätte der Gerichtssitzungen, auch als Börse benützt, ist es das älteste der am Forum civile befindlichen Gebäude. Der Eindruck, den das bei nur einigermaßen lebhafter Phantasie leicht zu rekonstruierende Ganze machte, muß ein in hohem Grade imposanter gewesen sein. Es ist 67 m lang und    m breit. Die Säulen bestehen aus Ziegeln, die

mit feinem weißen Stuck bekleidet waren, die Pfeiler in der Vorhalle aus Tuffquadern. Der Innenraum, mit einem Umgang versehen, diente wohl als Raum für die Zuschauer, deren Bedürfnissen besser Rechnung getragen war, als dies bei unseren heutigen Gerichtssälen zu geschehen pflegt. Der Raum für die Richter war am Westende, um 2 m erhöht. — An der nicht von den Säulenhallen eingeschlossenen Seite des Forum civile befand sich, wie schon angegeben, der Jupiter-Tempel (S. 437), in einer Länge von 37 m auf 3 m hohem Podium stehend, einer der ältesten Bauten Pompejis. Vom Forum führte eine breite Freitreppe mit 18 Stufen und einer

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Baja: Kastell.

Insel Ischia: Kastell Alfons I. von Aragonien. Panorama der Insel und der Stadt Ischia.

Sorrento: Glockenturm des Domes.

Tal der Mühlen (Valle dei Mulini) in Sorrent.

Panorama von Nisida, Каг Miseno und Procida.

Posilipo (Neapel): Palast der Donna Anna Carafa. Umgebung von Sorrent: Kloster Deserto und die Kreuzesstrasse,

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0»tia Moderna: Das Kastell (von J. da St. Gallo). Sorrent vom Meere aus gesehen mit dem Albergo Vittoria.

Fischer aus Sorrent. Fischer aus Capri.

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Neapel: Die Villa Nazionalk vom Meere aus gesehen. Amalfi : Hotel I.una und Strasse nach Atrani.

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Vallata dei Mulim und Hotel Viktoria. Marina Piccola und Hotel d’Angleterre.

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Rückseitig finden sich große Wasserbehälter zur Wäscherei der Stoffe. Das Ganze ist recht wohlerhalten.

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wohl als Rednerbühne dienenden Plattform zu ihm empor. Die untere Abteilung der Treppe wurde von zwei Reiterstatuen flankiert. In der Mitte der 18 Hauptstufen befand sich der Altar. Die Vorhalle wurde von zwölf prächtigen korinthischen Säulen gebildet, von denen leider nur noch die Stümpfe vorhanden sind. An die Vorhalle schloß sich die Zella mit schwarz und weißem Mosaikfußboden und vier mit Bildwerken bedeckten Wänden, sowie drei kleinen gewölbten Kammern, in denen die Büsten des Jupiter, der Ceres und der Venus standen. Sie waren in der Weise dekoriert, die man noch heute als pompejanische bezeichnet: dunkelrote Felder mit gelben Zwischenlinien. In den Kellerräumen wurde vermutlich der Stadtschatz aufbewahrt.

Von den Häusern suchen wir nun das des Marcus Lucretius (S. 435) auf. Es ist eine der am reichsten dekorierten Wohnungen, von der jedoch viel nach Neapel in das Nationalmuseum gekommen ist. Rechts im Atrium finden wir eine Hauskapelle, an der Rückwand des Atriums Pan mit Mädchen. Zum Peristyl führt eine Treppe mit acht Stufen empor. Die Pfeiler sind bis zur Decke empor meist wohlerhalten, ebenso stellenweise die Wände. — Von sonstigen Häusern seien noch erwähnt das neuerdings aufgedeckte Haus des deutschen Kaisers genannt (S. 435), dessen schön geformte korinthische Säulen im Atrium sowohl, als auch im Peristyl vorzüglich erhalten sind, ebenso der Fußboden und ein Teil der Wandungen. — Das Haus des Balcone pensile (S. 436) zeigt, abweichend von anderen, einen auf die Straße hinausragenden Erkerbau. Das Holz desselben ist natürlich restauriert, ebenso die zur Hinterwohnung führende Treppe. Der Brunnen zeigt eine hübsche Amor-Statuette mit Muschel, aus der das Wasser in den Brunnen sich ergoß, dahinter ein Marmortisch mit gut skulptiertem Löwenfuß. — Sehr geräumig muß auch das Haus des Diomedes (S. 437) gewesen sein, doch nicht so reich dekoriert als die früher genannten, wogegen-das neu ausgegrabene Haus (S. 437), das noch nicht näher bestimmt wurde, eine prächtige Säulenhalle und reichen Wandschmuck aufweist. — Von den zahlreichen Läden nennen wir den des Ölhändlers (S. 436) mit gewaltigen, dort aufgefundenen Krügen rundlicher Form, und den des Woll- und Seidenhändlers mit Wäscherei, die Fullonica (S. 436). Um das Atrium herum waren die Arbeits- und Wohnräume der Arbeiter angelegt, teilweise mit hübschem Wandschmuck.

Nach Pompeji sei Herkulaneum aufgeführt. Es kann zwar, weil mit viel stärkerer Schicht überdeckt als Pompeji und daher bedeutend schwieriger auszugraben, was meist nur durch Stollengänge, nicht wie in Pompeji im Tagebau geschehen konnte, nicht so viel bieten als dieses, aber die hier aufgefundenen Gegenstände sind von höherem künstlerischen Wert. Herkulaneum scheint noch mehr der Kunst zugetan gewesen zu sein als das überwiegend dem Handel sich zuneigende Pompeji. — Das Theater ist leider der unterirdischen Dunkelheit und der zum Tragen der überlagernden Schichten nötigen Stützbauten wegen wenig übersichtlich, und jene Decke konnte nicht entfernt werden, da auf ihr Gebäude des modernen Ortes Resina stehen. Es hatte 24 Sitzreihen; die Orchestra, der Raum zwischen diesen und der Bühne, liegt 27 m unter der jetzigen Oberfläche der Erde. — Am wichtigsten von den ausgegrabenen Häusern ist das des Argus mit schönem, neu angelegtem Garten (S. 425). Beide Peristyle weisen schöne Säulengänge auf, der Garten liegt im zweiten. Die Wandmalereien sind zum Teil recht gut erhalten. Hochinteressant ist ein Blick über den gänzlich bloßgelegten Teil der Ausgrabungen, neben dem unmittelbar sich die Häuser des modernen Resina erheben (S. 428). Dort unten Stätte des längst vergangenen Geschlechtes, hier oben das Leben in südlicher Glut, mit üppigster Vegetation, unter tiefblauem Himmel!

Und nun? Eine Spazierfahrt nach Bacoli, dessen Anhöhen mit ihrer herrlichen Aussicht den Namen der Elysäischen Felder

erhielten, dürfte nach dem Besuch der Totenstädte am besten am Platze sein, verbunden mit einem Besuch der Piscina mirabilis (S. 422), den vom Julischen Aquädukt gespeisten kolossalen unterirdischen Wasserbehälter, für die Bedürfnisse der Flotte bestimmt, eine Zisterne von 66 m Länge, 26 m Breite und 6 щ Höhe bergend.

Dann aber nach der

Insel Capri

Ein sehr gutes Panorama der herrlichen Insel bietet sich von den verschiedensten Stellen derselben (S. 451). Etwas Reizvolleres als dieses Wundereiland mit den kühn geschwungenen Bergen und den anmutigen Talhängen voll frischester Vegetation, rings vom blauen Meer umflossen, läßt sich kaum denken. Die höchste Erhebung ist der 610 m hohe Monte Solaro. In dem Sattel zwischen ihm und den niedrigeren, aber schroff zum Meer abstürzenden Bergen der Osthälfte liegt das Dorf Capri, bergaufwärts auf isolierter Hochebene und früher nur über eine in den kühnsten Windungen den Fels umziehende Fahrstraße (S. 422) zugänglich Anacapri. Die Vegetation der Insel ist eine sehr reiche. Bei Anacapri gedeiht ein trefflicher Wein, überall auf der Insel, wo nur eine einigermaßen genügende Humusschicht den Felsboden deckt, wachsen Orangen, Limonen, Feigen u. dergl. Nur Wasserarmut, die überall zur Anlage von Zisternen zwingt, hindert eine ergiebigere Ausbeutung des Bodens; Quellen finden sich nur im Tal, das von der Marina Grande nach Capri hinauf sich zieht. Auch der Ölbaum wird vielfach gepflanzt, der Haupterwerb ist jedoch die Fischerei, besonders auch nach Korallen, und der hier sehr ergiebige Wachtelfang. Die armen, durch Insektenfang so nützlichen Tierchen werden mit Netzen zu Tausenden erbeutet, um in Neapel auf den Markt zu wandern, besonders im September. — Das Dorf Capri gewinnt immer mehr einen internationalen Charakter und verliert dabei seine Ursprünglichkeit, die früher nicht wenig zur Erhöhung seines Reizes beitrug. Immerhin findet man dieselbe noch stellenweise, besonders bei den Fischern (S. 445), die, im Gegensatz zu den Neapolitanern, unter denen die fingerfertigsten Taschendiebe Italiens zu finden sind, einen fast sprichwörtlichen Ruf wegen ihrer Ehrlichkeit genießen — oder vielmehr genossen, denn der überall die Sitten zerstörende Fremdenverkehr hat auch hier schon seine unheilvolle Wirkung geübt. Die Häuser sind meist klein, häufig mit Weinlauben versehen. Die Anhöhen von San Michele und Castello bieten prächtige Aussichten, und die Straße nach Anacapri ist an solchen so reich, daß man vor lauter Schauen kaum hinaufkommt. Auch der kleine Giardino pubblico bietet solche in vollstem Maße.

Am bekanntesten ist Capri durch die „Blaue Grotte“ (S. 441) geworden. Man erreicht von der Marina aus nach viertelstündiger Bootsfahrt die Reste der Bäder des Tiberius, von da in einer halben Stunde die „Blaue Grotte“. Nur bei ruhigem Meer und nur auf besonders flach gebauten Kähnen zugänglich, da der höchste Punkt des Eingangs nur 1 m über dem Wasserspiegel liegt, bietet sie einen wahrhaft feenhaften Eindruck. Da die Lichtstrahlen von außen nur durch das Meerwasser gebrochen eindringen, erscheint das Wasser und alles, was außerhalb desselben sich befindet, tiefblau, umso dunkler, je weiter man in die 56 m lange Grotte hineinkommt. Was man in das Wasser taucht, scheint dagegen silberweiß, kurz, es ist ein Bild wie aus „Tausend und eine Nacht“.

Einen eigentümlichen Eindruck machen auch die Faraglioni (S. 450). Schon von einem der Aussichtspunkte der Insel aus, der auch die Certosa zeigt (S. 422), einen alten romanischen Bau am Rand des Tals von Tragara, der jetzt militärischen Zwecken dient, fallen diese seltsam gezackten Felsklippen auf. Sie liegen unweit der Ruinen des antiken Hafens. Es sind drei Klippen, von denen die am weitesten in das Meer hinaus liegende Lo Scopolo ziemlich schwierig zu

erklettern ist, die beiden anderen leichter. Auf der ersten, Monacone genannt (Mönch), liegen Trümmer, wahrscheinlich von römischem Grabmal. Den schönsten Blick auf die Faraglioni hat man von der Punta Tragara, einer Steinbrüstung über der Südostspitze der Insel.

Nicht weit von den Faraglioni ist die „Weiße Grotte“ (S.442), nicht so eigenartig schön als die „Blaue Grotte“, aber doch sehr besuchenswert, mit interessanten Bildungen von Stalaktiten und Stalagmiten (hängenden und auf den Boden aufgewachsenen Tropfsteinen). — Von der Punta Tragara gelangt man leicht zum Salto di Tiber io (S. 450), der Stelle, von welcher Tiberius, der das letzte Dezennium seines Lebens auf Capri verbrachte, die von ihm zum Tode Verurteilten nach langem Foltern hinabstürzen ließ, angeblich in das Meer, in dem sie dann, mit den Wellen kämpfend, von Bootsknechten mit Rudern vollends getötet wurden. Falls diese Erzählung richtig, müßte der Strand sich unten gehoben haben, denn jetzt ist es selbst mit einem mit voller Kraft hinausgeschleuderten Stein nicht möglich, das Meer zu erreichen, obwohl es scheinbar senkrecht unter dem Salto, einer 240 m hoch ganz steil emporragenden Felswand liegt. Wie Tacitus berichtet, baute der stets Verschwörungen fürchtende Tiberius auf Capri, das ihm besonders wegen seiner isolierten Lage und seiner das Landen nur an zwei leicht zu bewachenden Punkten gestattenden schroffen Küsten gefiel, nicht weniger als zwölf herrlich ausgestattete Villen. Am meisten hielt er sich jedoch stets in der Villa des Jupiter, jetzt Villa Tiberiana genannt, auf, von der noch jetzt eine Menge Gewölbe und in den Fels gehauene Gemächer erhalten sind, die meist zu wirtschaftlichen Zwecken dienen. Außer einigen Mosaik-Fußböden sind Überreste der Architektur nur in ganz geringem Maße vorhanden; die Aussicht ist eine köstliche. Auch von den übrigen Villen sind teilweise noch einzelne Zimmer und besonders Kellergewölbe aufgedeckt worden, ohne — mit Ausnahme der wahrscheinlich dem Neptun gewidmeten Villa am Kastell Monte Castiglione und des Palazzo della Marina nahe der Marina Grande zu liefern. — Von der Punta Tragara gelangt man auch leicht zur Grotta di Mitromania mit dem Arco Naturale (S. 440). Ebenfalls unfern Santa Croce gelegen, gewährt die Grotte mit ihren wild zerklüfteten Felsformationen einen äußerst pittoresken Anblick; in noch höherem Grade aber ist dies der Fall bei dem von einer Unzahl spitzragender Felsklippen umgebenen, ein natürliches Tor bildenden Arco Naturale. Der Blick von hier auf das Meer und die jenseits desselben sich hinziehende bergige Küste gewährt, namentlich bei Abendbeleuchtung, einen eigenartigen, unvergeßlichen Reiz, ebenso derjenige von dem in Ruinen liegenden Kastell Barbarossas (S. 451), das nicht etwa dem Kaiser Friedrich Barbarossa, sondern dem den gleichen Beinamen tragenden berüchtigten Seeräuber Cha-yreddin seine Zerstörung verdankt. Die Entstehung desselben ist unbekannt, wahrscheinlich ist es sarazenischen Ursprungs. Es findet sich übrigens bei derartigen Kastellen im Neapolitaner Gebiet nicht selten, daß ihr Ursprung nicht mehr festzustellen ist, so auch bei dem Kastell von O stia moderna (S.445), das dem Giuliano da S. Gallo zugeschrieben wird, ohne daß sichere Grundlagen hierfür vorhanden wären. Ernste Geschichtsforschung war nie recht Sache der Neapolitaner.

Ungern, zögernd nur nimmt man Abschied von dem herrlichen Capri. Die meisten Reisenden besuchen unmittelbar darauf die andern Inseln, ein sehr unpraktisches Verfahren, da die Gleichförmigkeit der Eindrücke ein Verwischen derselben befördert. Wir schlagen einen anderen Weg ein; wir besuchen die

Umgebung Neapels

und zwar zunächst Pozzuoli. Wir kommen zunächst nach Santa Maria di Piedigrotta, wo alljährlich ein großes Volksfest gefeiert wird. Dann tun sich die alte und die neue Grotte von Pozzuoli

(S. 458)-

Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, gewährt

uns vorbeiziehen.

von Recht führt.

(S. 440) auf, erstere die neue Straße überwölbend, 1882—1885 errichtet und jedem Passanten bekannt werdend, letztere etwas abgelegen, an der alten Straße, schon unter Augustus gebaut oder vielleicht auch nur erweitert, viel malerischer, aber zeitweise durch Absturz einzelner Teile der Wölbung unpassierbar, auch Grotta di Posilipo genannt, von dem nahen Posilipo, wo einst eine von Vedius Pollio dem Augustus testierte Villa stand, jetzt der von Fanzaga gebaute, herrlich dicht am Meer gelegene Palast der Donna Anna Carafa (S. 444). In der Nähe der neuen Grotte befindet sich das Grab des Virgil; ob es das als solches gezeigte Kolumbarium in der Tat ist, bleibt fraglich. Ein an diesem Grabe stehender Lorbeerbaum soll von Petrarca gepflanzt sein. Jenseits der alten Grotte von Fuorigrotta aus, hat man eine herrliche Aussicht Über das durch seine Kultur von Frühgemüsen mehr noch als durch seine Bäder bekannte Bagnoli geht es dann nach Pozzuoli ; der Weg bietet überall köstliche Ausblicke auf Pozzuoli, den Monte Barbaro und das Kastell von Bajä bis Kap Miseno. Hier waren die altbcrühmten elysäischen Felder mit den Villen des Cicero und der Zäsaren, jetzt eine durch das Auftreten der Malaria fast verödete Gegend. Pozzuoli ist nur noch ein Schatten seiner ehemaligen Größe. Nicht allein war es einst eine Welthandelsstadt, welche Schiffe aller damaligen Kulturnationen in ihrem Hafen sah, sondern auch die römischen Imperatoren, besonders Caligula und Nero, hielten sich mit Vorliebe hier auf. Jetzt findet man im Hafen nur kleine Segelschiffe und Barken für den Fremdenverkehr, und die Wohnsitze der ehemaligen Herrscher und Geistesfürsten liegen in Trümmern.

Pozzuoli einen äußerst pittoresken Anblick (S. 439). Am berühmtesten unter den Ruinen der Stadt ist der Serapis-Tempel (S. 439). Ob er, wie man annimmt, unter Domitian erbaut wurde, ist nicht gewiß, jedoch wahrscheinlich, da zu seiner Zeit der Serapis-dienst in Süditalicn zahlreiche Anhänger fand. Sicher ist, durch aufgefundene Inschriften fcstgcstellt, daß er unter Trajan, Marc Aurel und Scptimius Severus restauriert wurde. Im Jahre 1198 wurde er durch eine Eruption der Solfatara, des nahen, jetzt erloschenen oder wenigstens erloschen geglaubten und zur Schwcfcl-ausbeutung benutzten Vulkans, verschüttet und erst im Jahre 1750 wieder frcigelcgt. Er bestand einst aus einem großen Säulcnhof mit 48 Säulen aus Marmor und Granit, in dessen Mitte sich ein sechzehnsäuliger Rundtempel erhob. Die aus afrikanischem Marmor gebildeten Säulen desselben sind jetzt meist im Nationalmuseum in Neapel, die Basis des Unterbaues ist noch deutlich erkennbar. Die Reste der Zella, in der die jetzt ebenfalls im Nationalmuseum befindliche Bildsäule des Serapis, des Gottes der abgeschiedenen Seelen, stand, sind ebenfalls erhalten. Vor der Zella befand sich eine aus sechs Säulen gebildete Vorhalle; drei derselben sind erhalten und bieten geologisches Interesse dadurch, daß in den Kalkstein, der das Material zu ihnen bildete, von 4 bis zu 42/3 m Höhe sich Bohrmuscheln cingcbohrt haben. Der Tempel muß also, 4 m hoch durch Gestein geschützt, eine Zcitlang unter der Meeresoberfläche gewesen sein und später die ganze Gegend sich wieder aus diesem emporgehoben haben. Zurzeit ist er wieder in sehr allmählicher Senkung begriffen. — Vom Serapis-Tempel wenden wir uns zum Amphitheater (S. 441), einem sehr wohlerhaltenen Bau aus der Zeit der Flavier. Nahezu kreisrund gebaut, faßte es ca. 52000 Zuschauer; die Arena konnte durch besondere Vorrichtungen zur Darstellung von Seegefechten unter Wasser gesetzt werden. Auch die Räume für die Gladiatoren und die wilden Tiere sind sehr gut erkennbar, ebenso die Eingänge (S. 439).

Zu den Glanzpunkten der an solchen so reichen Umgegend Neapels zählt in erster Reihe Castellamare.

Der Hafen von Castellamare (S. 442) ist einer der besten dieser Gegend und daher durch regen Verkehr ausgezeichnet. Die größten Kriegsdampfer der italienischen Marine werden auf den

Schiffswerften Castellamares gebaut, ebenso viele kleinere Fahrzeuge für den Handelsverkehr. Auch ein Arsenal befindet sich hier. Den Hauptanziehungspunkt für die Fremden bildet aber natürlich die unvergleichlich schöne Lage, die auch zur Anlage eines königlichen Jagdschlosses, Villa Quisisana genannt, veranlaßte. Es ist von einem wohlgepflegten, die Üppigkeit der Natur in diesen gesegneten Himmelsstrichen in reichem Maße zeigenden Park umgeben. Eine beliebte Bergtour ist die auf den aussichtsreichen Monte Sant’ Angelo.

Von Castellamare führt eine gute Fahrstraße, durch ihren Reichtum an Naturschönheiten zu den berühmtesten Italiens zählend, über Vico Equense, wo sich ein herrlicher Blick auf die üppige Landschaft und das Meer öffnet (S. 458), nach Sorrento.

Sorrent ist, geschichtlicher Bedeutung entbehrend, bekannt als Vaterstadt des Torquato Tasso, dessen Marmordenkmal auf der Piazza Tasso sich erhebt. Von dieser genießt man den besten Blick auf die nahe, schauerlich schöne Schlucht (S. 455). Gegen Norden gelegen, dient Sorrent den Italien besuchenden Fremden meist als Sommeraufcnthalt. Mit seiner fast überall schroff zum Meer abstürzenden Küste (S. 443) erinnert es vielfach an die Riviera, besonders an die von der rue de la Corniche aus so herrlich zu überblickende Gegend zwischen Monaco und Villefranche. Aber auch abgesehen von der Küste bietet es wildromantische Partien in großer Anzahl, so namentlich das Tal dei Mulini (S. 444). Nahezu senkrecht stürzen gewaltige Felsmassen ab, und auf der Sohle der Schlucht rauscht der Bach, der im Laufe der Jahrtausende sie gebildet, schäumend über Fclstriimmer und losgebröckeltes Gestein dahin, während eine kühn geschwungene Steinbrücke, über ihn hinweg führend, einen vorzüglich geeigneten Standpunkt für den Maler wie für den Naturfreund gewährt. Die Landleute in ihren malerischen, farbenfrohen Kostümen bilden eine vorzüglich passende Staffage zu diesem Bild, die düstere Einsamkeit desselben belebend. Man findet unter den Landleuten sehr charakteristische Gestalten, besonders unter den Fischern (S. 445), und bedauert nur, des Pinsels nicht mächtig zu sein, um die wetterzerrissenen Züge derselben auf die Leinwand bannen zu können. Einigermaßen Ersatz bieten die immer mehr in Aufnahme kommenden Apparate für Moment-Photographie, die allerdings auch manchmal infolge mangelnden Geschicks ihrer Besitzer in der Wahl des Aufstellungspunktcs die sonderbarsten unfreiwilligen Karrikaturcn liefern. — Nicht weit vom Tal dei Mulini liegt das Hotel Vittoria, die Terrasse bis unmittelbar an den Abgrund vorgebaut, mit seinen schönen Gartenanlagen einen interessanten Kontrast zu den rauhen, unwirtlichen Felszackcn desselben bietend (S. 446). Die Vorderfront des reich stilisierten Hotels geht auf das Meer hinaus und präsentiert sich, von diesem gesehen, auf das vorteilhafteste (S. 445), besonders dann, wenn die Küste von den eleganten Barken des Hotels, die lediglich den Fremden zu ihren Exkursionen zur Verfügung stehen, belebt ist. Links und rechts von den Gebäuden breitet sich die üppigste Vegetation aus: Orangen und Limonen wechseln mit Palmen und Nußbäumen, und eine Unzahl südlicher Blumen und durch ihre oft bizarren Formen das Auge auf sich ziehender Blattgewächse deckt den Boden. — Ähnlich liegt am kleinen Hafen das Hotel d’Angleterre (S. 446), den schroff abstürzenden, nur stellenweise mit Pflanzen, die wenig Anspruch an die Nährkraft des Bodens erheben, bedeckten Felsen krönend, zum Teil hinter hochragenden Palmen und Rhododendren sich bergend. Besonders vom Meer aus, in einiger Entfernung von der Küste gesehen, mit den Fahrzeugen im Vordergründe, gewährt es einen künstlerisch voll befriedigenden Anblick. Noch großartiger ist derselbe vom Meer vor dem Hotel Tramontano (S. 449), wo die Felswände durch das hochaufgemauerte Fundament des vom Hotel zu den Badeanstalten desselben führenden Weges gedeckt werden, während auf der Seite dunkle Öffnungen gähnen, die in das Innere der Erde zu führen scheinen, in Wirklichkeit aber nur die Ausmündungen ähnlicher Verbindungswege zwischen einzelnen

Häusern der Stadt und dem Strande sind, teilweise schon vor Jahrhunderten angelegt. Oft sieht man hier am Strande auch größere Schiffe ihre Probefahrt machen, denn auch Sorrent hat Schiffswerften, und sein Hafen zeigt nicht selten ziemlich lebhaften Verkehr, auch nach Capri hinüber. Besonders an Feiertagen gewährt derselbe ein anziehendes Bild, wenn mit den modernen hellfarbigen Gewändern der Touristinnen und Sommergäste die malerischen Trachten der Sorrentinerinnen sich mischen : purpurfarbiges Sammetmieder über blauseidenem, vielfach gefaltetem Rock, eine Tracht, die durch den grellen Farbenkontrast bei uns das Auge beleidigen würde, hier aber, unter dem hellen, neapolitanischen Sonnenhimmel, kaum etwas Auffallendes hat. Durch das oft noch nach antiker Weise geordnete üppige, rabenschwarze Haar wird ein silberner Pfeil gesteckt, der bei Unverheirateten auch zum Halten des feinen Schleiers dient, welcher den oft feingeschnittenen Zügen etwas Madonnenhaftes geben würde, sprühte nicht heitere Lebenslust aus den feurigen Augen, spräche sie nicht aus der lebhaften Mimik des nicht fünf Minuten hintereinander denselben Ausdruck bewahrenden Antlitzes. Die Seide zu den Kleiderröcken wird in Sorrent selbst gefertigt, auch hübsche Intarsien-Arbeiten verdanken dem gewerbefleißigen Orte ihre Entstehung, Holzgemälde, wenn man so sagen darf, auf Tischen, Truhen u. dgl. — Von den Bauwerken der Stadt ist architektonisch interessant nur der Glockenturm der im übrigen kaum den stolzen Namen eines Doms verdienenden, in der Nähe des Tasso-Platzes liegenden Kirche (S. 444), der in seinem unteren, älteren Teile antike Konstruktionen aufweist.

In der Umgebung Sorrents ist außer einem Ausflug nach der Punta di Campanella, dem westlichsten Vorsprung der Halbinsel mit Leuchtturm und entzückendem Rundblick, derjenige nach dem Deserto am beliebtesten. Auf ersteren kommt man durch das kleine, aber auch recht hübsch gelegene Städtchen Massa Lubrense (S. 457), malerisch zwischen dichten Hainen und Oliven, sowie echten Kastanien gelegen, und einen der besten Ausblicke auf Capri bietend, einen noch schöneren Rückblick aber auf Sorrent, das, von hier aus gesehen, wie in einem riesigen Garten zu liegen scheint, dem die schroff aufragenden Berge als wirksamer Hintergrund dienen. Auch den Vesuv kann man von hier aus sehr gut in das Auge fassen. Auch Crapolla, am besten von der Marina del Cantone zu Schiff zu erreichen, bietet des Merkwürdigen nicht wenig in seinen alten Ruinen und seiner im altromanischen Stil gebauten, antike Säulen und Fresken aus dem Ende des 14. Jahrhunderts aufweisenden Kirche San Pietro. — II Deserto (S. 444) war früher Kloster, jetzt ist es eine Anstalt für verwahrloste Kinder. Der Weg von Sorrent dahin führt über die Conca, eine wildromantische Bergschlucht. Der Blick vom Dach des Waisenhauses auf Küste, Meer und Inseln ist einer der umfassendsten der an solchen Punkten so reichen Küste. Von Deserto geht man dann gewöhnlich noch nach St. Agata, um hier wieder eine prachtvolle Aussicht zu genießen und an der künstlerisch vollendeten Florentiner Einlegearbeit des Hochaltars der Pfarrkirche sich zu erfreuen. — Auch eine Meerfahrt mit Besuch der Grotten, von denen die Grotte der Sirenen bei heiterem Himmel ebenfalls blau erscheint, wenn auch bei weitem nicht so intensiv als die „Blaue Grotte“ auf Capri, ist in hohem Grade lohnend.

Die Rückfahrt von Sorrent nach Neapel zu Schiff machend, lassen wir die ganze, einem stets neue, herrliche Bilder bietenden Panorama gleichende Gegend noch einmal an Wenn das Schiff die Höhe der Villa Nazionale erreicht, bietet sich noch einmal ein vorzüglicher Überblick über Neapel und den Vom ero (S. 445) mit seinen reizenden, von wohlgepflegten Gärten umgebenen Villen, einst Lieblingssitz der Neapolitaner Literaten, denen Villa Belvedere ihren Namen mit besonders großem

Genug für diesmal !

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Cassino mit Umgebung. Überreste der Janula-Burg (begonnen 949). Amalfi: Hof des Hotels Luna.

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Panorama der Stadt mit Aussicht auf Calarrien.

Fassade der Kathedrale, Fontäne Montorsoi.i und Strasse des i. Sett.

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Monte di Pieta, errichtet um i6oo. Altäre in der Kathedrale.

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Messina: Victor Emanuel-Corso mit dem Neptuns-Brunnen und dem Municipal-Palast.

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Messina: Kirche S. Gregorio (eruaut 1542).

Messina: Kirche Maria della Scala (erbaut im 14. Jahrh ).

Cefalu: Rückseite der Kathedrale S. Salvatore (aus der Zeit der Normannen. 12. Jahrh.).

Cefalu: Fassade der Kathedrale.

Mit einer Seefahrt beginnen wir wieder unsere Exkursionen in die herrliche Umgebung Neapels; die

Insel Ischia

ist diesmal unser Ziel. Das Dampfboot, das kurz nach seiner Abfahrt noch einen vorzüglichen Blick auf die hohen, aus Tuff bestehenden und überall mit Resten antiker Bauten bedeckten Felsen des Kaps Miseno (S. 457) bietet (welches an seinem Südende mit einem mittelalterlichen Kastell und einem modernen Leuchtturm gekrönt ist und eine der herrlichsten Aussichten auf den Golf von Neapel bietet), landet jedoch zuerst auf Procida, und wir benützen diese Gelegenheit, um auch diesem Eiland einen Besuch abzustatten. Es präsentiert sich vom Dampfer aus vorzüglich (S. 444). Die Insel besitzt eine äußerst üppige Vegetation, da der leicht verwitternde vulkanische Boden eine starke Humusschichte bildet. Außer dem Bau von Orangen, Limonen, Obst, Feigen usw. ist die Fischerei der Haupterwerbszweig der Eingeborenen, die teilweise noch in ihren Gesichtszügen Merkmale ihres griechischen Ursprunges aufweisen, in neuerer Zeit jedoch infolge des wachsenden Verkehrs sich stark mit den Einwohnern anderer Inseln zu vermischen beginnen. Der Hauptaussichtspunkt ist das Kastell. — Mit einer Barke gelangt man bei ruhiger See in weniger als einer Stunde nach Ischia, Die Stadt Ischia (S. 444) ist schon vom Dampfer aus leicht zu übersehen: sie zieht sich sehr malerisch am Strand hin und mit einzelnen, von hübschen Gärten umgebenen Villen bis auf den Fuß der Berge hinauf. Auch Ischia ist rein vulkanischen Ursprungs, noch jetzt sind etwa ein Dutzend Krater deutlich erkennbar, von denen einer noch im Jahre 1302 nach langer Ruhe wieder Rauch und Asche auswarf. Die höchste Erhebung ist der Monte Epomco, 792 m hoch. Auf Ischia gedeiht ein vorzüglicher Wein, und die Insel ist recht fruchtbar, hat aber schwer unter Erdbeben zu leiden; am 28. Juli 1883 wurden das an der Nordküste gelegene Lacco Amcno und das etwas weiter im Innern befindliche Casamicciola durch ein solches fast gänzlich zerstört.

Ischia ist besonders auch in ethnographischer Hinsicht bemerkenswert. Noch jetzt zeigen die Bewohner eine Gesichtsbildung, welche mit edleren Zügen von derjenigen der nahen Neapolitaner durchaus abwcicht, auch einen kräftigeren Körperbau. Es scheint fast, als ob Sarazenenblut in ihnen steckte. Die früher häufig gesehenen eigentümlichen Trachten sind jetzt fast ganz verschwunden. Die Wohnungen erinnern auch bei Neubauten an die Antike durch die Bestimmung des Hofes als Hauptaufenthalt. Mit großem Fleiß haben die Bewohner der Insel den bei weitem überwiegenden Teil derselben kulturfähig gemacht, nur in den Strandorten überwiegen die Fischer; sie sind hauptsächlich mit dem Fang des Thunfisches beschäftigt, der im Frühjahr von Norden kommt, in diesen Gewässern laicht und dann wieder zurückgeht. Frisch genossen ist er sehr schmackhaft und, da er bis zu 10 Zentnern schwer wird, gibt ein guter Fang eine reiche Ernte, die den oft sich der größten Lebensgefahr aussetzenden kühnen Fischern wohl zu gönnen ist. Abweichend von Capri hat Ischia auf der ganzen Nordseite und einem Teil der Westseite eine gute Uferstraße, die man auf eine weite Strecke von dem Kastell (S. 444) übersieht, das, von Alfons I. von Aragonien «rbaut und jetzt als Gefängnis dienend, doch den Fremden zugänglich ist und auch den am meisten aufgesuchten Aussichtspunkt bildet. Wer nicht erst hinaufsteigen will, genießt ein köstliches Panorama auch von der Innenseite des Hafens aus (S.451), der einst ein Binnensee war und mittelst Durchstechen des ihn vom Meere trennenden Landstreifens in einen Hafen umgewandelt wurde. — Der Lpomco ist ziemlich mühsam zu besteigen, lohnt aber diese Mühe in reichem Maße durch die Aussicht, die er gewährt, und die sich auf einen Umkreis von etwa 20 deutschen Meilen erstreckt.

Den Aufstieg nimmt man meist über Fiajano, Piejo, Barano, Fontana und die Einsiedelei San Nicola, von der ein Felstunnel durch den Berg hindurch vom Süden auf die Nordseite führt, den Abstieg über Panza, früher Sommerresidenz der Könige aus dem Hause Aragonien, rings von Weinbergen umgeben, und Forio mit schönen Palmen, dann über Casamicciola nach Ischia zurück.

Von dem uns bereits bekannten Pozzuoli aus machen wir dann wieder einen Ausflug zu Lande. Zuerst zum Monte Nuovo, der im Jahre 1538 dadurch entstand, daß infolge eines unterirdischen Stoßes eine Menge Gestein und Lava in die Luft geschleudert wurde, die herabfallend den Kegel des Monte Nuovo bildete. Selbst in Neapel noch fiel damals Asche nieder. An der Straße nach Cumä liegt dann der schon im Altertum oft genannte Averner See, von den Alten für die Pforte zur Unterwelt gehalten. Fast völlig kreisrund einen alten Krater ausfüllend, muß er früher, als er noch ganz vom Wald umgeben war, allerdings einen unheimlich düsteren Eindruck gemacht haben. Jetzt ist sein Ufer rings mit Orangenbäumen und Weinstöcken besetzt und der von ihm hervorgerufene Eindruck nichts weniger als düster. An seiner Ostseite befinden sich Ruinen, welche für die eines Apollotempels angesehen werden, jedoch ohne daß hierfür eine genügende Grundlage vorhanden wäre. An seiner Südseite ist die ebenfalls aus dem Altertum berühmte Grotte der cumani-schen Sibylle zu sehen, welche noch Reste früherer Ladeeinrichtung zeigt, zu besuchen indessen nicht lohnend erscheint. Weiter nach Bajä hin kommen wir an die Bäder Neros. Die Badekammern sind in den Fels gehauen, aus dem heiße Quellen dringen. Dann zeigt sich Bajä. Einst berühmt und, wie zahlreiche Reste antiker Bauwerke beweisen, die oft vom Gebüsch versteckt sind, früher viel größer als jetzt, war es einer der beliebtesten Badeorte der Römer, lis eignete sich auch vortrefflich hierzu, nicht allein durch die Heilwirkung seiner Quellen, die besonders gegen Rheumatismus gute Dienste leisteten, sondern auch durch seine herrliche Lage am Strande (S. 451) und sein mildes Klima. Vornehme Römer ließen hier kostbare Villen entstehen und mehr als ein Herrscher Roms baute hier einen Palast, der an kostbarem Schmuck seinesgleichen suchte. Der Letzte, der dies tat, war Alexander Severus. Nach zeitgenössischen Schriftstellern, insbesondere Martial, zu schließen, ging mit der Üppigkeit des Badelebcns eine ebenso große Zügellosigkeit der Sitten Hand in Hand. In späteren Zeiten litt auch Bajä sehr unter den Einfällen der Sarazenen, und das Auftreten der Malaria trug vollends zur Verödung des Ortes bei. Auch das Meer nahm hier seinen Raub; dort, wo es jetzt nördlich vom Kastell flutet (S. 439), das Vizekönig Pietro von Toledo zum Schutze des Hafens gegen die Einfälle der sarazenischen Seeräuber errichtete, lag einst ein Teil der Stadt. — Von den Ruinen ist gut erhalten die des sogenannten Merkurtempels (S.450), eine Badeeinrichtung, die mit einer in großem Maßstabe, 44 m Durchmesser, angelegten Rotunde versehen ist. Die Lichtöffnung ist ähnlich der des Pantheons. Hier pflegen sich Tarantellatänzerinnen zu sammeln. Ebenfalls nur Reste eines Bades sind das, was man als Tempel der Venus Genet rix bezeichnet (S. 450), auch mit Rotunde angelegt, die acht große, gewölbte Fenster und vier Nischen zeigt. An den Eingangsbogen sind noch Reste der jonischen Pilaster zu erkennen, auch die gewölbte Decke ist teilweise erhalten. Der ebenfalls eine Badeeinrichtung darstellende sogenannte Dianentempel ist weniger bedeutend. — Unschwer steigen, wenn der Mond sein Silberlicht über die Landschaft gießt, der regeren Phantasie aus den Ruinen wieder die Paläste empor, die einst hier in so reicher Fülle prangten, vornehme Römer in purpurdurchwirkter Toga schreiten aus ihren Türen, um unter den Säulenreihen in ernstem Gespräch zu wandeln oder mit den Schönen zu scherzen, die aus nachtschwarzen Augen ihnen Blicke der Liebe spendeten, während ihr klassisch geformter Busen rascher sich hebt und senkt, wenn sie den Schwüren ewiger Liebe und Treue lauschen, die in der klangvollen Sprache Virgils

ihnen geweiht werden — ewig? Von den Lippen der Menschen, deren Dasein nur ein Hauch, deren Ende nur ein Wassertropfen im Weltenmeer !

Hinweg mit diesen Phantasien! Wir haben noch unsere Leser weiter zu führen. Ein Ausflug nach Salerno ist es, den wir jetzt unternehmen.

Über Pompeji geht es von Neapel zuerst nach Nocera, in dessen Nähe Santa Maria Maggiore, ein architektonisch merkwürdiger Bau aus der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts, unsere Blicke fesselt, dann über Vietri nach Salerno. Am bekanntesten ist Salerno durch seine Universität. Schon zur Zeit der Kreuzzüge stand dieselbe, besonders die medizinische Fakultät, in so hohem Rufe, daß Salerno als civitas Hippocratica bezeichnet wurde; bekanntlich erwähnt auch Shakespeare den Titel eines Arztes aus Salerno als gleichbedeutend mit dem Beweis hohen medizinischen Wissens. Für die Anhänger der jetzigen Frauenemanzipationsbestrebungen dürfte der Umstand von Wert sein, daß es schon damals in Salerno nicht nur Studentinnen, sondern auch weibliche Ärzte, Doktoren und Professoren gab. Die dortige medizinische Schule erkannte zuerst die große Wichtigkeit der Diätetik, den Spruch zum Motto nehmend: Morbos sanare difficile; morbos prohibere facile (Krankheiten heilen ist schwer, Krankheiten verhüten leicht). Später sank der Ruhm der Universität Salernos; gegenwärtig ist es durch seine Webereien und Spinnereien in der Geschäftswelt bekannter als unter den Gelehrten und wird hauptsächlich seiner schönen Lage wegen aufgesucht, von Architekten und Kunstfreunden auch wegen seiner Kathedrale, einer alten durch Robert Guiscard umgebauten Marienkirche. Der Vorhof schon mit seinen 28 meist antiken Granitsäulen, auf denen 23 Rundbogen ruhen, gewährt einen sehr interessanten Anblick; in ihm sind Sarkophage, teils aus der Römerzeit, aufgestellt. Die Portale der Kirche sind herrlich geschmückt, besonders das mittlere mit seiner wahrscheinlich in Konstantinopel im 11. Jahrhundert angefertigten, kunsthistorisch denkwürdigen Erztür. Am hervorragendsten aber sind die Kanzeln (S. 456) mit ihrer köstlichen, selten wieder in solcher Vollendung zu findenden Mosaikarbeit und den herrlich ornamentierten Granitsäulcn. Sonst ist in Salerno noch die Ruine des alten schon von den Longobardcn errichteten, von den Normannen vcrvollkommnctcn Kastells sehenswert, ferner das Theater, der bedeutendste Modernbau, der aus dem Mittelalter stammende Aquädukt mit Spitzbogen und in der Kirche San Giorgio der Altar mit einem Altarbild von Andrea da Salerno.

Von Salerno aus pflegt man meist Paestum, jetzt Pesto genannt, zu besuchen. Von Griechen dorischen Stammes ca. 700 v. Chr. gegründet, war Paestum bis 341 v. Chr. eine der blühendsten griechischen Kolonien. Im genannten Jahre wurde es von italienischen Völkerschaften erobert, 70 Jahre später kam es unter römische Herrschaft, unter der es namentlich wegen seiner prächtigen Rosenanlagen berühmt war. 871 n. Chr. wurde die Stadt, die schon unter der Versandung ihres Hafens und dem Auftreten der durch die umliegenden Sümpfe erzeugten Malaria zu leiden begonnen hatte, durch die ^Sarazenen zerstört und ist seitdem vollständig verödet. Aber aus Paestums Blütezeit blieben drei herrliche Tempel zum großen Teil erhalten, die noch jetzt Paestum zu einer der hervorragendsten Stätten altgriechischer Kunst in Italien machen. Von der Bahnstation kommt man durch das Tor der Sirene in das Stadtgebiet, dessen einstige Mauerumwallung noch überall erkennbar, stellenweise noch 15 m hoch ist. Am Südrand liegen drei Tempel, deren besterhaltener der Neptun-Tempel (S. 459 Vorderansicht und Inneres) ist. An den Längsseiten stehen je zwölf, an den Querseiten je sechs mächtige, 21/4 m im Durchmesser habende Säulen, kanneliert, nach oben sich verjüngend, die Kapitale in altertümlicher, wenig gezierter, weicher Form. Der Architrav ist massig, der Fries leicht gehalten; das Ganze macht einen massiv-imposanten Eindruck. Im Innern bezeichnen zwei Reihen von je sieben Säulen die Cella, auf dem Architrav

findet sich eine zweite Reihe solcher, die das Dach trugen und auch noch zum Teil erhalten sind. Sie bildeten drei Schiffe, von denen das mittelste bedeutend breiter war als die seitlichen und an seinem hinteren Ende die Bildsäule Neptuns enthielt, des Schutzgottes der Stadt (Poseidonia). Die Stellung der beiden Säulenreihen übereinander* ist ein seltenes Charakteristikum der früheren Bauperiode. Seine gute Erhaltung verdankt der Bau wesentlich der Güte seines Materials, eines Sinterkalkes, der allmählich durch Oxydation des in ihm enthaltenen Eisens einen braungelben Farbton erhielt, der zu dem Charakter des Ganzen vortrefflich paßt. Von der Färbung, welche bei den Triglyphcn dunkelblau, bei den Mctopen rot war, sind Teile noch erhalten. — Im Süden des Neptun-Tempels erhebt sich die sogenannte Basilika (S. 459), wahrscheinlich noch älter als der Neptun-Tempel, jedoch nicht so gut erhalten. An den Längsseiten standen je 16, an den Quersciten je 9 Säulen, ebenfalls mit starker Verjüngung nach oben und bauchigen Kapitalen. Auffallend erscheint die Trennung des Ganzen durch eine Säulenreihe, welche die Mitte der beiden Längswände verband; es scheint, als sei der Tempel zwei Gottheiten geweiht gewesen. Die Kapitale weichen in der Form von den sonstigen dorischen ab, die feine Ornamentik des Säulenhalses gab Veranlassung, den Bau früher für jünger als den Neptun-Tempel zu halten, doch widersprechen dem die Verhältnisse des Baues. Bestimmtes läßt sich hierüber schwer feststellen. — Der dritte der Tempel ist derjenige der Ceres (S.459), kleiner, mit je elf Säulen an den Längs- und je sechs an den Stirnseiten; nur Pcristyl und vier Säulen der Vorhalle sind von ihm erhalten. Auch sie sind kanneliert und stark verjüngt. Die Säulen der Vorhalle ruhen auf Sockeln und nähern sicii in ihrer Form der jonischen. Der Tempel ist wahrscheinlich ebenfalls bald nach der Gründung der Stadt errichtet, später aber zum Teil erneuert worden. — In der vor dem Nordtor sich hinziehenden Gräberstraße Paestums wurden viele interessante Funde gemacht, die sämtlich nach Neapel in das Nationalmuscum kamen.

Nach diesen Stätten des heidnischen eine solche des christlichen Kultus : das alte Benediktiner-Kloster MonteCassino(S. 454), an der gleichnamigen Station zwischen Rom und Neapel gelegen, im Jahre 529 vom heiligen Benedikt gegründet, in bezug auf die Pflege der Wissenschaft, die ja während des Mittelalters fast ganz in den Händen der Mönche lag, in erster Reihe der Klöster stehend. Dies ist auch der Grund, weswegen cs bei der Aufhebung der Klöster Italiens im Jahre 1866 zum Nationalcigcntum erklärt und zu einer geistlichen Erziehungsanstalt eingerichtet wurde. Die architektonisch nicht bemerkenswerte Kirche, 1637—1727 an Stelle der vom heiligen Benedikt aufgeführten und bei feindlichen Einfällen zerstörten aufgerichtet, birgt die Gräber der Heiligen Benedikt und Scholastika. Im Chor sind hübsche Schnitzereien, in den Altar-kapcllen sehr wertvolle Mosaikarbeiten. Berühmt sind Bibliothek und Archiv, crstcrc viele seltene alte Werke, letzteres ebensolche wertvolle Handschriften und historisch bedeutende Urkunden enthaltend. (Eine ausführliche Besprechung von Monte Cassino findet sich auf Seite 384). Die Rundschau ist eine selten schöne und ausgedehnte, noch mehr zu empfehlen die von Monte Cairo, der in vier Stunden erstiegen werden kann.

Nur des Kontrastes willen stellten wir diese beiden Stätten nebeneinander; der Reisende besucht natürlich Cassino schon auf dem Wege von Rom nach Neapel, nicht von Salerno aus.

Eine an schönen Aussichten überreiche Fahrstraße fphrt von Salerno nach Amalfi; Berg- und Scelandschaften, jede einzelne des Pinsels eines Achenbach wert, wechseln fortwährend miteinander ab. Über Majori kommt man nach dem herrlich gelegenen Minori, dann nach Atrani (S.449), einem dicht vor Amalfi gelegenen, vom Strand an einer hier mündenden Schlucht entlang ungemein malerisch die Berghänge sich hinaufziehenden Städtchen. Die meist mit Loggien geschmückten Häuser und Villen tauchen mit ihren hellen Farben aus dem Grün der Schlucht hervor, das seinerseits wieder einen malerischen Kontrast mit den dunklen Massen der seitlich zutage tretenden, hier und da fast senkrecht abstürzenden Felsen bildet. Die Einwohner haben in ihren Gesichtszügen etwas Fremdartiges, auf eine Beimischung arabischen Blutes Hindeutendes. Dem Kunstfreund und dem Altertumsforscher bietet Atrani wenig Ausbeute; ersterem höchstens zwei im Jahre 1087 in Konstantinopel gefertigte Bronzetüren der kleinen Kirche San Salvatore di Bcrretto. Historisch ist es bekannt als Geburtsort des von Auber in seiner Oper „Die Stumme von Portici“ zum Helden gewählten Masaniello, des Urhebers und siegreichen Leiters der Revolution von 1647. — Nicht viel weiter liegt Amalfi.

Nach alledem, was wir bisher schon am Golf und in der sonstigen Umgebung von Neapel an herrlichen Landschaftsbildern gesehen haben, hält man es kaum für möglich, daß dem Auge noch etwas auch nur einigermaßen Neues in dieser Beziehung geboten werden könne. Und doch ist dies in hervorragendem Maße sogar der Fall bei dem Blick auf Amalfi (S. 452). Am Abhang des mit seinen steil abfallenden Felsmassen oft natürliche Terrassen bildenden Monte Ccrciti baut cs sich ohne Plan und Regel auf, und wirkt gerade in dieser Planlosigkeit so unendlich anziehender als die modernen Häuserquartiere der Großstädte mit ihren schnurgeraden, im rechten Winkel sich schneidenden Straßenfronten, mit ihrer von den Architekten bewunderungswürdig, von den Kunstfreunden entsetzlich langweilig gefundenen Regelmäßigkeit. liier breitet sich auf einem Felsabsatz eine freundliche Villa mit herrlichem Garten aus, zu dem vor langer, langer Zeit die Erde mühsam hinaufgeschafft wurde, wahrscheinlich von Sklaven in den Tagen der Römer. Dort scheint ein Häuschen wie ein Schwalbennest an die Felswand geklebt zu sein, dort wieder klemmt sich ein solches in engen Bergspalt hinein, als sei sonst nirgends mehr Raum vorhanden gewesen. Hoch oben, auf der Kuppe thront die Ruine des Wartturms, von dem einst, wenn feindliche Flotten sich nahten, die Warnungssignale gegeben wurden, und zu Füßen das uralte, ewig junge Meer. Am schönsten ist der Anblick bei dem Licht der scheidenden Sonne oder dann, wenn der Mond sein magisches Silberlicht über die herrliche Landschaft ergießt. Auch vom Hotel Luna (S. 445), gleich am Eingang von Atrani aus, bietet sich uns ein sehr hübscher Rückblick auf den soeben zurückgelegten Weg sowohl, als auf das weite Becken des vor uns liegenden Meeres, und im Hof des Hotels nicht selten ein drolliges Bild der Haustätigkeit (S. 454), die hier wie überall im südlichen Italien so viel als nur irgend möglich auf den Hof hinaus verlegt wird. Einst freilich mag sic eine weit intensivere gewesen sein, denn auch Amalfi ist jetzt nur noch ein geringer Bruchteil seiner einstigen Bedeutung geblieben. Kaum glaubt man jetzt, daß cs einst im Seeverkehr mit Venedig und Genua rivalisierte und seine Sccgcsetzc für die Schiffahrt auf dem Mittclmeer maßgebend waren. Gugliclmo di Puglia schildert, vielleicht mit etwas südlicher Übertreibung, das Amalfi des 11.Jahrhunderts als reichste und prunkvollste Stadt der Welt. Seine Kolonien erstreckten sich bis an die Küsten Afrikas und Asiens, aber schon um die Mitte des 12. Jahrhunderts trat der Verfall ein, teils durch unglückliche Kriege mit den Pisancrn und später den Genuesen, teils durch Verheerungen seitens des Meeres veranlaßt. Jetzt hat es keine weiterreichende Bedeutung mehr, aber seine Bauten erzählen noch von entschwundener Größe. Der bedeutendste unter ihnen ist die Kathedrale Sa nt Andrea (S. 455). Die breite und hohe Freitreppe, die drcischiffige Vorhalle mit ihren Seitenbauten, die imposante hohe Fassade und der mächtige, diese links flankierende Turm geben ein Gesamtbild, das ebenso malerisch erscheint, als architektonisch interessant ist als Muster des longobardisch-nor-mannischen Stils. Aus der Zeit des ältesten Baues unter den Longo-barden, den wir etwa in das Jahr 940 verlegen dürfen, stammen noch die Mitteltür mit ihren phantastisch geformten Arabesken, der charakteristische Zahnschnitt des Sturzes, die Seiteneingänge und die Krypta mit ihren Apsiden; alles andere ist späteren Ursprungs oder im Geschmack späterer Zeit renoviert. Die in Konstantinopel gegossenen Erztüren des Mittelportals sind sehr sehenswert, ebenso das Innere der Kirche (S. 456), das jedoch von der alten Ornamentik keine Spur mehr zeigt außer einigen erhalten gebliebenen Säulen, die in Pfeiler umgewandelt wurden. Die Deckengemälde bieten nichts Hervorragendes, eher die mosaikierten Lesepulte der Chöre, die auf antiken, in Paestum aufgefundenen Säulchen ruhten; auch die großen Seitensäulcn der Chöre stammen daher. Der Turm wurde laut Inschrift 1276 errichtet und ist 1768 restauriert und mit den ihn jetzt schmückenden Stückarbeiten versehen worden. — In der Canonica, einem ehemaligen, jetzt zum Hotel Cappuccini gehörigen Kloster in der Oberstadt, finden wir einen schönen und architektonisch durch die eigentümliche Verschlingung der Spitzbögen interessanten Kreuzgang, von dem aus man eine der herrlichsten Aussichten über Amalfi genießt (S. 453). Das Gleiche ist der Fall von der nahen Tropfsteinhöhle, deren Stalaktitenreichtum ein außerordentlicher ist und deren Gesamteindruck nur dadurch gestört wird, daß die Mönche sic durch Einbauen kleiner Kapellen an vielen Stellen zu einem Kalvarienberg umschufen. Auch die nahe Grotte des hl. Christoph (S. 455) zeigt eine Fülle reizender Tropfsteingebilde in allen nur denkbaren Formen und bildet einen der beliebtesten Spaziergänge. Von solchen ist noch der nach der romantischen, teils mit Ruinen, teils mit modernen Gebäuden und reicher Vegetation angcfüllten Schlucht Valle di Mulini (Mühlental) zu erwähnen.

Wir kehren nicht auf demselben Wege nach Sorrent zurück, sondern schlagen jetzt den über Positano ein, der an dem ziemlich weit und spitz in das Meer hineinragenden Cap Conca (S. 454) vorbeiführt. Es lohnt, einen hier von der Straße abführenden schmalen, allerdings sehr unbequemen Pfad zu verfolgen und bis nahe an die Spitze des Caps zu gehen, besonders dann, wenn die See recht unruhig ist. Nirgends fast ist die Brandung bei Scirocco eine so gewaltige als hier, haushoch spritzt der Gischt an den kahlen Felsklippen empor, in prächtigen Kaskaden niederfallend und im Menschen so recht das Gefühl seiner Ohnmacht, seiner Nichtigkeit gegenüber dem gewaltigen Toben der Elemente erweckend! Nicht ohne Grund heißen die schroffen Felshänge dieses Teiles der Küste Furores von der Wut der an ihnen sich brechenden Stürme! — Positano erscheint in reizender Lage an der Küste (S. 454) und den cs teilweise gegen die Bergabhänge deckenden Abhängen der Berge, ein kleiner Ort, aber voll regen Lebens, früher mit bedeutendem Seehandcl.

Wir müssen nun Abschied nehmen von Neapel und seiner unvergleichlichen Umgebung. Nicht ohne ein Gefühl des Bedauerns, daß ein längeres Verweilen hier das Schicksal ihnen nicht gönnte, geschieht dies bei den meisten, bei vielen mit einem, wenn auch nicht ausgesprochenen, so doch dunkel empfundenen Gefühl des Neides gegen diejenigen, welche hier ihr ganzes Leben verbringen dürfen. Ist dieses Gefühl gerechtfertigt? Ncinl Denn schon von Hannibal her wissen wir, wie verweichlichend das Klima hier wirkt; Tausende von Beispielen zeigen es uns alltäglich. Rauher ist unser nordischer Himmel, anstrengender unsere Tagesarbeit, ein stets heftiger werdender Kampf um das Dasein, aber dieser Himmel und diese Arbeit zeugten auch ein kräftigeres, kernfestes Geschlecht!*)

Sicilien.

Sicilien, die größte der Inseln des mittelländischen Meeres, hat es seiner Lage an der Südspitze Italiens zu verdanken, daß es so weit unsere historischen Kenntnisse des Landes reichen, fast stets

*) Der Text zu den letzten Illustrationen, welche bereits Orte auf der Insel Sicilien betreffen, ist auf Seite 479 zu finden.

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St. Dominikus-Kirche mit dem gleichnamigen Platze. La Cuba (erbaut ca. 1180).

La Zisa (erbaut im 12. Jahrh.).

Palermo.

Zweiter Hof des Bürger-Museums. Wasser-Verkäufer.

Vigliena-Platz (Giulio Sasso, 1609).

Porta Felice (17. Jahrh.).

Ansicht des Hafens mit dem Monte Pellegrino.

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Kathedrale (rekonstruiert 1169 ms 1185).

SÄULENHALLE UND PORTIKUS DER KATHEDRALE.

Palermo.

Erster Hof und Triton-Rrunnen im National-Museum. Pretoria-P.runnen (errichtet um 1550).

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Massimo-Theater (Arch. Basile). Martorana-Kirche (erbaut um 1143).

Kirche S. Maria della Catena (rekonstr. im 15. Jahrh.).

Palermo.

Die Porta Nuova (Arch. G. Guervio).

Kirche S. Giorgio dei Genovesi (erbaut im 16. Jahrh.).

Garibaldi-Theater (Damiani, Arch.) mit dem Denkmal von Ruggiero Settimo. Palmen-Allee im Botanischen Garten.

Kirche des S. Franziskus von Assisi.

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Die Favorita (Palast im chinesischen Stil) Ansicht aus dem Parke der Villa Tasca.

Palermo.

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Panorama mit der Aussicht auf die Conca d’ oro. Kreuzgang des Benediktiner-Klosters mit Brunnen (12. Jaiirii.).

MONREALE.

Rückseite des Domes (12. Jahrh.).

Kapital eines 4teil. Pfeilers im Kreuzgange des Benediktiner Klosters (12. Jaiirii.).

Fassade der Kathedrale (12. Jahrh.). Seitenansicht der Kathedrale (12. Jahrh.).

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Girgenti: Grabmal des Theron.

Girgenti: Tempel von Kastor und Pollux.

Mazzara del Vallo: Antiker Sarkophag mit der Amazonen-Schlacht in der Kathedrale. Girgenti: Ruine des Herkules-Tempels (im Hintergründe die Stadt).

Girgenti: Tempel der Juno I.acinia.

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Catania: Fassade des ehemal. Benediktiner-Klosters S. Nicola.

Catania: Vincenzo Bellini-Denkmal von G. Monteverdf. auf der Piazza Stesicoro.

Catania: Türe der Kirche S. Maria-Jesus (ung. 1519).

Syrakus: Die Seiler-Grotte im Steinbruch des Paradieses.

Catania: Bellini-Theater.

Catania: Die Kathedrale an dem nach ihr benannten Flatz und dem Elefanten-Brunnen.

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Umgebung von Catania: Ruine des Aci-Kastells. Nioolosi: Die Valle df.i. Rove des Aetna. Rasthaus auf dem Aetna.

Taormina: Herzogu Palast von S. Stefano (erbaut um 1300).

Taormina: Hof des Palastes Ciampoli.

Alinari, Florenz, phot.

Taormina: Panorama mit dem Kastell und der Kirche Madonna della Rocca. Taormina: Katharinen-Kirche und Palast Corvaja.

Nicolosi: Das Observatorium oder Englisches Haus auf dem Aetna.

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Griechisches Theater mit der Aussicht auf den Aetna (4. Jahrh. v. Ciir.).

Durch das Erdbeben

an Verständnis verpfuscht worden.

(S. 462), alte Plwnikierstadt, später zerstört, wahrscheinlich durch die Sarazenen, seit 1826 wieder ausgegraben, Trümmer eines Zeus-tcmpels, einer zweigeschossigen Säulenhalle usw. aufweisend. Bald darauf Palermo. Palermo war der Hauptstützpunkt der Karthager in Sizilien und leistete erst den Römern, dann den Sarazenen am längsten Widerstand. Unter den Normannen und den Hohenstaufen erreichte

ein Gegenstand des Streites zwischen den Seefahrt treibenden Völkern des Mittelmeeres war und beständige Verheerungen durchzumachen hatte. Ursprünglich wahrscheinlich von Iberern, sicher aber dann von Sikanern und den aus Italien gekommenen Sikelern besiedelt, hatte es schon im 11.—9. Jahrhundert v. Chr. phönikische Niederlassungen aufzuweisen. Im 8. Jahrhundert begann dann die Einwanderung der Griechen, die u. a. Syrakus gründeten, ihren Besitz aber lange gegen die vordringenden Karthager zu verteidigen hatten. Unter ihnen blühte auch hier Kunst und Wissenschaft, bis Dorier und Jonier, die beiden hier herrschenden griechischen Stämme, sich entzweiten, woraus die Karthager Nutzen zu ziehen suchten. Der Korinther Timoleon schlug sie zurück, doch das Eindringen der Römer machte der hellenischen Herrschaft ein Ende. Zur Zeit des Verfalls Roms eroberten die Vandalen Sizilien, diesen nahmen es die Ostgoten, letzteren die Byzantiner unter Beiisar. Dann machten, seit dem 7. Jahrhundert n. Chr., die Araber Streifzüge hierher, die schließlich Sizilien ganz in ihren Besitz brachten, aus dem es nach langen Kämpfen in den der Normannen überging. Unter ihnen gelangte cs zur höchsten Blüte. Als Wilhelm II. 1189 kinderlos starb, fiel Sizilien an die Hohenstaufen, dann an Karl von Anjou, der den letzten Hohenstaufen Konradin, als derselbe sein Erbe wiedererobern wollte, gefangen nehmen und hinrichten ließ. Durch die sizilianische Vesper, das furchtbare Blutbad am 31. März 1282, wurden die Franzosen vertrieben und König Peter von Aragonien bemächtigte sich des Landes, das, von kurzen Episoden abgesehen, nun unter der Herrschaft der spanischen Bourbonen blieb, bis i860 Garibaldi es befreite und dem neuen Königreich Italien zuführte.

Der Geschichte des Landes entsprechend zeigen die heutigen Einwohner desselben die verschiedensten Mischtypen; im allgemeinen herrscht im Osten der Insel mehr das griechische, im Westen mehr das semitische, phönikisch-arabische Element vor.

Wer von Neapel aus Sizilien besuchen will, fährt gewöhnlich zuerst nach Messina. Durch herrliche Umgebung (S. 460) und eine für den Handel äußerst günstige Lage an der nach ihm benannten Meerenge, dem Verbindungswege zwischen westlichem und Östlichem Teil des Mittelmcers, ausgezeichnet, blühte Messina schon früh empor, litt aber im Jahre 1783 schwer durch ein furchtbares Erdbeben. Seine schönste Straße ist der zum Hafen führende Corso Vittorio Emanuele (S. 462), An ihr liegt das Munizipal-Gebäude, ein stattlicher, mit Säulen geschmückter moderner Bau und der Neptun-Brunnen, am Piedestał zwei Reihen von je acht Wasser spendenden Tierköpfen zeigend, darüber eine hochragende Statue des Gottes der Meere. Der Brunnen ist ein Werk des Florentiner Künstlers Fra Montorsoli, eines Schülers Michelangelos und in dessen Stil gehalten. — Künstlerisch höher stehend ist der Montorsoli-Brunnen (S. 461), eines der schönsten italienischen Werke dieses Genres, von dem Florentiner Fra Giovanni Angelo Montorsoli 1547—1551 geschaffen, auch Dombrunnen genannt nach seinem Standplatz. Eine Beschreibung unterlassen wir, da die Abbildung gegeben ist. Der veredelnde Einfluß Michelangelos spricht aus jedem Detail, besonders ist die Stellung der Nymphen ebenso originell gedacht als glücklich durchgeführt: ein Bein gegen den Fußboden, das andere, hochgehoben, gegen einen Felsblock gestemmt, scheinen sie die von ihnen mit spielender Leichtigkeit, nicht mit dem an Karyatiden oft so tragisch wirkenden Ausdruck der Überanstrengung getragene Last noch höher emporheben zu wollen, „gleich vollendet in der Gesamtauffassung wie im kleinsten Detail“ — das ist der Eindruck, den der Kunstkenner von diesem herrlichen Brunnen empfängt.

Der Dom ist ein in imposanten Formen gehaltener, der Normannenzeit entstammender Bau. Die Fassade (S. 460) weist wechselnde Lagen von rotem und von weißem Marmor auf, die gotischen Portale reiche Ornamentik, besonders das Mittelportal (S. 461), jedoch stammt dieselbe aus verschiedenen Epochen — Anfang des 14. — etwa 1330 — und Anfang des 15. Jahrhundeits

und harmoniert nicht voll miteinander. — Das Innere des Doms ist dreischiffig, mit 26 antiken, teilweise gotisierend restaurierten Säulen; die Wände zeigen barocke Ornamentik. Ästhetische Befriedigung gewährt der Dom, im ganzen genommen, nicht, obwohl einzelne Teile, beispielsweise die in den Seitenschiffen befindlichen Altäre der Apostel mit den Bildsäulen derselben (S. 460) als nahezu vollendete Kunstwerke im Stil Michelangelos zu bezeichnen sind. — Originell, wenn auch nicht schön, weil entschieden manieriert zu nennen, ist der Glockenturm der Kirche San Gregorio (S. 462); die Barockfassade zeigt schon bessere Stilistik, das Innere, die Form eines griechischen Kreuzes mit llauptkuppel bildend, zeigt sehr harmonische Verhältnisse. — Dagegen steht sowohl dem Äußern wie dem Innern nach die 1856 restaurierte Kirche Santa Maria della Scala (S. 462) in vorderster Reihe der sizilianischen Kirchen. Sie repräsentiert die erste Stufe des Übergangs von der modischen Gotik zur Frührenaissance. — Von den modernen Bauten ist der Monte di Pietà (S. 460) zu nennen, auch das Postgebäude, die Börse und das Theater Vittorio Emanuele, vom 28. XII. 1908 wurde alles oben Beschriebene fast gänzlich vernichtet. — Schon von den Hügeln unmittelbar hinter der Stadt hat man eine vorzügliche Aussicht auf Messina und die gegenüberliegende kalabrische Küste (S. 460); auf der Meerstraße im Norden macht man gerne weitere Touren, so zum Monte Cicci.

Von Messina wenden wir uns nach Palermo. Von den unterwegs liegenden Stationen erscheint Cefalu auch für den, welcher nicht über viel Zeit verfügt, eines Aufenthalts wert, besonders durch seinen Dom (S. 462), der ebenfalls zu den erhabensten Kirchenbauten Siziliens gehört. Am Pfingsttag 1131 legte König Roger den Grundstein zu dem im älteren sizilisch-normannischen Stil errichteten Bau, der in allen Teilen die Charakteristika desselben, auch in seiner Gesamterscheinung den fast burgartigen Typus der Kirchen dieser Stilepoche aufweist. Der ursprünglich ebenso schön als einfach gehaltene Kreuzgang ist bei der Restaurierung durch Mangel

Kurz vor Palermo Solunt

es seine Hauptblütc. Die wunderbar schöne Lage der Stadt’, besonders wenn man als Aussichtspunkt den Monte Pellegrino wählt (S. 465), im Hintergrund die hohen Bergketten vom Capo Monger-bino bis zur Montagna Grande, macht sie zu einem Lieblingsauf-cnthalt der Fremden. Wir beginnen unsere Besichtigung mit dem Hafen, der am schönsten von der dem Monte Pellegrino gegen-, über liegenden Seite gesehen sich ausnimmt (S. 467). Dann gehen wir den Forrt Italico entlang, die wunderbare Strandpromenade, an deren Nordende die Porta Felice (S. 467) sich erhebt, aus zwei mächtigen, mit Marmor bekleideten -Pfeilern dorischen Stiles bestehend, über die Piazza Santo Spirito und die Via Vittorio Emanuele entlang, an der zuerst die Kirche Santa Maria della Catena (S. 469) unsern Blick fesselt, besonders anziehend durch die in mittelitalienischer Renaissance angelegte Vorhalle mit hoher Freitreppe. Das Innere der Kirche ist weniger bemerkenswert. An dem modernen Finanzpalast mit der hübschen Fontana del Garraffo vorbei kommen wir zur Piazza Marina und zur Piazza Pretoria mit der berühmten F on ta na Pretoria (S. 468). Der Gesamtbau derselben hat einen Umfang von 133 Metern. Das Becken in der Mitte des von marmornen Rundstufen umgebenen Doppelsockels zeigt über Delphinen auf der ersten Schale vier die zweite tragende Sirenen, auf welcher wieder Delphinen und über diesen vier Genien die letzte Schale halten, von deren Höhe der Genius Palermos aus seinem Füllhorn das Wasser sich ergießen läßt. Im Südwesten des Platzes

erhebt sich der Munizipalpalast. Von hier zur Piazza Bellini mit der Kirche La Martorana (S. 469). Ihr Turm ist das älteste Bauwerk von ausgeprägt normannischem Typus in Palermo. Diese Kirche wurde 1726 großenteils durch ein Erdbeben zerstört, jedoch verständnisvoll restauriert. Das Vestibül zeigt acht korinthische Säulen. Das Innere (S. 465) der auf byzantinischem Grundriß erbauten Kirche zeigt drei Schiffe auf quadratischer Querfläche; von dem reichen ursprünglichen Schmuck sind noch viele sehr sehenswerte alte Mosaiken auf Goldgrund erhalten. — Auf die Universität, ein interessantes mineralogisches Museum enthaltend, folgt dann der Viglienaplatz (S. 467) mit hübschem Straßenblick. An ihm die Kirche San Giuseppe (S. 465), architektonisch nicht hervorragend, von den Theatinern mit außerordentlichem Prachtaufwand erbaut. Die hohen Säulen mit den weitgespannten Bogen, die verschwenderische Marmordekoration und die in den lebhaftesten Farben prangenden Seiten- und Deckengemälde geben einen außerordentlich wirkungsvollen Gesamteindruck. — Weit übertroffen wird jede andere Kirche Palermos in bezug auf das Imposante des äußeren Gesamtbildes durch die Kathedrale (S. 468). Man muß, um zum richtigen Totaleindruck zu gelangen, die erste Aufstellung ziemlich weit ab auf dem Domplatz nehmen und dann erst die einzelnen Teile des so pittoresken Normannenbaues prüfen. Die dem Domplatz zugewandte Südseite zeigt sehr gut durchgeführte Arkaden mit Spitzbogen, das Ganze von Zinnen sarazenischen Stiles gekrönt. Besonderes Interesse weckt die bei aller Macht der Dimensionen zierlich erscheinende Vorhalle (S. 468) durch ihren scharf charakterisierten Fries. Das Südportal entstammt der Zeit gegen Ende des 12. Jahrhunderts, die Marmorskulpturen an demselben wurden erst 1426 hinzugefügt. Das Innere dagegen erfuhr durch Fuga eine vollständige, entstellende Umgestaltung. — Verständnisvoller war die Restauration der durch Blitzschlag, welcher eine Pulverexplosion herbeiführte, großenteils zerstörten Porta Nuova (S. 469), eines zu Ehren des Einzugs Karls V. in Form eines Triumphbogens errichteten reich dekorierten Tores. — Auch der Palazzo reale zeigt noch die alten normannischen Formen, ebenso San Giovanni degli Eremiti (S. 466), architektonisch hochinteressanter Kuppelbau mit ausgedehntem Längsschiff und vorgebautem, nicht viel kürzerem Querschiff, crstcrcs von zwei, letzteres von drei Kuppeln überwölbt. Der schöne Kreuzgang (S. 466) stammt aus dem Jahre 1148. — Im nördlichen Stadtteil sehen wir uns zuerst das Tcatro Massimo (S. 469) an, auch Teatro Vittorio Emanuele genannt, einer der selten wirklich gc-. schmackvollen Modernbauten, von Professor Basile begonnen, nach seinem 1891 erfolgten Tode durch seinen Sohn 1897 zur Vollendung geführt. Besonders gut nimmt sich die säulcngctragenc Vorhalle mit der breiten, Von Löwen auf hohen Postamenten flankierten Freitreppe aus. Auch das Garibalditheater (S. 469) macht mit seinem hohen Rundbogenportal und seinen von schlanken Säulen getragenen, zum Hauptbau heranleitcnden Bogengängen einen recht hübschen Eindruck; es wurde von Damiani 1865—75 erbaut. Vor ihm erhebt sich das Standbild des hervorragenden Sizilianer Staatsmannes Ruggiero Settimo. — Dann zur Kirche San Domenico (S. 467), der größten Kirche Palermos, am gleichnamigen Platze, eine bei der letzten Restauration 1640 mit großer Prachtverschwendung ausgestattete, mit 16 Marmorsäulen und überreicher Dekoration geschmückte dreischiffige Basilika. Einen Teil ihrer Werke finden wir im National-Museum. Einen sehr pittoresken Anblick gewährt gleich der erste Hof desselben (S. 468) mit dem Tritons-Brunnen, aus dem 16. Jahrhundert stammend. Der zweite Hof (S. 466 und 467) zeigt viele bèmerkenswerte antike Inschriften und Architekturteile. Besondere Anziehungskraft für den Kunstkenner äußert der Me to pen-Saal (S. 466) mit den Ausgrabungen aus den drei Tempeln in Selinus, älteste dorische Skulptur in sonst nie gefundener Vollendung zeigend, noch assyrischen Einfluß in der seltsamen Verdrehung der Figuren und eine gewisse Kind-

lichkeit in der anatomischen Gliederung und im Mangel an Ausdruck der Züge verratend, aber doch schon trotz alledem eine gewisse Kraft der Gestaltung und der Gruppierung — das Erwachen der Kunst! — Den gotischen Stil zeigt die Kirche San Francesco (P Assisi (S. 469) in ziemlicher Reinheit, nur wenig durch die Renaissance beeinflußt, wogegen San Giorgio dei Genoves i (S.469) die Renaissance in ihrer noch nicht durch Ausartung getrübten Schönheit aufweist. Besonders des Ilcrvorhebens wert sind die Arkaden des Mittelschiffs mit ihren eleganten Säulen. — Jetzt eine Vereinigung von Kunst und Natur in der Villa Giulia, auch Flora genannt, den mit feinstem Geschmack angelegten öffentlichen Garten Palermos. Vier pompejanisch gehaltene Pavillons (S. 470) heben sich aus einer Überfülle fast tropischer Vegetation. Rosen, Bananen, Palmen allerart wechseln mit Marmorbüsten Sizilianer Helden und Künstler. Unmittelbar anschließend der durch sehr seltene Gewächse ausgezeichnete Botanische Garten (S. 469). — Aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammt die Zisa (S. 467), ein in seiner einfachen, durch die großen Spitzbogen gehobenen Form für die Bauart der normannischen Schlösser jener Epoche charakteristisches Gebäude. König Wilhelm I. ließ es errichten. Das Vestibül mit Brunnen ist gut erhalten, das übrige meist ungeschickt restauriert. In der Nähe der Zisa liegt das Kapuziner-Kloster mit interessanter Katakombe (S. 470). — Ähnlich der Zisa ist die Cuba (S. 467), von Wilhelm II. erbautes Normannenschloß, schon etwas mehr Ausschmückung als jenes zeigend. Nahe diesem die Villa Tasca mit herrlich angelegtem Park (S. 470), vom Grafen Lucio Tasca mit auserlesenem Geschmack angelegt und mit einer großen Zahl nicht allein seltener, sondern auch durch ihre herrlichen Formen sich auszcichnendcr Pflanzen versehen.

Den Monte Caputo, an dessen Fuß wir uns bereits befinden, noch weiter hinauf liegt Monreale, eine vorzügliche Aussicht auf die C on ca d* Oro, die an Villen und Parks so reiche Landschaft zwischen Monreale und Palermo (S. 471) und auf dieses selbst bietend. Am berühmtesten ist cs durch seinen Dom (S. 471 Vorder-, Seiten-und in Rückansicht), von Wilhelm II. 1176 erbaut, später vielfach verändert. Den Türmen, ohne welche die des Schmuckes fast gänzlich entbehrende Fassade nicht zur Wirkung kommen kann, fehlen leider die oberen Geschosse, an der Fassade selbst ist die Mosaik des äußeren Chorbaues bemerkenswert. Das Innere (S. 472) zeigt schlanke, hohe Säulen mit nach arabischer Weise überhöhten Spitzbogen, eine große Zierlichkeit und Leichtigkeit bei Harmonie der Formen und eine echt orientalische Farbenpracht der Bilderornamentik mit vorherrschender Mosaik, auch in den Seitenschiffen (S. 472). Dem entspricht auch das anstoßende Benediktiner-Kloster, besonders im Kreuzgang (S. 471), dessen gekuppelte Säulen ungemein zierlich und mit Kapitalen (S. 471) versehen sind, die nicht allein in Palermo, sondern in ganz Italien kaum wieder in so vollendeter Plastik gefunden werden und total voneinander verschieden sind.

Aus der Umgebung Palermos sei noch die Villa Favorita (S. 470) erwähnt, ein Gebäude, nicht, wie meist angegeben wird, im chinesischen, sondern im chineselnden Stil mit schönem Rundblick vom Dach und ausgedehnten Gartenanlagcn.

Wir wenden uns nach Girgenti. Von den Griechen unter dem Namen Akragas gebaut, woraus die Römer Agrigentum und spätere Zeiten Girgenti machten, ist die Stadt besonders durch ihre antiken Tempel berühmt. Der Tempel des Herakles (S. 473) bildet zwar nur noch einen gewaltigen Trümmerhaufen, doch finden sich in diesen Trümmern eines nach Art des Pantheon angelegten und auch in den Dimensionen diesem entsprechenden Kolossalbaues noch manche Architekturfragmente von hoher Schönheit. Dagegen ist der Concordia-Tempel (S. 473) noch sehr gut erhalten und eines der bemerkenswertesten Denkmäler der altdorischen Baukunst. Der Name ist willkürlich. Selbst die Cella ist noch wohlerhalten. Dekorative Skulptur fehlt ganz; der Tempel sollte nur durch Großartigkeit der Verhältnisse bei edler Einfachheit wirken und erfüllt diesen Zweck noch heute in vollem Maße. Der Architrav ist überall, Fries und sogar Gebälk des Daches zum großen Teil vorhanden. — Ebenfalls altdorisch ist der Tempel der Juno L aci nia (S. 473). 25 Säulen des ursprünglich deren 34 zählenden Baues sind noch ziemlich vollständig, fünf zum Teil erhalten; an dem Architrav, der an der Nordseite sehr gut konserviert ist, bemerkt man, daß er, ein sicheres Kennzeichen des altdorischen Stils, an Höhe den Fries um ein Fünftel übertrifft. Auch der gedrückte Echinus darf als ein solches Kennzeichen gelten. Bestätigt werden sie durch die Reinheit des Stils bei Mangel an Ornamentik. — Vom Tempel des Kastor und Pollux (S. 473) steht nur noch eine Ecke, vier dorische Säulen mit Giebelfragment, späterer Epoche angehörig, drei Säulen mit farbig dekoriertem Stuck. — Sehenswert ist noch das Grabmal des Th er on (S. 473), mehrere Jahrhunderte v. Chr. errichtet, fast schmucklos, zweigeschossig, ohne Tür, an jeder Ecke des Oberbaues eine jonische Säule mit dorischem Gebälk.

Einige interessante Antiken finden sich auch in Mazzara; von ihnen sei besonders die Amazonenschlacht (S. 473) erwähnt.

In höherem Maße als hier finden wir unsere Schaulust befriedigt in Syrakus. Wir kommen nun wieder an die Ostseite Siziliens zurück, um zunächst zu der im Altertum Ortygia genannten Insel zu gelangen, auf welcher das moderne Syrakus, eine Provinzialstadt von nur 24000 Einwohnern, sich erhebt. Die Hauptstraßen tragen ein modernes, die Nebenstraßen ein recht altertümliches Gepräge. Die Kathedrale (S. 474) ist in einen antiken, wahrscheinlich der Artemis geweiht gewesenen aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammenden Tempel eingebaut, von dem noch an der linken Seite vier Säulen und sieben Kapitale, im rechten Seitenschiffe deren acht erhalten sind, letztere mit schöner Kannelierung. Nahebei das Museum mit der berühmten Syrakusaner Venus. Nicht viel weiter die sagenberühmte Quelle der Arethusa (S. 474), dicht am Meer, ein mit Papyrusstauden besetztes Bassin. — Die alte Stadt lag auf dem Festlande. Ihr berühmtestes Bauwerk ist das griechische Theater mit 46 in den Fels gebrochenen Sitzreihen und vielen Inschriften. Wiederum in der Nähe der Latania del Parad iso genannte riesige Steinbruch (S. 475), aus dem das Material zu den Bauten der Altstadt kam, in eine weite Höhlung auslaufend, die öfter als Gewahrsam für Kriegsgefangene diente. Im Garten Bufardeci (S. 474), dicht am Bahnhof, sind noch Reste einer altrömischcn Palestra, den Grundriß deutlich erkennen lassend; hier und da sind auch noch hübsche Architekturfragmente unter den Trümmern.

Nun wieder weiter nordwärts, unserem Ausgangspunkte Messina zu, nach Catania. Nicht allein bietet die Stadt durch ihre wunderbare Lage (S. 474) am Fuße des Ätna ein Bild, an dessen Wiedergabe der Pinsel so manchen Malers schon sich versucht, sondern auch ihre Gebäude machen fast durchweg einen vornehm-prächtigen Eindruck. Durch das furchtbare Erdbeben von 1693 wurde sic fast gänzlich zerstört, stieg aber wie ein Phönix aus der Asche empor und jetzt ist das Gesamtbild der Stadt ein solches, daß man sie ohne Bedenken als eine der elegantesten Italiens bezeichnen kann, wie sich dies schon in den Toren, beispielsweise in der schön ornamentierten Porta di Fortino (S. 475) ausspricht, obwohl sie an architektonisch hervorragenden Gebäuden nur wenige besitzt. Zu diesen gehört in erster Linie das frühere Kloster Benedettini am Danteplatz. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Bau beginnend, der ein Kolossalwerk ersten Ranges bilden sollte, legte man das Kloster so großartig an, daß es mit dem dazu gehörigen Garten einen Raum von nicht weniger als zehn Hektaren bedeckt. Wenn auch von einer streng stilgerechten Durchführung des jetzt als Museum dienenden Baues keine Rede sein kann, so macht doch die Fassade (S. 475) mit ihrer außerordentlich reichen Fcnstcrornamcn-tierung und den säulennachahmcnden, die Fenster trennenden Pfeilern einen recht gefälligen Eindruck. Das gleiche gilt von dein auf dem

Hof errichteten, einem kleinen Tempel gleichenden Gebäude (S. 475). Im Innern überrascht die Kirche durch edle Harmonie der iVerhältnisse. — Die Kirche Santa Maria di Gesù weist noch Reste des alten aus der Normannenzeit stammenden Baues auf; bemerkenswert ist eine Kapellentür, deren Portal in der Lünette eine vorzüglich gelungene Reliefarbeit, die Pietà, zeigt (S. 475). — Die Kathedrale an dem nach ihr benannten Platz (S. 475) zeigt eine Barockfassade, die, ohne höheres architektonisches Interesse zu bieten, einen recht hübschen Anblick gewährt. Gegenüber der Kathedrale befindet sich der Elefanten-Brunnen. Daß man einen Elefanten als Träger eines Wasserbeckens benützt, ließe sich denken, ihn aber zur Krönung eines solchen zu verwenden, ist ein Muster von Geschmacklosigkeit. Im Innern der dreischiffigen Kirche befindet sich das Grabmal des in Catania geborenen bekannten Komponisten Bellini. Sein Denkmal (S. 475) findet sich auf dem Stesicoroplatz, dem schönsten Catanias. Es ist von Monteverde in geschmackvoller Einfachheit ausgeführt, am Piedestał finden sich Figuren aus Bellinis beliebtesten Opern. Nach ihm hat man auch das reich ornamentierte, allerdings einen einheitlichen Grundgedanken vermissen lassende Theater (S. 475) genannt.

In der Umgegend Catanias ist die Ruine des alten, der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstammenden und ganz in schwarzer Lava errichteten Normannenschlosses Aci Castello (S. 477) sehenswert, ferner Nicolosi, der letzte Ort am Ätna aufwärts, mit einem Hotel, in dem man meist vor der Ätnabesteigung übernachtet, und Führerbureau. Der Aufstieg ist zuerst der Asche wegen etwas schwierig, vom Observatorium (S. 477) aus, das einen sehr gut orientierenden Blick auf den Hauptkrater gewährt, ist er leichter. Eigenartigen Reiz bietet auch der Blick auf das Valle del Bove (S. 477); der Kontrast zwischen den unwirtlichen, zum Teil mit Schnee bedeckten Lavafeldern der Höhe und der in üppigster Fülle prangenden nahezu tropischen Vegetation der Tiefe ist ein weiter nördlich nirgends zu findender. Sowohl im Observatorium als auch in der CasaCantoniera, dcm R a sthaus (S. 477) und der Casa del Bosco kann man im Notfälle eine allerdings wenig komfortable Unterkunft finden. Am herrlichsten ist die Aussicht vom Gipfel kurz vor Sonnenaufgang und kurz nach Sonnenuntergang.

Nur 15 Kilometer vom Gipfel des Ätna liegt Randazzo mit interessanten Straßenpartien (S. 476), dem alten Ilerzogspalast, einem trotzigen und markigen Normannengebäude und der Hauptkirche Santa Maria (S. 476), äußerlich noch ganz normannisch, im Innern umgebaut. Von Randazzo wieder zur Küste bei Taormina. Jetzt ein unvergleichlich schön zwischen Meer und Bergen gelegenes Landstädtchen (S. 477), zeigt Taormina noch in seinen Baudenkmälern seine frühere Bedeutung. Der Palast Cor va ja (S. 477) ist, 1372 gebaut, durch seine Abweichungen vom alten Stil bemerkenswert, die Badia Vccchia (S. 477) und der Palast des Du ca di Santo Stefano (S. 477) zeigen gotische Formen, der Palast Ci am poli (S. 477) einen malerischen, halbverfallenen Hof. — Der Dom (S. 476) ist ebensowenig bemerkenswert wie der vor ihm stehende Brunnen, nur das Ilauptportal des ersteren verdient Beachtung. In hohem Maße aber muß dieselbe dem herrlich gelegenen antiken Theater (S. 476 und 478) zuteil werden. Von den Griechen erbaut, von den Römern umgcstaltct und vorzüglich erhalten, weist cs Sitze für 40000 Zuschauer auf, sein Durchmesser beträgt 122 Meter. Noch jetzt ist die Akustik eine ausgezeichnete.

Wir müssen Abschied nehmen von Sizilien, von Italien! Wir tun cs voll Bewunderung für das herrliche Land, voll Dank dafür, daß es uns vergönnt war, es zu schauen und aus ihm einen Schatz heimzutragen, den niemand und nichts uns nehmen kann: die Erinnerung an herrliche Naturbildcr, an die den Geist erquickenden und veredelnden Werke unsterblicher Maler, Bildhauer und Architekten I

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