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ÄGYPTEN

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ÄGYPTEN

REISEBILPER

VON

Dr. Ingr. HANS MAYER.

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A. HARTLEBENS Verlag

WIEN UND LEIPZIG.

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INHALTSVERZEICHNIS.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.

VORWORT.

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Selbst der Laie wird wiederholtemale diese alte Ru

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INHALTSVERZEICHNIS.

Vorwort.............

I. Von Triest nach Alexandria . . .

II.    Alexandria............

III.    Von Alexandria nach Kairo ....

IV.    Kairo..............

V.    Großstadtleben in Kairo.....

VI.    Die österr.-ungar. Kolonie in Kairo

VII. In der Umgebung von Kairo . . .

VIII. Das Pyramidenfeld von Giseh . . .

IX. Ägyptische und arabische Kunst

X. Die kulturellen Zustände Ägyptens

XI. Luksor.............

XII. Der Luksortempel und Karnak . .

XIII.    Die Königsgräber und Deir-el-bahri

XIV.    Das Ramesseum, Medinet-Habu und die Memnons-

kolosse..................

XV.    Assuan...................

XVI. Der Staudamm von Assuan..........

XVII. Ein Ausflug nach Philae...........

Seite

XIII—XV . 1— 18 . 19— 34 . 35— 44 . 45— 62 . 63— 77 . 79— 84 . 85— 96 . 97—123 . 125-150 . 151—175 . 177—194 . 195—222 . 223- 237

239—252

253—280

281—290

291—300

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.

Dampfer Habsburg Im Hafen von Triest

Seite

An Bord der Habsburg .... Mehemed Ali-Platz in Alexandria

11

23

Reiterstandbild Mehemed Alis in Alexandria

27

Dattelpalmen bei Alexandria

38

Sakkieh

41

Bahnhofshalle in Kairo .

43

Das Opernhaus in Kairo.......

Schariah Kamel in Kairo.......

Barrage du Nil (Sperrdamm bei Kairo) Statue Ibrahim Paschas in Kairo . . . Fontaine im Parke des Ghezireh-Hotels

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Sphinx und Cheopspyramide.............. 7

Am Fuße der Cheopspyramide.............. 1

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo : König Chefren (4. Dyn.) 115

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Vor dem Sphinx...................

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Das ägyptische Museum in Kairo............

Atrium im ägyptischen Museum in Kairo........

132

Im Parke des Ghezireh-Hotels............

Der Opernplatz mit dem Hotel Kontinental in Kairo .

Vor dem Kontinental-Hotel in Kairo.........

Nungovich-bei....................

Fellachenfrauen mit Wasserkrügen..........

Wasserschöpfende Fellachin am Nil .........

Gesamtansicht von Heluan..............

Bazar in Heluan...................

Dorf Heluan....................

Arabisches Zeltlager bei Heluan...........

Straßenbesprengung in Heluan............

Arabischer Polizeimann in Heluan..........

Pilgerkarawane...................

Pilgerkarawane...................

Die Kasr en-Nil-Brücke in Kairo...........

Sonnenuntergang am Nil...............

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O O CO CC ZD ZO CO zD

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Scheich el-Beled (Dorfschulze)..................

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Kuh Hathor (Sak-

kara 26. Dyn.) .................

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Mumie Ramsès II. 138

Arabische Moschee..........

Säulenmoschee in Kairo........

Kairo mit der Zitadelle........

Araber bei der Mahlzeit........

Am Markte bei Kairo.........

Das Fest des heiligen Teppichs ....

Blick in den Hof der Universität in Kairo

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165

Arabisches Dorf am Nil .

173

Der Nil

181

Fischer-Dahabije ............

Kamelmarkt ..............

Ein ungewöhnliches Gespann.......

Segler am Nil..............

Arabische Nichtstuer..........

Ruinen eines koptischen Klosters in Assuan

Kolonnade in Luksor..........

Hauptpylonen und Obelisk in Luksor . . .

Der Luksortempel............

Kolonnade in Luksor..........

Der große Säulenhof in Luksor.....

Wand mit Hieroglyphen.........

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Im Parke des Ghezîreh-Hotels Der Opernplatz mit dem Hotel Kontinental in Kairo ... 71 Vor dem Kontinental-Hotel in Kairo

Nungovich-bei...........

Fellachenfrauen mit Wasserkrügen .

Wasserschöpfende Fellachin am Nil

Gesamtansicht von Heluan.....

Bazar in Heluan..........

Dorf Heluan...........

Arabisches Zeltlager bei Heluan . .

Straßenbesprengung in Heluan . . .

Arabischer Polizeimann in Heluan

Pilgerkarawane..........

Pilgerkarawane..........

Die Kasr en-Nil~Brücke in Kairo . .

Sonnenuntergang am Nil......

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Sphinx und Cheopspyramide .

Am Fuße der Cheopspyramide Aus dem ägyptischen Museum in Kairo : König Chefren (4. Dyn.) 115

Vor dem Sphinx...................

Das ägyptische Museum in Kairo............

Atrium im ägyptischen Museum in Kairo........

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Scheich el-Beled (Dorfschulze)

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Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Kuh Hathor (Sak-

kara 26. Dyn.) .................

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Mumie Ramsès II. 138

Arabische Moschee..........

Säulenmoschee in Kairo........

Kairo mit der Zitadelle........

Araber bei der Mahlzeit........

Am Markte bei Kairo.........

Das Fest des heiligen Teppichs ....

Blick in den Hof der Universität in Kairo

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Arabisches Dorf am Nil

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Der Nil

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Fischer-Dahabije ............

Kamelmarkt ..............

Ein ungewöhnliches Gespann.......

Segler am Nil..............

Arabische Nichtstuer..........

Ruinen eines koptischen Klosters in Assuan

Kolonnade in Luksor..........

Hauptpylonen und Obelisk in Luksor . . .

Der Luksortempel............

Kolonnade in Luksor..........

Der große Säulenhof in Luksor.....

Wand mit Hieroglyphen.........

Im Luksortempel............

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Sphinxallee in Karnak..................

Großer Vorhof in Karnak................

Ruinen in Karnak....................

Ruinen in Karnak....................

Die große Säulenhalle in Karnak.............

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo : Gott Ptah und König

Usertesen I. (12. Dyn.) Kalksteinpfeiler in Karnak . . 219

Ruinen in Karnak....................

Bewässerungsstation...................

Aus dem ägyptischen Museum in Kairo : Mumienmasken aus

Oberägypten.......

Ruinen im Ramesseum .....

Ruinen im Ramesseum.....

Säulenkaryatiden in Medinet-Habu

Die Memnonskolosse......

Kaufladen in Assuan.......

Bahnhof in Assuan.......

Am Nilufer in Assuan (im Hintergründe die Insel Elephantine) 259 Die Insel Elephantine mit dem Savoy-Hotel .

Der erste Nilkatarakt...........

Südspitze der Insel Elephantine......

Eingang zu den Felsengräbern in Assuan . .

Sykomorę in Assuan ...........

Arabisches Militär in Assuan........

Das Katarakt-Hotel in Assuan.......

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Das Rothschildhaus bei Assuan (Desert Camp)

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Standplatz der Reitkamele in Assuan ....

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Bischarin-Zelt in Assuan..........

Kampfszene im Lager der Bischarin-Beduinen bei Assuan . 277 Ghezireh bei Assuan. Karl Neufeld vor seiner Besitzung . . 278

279

Nubischer Knabe aus Assuan.............. .

284

Barrage (Staudamm) bei Assuan............

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Tor der Kammerschleuse in Assuan..........

286

Bauarbeiten an der Talsperre bei Aussuan.......

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Flußbett des Nil bei Assuan..............

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Vorhof im Isistempel auf Philae vor Errichtung des Staudammes ....................

296

Kolonnade im Isistempel auf Philae vor Errichtung des Staudammes ....................

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Dragoman im Isistempel auf Philae ..........

298

Kiosk auf Philae bei Flut...............

299

Kiosk auf Philae vor Errichtung des Staudammes ....

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VORWORT.

•• gypten ! — Welch’ eine Fülle von farbenprächtigen f\ Bildern löst dieser Name in der Phantasie aller 1 Freunde und Verehrer dieses Märchenlandes aus.

Wohl nirgends treffen das Auge grellere Gegensätze in Kultur, Landschaft, Stimmung, Farbe und Eigenart der Völkerrassen, wohl nirgends zeigt sich eine so bizarre Anhäufung von Kontrasten, wie in jenem überaus fruchtbaren Streifen Landes, dessen Wohl und Wehe, dessen Leben und Gedeihen seit Jahrtausenden von dem in launenhafter Weise wechselnden Wasserstande des Nil

abhängt.

Ein besonderer mystischer Nimbus umgibt dieses altehrwürdige Kulturland. Wer einmal von den Wassern des heiligen Nil gekostet, den zieht eine unwiderstehliche Sehnsucht immer wieder nach diesem Lande, dem kostbaren »Geschenke des Nil« zurück.

Die Überschwemmungen bedecken das Ackerland mit fruchtbarem Nilschlamm und machen den Boden so

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I.

VON TRIEST NACH ALEXANDRIA.

Die Lloyd-Levante-Eillinie. — Der Triester Hafen. — Die beengten Raumverhältnisse der Hangars und Hafenplätze. — Fahrt nach dem Anlegeplatz der »Habsburg«. — Leben und Treiben auf den Molis. — Abfahrt der*»Habs-burg«. — Rückblick auf die Stadt. — Fahrt längs der istrianischen Küsten. — Die Reisegesellschaft. — Ein angenehmer Abend an Bord. — Feenhafte Beleuchtung der dalmatinischen Küsten.

Brindisi. — Hafenszenen. —

Eine eisige Brise. — Stürmische See. — Zante. — Die griechischen Inseln. — Kap Matapan. — Bei Kreta. — Einfahrt in den klippenreichen Hafen von Alexandria. — Landung in Afrika. — Wilder Empfang. — Die ägyptische Zollbehörde. — Erste Zahlung in ägyptischer Münze. — Die Währungsverhältnisse.

eden Donnerstag zu Mittag verläßt Triest ein Lloydschnelldampfer für Alexandria; wir benützten den Dampfer »Habsburg«, einen der größten und komfortabelsten der Levanteeillinie. Wer Marseille, diesen bedeutenden, schon zu Römerzeiten florierenden Hafen des Mittelmeeres mit seinem buntbewegten Treiben kennt, wer die großen Hafenanlagen Hamburgs, des hervorragenden nordischen und transatlantischen Handelsplatzes besucht hat, findet, daß sichTriest mit dem umfangreichen Verkehr und Handel dieser Welthäfen noch lange nicht messen kann. Doch fesselt die nun mächtig sich entwickelnde Stadt, das alte Tergeste der Römer, den Fremden durch die entzückende Lage am lieblichen Golfe der Adria, sowie durch das südländische Klima und durch das immerhin eigenartige und malerische Volks- und Straßenleben. Auch die neuen, im großartigen Stile angelegten Hafenanlagen dieses ersten Handelsplatzes der österreichischen Adria sind nun nach den modernen Errungenschaften der Technik ausgestaltet. Ähnlich wie in Hamburg, wo, um dem ständig außerordentlich wachsenden Verkehr gerecht zu werden, die neuen Hafenanlagen mit gewaltigen Kosten hergestellt werden mußten und wo alte Stadtteile zur Gänze fielen, um den beengten Hafenraum zu erweitern, erforderte auch der Triester Hafen ganz bedeutende Opfer. Trotzdem genügt derselbe heute noch nicht vollständig den neuen gesteigerten Verkehrsbedürfnissen.

Die beschränkten Raumverhältnisse der Magazine und Hangars machen sich am unangenehmsten fühlbar, denn sie fassen nicht annähernd die einlaufenden Warenmengen und entsprechenlängstnichtmehr den wachsenden Yrerkehrsanforderungen.

Fortwährend erhebt man Klagen nach dringender räumlicher Ausgestaltung. Der Ausbau des zweiten Schienenweges nach Triest wird gewiß eine neue gewaltige Förderung des Handelsverkehres bedingen und man wird Sorge tragen müssen, Triest aus diesem sicherlich unzureichenden Zustande zu erheben, falls eine gesunde und erfolgreiche Konkurrenz des österreichischen Seehandels mit dem der anderen europäischen Handelsmächte ermöglicht werden soll. —

Schon fast zwei Stunden vor Abgang des Dampfers brachte uns der Hotelomnibus nach der Anlegestelle der »Habsburg« und es war wahrlich keine leichte Aufgabe, mit heiler Haut und sämtlichem Gepäck auf den Dampfer zu kommen. Bis zur zulässigen Grenze beladene Hotelomnibusse, Karren, Autos, Fiaker und Droschken fuhren in langer Reihe zur Anlegestelle am Kai ; die beengten Raumverhältnisse zeigten sich schon recht deutlich, denn

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Dampfer ,,Habsburg".

H. MAYER.

die schier endlose Reihe der Wagen konnte nur immer ruckweise und langsam vorwärtskommen ; nur eine ganz beschränkte Anzahl von Wagen und Fuhrwerken kann gleichzeitig auf denHafenkai gelangen, wenn der Verkehr nicht vollständig gehemmt werden soll.

Überall ein Drängen und Hasten, Rufen und Schreien, ein Suchen und Laufen von Passagieren, die ihre mühsam in dem Gewirre und Getümmel zusammengebrachten Handgepäcke von Facchinis nach der Kajüte bringen lassen.

An dem langen Kai herrscht ein außerordentlich reges Leben ; Dienstmänner, Träger (Facchine) und verschiedene Hafenarbeiter sind vollauf mit Ladungs- und Löschungsarbeiten beschäftigt; hydraulische Ladevor-richtungen, Dampf'krahne und Schienengleise erleichtern den Transport der Waren von den Schiffen in die Waggons und Hangars und umgekehrt. An mehreren Stellen der » Habsburg« arbeiten unter großem Getöse kleinere Dampfkrahne, die mit ihren langen Auslegern verschiedene Gepäckstücke, Ballen und Kisten in den Schiffsraum befördern; ein großer hydraulischer Krahn, welcher am Ufer auf Schienen läuft, hebt an den mächtigen Ketten Ballen von ganz riesenhaften Dimensionen, die in dem schier unersättlich scheinenden gigantischen Schiffsbauche verschwinden.

Bald ist das Verladen der Waren beendet. Kleinigkeiten werden noch rasch besorgt, alle fremden Arbeiter, Träger und Facchine verlassen eilig das Schiff, schnell werden noch Abschiedsgrüße gewechselt. Kommandorufe

und das Nebelhornsignal ertönen, die Schubbrücke wird Ufer eingezogen und die schweren Schilfsmaschinen beginnen langsam zu arbeiten.

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Es ist ein herrlich klarer Tag und in entzückendem Bild entfaltet sich Triest im hellen Sonnenschein. Das

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Im Hafen von Triest.

bunte Treiben auf den Molis und Hafenmauern, die zahlreichen Dampfer, Fischersegel und Barken, die sich an den Kais tummeln, rücken in immer weitere Ferne und im Hintergründe der prächtig beleuchteten Stadt zeigen sich die romantischen Karsthügel. In gleichmäßigem Tempo durchschneidet das Schiff die spiegelnde, leicht gekräuselte Fläche und die sich erhebenden, kleinen Wellen vermögen kaum merklich den Riesenkörper unserer »Habsburg« zu beeinflussen.

Die Fahrt war angenehm und bot uns noch recht abwechslungsreiche Blicke auf die Küsten des Triester Golfes. Bald nahm die Entfernung des Dampfers vom Ufer immer mehr und mehr zu, so daß man nur noch mit Feldstechern die einzelnen Orte der schönen istrianischen Küste deutlicher wahrnehmen konnte. Nun schellte es zur table d’hôte und die bunt und fremd aus allen Ländern Europas zusammengewürfelte Gesellschaft versammelte sich in dem geräumigen und geschmackvoll mit Teppichen, Spiegeln, modernen Holzskulpturen und glänzenden Lustern ausgestatteten Speisesaale der »Habsburg

Den Nachmittag verbrachten wir auf Deck, wo die leichte, frische Seebrise jedermann Wohltat. Inzwischen hatte sich das Firmament mit dunklen Wolken bedeckt und es schien, daß wir noch ausgiebigen Regen zu erwarten hätten. Doch zogen sich bald die Wolken über dem dalmatinischen Festlande zusammen und die milde und würzig frische Seeluft ließ uns an jenem herrlichen Winterabende, der an unsere Juninächte gemahnte, köstliche Stunden des Plauderns und der Träumerei an Bord verleben. Der Mond goß über die leicht gekräuselte Fläche des geheimnisvoll rauschenden Meeres sein mildes Licht und umwob die kleinen phantastisch geformten Wölkchen mit einem prächtigen Silbersaume. An der dalmatinischen Küste herrschte lebhaftes Wetterleuchten, das auf der leicht bewegten Flut und in den spitzen und öden Karstfelsen die eigenartigsten Beleuchtungseffekte hervorzauberte.

Die Luft war so mild und angenehm, die Stimmung so erhebend, daß wir am liebsten die ganze Nacht in Träumereien in der freien Gottesnatur auf Deck verbracht hätten, ohne in die drückenden Kajüten zurückkehren zu wollen, die trotz all’ der sonst komfortablen Einrichtungen wie enge Kerkerzellen erschienen.

Auch am nächsten Tage war die Fahrt in der zuweilen recht stürmischen Adria erquickend. Gegen die Mittagsstunde zeigten sich schon in der Ferne die Umrisse der kalabrischen Küste und bald fuhren wir in den Hafen von Brindisi ein, wo die »Habsburg« eine ungefähr zweistündige Station machte, um die mit dem London-Brindisi-Expreß kommenden Gäste an Bord zu nehmen. Uns erübrigte indes genügend Zeit zu einem flüchtigen Streifzug durch die Stadt.

Brindisi bietet im allgemeinen das Bild einer verfallenen italienischen Stadt, wie man solche überall im Süden Italiens und auf Sizilien findet. Zahlreiche kunstvolle jonische und römische Überreste erinnern noch an den Wohlstand und die einstige Bedeutung dieses alten Hafenplatzes. Scharf zeichnet sich die hohe jonische Säule ab, welche aus dem unentwirrbaren Mauerchaos der schräg und windschief durcheinander gebauten Häuser deutlich hervorragt und sich durch ihre seidenglänzenden, spiralenförmig gewundenen Linien originell und eigenartig repräsentiert. Auch schöne Arkadengänge und Loggien sind vereinzelt zu finden. Die Kirchen, meist mit kahlem, stark verwittertem Mauerbewurf und vielen Löchern, die den Vögeln als Niststellen dienen, machen von außen wenig

Eindruck und in den engen, winkeligen, auch feuchten Gassen und den vielfach nach der Straße zu ganz offenen, fensterlosen Läden, Werkstätten und Wohnungen zeigt sich große Armut. Einige palmenbepflanzte, ziemlich rein gehaltene Gartenanlagen (giardinipubblici) und mitFächer-palmenalleen gesäumte, breitere Straßen machen eine rühmliche Ausnahme.

Nach diesem kleinen Streifzuge durch die Stadt ließen wir uns am Hafenkai in einer kleinen, primitiv eingerichteten Osteria nieder, in welcher guter Chianti zu einem nach unseren Begriffen Spottpreise geschänkt wurde.

Als wir an Bord des Dampfers zurückkehrten, überraschten uns italienische Gesänge und Mandolinenklänge einer Bänkelsängertruppe, die unter den Passagieren der »Habsburg« noch schnell einige Soldi sammeln wollte. Am Ufer trieben sich bunte Scharen zerlumpter Kinder umher, die, wie närrisch springend und tanzend, den Fremden Geldspenden zu entlocken suchten. In der Tat hatten sie bald Erfolg; eine Kupfermünze fiel vom Bord klingend auf das Straßenpflaster; schreiend, sich balgend und wild mit Händen und Füßen stoßend, wälzten sich die Kinder im Straßenkote und gierig erfaßte der Sieger die Münze. Trotz des recht traurigen Aspektes wurde die Szene durch wiederholtes Werfen von Geldstücken immer wieder heraufbeschworen. Bald erschien aber ein gestrenger Polizist, der mit einem Rohrstocke die Kinder auseinandertrieb und den Platz säuberte; nicht nur Kinder, auch große Nichtstuer waren inzwischen herbeigekommen und spähten, ob nicht da auf leichte Weise einige Centesimi zu verdienen

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An Bord der ,,Habsburg".

seien. Doch arg scheltend und mit dem spanischen Rohre drohend, auch bittere Schläge austeilend, wußte der Wachmann größere Ansammlungen fernzuhalten.

Der unterdessen eingetretene heftige und eisige Sturm säuberte das schwarz umzogene Himmelszelt von den Wolken und im Zeichen eines bereits merklich hohen Seeganges verließen wir auf der unsteten »Habsburg« den Hafen von Brindisi. Der Aufenthalt an Bord wurde durch die empfindliche Kälte und den schneidenden Nordwind, gegen den es fast kein geschütztes Plätzchen gab, gänzlich verleidet und in der gedrückten und schwülen Luft der Kajüten und Gesellschaftsräume machte sich wieder die stark rollende Bewegung des Dampfers doppelt unangenehm fühlbar. Ich bedauerte lebhaft, für diese »Reise nach Afrika« nicht meinen wärmsten Winterpelz mitgenommen zu haben, um so Wind und Wetter erfolgreich trotzen zu können! Gar manchen Passagier hatten die aufgeregten Magennerven niedergestreckt, die Seekrankheit begann bald unbarmherzig ihre Opfer zu fordern. Zum Glück hielt diesmal dieser peinliche Zustand nicht lange an; denn gegen Abend beruhigte sich Aeolus wenigstens teilweise; wir konnten wieder an Bord weilen und die eintretende Dunkelheit, die das Schaukeln des Dampfers mangels der Vergleichsobjekte den Augen verbarg, übte in unserer Phantasie eine beruhigende Wirkung auf Nerven und Magen. Auch die animierte Konversation und die an diesemTage geradezu auserlesen zusammengesetzte Menukarte des Diners taten ihr bestes, um jede empfindliche Regung des Magens zu unterdrücken.

Doch die scheinbare Ruhe hielt nicht lange an. Mit Einbruch der tiefen Nacht stellte sich wieder der peitschende Nordwind mit unheimlichem Toben und Heulen ein und die »Habsburg« schaukelte nußschalengleich von der Steuer- zur Backbordseite; insbesondere in der Nähe von Korfu und an den Küsten der griechischen Inseln empfand man ein recht unbehagliches Kollern auf seinem Nachtlager. Tosend, stürmend und brausend ließ sich das dumpfe Geräusch der an der Schiffswand zerschellenden Wogen in dem engen Raume der gepanzerten Kabine vernehmen. Das einförmige Geklapper der gleichmäßig arbeitenden Schiffsmaschine, das Rasseln der schweren Ketten der Kohlenaufzüge und das Kreischen und Knarren in dem Gefüge des mächtigen Schiffskörpers machten im Verein mit dem unheimlichen Heulen des Sturmes einen beängstigenden Eindruck. Wer da zur Nachtzeit in der halbdunklen Kajüte die Augen gegen die mattbeleuchtete nieten- und schraubenbedeckte eiserne Decke richtete, den überlief gewiß ein schauerliches Gruseln.

Der Anbruch des Morgens bescherte uns hellen, lachenden Sonnenschein; pittoresk, schroff und kahl erhoben sich die gelben Wände der Insel Zanthe aus dem Azurblau der mit wilden, weißen Schaumkämmen besetzten Seefläche. Der schöne, warme Sonnenglanz und die angenehme, erfrischende Morgenluft entschädigten uns reichlich für die in den drückenden Kabinen verbrachten qualvollen Stunden.

So ging es weiter an den Küsten der verschiedenen griechischen Inseln, an den vielförmigen, zackigen Ausläufern des Peloponnes vorbei. Die oft ganz bedeutenden Erhebungen waren vielfach kahle Heiden, stellenweise und auch auf weitere Flächen mit verkümmerten, verkrüppelt aussehenden Waldungen bepflanzt, die im Vergleiche zu den frisch grünen Tannen- und Fichtenwäldern unserer Berghänge einen kläglichen Anblick boten.

Der südliche Boden dieser historischen Gefilde hat bereits seine ganze lebenspendende Kraft aufgebraucht. In der Ferne zeigt sich noch das weit auslaufende Cap Matapan, bis endlich auch die letzten Spuren des klassischen Landes der Griechen verschwinden.

Gegen Abend waren wir in der Nähe von Kreta. Wellengang und Sturm waren inzwischen wieder angewachsen und hielten fast unvermindert an, während wir an den beiden folgenden Tagen das offene Meer zwischen dieser Insel und dem Nildelta durchkreuzten.

Endlich am fünften Tage gegen fünf Uhr morgens näherten wir uns dem Außenhafen von Alexandria, der berühmten Stadt Alexanders desGroßen, jener nun wieder mächtig aufblühenden Perle des Mittelmeeres. Die »Habsburg« verlangsamte ihre Fahrt, stellenweise stand die Bewegung des Schiffes ganz still und es herrschte eine feierliche Ruhe. Das Meer war wieder glatt wie Ol, die Luft angenehm frisch und wir konnten nicht rasch genug die Schiffsluken unserer Kabinen öffnen, um durch die labende, würzig frische Seeluft die so drückende und schwüle Kajütenatmosphäre möglichst bald zu ersetzen; während der letzten Tage hatten uns der hohe Seegang und die beständig an die Fenster anprallenden Gischtwolken das Öffnen der Luken nicht gestattet.

Über der Gegend lag noch tiefes Morgengrauen. Bald zeigten sich die Steinmauern der Kais und derMoli des alexandrinischen Hafens, Signallichter in verschiedenen Farben leuchteten an der Küste. Nun begann die langwierige Einfahrt in den Innenhafen Alexandrias, der eng und klippenreich ist. Die meisten Dampfer müssen über die gefährlichen Stellen durch Lotsen hinübergeführt werden. Wohl über eine Stunde dauerte das Manöver, bis wir endgültig am breiten Hafenkai anlegten.

Der kurzen Ruhepause während der Einfahrt folgte nun bunter Trubel. Kaum hatte die »Habsburg« angelegt, als sich ein unbeschreiblicher Lärm an den Kais erhob, hervorgerufen von einer hin und her wogenden Menge. Von allen Seiten, auf Seilen, über die Landungsbrücken eilten Scharen von diensteifrigen Arabern, Negern und Türken in den seltsamsten, buntfarbigen Kostümen herbei und bald war das Verdeck von einem undurchdringlichen, in allen Sprachen wild durcheinander schreienden Menschenknäuel erfüllt. Träger aller Art, Führer und Dolmetscher (Dragomane), Vertreter und Kommissionäre der verschiedenen Reisebureaux, Hoteldiener, Packträger und Lohndiener, die in allen Sprachen radebrechten, hatten sich eingefunden. Mit gieriger Hast stürzten sich diese braunen und schwarzen Gesellen auf das Gepäck der Fremden oder drückten dem wehrlosen Ankömmling Beschreibungen und Prospekte der verschiedenen Hotels in die Hand.

Nicht nur Alexandrias Hotels und Logierhäuser hatten ihre Agenten und Lohndiener hergesendet, auch Portiers sämtlicher größerer Kairiner Hotels empfangen hier die Fremden und machen sich erbötig, den Transport des Gepäckes nach Kairo zu besorgen, Fahrkartenzu verschaffen und Plätze im Train zu belegen, so daß dem Ankömmling jede Mühe und Verlegenheit erspart wird. Die drei Stunden Bahnfahrt mit dem Expreß von Alexandria nach Kairo sind ja keine unüberwindliche Entfernung und für den Fremden, der doch meist direkt nach Kairo reist, ist es wohl von Wert, schon in Alexandria an Bord des Schiffes vom Portier des Hotels empfangen zu werden, wo er abzusteigen gedenkt. Diese Hotelkommissionäre besitzen in der Erledigung ihrer verschiedenen Geschäfte naturgemäß eine große Routine und bringen den armen Reisenden bald aus der babylonischen Verwirrung. Auf den Kappen oder auf der Brust in auffallender Farbe aufgenäht oder gestickt liest man die Namen der Hotels und Kommissionäre. Die Agenten von Cook, meist intelligente, stattliche Araber stechen in ihren eng anliegenden, zinnoberfarbigen Trikotjäckchen, auf denen in weißer Farbe »Thos Cook & Son« angenäht ist, besonders hervor und es wird ihnen von den ägyptischen Behörden, insbesondere bei den Hafenämtern und am Zollamt die weitgehendste Zuvorkommenheit bewiesen. Nicht mit Unrecht nennt man Cook den ungekrönten König Ägyptens, denn tatsächlich verfügt die ägyptische Hotelkompanie über einen Einfluß und eine Machtstellung in dem Nillande, welche die unter ihrer

Ägide reisenden Fremden überall in der angenehmsten Weise empfinden; natürlich dient Cook in erster Linie den Engländern und Angloamerikanern, die in diesem Reisebureau ein Unternehmen besitzen, welches ihnen die ganze Welt in der bequemsten Weise zugänglich macht.

Der Lärm und das Getümmel an Bord und auf den Kais war noch immer recht lebhaft, doch hatte sich Ohr und Auge schon etwas an das unabwendbare orientalische Treiben gewöhnt.

Ein kleiner, flinker Einspänner brachte uns mit Hab und Gut nach dem unweit gelegenen Zollamte, wo wir uns vorerst im Anmeldebureau durch Abgabe unserer Visitenkarten legitimieren mußten. Der amtierende Zollbeamte empfing uns mit besonderem Entgegenkommen, als wir uns als Österreicher vorstellten und wir begaben uns sogleich in die angrenzende Zollhalle, wo unser Gepäck einer flüchtigen Visitation unterzogen wurde. Zum Zeichen, daß diese Formalität schon glatt erledigt sei, drückte uns der arabische Beamte einen nur in arabischer Schrift ausgefüllten Zollschein in die Hand, wonach wir für die Zollabfertigung einige Piaster zu zahlen hatten. Es war dies die erste Angelegenheit, die wir in arabischen Münzen auszutragen hatten.

Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß der Neuankömmling in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Ägypten häufig das Opfer von niedrigem Schwindel wird, denn es ist recht schwierig, sich in den Währungs-Verhältnissen dieses Landes rasch zurechtzufinden. Am besten tut man wohl, wenn man sich von Haus aus oder an Bord

des Dampfers mit verschiedenen gangbaren Münzen und Nickeln der ägyptischen Währung versorgt und sich mit den Geldsorten genügend vertraut macht. Die Aufschriften und Wertzeichen sind auf den einzelnen Münzen nur in arabischer Sprache aufgeprägt, so daß der Fremde anfangs, wenn er mit ägyptischem Kleingelde zu tun hat, in große Verlegenheit und Verwirrung versetzt wird. Ein Pfund Sterling (£) in Gold besitzt den ständigen Kurswert von 97^2, ein Zwanzigfrankstück den von 77 Piaster; dies sind die gangbaren Goldmünzen. Es liegt auf der Hand, wie leicht man betrogen werden kann, falls man im Trubel der Ankunft etwa am ersten Tage auf dem Bahnhofe oder dergleichen beim Wechseln einer Goldmünze eine Handvoll verschiedener kleiner Geldstücke erhält und nun rasch den Wert der einzelnen Stücke sich vergegenwärtigen muß.

Es gibt Münzen von ]/₄, x/₂, 1, 2 Millième in Nickel, V, und 1 Piaster in Nickel, 1 und 2 Piaster in Silber, ferner 5 Pi (Schilling), 10 Pi und 20 Pi in Silber, welch’ letztere ungefähr die Größe unserer Fünfkronenstücke haben und 5'20 Franken gelten; die Millième-Münzen von ¹/₄, */₂, 1 und 2 Millième sind wenig in Umlauf und wegen ihrer Kleinheit (der Durchmesser einer Millièmemünze ist ungefähr nur 10 1%) sehr unpraktisch. Doch auch über diesen scheinbar kleinen Stein des Anstoßes kommt der Fremde bald hinweg und wird in dem Gebaren mit diesen seltsamen Münzen mit der Zeit ein Meister.

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ALEXANDRIA.

Ein Handelsplatz comme il faut. — Geldüberfluß und Verschwendungssucht. — Die Schönheit der alexandrini-schen Frauen, ein Erbe der Kleopatra. — Das ekelerregende arabische Viertel. — Straßenleben. — Der Platz Mehemed Ali. — Alis Reiterstandbild. — Alexandria, die Stadt der griechischen Philosophen, eine Stadt des Geldmachens. — Der Mahmudije-Kanal. — Der Bau des Kanals. — Brutale Behandlung der Arbeiter. — Eine Fahrt längs des Mah-mudije-Kanals. — Historischer Rückblick.

Glanzzeit

Antirrhodos und das griechische

Alexandrias unter Ptolemäus I. —Alexandria als Zentrum christlicher Gelehrsamkeit. — Eroberung Ägyptens durch Amru Ebn el-Oas. — Vernichtung der alexandrinischen Bibliothek. — Verfall Ägyptens unter der Türkenherrschaft. — Die antiken Denkwürdigkeiten Alexandrias. — Das Heptastadion. — Die Pompejussäule. — Die Nadeln der Kleopatra.

Theater. — Ausflug nach Ramleh. — Eine paradiesische Villen- und Gartenstadt.

lexandria ist ein Handelsplatz ersten Ranges, eine Stadt desGeldmachens.Die oberen Klassen derAle-xandriner schwimmen in einer Geldfülle. Börse und Geldgeschäfte sind das Um und Auf ihres Lebens; überall trifft man Spekulanten, Makler und Börsianer. Die europäische, durch viele Generationen ansäßige Kolonie, meist aus Griechen bestehend, und eine handvoll einflußreicher Ägypter besitzen infolge der kolossalen Reichtümer eine unglaubliche Machtstellung und man findet in dieser Stadt eine unbeschränkte Luxusentfaltung, so daß man sich nach Monte-Carlo oder Nizza versetzt wähnt. Die breiten eleganten Straßen mit den prächtigen, luxuriösen Palästen erinnern an die Boulevards der europäischen Großstädte. Baumwolle, Zuckerrohr und alle Produkte Ägyptens und Nubiens gehen fast ausschließlich durch die Börse von Alexandria; ebenso nimmt ein großer Teil der ansehnlichen Einfuhr seinen Weg über diesen Deltahafen. Geld wird in Alexandria im Handumdrehen gemacht; der Geldüberfluß bewirkt eine Verschwendungssucht, der man überall in den vornehmen Kreisen des alexandrinischen

High-life begegnet. Inden Sommermonaten trifft man die reichen Alexandriner in Vichy, Aix-les-bains, Evian und den anderen französischen und Schweizer Kurorten, wo sie das gewonnene Geld mit vollen Händen ausgeben.

Die Alexandrinerin ist fesch, auffallend elegant und schön; diese bewunderungswürdige letztere Eigenschaft scheint das unvergängliche Erbe der gefeierten Kleopatra zu sein, deren verführerische Schönheit Antonius bestrickte und zu jenen Torheiten und zügellosen Schwelgereien hinriß, die der Chronique scandaleuse des Altertums so dankbaren Stoff lieferten. Für einen Kuß der Kleopatra schenkte Antonius die Bibliothek von Pergamus den Alexandrinern und auch heute wird in Alexandria nicht mit Vermögen gespart, wo es gilt, der Frauenschönheit und weiblichem Liebreiz ein Opfer zu bringen. Hier regiert der Frauen Herz und des Mannes Geldbeutel. Mehr als die Toiletten und die prächtigen Juwelen verleihen den alexandrinischen Damen ihre Anmut und hervorragende natürliche Eleganz einen besonderen Liebreiz und es würde gewiß nicht leicht sein, eine zweite Stadt mit einer solchen Fülle von jugendlicher Frauenschönheit zu finden. Paris versorgt Alexandria mit allem; mit Luxusartikeln und fashionablen Toiletten der letzten Mode.

Neben dem vornehmen, glänzenden europäischen Quartier, der Frankenstadt, gibt es in Alexandria alte arabische Stadtteile, voll ärgsterArmut und ekelerregenden Schmutzes. Auf den finsteren, engen, winkeligen Gassen drängen sich Scharen in Lumpen gehüllter Araber, Neger, Bettler und Krüppel; moralisch und physisch verkommene

Gestalten erregen in einem das Gefühl des Ekels und der Übelkeit. Die nach allen Windrichtungen offenen Häuser

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Mehemed Ali-Platz in Alexandria.

und Bazare sind mit unbeschreiblichen Gerüchen erfüllt. In allem und jedem liegt ein Kontrast, an dem das europäische Auge sich unaufhörlich stößt.

Alexandria behält überall, trotz des engsten Anschlusses an Europa, sein ausgesprochen orientalisches Gepräge, das sich wohl am auffallendsten in dem eigenartigen bunten und malerischen Straßenleben zeigt. Hier zieht eine Karawane schwer beladener Kamele vorüber, deren Sandlast in den langen trichterförmigen Flechtkörben bei jedem Schritte eine mächtige Schaukelbewegung mitmacht; stupid und teilnahmslos führt ein barfüßiger bronzefarbener Araber die Schar dieser untereinander durch Seile verbundenen häßlichen, langhalsigen Lasttiere. Dort rollt auf Gummirädern eine elegante Equipage mit einer auffallend schönen und chic nach letztem Pariser Modelle gekleideten stolzen Alexandrinerin; da sieht man vornehme Haremsdamen in Begleitung von Eunuchen, bis zu den Augen schwarz verschleierte, mohammedanische Frauen, Gruppen von turbangekrönten Beduinen und Negern, deren rotes Fez sich von der schwarzen Ebenholzfarbe ihres Gesichtes grell abhebt. Der zudringliche Eseltreiber sucht den Fremden zu einem Eselritt zu überreden, schwarze und braune Jungen stehen mit Schuhputzzeug an den Cafés und den belebteren Straßenecken und bieten in lästiger Weise den Passanten ihre Dienste an.

Der elegante Platz Mehemed Ali, mit seinen schönen, vornehmen Parkanlagen, in deren Mitte die geschmackvolle Reiterstatue dieses energischen Stammvaters der jetzigen Dynastie tront, bildet das Zentrum des geschäftigen europäischen Lebens. Stattliche Monumentalbauten, die Börse, der Justizpalast und andere englische Schul- und Verwaltungsgebäude umgeben den langgestreckten Platz.

Stark hat sich im Wandel der Zeiten der Charakter Alexandrias, dieser einst schönsten Stadt der alten Welt verändert. Damals eine vornehme Stätte der Kunst, Gelehrsamkeit und Wissenschaft, weltberühmt durch ihre Philosophen, Sophisten, Poeten, Grammatikerund Künstler, durch die kunstvollen Tempelbauten, Theater, Museen und Bibliotheken, einst eine Stätte rastloser, erfolggekrönter wissenschaftlicher Forschung, ist Alexandria heute weit entfernt von jenem idealistischen Streben; die rein materielle Seite hat fast ganz die Oberhand gewonnen. Niemand spricht von Kunstschätzen oder Literatur, nur Handel, Geldgewinn und Protzentum beherrschen die Stadt, die ein großer Markt, ein Lager von Baumwollballen, Reissäcken und Zuckerkisten geworden ist.

Erfreulicherweise ist in der allerjüngsten Zeit bereits der Anlauf zur Besserung gemacht worden. Konstantin Sinodino, ein wohlhabender kunstsinniger Grieche, stellte der Stadt Alexandria zur Gründung einer Kunstakademie den Betrag von einer halben Million Franken zur Verfügung. Durch diese großmütige Spende ist bereits der erste Schritt zu neuer Förderung des Kunstsinnes getan.

Der Mahmudijekanal verbindet Alexandria mit dem Nil. Er wurde nach den Plänen französischer Ingenieure unter der tatkräftigen Regierung Mehemed Alis, dieses kraftvollen und brutalen Herrschers angelegt; der Bau kostete, wenn ich nicht irre, nur 8 Millionen Franken. Die Berichte über die Art und Weise des Baues und der Behandlung der Arbeiter spotten jeder Beschreibung. Der Bau des ganzen Kanals dauerte nur 18 Monate; dreihundertdreizehntausend Fellachen, Männer, Weiber, Kinder, Greise wurden aus allen Provinzen Ägyptens zusammengetrieben und arbeiteten oft untereinander durch Seile verbunden. Ohne jeden Arbeitslohn wurden sie hier ausgenützt und fast ohne jegliche Werkzeuge, meist mit den Händen scharrten sie das Erdreich auf, das die Weiber und Kinder in Körben oder »Kufen« an die Ufer des Kanals transportierten. Die schlechte Behandlung,Krankheiten und Elend dezimierten die Legion dieser Unglücklichen und nur die unnachsichtige, rücksichtslose Strenge hielt die Armen in Zucht. 30.000 Leichen liegen an den Ufern dieses denkwürdigen Kanals begraben, doch auf den kostbaren Wert des Menschenlebens wurde bei den ägyptischen Bauten zu allen Zeiten wenig Rücksicht genommen. Dieser Kanal bedingte jedoch einen enormen Aufschwung des kommerziellen Lebens und brachte der Stadt Alexandria Wohlstand und Reichtümer, denn dadurch wurden wieder Handel und Verkehr nach diesem Seehafen gelenkt; die geopferten Millionen sind schon hundertfach ersetzt worden.

Mit einigen Schleusen mündet der Mahmudijekanal in den Innenhafen Alexandrias und durchstreicht in etlichen Windungen die Stadtviertel Minet el-Chargaouiyé und Minet el-Bassal, wo sich der Baumwollmarkt und die vielen Magazine und Lagerhäuser des Großhandels befinden. Eine Lahrt längs dieses Kanals bietet recht anziehende, malerische Bilder. Hunderterlei Barken, Schaluppen, prächtige Luxusboote und Segler beleben den Kanal und gewähren durch die bunte Gruppierung und

das orientalische Leben und Treiben ein reizendes Schauspiel. Längs der Ufer ziehen sich schattige Baumalleen, die mit prächtigen Gärten abwechseln, in denen sich stolze Palais und Landhäuser erheben. Die überall streng ge-

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Reiterstandbild Mehemed Alis in Alexandria.

schlossenen, engen Gitterfenster (Muscharabiehs), die hohen, rot, gelb und blau in Streifen getünchten Mauern lassen erkennen, daß diese Haremlandhäuser und ihr köstlicher Inhalt nicht jedem Sterblichen eine Augenweide sein sollen.

Alexandria, dessen Gründung in das Jahr 333 vor Christo reicht, wurde im Altertum abwechselnd von den

Ptolemäern, Römern und griechischen Kaisern beherrscht und dessen Geschichte ist mit der Ägyptens aufs engste verknüpft, denn Alexandria bildet gleichsam den Schlüssel zum geheimnisvollen Land der Pharaonen. Alexanders Statthalter und Nachfolger Ptolemäus I. machte Alexandria zum Sammelpunkt der Gelehrten und Künstler. Der gefeierte Redner Demetrius Phalerus, der den Anlaß zur Gründung der weltberühmten alexandrinischen Bibliothek gab, der Mathematiker Euklid, der geistreiche Verfasser der Elementa matheseos, die Ärzte Erasistratus und Hero-philus, der Maler Apelles von Kos, dessen Bild der Aphrodite als das Ideal von Anmut gepriesen wurde, lebten an seinem Hofe. Ein eigener großer Gebäudekomplex stand den Gelehrten für ihre Studien und als Wohnung zur Verfügung und die Forschungen und Arbeiten der Gelehrten und Künstler fanden durch diesen kunstverständigen Herrscher mächtige Förderung. Auch unter seinen Nachfolgern blieb Alexandria nicht nur der hervorragendste Handelsplatz der alten Welt, sondern war die Wiege und der Hauptsitz griechischer Gelehrsamkeit und Kunst, die im Zeitalter der Kleopatra ihre höchste Blüte und Entfaltung erreichten. In dieser Glanzperiode hatte Alexandria einschließlich der enormen Sklavenzahl eine Bevölkerung von 800.000 Seelen.

Das Christentum fand in Alexandria früh Eingang und eifrige Verkünder und die Stadt wurde der Sitz von Patriarchen und hervorragendsten Apologeten der neuen Lehre; doch tiefe Erbitterung herrschte zwischen den Anhängern des Christentums und den Verehrern der alten heidnischen Götterwelt und schwer trafen die Stadt die Christenverfolgungen unter Decimus und Valerius. Eine verheerende Pest raffte 260 nach Christo einen großen Teil der Bevölkerung hinweg, doch blieb Alexandria auch fernerhin der Hauptsitz christlicher Gelehrsamkeit und das Christentum machte immer weitere Fortschritte, bis unter Justinian (527—563) auch die letzten heidnischen Schulen verschwanden. Doch schon unter Konstantin war ein Verfall des einstigen Ruhmes und Wohlstandes eingetreten, insbesondere wurde die politische Bedeutung und der Handel Alexandrias durch die Gründung Konstantinopels sichtlich herabgemindert.

Gegen die Mitte des sechsten Jahrhundertes eroberte Amru Ebn el-Oas, der waffentüchtige General Omars, nach 14 monatlicher Belagerung Alexandria und brachte dadurch Ägypten, diese schönste Provinz des griechischen Kaiserreiches, unter arabische Herrschaft.

Die Stadt besaß damals noch eine ungeheure Ausdehnung und in einem Briefe berichtet der Sieger dem Kalifen über all’ die Wunder, die er in Alexandria vorfand: »4000 öffentliche Bäder bestanden dort, 1200 Ölverkäufer, 4000 Juden zahlten Tribut und 400 Komödianten beherbergte die Stadt.« Der Sieger ließ beim Kalifen an-fragen, was mit der großen alexandrinischen Bibliothek zu geschehen habe. »Verbrennet die Schriften«, ließ der fanatische Omar antworten, »entweder enthalten die Bücher das gleiche wie der Koran, dann sind sie unnütz, oder sie enthalten andere Dinge, dann sind sie schädlich und müssen vernichtet werden«. Auf diese Weise fiel die außerordentlich kostbare Bibliothek, in welcher der Kunstsinn der Ptolemäer über 4000 Manuskripte angesammelt hatte dem verheerenden Feuer anheim*). Wieviel Meisterwerke der Literatur und Kunst, wieviel wissenschaftliche Arbeit der griechischen Gelehrtenwelt wurde mit einem Schlage grausam vernichtet, von einem Volke, das damals selbst weder Kunst noch Literatur besaß!

Die einstige Wiege der Wissenschaft begann eine Stätte der Barbarei zu werden, und die folgenden Jahrhunderte vermochten Alexandria nicht wieder die einstige Bedeutung und Blüte zu geben. Die Kunstpflege erlosch, die Bevölkerungszahl nahm ab und der Verfall schritt in demselben Maße fort, als die Bedeutung von Kairo, der neuen Residenz der Kalifen stieg. Nur im 13. Jahrhundert kam noch eine scheinbare Glanzzeit für Alexandria unter arabischer Herrschaft, doch nur vorübergehend infolge des damals ausgedehnten Handels und arabischen Einflusses.

Im 14. Jahrhundert bemächtigten sich die Türken Ägyptens und von diesem Zeitpunkt an datiert das jähe Ende des alten Ruhmes.

Die letzten Reste der Kunst und Wissenschaft wurden barbarisch vernichtet, die Künstler und Gelehrten von den Paschas vertrieben. Der rasche Verfall brachte das Land in jenen beklagenswerten Zustand, aus dem es so lange keine Rettung fand. Noch vor nicht langer Zeit (um 1800)

*) Eine andere Version erzählt, daß nach dem Befehle Omars 6 Monate lang die öffentlichen Bäder Alexandrias mit den kostbaren Papyrus- und Pergamentrollen geheizt wurden. Sicher ist, daß schon unter Cäsar ein Teil der Bibliothek ein Raub der Flammen wurde, während der aufregenden langen Straßenkämpfe.

soll Alexandria nur gegen 5000 Einwohner gezählt haben, Erst Mehemed Ali legte die Grundlage zu einem neuen kräftigen Aufschwung und insbesondere sind die Fortschritte Alexandrias in dem letzten Vierteljahrhundert so gewaltige gewesen, daß sich die Stadt jetzt wieder in einer glänzenden finanziellen Lage befindet und unter der tatkräftigen englischen Leitung einer bedeutenden Zukunft entgegensieht.

Trotzdem Türken und Araber in Alexandria barbarisch hausten und viele Kunstwerke ihrer maßlosen Zerstörungswut unbarmherzig zum Opfer fielen, sind indessen noch nicht die letzten Spuren der einstigen Pracht und Herrlichkeit dieser berühmten Stätte verwischt. Denkwürdige Trümmer der antiken Bauwerke und wertvolle archäologische Funde weist Alexandria auf, und der Fremde wird ihnen gewiß einen Besuch nicht schuldig bleiben.

Ein mächtiger Damm von 7 Stadien (1300 ?/z), das Pleptastadium, verband die ehemalige Insel Pharos mit dem Festlande; auf der Ostspitze dieser Insel erhob sich der weltberühmte Leuchtturm, den Ptolemäus II. von dem Knidier Sostratus errichten ließ. Auf der Höhe des Turmes war ein großer Spiegel von poliertem Stahl angebracht, der derart eingerichtet war, daß man »darin das Bild der Schiffe bemerkte, noch ehe sie dem blossen Auge sichtbar wurden«. Der Leuchtturm, welcher gegen 180^ hoch war und mithin die höchste Pyramide überragte, bestand aus mehreren Stockwerken, die von marmornen Säulen getragen wurden und galt zur Zeit Cäsars als eines der sieben

Weltwunder. Zu Nachtzeiten zündete man auf der Höhe des Turmes Leuchtfeuer an, um die nahenden Schiffe auf die flachen Küsten und die gefährlichen Klippen aufmerksam zu machen. Im 14. Jahrhundert nach Christo wurde diese Insel infolge eines Erdbebens vom Meere verschlungen und damit verschwanden auch die letzten Reste dieses denkwürdigen Turmes. Durch Anschwemmung und auch durch künstliche Anschüttung wurde das Heptastadium ganz bedeutend verbreitert und trägt einen großen Teil des heutigen Alexandria (die ausgedehnten Stadtteile etwa vom Platz Mehemed Ali über die Rue de France und Rue Ras el-Tur zum Fort el-Helahiej).

Von den antiken Bauwerken ist wohl diePompejus-Säule am bemerkenswertesten und das besterhaltene Monument des alten Alexandria; sie stand in der Mitte des prächtigen Serapeums, das der Verehrung des Unterweltgottes Serapis geweiht war. Die kunstvolle Säule, die aus rotem Granit von Assuan besteht und eine Höhe von 37 m und fast 9 m Umfang hat, erhebt sich unweit des großen arabischen Friedhofes auf einem kahlen Schutthaufen, auf dem nur einige Kakteen und Agaven sprossen. Weithin beherrscht sie die Gegend und dient den Schiffen als Wahrzeichen.

Einem Araber, der mit geschickter Hand einen Pfeil, an dem eine Schnur hing, gegen das korinthische Kapital abschoß, gelang es, wie man erzählt, auf diese Weise, die Schnur durch eine Volute des Kapitals zu bringen; er zog dann mit Hilfe der Schnur ein Seil hindurch, an dem er zum Kapital emporkletterte. Man fand, daß das Kapital hohl sei. Wahrscheinlich trug die Säule eine Statue, deren Fundament in jenem Hohlraum des Kapitals untergebracht war. Den Skulpturen und der Architektur nach ist anzunehmen, daß die Säule im 3. Jahrhundert nach Christo unter Kaiser Diokletian aufgestellt wurde; ihre heutige Benennung trägt sie mit Unrecht. Im Mittelalter war man nämlich lange der Ansicht, daß an dieser Stelle sich das Grab von Pompejus befinde und gab daher der Säule fälschlich diesen Namen.

Nicht minder berühmt sind dieNadeln der Kleopatra. Im Jahre 1878 wurde einer dieser Obelisken nach London überführt und schmückt heute den schönsten Kai, Viktoria-Embankment, der Themsestadt. Aus den Hieroglyphen-In-schriften entnahm man, daß die Obelisken zu Ehren des Königs Thutmosis III. im Sonnentempel von Heliopolis errichtet wurden.

Kleopatra ließ später diese Obelisken nach Alexandria bringen, um sie vor einem Cäsar geweihten Tempel aufzustellen.

Vom Paneum, das sich in der Nähe der heutigen Anhöhe Köm ed-Dik erstreckte, und vom Gymnasium sind nur einzelne Trümmer erhalten. Das Theater lag derlnsel Antirrhodos gegenüber, so daß im Hintergründe das Meer die Szene abschloß. Es ist für die griechischen Theater typisch, daß sie meist in der Nähe einer schönen Naturszenerie angelegt wurden. So bietet sich in Taormina auf Sizilien von dem Zuschauerraume des alten griechischen Theaters ein Ausblick auf Meer und Ätna, der zu den schönsten der Welt gehört.

Außerordentlich lohnend und genußreich war der Ausflug, den wir an einem schönen Vormittage nach dem alexandrinischen Seebad Ramleh unternahmen.

Ramleh (im arabischen »Sand«) ist eine prächtige, liebliche Villenstadt und ein beliebter Sommeraufenthalt der wohlhabenden Familien Ägyptens. Auch im Winter ist es hier schön, doch werden die großen Hotels und die Seebäder erst zu Anfang der Sommersaison geöffnet; die im orientalischen Stil gebauten palaisartigen Landhäuser und Villen sind alle mit verschwenderischer Pracht ausgestattet und in den schönen, mit üppigen Palmen und erlesenen Baumgattungen reich bepflanzten, wohlgepflegten Gärten weht eine angenehme, erfrischende Seebrise und mildes Sonnenlicht übergießt die anmutige Gegend.

Der Geldüberfluß der wohlhabenden Klassen Kairos und Alexandrias fördert hier mächtig die Bautätigkeit, es entstehen immer neue und womöglich noch prächtigere Paläste und Villen. Zwei elektrische Trambahnlinien führen von Alexandria nach dem Hotel-Kasino San Stefano in Ramleh, das auch durch seine Spielbank bekannt ist. Die eine Strecke umfährt Ramleh von der Landseite, die andere zieht sich nahe dem Meeresufer hin, sodaß man unter Benützung beider eine Rundtour um ganz Ramleh machen kann. Die Tramwaywagen besitzen ein Imperial, eine mit Sitzen versehene Wagendecke, von der sich während der Fahrt ein malerisches, abwechslungsreiches Panorama auf die Villen- und Gartenstadt und auf das den Horizont abschließende Azurblau des Meeres bietet.

III.

VON ALEXANDRIA NACH KAIRO.

Am Bahnhof in Alexandria. — Der bequemste Tagesschnellzug.

Die fruchtbare Deltagegend.

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grainierungsfabriken und Zuckerraffinerien. — Tandtah, die bedeutendste Stadt des Deltagebietes. — Treiben am Bahnhof von Tandtah. — Fellachendörfer. — Bewässerungsanlagen. — Die Zitadelle von Kairo und das Mokattam-gebirge. — Einfahrt in die Bahnhofshalle von Kairo. — Der erste Eindruck. — Staubplage in Kairo.

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ie Luft ist mild, der Himmel klar blau, nicht ein leises Wölkchen trübt den Horizont.

Am Bahnhofe herrscht großer Tumult, als wir den Kairiner Expreßzug besteigen, der Alexandria um 12 Uhr mittags verläßt. Es ist dies der bequemste Tagesschnellzug, welcher infolge seiner komfortablen Ausstattung als Durchgangszug mit Speisewagen besonders beliebt und gewöhnlich von den Fremden sehr beansprucht ist. Würden uns nicht überall Schaffner und Träger im Fez, Türken und Araber in ihren schmucken Nationalkostümen umgeben und tönte uns nicht beständig das fremde Kauderwelsch entgegen, würde man sich eher in die Gegend Südfrankreichs in den behaglich und elegant ausgestatteten P. L. M. Expreß versetzt glauben, denn nichts erinnert sonst in dem bequemen Zuge an den »schwarzen Erdteil«.

Die Deltagegend, die wir durchfahren, gehört zu den fruchtbarsten Landschaften Ägyptens. Sie gleicht einem großen fruchtbaren Garten, dessen Produktivität niemals nachläßt, denn jahraus jahrein segnet der Nil den Boden mit neuem, kraftspendenden Schlamm und Humus. Die

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Felder stehen in üppigem, frischem Grün, zahlreiche Wasserkanäle durchziehen das Land, um die befruchtenden Nilwässer zur Besprengung des Ackerlandes über die weite Ebene zu verteilen.

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Dattelpalmen bei Alexandria.

Durra, welches die einheimische Bevölkerung unserem Korne vorzieht, Reis, Mais, Zuckerrohr und Baumwolle werden hier gepflanzt; die ausgedehnten Kleefelder versorgen das Vieh stets mit frischem Futter.

Beduinen und Fellachen weiden große Herden von Ghamusakühen, Schafen und Ziegen auf den weiten, ebenen Grasflächen; malerische Fellachendörfer liegen verstreut da; kleinere oder ausgedehntere Gruppen von hohen Dattelpalmen breiten vereinzelt an den Dämmen und Wegen ihre gefiederten Blätter aus und verleihen der-Gegend einen eigenartigen Reiz. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit von Pflanzen und Blumen, die wohlbebauten Felder überraschen wohltuend Herz und Auge. Feigen, Orangen und Bananen sind hier neben den Datteln heimisch und durch ihren Wohlgeschmack bekannt. Die Baumwollfelder und Zuckerrohrplantagen bedeuten den Reichtum Ägyptens; stellenweise entdeckt man Fabriksschornsteine, die ihren schwarzen Qualm in die köstlich reine Luft stoßen. Es sind dies meist Egrainierungsfabriken, wo die Baumwollentkörnung vorgenommen oder Zuckerraffinerien, in welchen das geerntete Zuckerrohr verarbeitet wird. In den kleinen Dörfern und Städten, wo wir halten, zeigt sich überall das gleiche abwechslungsreiche, farbenprächtige Bild, über dessen , malerischen Reizen man dennoch den Schmutz und das Elend nicht übersehen kann, in welchem die Landbevölkerung noch immer lebt.

Tandtah ist die größte Stadt auf dieser Strecke und der bedeutendste Ort in der Deltagegend. Auf dem Bahnhofe, der fast ausschließlich von Arabern und Negern in den verschiedensten Kostümen belebt wird, herrscht ein ohrenbetäubender Lärm und wildes Geschrei. In der weiten, schier endlos erscheinenden Fläche, die gar keine

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Hügel am Horizonte zeigt, liegt das orientalische Bild der in der Sonne blendend weißgetünchten, flachdachigen Häuser und krummen Straßen von Tandtah vor uns. In den Straßen Tandtahs, insbesondere in dem Viertel der Bazare, die nahe dem Bahnsteig hegen, herrscht außerordentlich geschäftiges Leben und Treiben. Viel Staub gibts überall, Menschen und Tiere, die sich in den Gassen bewegen, verschwinden oft in förmlichen Staubwolken.

Bald verläßt der Zug die buntbewegte Station und nur die zierlichen, schlanken Minaretts der Moscheen von Tandtah bleiben noch längere Zeit sichtbar.

Mit gleichförmiger Geschwindigkeit durchfahren wir die wohlbebauten, ausgedehnten Felder und Kulturen. Dörfer fliegen an uns vorbei, jene typischen Dörfer, in denen das arme Bauernvolk sein Leben fristet. Meist stehen die Fellachendörfer auf einer kleinen plateauförmigen Anhöhe, um vor der Nilüberflutung geschützt zu sein. Siebestehen aus schmutzig-gelbgrauen Lehmhütten inmitten von Palmgruppen. Menschen und Tiere leben hier in geselliger Hausgemeinschaft. Die oberen Stockwerke der Hütten dienen als Taubenschläge; hunderte von Tauben werden hier gezüchtet und Haushähne und Hühner treiben sich auf den flachen Dächern herum. Lange Züge von beladenen Kamelen ziehen abgemessenen Schrittes durch die Gegend.

Die vielen Wasserschöpfwerke, Sakkiehs genannt, die von Kamelen, Büffeln, Kühen oder Eseln und anderem seltsamen Gespann am Göpel betrieben werden, fallen dem Fremden auf.

In ganz Ägypten findet man diese altmodischen, schon zurZeit der Pharaonen gebräuchlichen Bewässerungs-Stationen in großer Zähl. Langsam und gleichmäßig fließt das aus tiefen Brunnen gehobene Wasser aus den irdenen Gefäßen des baggerartigen Schöpfwerkes in eine primitive Holzrinne und berieselt die Felder, welche zu diesem Zwecke an der Oberfläche durch ganz niedrige Erdwälle in Vierecke geteilt sind. Nach Bedarf sticht der Bauer mit dem Fuß an passender Stelle den kleinen Erdrand durch und eröffnet die Bewässerung; ebenso leicht kann dem Wasser der Weg wieder versperrt werden. Die Schöpfstationen arbeiten den ganzen Tag, denn die Bewässerung gewisser Felder muß unablässig durchgeführt werden, da

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sonst die Sonnenglut den Boden bald gänzlich ausdörren würde. Die eingespannten Tiere, meist abgemagerte Kamele und Ochsen in ungewöhnlicher Kombination nebeneinander, drehen stundenlang täglich den in abscheulichster Weise kreischenden Holzgöppel, ein arabischer Junge sitzt müßig neben dem Tier an der Deichsel, läßt sich in der Sonne braten und treibt im Bedarfsfälle das Gespann zu neuem Gang an.

Die libysche Gebirgskette, die sandbedeckten Mokattamhügel werden im Osten immer klarer und ausgeprägter sichtbar und bald zeigen sich auch auf dem dunkelblauen Firmamente die Umrisse der über Kairo thronenden Zitadelle mit den zwei schlanken und zierlichen Minaretts der Alabastermoschee. Rechterhand erscheinen die Pyramiden von Giseh in flüchtigem Bild, prächtige Gärten und Anlagen beginnen den Bahndamm zu umsäumen.

Fast unvermittelt, Schlag 3 Uhr, fahren wir in die geräumige Bahnhofshalle von Kairo ein. Es ist dies ein prächtiger im arabischen Stile ausgeführter Bahnhofsbau, der vor nicht langer Zeit mit einem Kostenaufwande von 60.000 £ beendet wurde.    '

Unbeschreiblicher Lärm, ein wahrer Höllenspektakel empfängt uns hier abermals, doch haben sich unsere Nerven schon langsam an diese unabwendbaren Szenen gewöhnt.

Was den Fremden bei der Ankunft in Kairo am meisten und unangenehmsten überrascht, ist die große Staubplage, unter der man in dieser Stadt (und auch in ganz Oberägypten) ungemein schwer zu leiden hat.

Knöchelhoch liegt oft der Staub und feine Sand auf den Straßen, Schmutz ist in allen Ecken und Enden angehäuft und Wolken von Staub wirbelt jeder Schritt auf. Die Bahnhofshalle ist schon von einer Staubatmosphäre erfüllt und die orientalischen Gerüche derfeuchten, engen Straßen

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Bahnhofshalle in Kairo.

Kairos, wo der Begriff Kanalisation unbekannt ist, wehen dem Ankommenden entgegen. Auf den Perrons und den Bahnsteigen zeigt sich überall ein kläglicher Mangel an Reinlichkeit.

In anderen Großstädten verläßt man auf spiegel-ebenem, wohlgepflegtem Pflaster die Halle, um in die bereit stehenden Fiaker zu steigen. Nicht so in Kairo; unmittelbar aus der Bahnhalle tretend, durchschreitet man fußhohe feine Staub- und Sandschichten, um in einen der in langer Reihe vor dem Bahnhofe postierten, äußerst eleganten Hotelomnibusse zu gelangen.

Doch diese Unannehmlichkeiten der ersten Eindrücke sind bald vergessen und unerklärlicher Zauber umgibt nun den Reisenden inmitten dieser neuen Welt, die eine Fülle von Sehenswertem und Fremdartigem bietet.

IV.

KAIRO.

Die Hauptstraßen der Stadt. — Momentbilder von der Straße. — Auf der Terrasse des Shepheard-Hotels. — Die

elektrische Trambahn. — Das ägyptische Militär. — Korso auf dem Opernplatz. — Orient und Okzident. — In den Bazars. — Die Muski.

Orientalisches Volksleben. —

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Unbeschreiblicher Lärm und Trubel.

Handwerker auf den Straßen. — Orientalische Gerüche. — Die mohammedanischen Frauen.—Vornehme Ägypterinnen. — Die Vorläufer (Sais) — Der geheimnisvolle Schleier. — Die Eitelkeit der Frauen. — Arabische Straßenbilder. — Volksgetümmel. — Arabische Lastenträger. — Die Kairiner Kutscher.

ie Hauptstraßen von Kairo, insbesondere die Schariah Kamel, der Opernplatz und die geschäftsreicheMus-kistraße, sind außerordentlich belebt. Die verschiedenartigsten Fuhrwerke mit Einheimischen und Europäern, Lastwagen oft an Seilen von einer Schar arabischer »Sklaven« gezogen, elegante Equipagen mit Vorläufern (Sais), Eselreiter, Kamelzüge erfüllen Straßen und Plätze. Auf dem Pflaster wogt eine gewaltige, bunte Menge, vornehmlich lebhaft in den Vormittag- und Abendstunden.

Wahrlich wie ein Traumbild mutet es den Fremden an, wenn er von den Terrassen des Kontinental- oder Shepheard-PIotels, bei einem five o’clock tea oder einem türkischen Kaffee sitzend, dieses prächtige Schauspiel, wie es sich wohl einzig in Kairo darbietet, an seinen Sinnen vorbeiziehen läßt. Es sind dies abwechslungsreiche Stunden des Vergnügens, voll von Überraschungen und neuen Eindrücken.

Das wilde Geschrei der Hausierer und Fuhrwerker, der große Lärm der Wagen, Autos und der »Elektrischen«, Kamelgebrüll, markdurchdringendes Eselgeschrei, die aufmunternden und warnenden Stimmen der Treiber, die Warnungsrufe der Sais, welche den eleganten Zweispännern der vornehmen Kairiner Damen und Würdenträger vorlaufen, das alles tönt und schwirrt wild und laut durcheinander.

Arabische Verkäufer in wallenden Gewändern mit allerhand Artikeln, von Postkarten und Zeitungen bis zu Antiquitäten und den üblichen echten und imitierten Skarabäen, treiben sich hier in Scharen herum, jedem Fremden nachlaufend und ihre Waren laut und zudringlich anbietend. Schuhwichser machen die Gegend unsicher; kaum wird man es gewahr, hockt einem ein schwarzes oder bronzefarbenes Kerlchen zu Füßen und beginnt mit Bürste und Tuch das Schuhzeug blank zu putzen. Führer und stattliche Dragomane in malerischen Trachten stehen vor den Hoteleingängen, um im Bedarfsfälle für ein paar Piaster die Sehenswürdigkeiten von Kairo zu zeigen und Ausflüge aller Art zu arrangieren.

Auf den kleinen, beweglichen Eseln reiten Araber und Araberinnen in den seltsamsten und lächerlichsten Stellungen; da reitet auf einem schnellfüßigen Eselchen ein behäbiger alter Scheich, dessen lange Beine fast den Boden berühren, dort wieder ein stolzer Beduine auf dem erschreckend hohen Höcker eines Kameles. Den Eingeborenen dienen kleine zweirädrige, von Eseln gezogene flache Wägelchen als Beförderungsmittel. Auf diesen »Omnibuskarren« sitzen mit gekreuzten Beinen verschleierte mohammedanische Frauen mit ihren Kindern und Araber führen das Gespann.

Die elektrische Straßenbahn, welche jetzt die verkehrsreichen Straßen Kairos durchzieht, trägt durch das ohrenbetäubende Läuten noch ihren Teil zur Vermehrung des Lärmes bei. Es läßt sich denken, daß die Straßenbahnwagen, die in ganz hervorragendem Maße von Einheimischen benützt werden, nicht reinlich zu erhalten sind.

Das Opernhaus in Kairo.

Die Wagen sind meist offen, nur für Haremsdamen existiert ein separiertes Coupé nach dem Muster der ägyptischen Hauptbahnen, welches aber von den Europäerinnen nicht benützt werden darf. Es ist wahrlich kein Vergnügen, inmitten dieser schmutzigen Gesellen, die einen absonderlichen Geruch verbreiten, im dichtgedrängten Wagen zu sitzen und hoffentlich wird die belgische Gesellschaft, in deren Besitz die Kairiner Straßenbahnen sind, auch hier

Wandel schaffen und die Landesverhältnisse, bezw. die Bedürfnisse des fremden Publikums besser berücksichtigen.

Still und geheimnisvoll eilen Scharen von verschleierten Mohammedanerinnen mit leuchtenden Augen vorüber; elegante, ganz nach europäischem Muster gekleidete Araber, die aber ausschließlich den türkischen Tarbusch tragen, gleichsam um durch diese nationale Kopfbedeckung sich als ausgesprochene Anhänger des Islams zu kennzeichnen, würdevolle Eunuchen, meist schlanke, knochige Nubier und Sudanesen, schmucke englische Soldaten in Tropenhelmen und Khakianzügen beleben das - buntbewegte Straßenbild. Hier marschiert unter dumpfem Geräusch über den makadamisierten Platz eine Kompanie ägyptisch-sudanesischen Militärs; wohlausgerüstet und stramm in Haltung und Bewegung sind diese schwarzen Burschen. Der umsichtigen Kolonisation Englands verdankt Ägypten seine Mustertruppen. Das außerordentliche Geschick und der unermüdliche Eifer der englischen Offiziere hat hier ein mustergültiges Heer geschaffen, dem selbst Vertreter der ersten europäischen Waffenmächte ihr Lob nicht versagen können. Es ist wohl überflüssig, besonders hervorzuheben, daß die höheren Offiziersstellen fast ausschließlich in den Händen von Engländern sind; bis zum Hauptmann bringt es noch der Araber und es wäre verhängnisvoll, würde man diese europäische Führung im Offizierskorps des arabischen Heeres abschaffen. Heute können sich die Engländer auf das ägyptische Militär gerade so gut wie auf ihre eigenen

Mannschaften verlassen, doch unter rein arabischer Führung würde es wohl dem Verfalle entgegengehen müssen.

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Sc har iah Kamel in Kairo.

Touristen aller Nationen durchsetzen diese so verschiedenartige Menge, in welcher Orient und Okzident sich die Hand reichen, wo höchster europäischer Luxus und Geschmack neben orientalischer Farbenpracht und orientalischem Elend sich findet. Damen der Halbwelt, mit glänzendem echten oder falschen Schmuck, suchen durch kokette Blicke schwarze und weiße Verehrer zu fesseln, vornehme, fesche und elegante Amerikanerinnen, Französinnen und Engländerinnen mit den unkleidsamen grünen Schleiern als Schutz gegen Sonne und Staub, beleben den Korso. Wohl nirgends in der Welt wird man ein bunteres Gemisch von Sprachen, Typen und Völkern finden, wohl nirgends grellere Gegensätze in Kleidung, Typus, Charakter und Eigenart.

Einen der nächsten Vormittage widmeten wir einem Streifzuge durch das arabische Geschäftsviertel von Kairo. Die Schariah Muski erstreckt sich vom Platze Atabet el-Khadra mit ihren Fortsetzungen in fast schnurgerader Richtung in einer Länge von 1¹/₂ km bis gegen die Kalifengräber; eine Unzahl engerund winkeliger, lebhafter Gassen und Gässchen mündet in diese Hauptverkehrsader. Die großen Bazare dieses Viertels bieten eine Fülle von echtem, orientalischen Leben; hier herrscht ein so dichtes, unentwirrbares Menschengewühl, besonders am Montag und Donnerstag, an den Hauptmarkttagen, daß es unmöglich ist, in größerer Gesellschaft beisammen zu bleiben. Der Verkehr ist ein derart lebhafter, daß man nur mit Mühe durchkommt und oft stockt die Bewegung von Menschen und Wagen vollständig. Alle unsere Sinne sind vollauf in Anspruch genommen; wir können kaum rasch genug all das Neue, Sehenswerte und Interessante fassen, das sich hier in endloser Reihe darbietet.

Dieses eigene orientalische Volksleben, die merkwürdige Gruppierung und Zusammenstellung von Farbe, Licht und Schatten, die seltsamen Trachten und Typen, die architektonisch merkwürdigen Details an den Bazar-und Häuserfronten, der unbeschreibliche Lärm, mit dem die ganze Geschäftsabwicklung verknüpft ist, das lebensgefährliche Gedränge, aus dem es keinen Ausweg gibt, hinterlassen einen unvergeßlichen Eindruck. Jede Straßenecke, jede Ladentür, jede turbangekrönte Arabergruppe ist ein fertiges, prächtiges Bild.

Hier sitzt mit gekreuzten Beinen in einem schöngeschnitzten, maurischen Torwege ein alter, graubärtiger Türke inmitten seines Warenlagers und raucht behaglich seine Pfeife, dort drängen sich hausierende Kleinhändler mit ihren Tischen schreiend durch die Menge und Hemalis, die Wasser mit Orangenblütensaft verkaufen, schlagen mit ihrem Messingblechgeschirr einen durchdringenden, abscheulichen Lärm. Kutscher knallen mit der Peitsche und warnen beständig durch grell tönende Rufe und bahnen sich mit erstaunlicher Gewandtheit durch dieses gleichgültige Menschengewoge ihren Weg, ohne Schaden anzurichten.

Die Handwerker arbeiten vielfach auf der Straße oder in offenen Läden, so daß man mit Interesse ihre Tätigkeit verfolgen kann. An kleinen Tischchen oder auf dem Boden sitzen Uhrmacher, Schuster, Wirker, Schmiede, Klempner, Waffen- und Kupferschmiede, Drechsler und schaffen emsig mit ihren Werkzeugen. Altmodische, nach unseren Begriffen längst vergangenen Zeiten angehörende

Werkzeuge findet man hier noch im Gebrauch. Geschickte Graveure schneiden vor den Augen der Passanten in einigen Minuten mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit kompliziert aussehende, arabische Namenszüge in Messing-stampiglien. In den vielen Barbierstuben, die meist offen und stark besucht sind, lassen sich die Araber das Kopfhaar rasieren, was für den Europäer ein gänzlich ungewohnter Anblick ist.

Dem bunten Warengemisch der nach allen Richtungen offenen Läden entsteigen die eigenartigsten Gerüche nach Rosenöl, Tabak, Palisanderholz, Teppichen und orientalischen Parfümerien, Küchendünste, Fischgerüche und dazu kommen die Ausdünstungen der feuchten Straßen, der schmutzigen Menschen und unreinen Wohnungen.

Die Fellachenfrauen der ärmsten Klasse vom Lande tragen meist ein langes blaues, hemdartiges Gewand und ein Kopftuch und gehen aus Sparsamkeitsrücksichten un-verschleiert; dagegen tragen die mohammedanischen Frauen in den Städten unförmliche, sackartige, schwarze Mäntel und sind meist durch dichte, schwarze Musselinschleier, die langherabhängen,biszuden Augen vermummt. Die orientalische Vorliebe für Schmuck fällt dem Fremden auf, denn selbst an den armen Fellachenweibern, die barfuß gehen und in Schmutz gehüllt sind, bemerkt man silberne, kupferne oder aus Perlen bestehende Armbänder, Ohrgehänge und insbesondere oft glänzende, metallische, mit Steinen besetzte Fußringe; die bemittelten Frauen tragen zuweilen sehr zierliche, goldgestickte, grellfarbige

Schuhe mit hohen Absätzen und ebenso auffallende, rote grüne oder blaue Strümpfe mit silbernen Fußringen. Recht ergötzlich ist es, wenn zur Zeit eines Regens, durch welchen die ungepflasterten Straßen Kairos rasch aulgeweicht und in ein Kotmeer verwandelt werden, diese eitlen, tiefvermummten, schwarzen Frauen, aufgescheuchten Fledermäusen gleich, in ihren grellfarbigen seidenen Halbschuhen durch diesen schlüpfrigen Schmutz wandeln. Es ist wahrlich kein Wunder, wenn dann Füßchenamd Schüh-chen den Dienst versagen und die Damen alle Geschicklichkeit aufwenden müssen, um sich auf diesem unver-läßlichen Boden im Gleichgewichte zu erhalten. Aber auch das starke Geschlecht der Araber trägt mit Vorliebe maroquinrote oder schreiendgelbe, spitzige Sandalen. Hier fallen uns gerade bei einem hausierenden Schuster diese zu Dutzenden auf langen Stangen und Schnüren baumelnden, zierlich geformten Sandalen auf, deren rotes und gelbes Leder schon von weitem glänzt und die für einige Piaster zum Kaufe angeboten werden. Dort rasselt ein schöner, eleganter Coupéwagen mit zwei vornehmen arabischen Frauen. Vor den Pferden laufen in einiger Entfernung zwei Sais mit einem Stabe in der Hand, die schnellfüßig durch ihre Warnungsrufe der Equipage den Weg durch die Menschen- und Wagenflut bahnen. Eingeborene, die sich in den Weg stellen, treiben sie einfach mit den Stöcken beiseite, dem Fremden rufen sie ein von weitem gellendes: Riglak, jâ chawäge (nimm dich in Acht, o Herr) zu. Die Sais tragen hohe griechische Fez mit langen blauen Seidenquasten, prächtige goldgestickte

H. MAYER.

Westen, eine weiße Tunika und sind bis an die Knie barfuß. Alles von Rang und Einfluß in Kairo, selbst viele europäische Geldleute, halten sich diese Vorläufer, meist kräftige, schöngebaute Orientalen, die jedoch infolge des verderblichen Einflusses des schnellen Laufens häufig in . jungen Jahren Lungenkrankheiten zum Opfer fallen.

Die den besseren Ständen angehörenden Haremsfrauen, die meist von ihren dandyhaft gekleideten Eunuchen begleitet werden, verschleiern sich nur mit dünner, leichter Gaze, unter der man die feinen Züge deutlich erkennen kann. Durch diese Verschleierung gewinnen die schönen arabischen Frauen, deren feurig leuchtende Augen Bewunderung erregen, erhöhten Reiz und die verborgenen feinen Züge, die der geheimnisvolle Schleier nur zart verhüllt, werden nur umso interessanter.

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Bara ge du NH (Sperrdamm bei Kairo).

Das Gesetz oder der Koran zwingt die mohammedanischen Frauen nicht, sich zu verschleiern, er sagt aber: »Wenn Deine Schönheit Anstoß gibt und in den Männern Begierden und Eifersucht erwecken könnte, ist es besser, daß Du sie verhüllst«.

Der Grund, daß fast alle arabischen Frauen, abgesehen von den ärmsten Landbewohnern, welche die Kosten dieses Luxusartikels nicht tragen können, sich verschleiern, liegt in der angeborenen weiblichen Eitelkeit. Gewiß wird es keine Frau geben, die sich selbst für häßlich halten würde und so wird es den Kenner des weiblichen Herzens nicht weiter überraschen, daß selbst die häßlichsten alten Negerfrauen, die runzeligen gelben Gesichter ausgesprochener Scheusale unter diesem mysteriösen Schleier stecken, dagegen findet es die arabische Frau für recht und sittlich, das Stillen der Kleinen wo immer, am Bahnhof oder auf der Straße, vorzunehmen und andere anmutige Körperteile gänzlich unverhüllt zu lassen; die Sitte, die »Moral» ist gerettet, wenn nur das Gesicht der betreffenden »Dame« den Blicken der Aussenwelt verborgen bleibt.

Interessant und malerisch ist der Hintergrund, auf dem sich das buntbewegte Treiben im Araberviertel abspielt. Die Gassen sind meist eng, schmutzig, feucht und dunstig, die Häuser hoch. Man trachtet sich auf diese Weise so gut als möglich gegen die zur Sommerszeit unerträgliche Hitze der Sonnenglut zu schützen. Die hohen Häuser beschatten sich gegenseitig und verursachen auf diese Weise erfrischende Kühlung, denn Licht und Wärme sind hier gleichbedeutende Begriffe. Die oberen Stockwerke der Hauser sind noch gewöhnlich erkerartig vorgebaut, so daß die gegenüberliegenden Gassenfronten in ihren oberen Partien durch die beiderseits vorspringenden Erkergitter einander fast berühren.

Die Erker der oberen Stockwerke ruhen auf eigentümlichen Steinkonsolen und verleihen den weiten Flächen der sonst kahlen Fassade durch die dichten Buchenholzgitter (die Muscharabiehs) und durch die schönen maurischen Verzierungen und Formen ein angenehmes, gefälliges Aussehen.

Oft sind die Gassen ihrer ganzen Länge nach mit Matten und schmutzigen Fetzen und Tüchern überdeckt. In solchen überdachten Gassen, welche eine ausgiebige natürliche Lüftung nicht recht zulassen, herrscht dann zur Zeit des lebhaften Handelsverkehres eine drückende Staub- und Dunstatmosphäre, welche einem fast den Atem verschlägt*). Zur Regenzeit, die selten aber doch vereinzelt bis selbst in Oberägypten und Assuan auftritt, trieft dann der aufgelöste Schmutz und Staub aus den Matten und Fetzen, was nicht gerade als eine angenehme Erfrischung gelten kann. Reizend dagegen sind die Lichteffekte, welche die durch die Löcher und Öffnungen dringenden Sonnenstrahlen hervorzaubern. Milliarden von Staubpartikelchen spielen und wirbeln in den grell leuchtenden Strahlenbündeln un d ti efer Gegensatz in Farbe und Schatten liegt auf dieser unablässig und rastlos wogenden Menschenmenge.

*) Besonders auffallend und noch durchwegs erhalten ist diese Überdachung in den Basars von Assuan. Mit der Assanierung von Kairo, mit der Erweiterung der Gassen, mußte hier vielfach diese mehr malerische als hygienische Seite des orientalischen Basarbildes verschwinden.

Orientalen und Europäer zu Fuß, zu Esel, zu Pferd oder auf Kamelen, auf den arabischen gewöhnlichen Omnibuskarren oder in eleganten Zweispännern, beladene

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Statue Ibrahim Paschas in Kairo.

Kamele, die ihre langen Hälse stolz emporrecken, Fuhrwerke und Lastwagen aller Art überschwemmen in dichtem Gedränge die schmalen Gassen und wir staunen, daß ■—trotzdem scheinbar wild und unvorsichtig durcheinander gefahren wird — dennoch kein größeres Unglück geschieht. Es ist am klügsten, sich stets so nahe als möglich an die Häuserfront zu halten, da kann man durch Entschlüpfen in die nach der Straße offenen Geschäfte und Torwege der eventuellen Gefahr entrinnen. Man sollte sich auf dem, wenn auch engen, so doch vorhandenen Trottoir körperlich am sichersten wähnen; aber dem ist kaum so, denn rücksichtslos und hastig stoßen und drängen sich hier Araber, Fellachen und mohammedanische Frauen mit Kisten, großen Ballen und Steinkrügen, die auf ihren Köpfen balanzieren. Doch die Gefahr ist nicht so groß, denn mit unglaublicher Geschicklichkeit wissen alle Träger ihre Last im Gleichgewichte zu erhalten.

Mit Vorliebe tragen die Araber größere und kleinere Lasten auf dem Kopfe. Nicht wenig erstaunte ich, als sich auf dem Bahnhof in Heluan ein schmächtig gebauter, schwächlicher Träger von seinem Genossen meine gesamten schweren Gepäckstücke und Koffer geschickt auf sein turbangekröntes Haupt laden ließ und in Ermanglung eines Karrens dieselben durch den langen Ort bis zu dem entferntesten Hôtel des bains trug. Mit Besorgnis sah ich dieser Szene zu und im Geiste hörte ich schon das Krachen der schwerbelasteten Schädeldecke. Der gute, alte Herodot, der uns in seinem ersten Bädeker von der großen Widerstandskraft der Schädeldecken der Ägypter erzählt (die er, wenn ich nicht irre, auf das Bar-hauptgehen und die damit verbundene Einwirkung des Sonnenbrandes zurückführt), behielt jedoch auch diesmal noch Recht.

Die Fiaker Kairos sind gut und billig, doch muß man sich in der Behandlung dieser braunen und schwarzen Gesellen, die in europäischer Kleidung und türkischem, roten Tarbusch gewandt die Fahrzeuge lenken, wohl auskennen. Viele der eleganten Mietfahrzeuge, die auf dem Opernplatz und vor dem Kontinental- und Shepheard-Hotel ihren Standplatz haben, sind mit Gummirädern versehen und schön ausgestattet. Für eine einfache Fahrt in der Stadt zahlt mantaxmäßig 3 P. T., nach unserem Gelde den geringen Betrag von 72 Hellern und es wäre daher eine unangebrachte Sparsamkeit, unterließe der Fremde von diesem einzigen Artikel, der billiger als in Europa ist, recht ausgiebig Gebrauch zu machen. In unseren Städten würde nicht einmal ein Droschkenkutscher »zweiter Güte« für dieses »Honorar« zu haben sein. Oft überschreiten die Kutscher bedeutend die Taxe in ihren Forderungen*) doch sollte der Fremde in keinem Falle (über dem üblichen, kleinen Bakschisch) nachgeben.

Die Verständigung mit den Kutschern ist schwierig, da sie durchwegs nur arabisch verstehen und man muß oft die bereitwilligen Dienste der Hotelkommissionäre, Dolmetsche und Dragomane in Anspruch nehmen.Mancher unerfahrene Fremde wird natürlich in den ersten Tagen seines Aufenthaltes in Kairo von den Kutschern übers Ohr ge-haut und die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Fahrgast und Kutscher muß oft der Wachmann (Karakol)

*) Zur Zeit der Rennen und der großen Blumenkorsos in Ghezireh verlangen die Fiaker auch 1 Livre Sterling = 25 Kronen für eine Fahrt nach dieser Nilinsel und willig werden diese unsinnigen Beträge von den Freunden des Sports und Vergnügens gezahlt.

besorgen, der von den Arabern meist gefürchtet wird. Auch mit lauten Drohungen, die nur mit der nötigen Stimmkraft und mitNachdruck gesprochen werden müssen, erreicht man sein Ziel. Energische Worte, scharfes Auftreten und schließlich unbarmherzige Schläge zähmen überhaupt den Araber; von den letzteren sollte allerdings der Fremde keinen Gebrauch machen, um eine falsche Beurteilung europäischer Art und Zivilisation zu vermeiden.

V.

GROSSTADTLEBEN IN KAIRO.

Sport auf der Ghezîreh-Insel. — Das Ghezireh-Palast-Hotel. — Five o’ clock-tea auf der Terrasse. — Korso. — Pikante Histörchen. — Ägypten, das Stelldichein der vornehmen Welt. — Die Vergnügungen der Wintersaison. — Das Kairiner Hotelwesen. — Nungovich-bei, der Hotelkönig Ägyptens. — Der Turfklub. — Das Opernhaus. — Der Ezbekîjehpark. — Der Zoologische Garten. — Kairiner Nachtleben. — Das verrufene Viertel. — Der Bauchtanz und Immoralität.

ie große Ghezîreh-Insel ist der Sammelpunkt der vornehmen und eleganten Gesellschaft Kairos. Hier wird dem Sport und dem Vergnügen gehuldigt. Die Engländer und Angloamerikaner sind in allen Sportveranstaltungen natürlich das führende Element. Unter dem klaren sonnigen afrikanischen Himmelszelt wird auf den lieblichen ausgedehnten Flächen dieser Nilinsel, auf den vorzüglichen Sportsplätzen das Tennis, Kricket, Polo- und 'Golfspiel geflegt. Große Rennen werden alljährlich auf dem dem Khedive-Sportklub gehörigen Rennplatz veranstaltet und die Blumenkorsos, bei denen sich die vornehme •Gesellschaft findet, locken stets eine vergnügungssüchtige Menge nach jenen entzückenden Gefilden.

Die Ghezîreh-Insel mit ihrem eleganten Villenviertel und den prächtigen Gärten gleicht einem kleinen Paradiese, in dessen Mitte sich feenhaft das Ghezîreh-Palasthotel erhebt. Als Palast des Khedive Ismaël wurde es von Franz-Pascha gebaut, mit verschwenderischer, orientalischer Pracht ausgestattet und mit einem paradiesischen Parke umgeben. Nach dem Tode des Khedive Ismaöl wurde dieses vizekönigliche Prunkschloß verkauft, denn einer Tradition nach bewohnt der neue Khedive nicht mehr das Palais seines Vorgängers. Eine englische Kompanie erwarb das prächtige Gebäude und richtete hier ein Plotel ein, das mit wahrhaft königlichem Komfort und Luxus für

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Fontaine im Parke des Ghezireh-Hoteis.

seine Gäste sorgt. Das kunstvoll in orientalischer Marmormosaik ausgeführte Stiegenhaus, das an Pracht mit dem unserer Opernhäuser wetteifern kann, die glänzenden Luster und Prunkgemächer lassen kaum glauben, daß man in einem Hotel sich befindet.

Zur Teestunde versammelt sich eine illustre, internationale Gesellschaft auf den entzückenden Gartenterrassen dieses märchenhaften Hotels, dessen Ruf heute in die ganze Welt gedrungen ist. Bei den Klängen einer

ungarischen Nationalkapelle und einer Tasse Tee beobachten wir die Auffahrt der vornehmen Gesellschaft von Kairo.

Es bietet sich ein prächtiger, bunter Anblick. Damen, beladen mit funkelndem Schmuck, kutschieren selbst ihre netten, kleinen, zweirädrigen Korbphaetons, mit großen,

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Das Ghezîreh-Palast-Hotel in Kairo.

weiß-rot gestreiften Sonnenschirmen überspannt; rückwärts sitzt steif ein livrierter Lakai; unablässig rollen Gummiradler, Landauer, Coupés, Cabs und allerlei elegante Sportswagen in endloser Reihe vor, immer belebter wird die Terrasse! Hier findet sich, was Geld und Namen hat, man huldigt dem Plausche und süßem Tratsch, der die pikanten Histörchen der Lremdenkolonie und des schönen Geschlechtes zum Gegenstände hat. Oft kommt auch der Khedive Abbas Hilmi II. auf seiner Spazierfahrt durch die köstlichen Anlagen der Nilinsel hierher und nimmt eine kleine Erfrischung.

Eine Reise nach Ägypten gehört in den Kreisen der oberen Zehntausend sozusagen zum guten Ton. Nicht allein um die gewaltigen Bauwerke dieses ältesten Kulturvolkes zu studieren oder um sich eines ewig sonnigen Winters zu erfreuen, geht man nach Ägypten, sondern man reist heute nach dem altehrwürdigen Lande der Pharaonen, weil sich eine vornehme und illustre Gesellschaft der alten und neuen Welt hier ein Stelldichein gibt und weil — es dort recht teuer ist. Die hohen Preise sind weit entfernt davon, die Leute abzuschrecken oder fernzuhalten, ja sie scheinen sie immer mehr anzuziehen. Der große Luxus und die höchste Bequemlichkeit des Westens werden hiervon dem unwiderstehlichen orientalischen Zauber umwoben. Ich möchte sagen, es liegt etwas in der ägyptischen Luft, was eine so wunderbare Anziehungskraft ausübt und jahraus jahrein die vornehme Welt in den Kairiner Salons versammelt.

Die Wintersaison dieser »oberen Zehntausend« ist eine ununterbrochene Folge von üppigen Lustbarkeiten, Sportsfesten, Diners, Soupers, Vergnügungen und Bällen mit ungeahntem Luxus und verschwenderischer Prachtentfaltung. Die schönen Frauen führen ihre kostbaren Toiletten aus und lassen ihre Juwelen in den prächtig dekorierten und in feenhaftem Glanze erstrahlenden Prunksälen der Hotels bewundern.

In Kairo sind neben dem Ghezîrehpalasthotel noch vornehmlich das altbekannte Shepheard, das riesenhafte

Im Parke des Ghezîreh-Hotels.

Kontinental und schließlich das von dem unternehmenden

Slavogriechen Nungovich-bei gegründete prächtige Savoy-Hotel, die Sammelpunkte der eleganten Touristenwelt. Wer nach Ägypten kommt, vergesse ja nicht, sein evening dress einzupacken, denn ohne dieses wäre sein Aufenthalt hierzulande, wenigstens in den ersten Hotels, ein fast unmöglicher.

Shepheards Hotel, das älteste und erste vornehme Fremdenquartier Kairos, hat seinen Ruhm schon zur Zeit der Eröffnung des Suezkanals begründet, indem es damals die illustren Gäste des Khedive Ismaöl beherbergte; es ist seither der Treffpunkt einer konservativen, eleganten Gesellschaftsklasse geblieben. Das neue, in reizender Lage im Zentrum der Stadt an der belebten Schariah Kamel gegenüber der Oper gelegene Hotel Kontinental besitzt eine ungeheure Ausdehnung und am besten kennzeichnet eine einzige Ziffer, die ich nennen will, den Charakter und Wert dieses Luxusbaues; eine Sozietät wollte in diesem Gebäude eine Galerie errichten und bot der Hotelkompanie 12,000.000 Kronen für diesen Bau, doch die »George Nungovich-Company, Ltd«, die jetzige Hotelbesitzerin, schlug das Anerbieten rundweg ab und erklärte angesichts dieses Preises nicht weiter verhandeln zu wollen. *)

Nun noch einige Worte überNungovich, jenen unternehmenden und klugen Begründer des Kairiner Großhotelwesens. Ältere Besucher Ägyptens kennen ihn noch als Hotelportier, denn in Shepheards Hotel begann er nach amerikanischem Muster auf der untersten Stufe seine

Lebenslaufbahn. Der Hötelportier im Shepheard verdient sich in der Saison ein hübsches Sümmchen; bald brachte es Nungovich zum Hoteldirektor und schließlich zum Hotelbesitzer. Er bewirtete die hervorragendsten Gäste, die Kairo gesehen und wurde bald mit vielen Orden und Titeln ausgezeichnet. Heute verfügt Nungovich-bei über eine ungeheure Machtstellung und einen Einfluß in Kairo, um den ihn mancher Pascha beneiden könnte. Kurz man kann ihn als den Hotelkönig Ägyptens bezeichnen.

Der bereits erwähnte Klub-Khedivial, der in der Schariah el-Manäkh im eleganten Ismaîlîja-Viertel seinen Sitz hat und der ganz auf englischem Fuß eingerichtete

*) Nach Berichten von »Le Caire«.

Turfklub bilden das gesellschaftliche Zentrum der vornehmen Sportkreise. In letzterem Klub, der fast ausschließlich Engländer zu Mitgliedern zählt, werden Orientalen nicht aufgenommen.

In Kairo gibt es auch ein schönes Opernhaus, das vom Khedive Ismaël gegründet wurde und in dem jetzt während der Wintersaison eine italienische Opernstagione stattfindet; wenn ich mich recht entsinne, gastierte zur Zeit meines Aufenthaltes in Ägypten die Truppe vom Scalatheater in Mailand. Das Innere des Opernhauses ist in Weiß und Gold sehr elegant und schön ausgeführt, dem Fremden fallen die verhängten, vergitterten Logen der Haremsdamen auf. Auch hier versammelt sich während der Vorstellungen ein glänzendes, distinguiertes Publikum.

Ferner gibt es auch ein »Sommertheater« im Ezbe-kijeh-Park; es ist ein einfacher Bau nach Art einer Arena

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Der Opernplatz mit dem Hotel Kontinental in Kairo.

und nur mit einem Dach aus Segeltuch überzogen. Hier spielte eine nicht übel zusammengesetzte französische Operettengesellschaft die echt französischen Repertoirepiecen.

Der Ezbekijehgarten (in dem dieses Sommertheater, welches mit einem guten Restaurant verbunden ist, liegt) ist zugleich die herrlichste und größte öffentliche Parkanlage Kairos. Vor zirka 40 Jahren wurde dieser Park auf einem wüsten Platze von dem Pariser Gartenbaudirektor

Barillet angelegt. Eine künstliche, hübsche, pittoreske Grotte mit Aussichtspunkt und romantischen Plätzchen erhebt sich unweit des Haupteinganges an der Schariah Kamel und gewährt einen schönen Überblick über diesen reizenden Garten mit seinen verschiedenen, seltenen, exotischen Baum- und Strauchgruppen. Des Nachmittags spielt hier täglich eine ägyptische Militärkapelle, die sich allerdings das Eob des kunstsinnigen europäischen Publikums durch ihr Spiel kaum erwerben dürfte; zeitweilig läßt auch eine gute englische Militärkapelle am Spätnachmittag ihre Weisen erklingen.

In dem Parke, der das ehemalige vizekönigliche Schloß von Giseh umgibt, ist heute ein zoologischer Garten eingerichtet, den man mit der nach dem Pyramidenfeld fahrenden elektrischen Bahn oder per Wagen von Kairo leicht erreicht. Dieser Garten ist außerordentlich geschmackvoll angelegt und wunderbar gepflegt. Insbesondere überraschen die mosaikartig mit feinen, bunten Kieselsteinen belegten Promenadewege. Die Anlage ist eigentlich mehr Garten als Menagerie. Die mit schönen eisernen Gittern ausgestatteten, reinen Käfige sind einzeln oder in kleinen Gruppen an passenden Orten des Gartens untergebracht. Für Nilreptilien, Krokodile und Aligatoren ist ein eigener Pavillon vorhanden, in dem sich einige seltene Exemplare finden. Schöne Grotten, künstliche

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Vor dem Kontinentai-Hotei in Kairo.

Aussichtspunkte, zierliche Holzbrücken und idyllische Teiche, die von allerlei Wasservögeln belebt werden, verleihen dem Garten eine romantische Abwechslung. Der Park ist groß und könnte ganz gut mit seinen prächtigen, schattigen Anlagen und mit seinen wohlgepflegten Promenaden und Plätzchen zur Veranstaltung von Festlich-keiten und Konzerten dienen; es werden dort alljährlich nur einige mohammedanische Volksfeste abgehalten.

Eine Gegend mit krummen Gassen, altertümlichen, gitterfensterbesetzten Häusern, welche nicht auf ihre Baufälligkeit untersucht und in deren inneren Gemächern und finsteren Stiegenhäusern die Regeln der Hygiene nicht in Anwendung gebracht werden, düsteres, verschwiegenes Gemäuer und rätselhaftes Winkelwerk, welches der grelle Lichtschein der Straßenflammen kaum zu stören wagt und wo sich an den schön geschnitzten, maurischen Haustoren Lichter schamhaft hinter rotem Glase verbergen, ein Viertel, wie es nur der buntschmutzige Orient bieten kann, ist das Quartier der Lasterhöhlen und Lupanarien, der allgemein bekannte Lischmarkt. Nicht Lische werden hier auf den Markt gebracht, sondern junge Menschenleiber, welche in diesem Sumpfgebiete, in diesen Niederungen banausischen Daseins dem Verderben und Laster preisgegeben werden. Da schleicht der Geist der Venus vul-givaga und des schwärmenden Schwelgergottes Dionysos zur Nachtstunde, bis das violette Zwielicht des Morgens den tollen Wirbel des dumpf und unheimlich brausenden Meeres des Leichtsinns und der Schwelgerei wenigstens auf einige Stunden unterbricht. Eine trunkene, wohllustgeschwängerte Atmosphäre, ein nervenreizendes Milieu, wo Leidenschaften, unbotmäßige Instinkte, entfachte Lüste und gierige sinnverkehrte Regungen alles in unheilvollem Banne halten, hell auflodernd und frohlockend, als ob es keine Reue und Rache der Natur gebe; nur dem Augenblicke lebend, der zügellosen Begierde, dem erotischen Drang und der unmoralischen Kraft gehorchend; hier wird die käufliche niedrige Liebe dargeboten, man schwelgt in Laszivität, ekelerregenden Saturnalien und Üppigkeit, nicht achtend des kommenden Sodoms. Für den Psychologen der Geschlechtsleidenschaften und den

Nungovich-bei.

Deuter der Erotik mag dieses Viertel, wo das Laster blüht und regiert, wohl ein dankbares Feld des Studiums bedeuten, eine Anhäufung von Beobachtungsmaterial, wie sie selten zu finden ist; doch umso bedauerlicher ist es, daß die große, neugierige, nach Szenen unerhörter Unmoralität lüsterne Schar der Fremden diese tollen Laster-winkel mit erhalten hilft, denn ohne Unterstützung der Reisenden könnten diese verrufenen Häuser kaum in der Form weiter bestehen.

Anstand und Sitte verbieten es, über die empörenden Szenen und Orgien, denen man in diesen niedrigen Lasterhöhlen für einige Piaster anwohnen kann, weitere Worte zu verlieren. Hier treiben sich die aus Orient und Okzident zusammengewürfelten Hetären umher und man kann selbst in den engen, schmutzigen Gassen und Gäßchen dieses verrufenen Viertels, das die alten Stadtteile unweit des Ezbekîjehgartens beherrscht, Zeuge von Auftritten und Szenen sein, die jedes Anstands- und Schicklichkeitsgefühl verletzen.

In den Cafés und öffentlichen Salons wird hier der berühmte Bauchtanz (danse de ventre) aufgeführt, der wohl weniger anmutig und künstlerisch, als frech und obszön ist. Dieser Tanz der orientalischen Almeen, der schon bei den alten Ägyptern en vogue war, ist ein beständiges Drehen und Wenden, Bewegen und Beben, ein geschmeidiges Biegen von Schultern und Hüften, während dessen die Füße der Tänzerin fast stets auf derselben Stelle bleiben; zur Erhöhung des Eindruckes werden diese Bewegungen des Körpers von einfachen, kreisenden Handgesten begleitet. Die Frauen und Mädchen, meist Schwarze und Braune, die ihren elastischen Körper so in der scheußlichsten Weise drehen und verrenken, sind oft häßlich, alt und herabgekommen und erregen mehr Ekel als Gefallen; schöne, vollkommene, formvollendete Gestalten der jugendlichen Ägypterinnen sind nur aus-

nahmsweise zu finden. Diese Tänze, die meist in den altmodisch ausgestatteten,schmutzigen und durch qualmende Petroleumlampen matt erleuchteten Sälen der verfallenen, düsteren Häuser aufgeführt und von dem einförmigen, dumpfen Trommeln auf der Darabuka begleitet werden, überraschen mehr durch das Milieu, durch die mit dem Geruch dieser schwarzen Fettkörper erfüllte Atmosphäre, durch die nachlässige Pose, mit der die erschöpften Almeen gewöhnlich hinsinken als durch das gebotene Tanz-schauspiel.

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VI.

DIE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE KOLONIE IN KAIRO.

Angesehene Stellung der Österreicher. — Wohlwollen des Khedive Abbas Hilmi II. — Der österr.-Ungar. Hilfsverein. — Das Rudolfsspital. — Wohltätigkeitsveranstaltungen. — Die diplomatische Vertretung Österreichs. — Das Konsulat.

nsere österreichische Kolonie in Kairo, die heute über 5000 Mitglieder¹) zählt, hat sich durch ihr würdiges Auftreten die größte Hochachtung der tonangebenden Kreise der Kairiner Gesellschaft erworben, ja man kann sagen, daß unsere Landsleute unter den dortigen Fremdenkolonien eine führende Rolle spielen.

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Land und Leute kennen und schätzen lernte.

Die Tüchtigkeit der Österreicher, die sich hier in fernem Lande der Ausübung ihrer Berufspflicht hingeben, muß rühmlich anerkannt werden. Wir finden in unserer Kolonie hervorragende und gesuchte Ärzte, gewandte Juristen, angesehene Gelehrte und Künstler, nebst einer stattlichen Anzahl von einflußreichen Finanz- und Geschäftsleuten. Auch in khedivialen Diensten nehmen österreichische Untertanen wichtige Stellungen ein und gehören zu der Elite der Kairiner Gesellchaft. Der Khedive Abbas Hilmi ist den Österreichern speziell sehr zugetan, da er seine Erziehung durch mehrere Jahre im Wiener Theresi-erhielt und während seines Aufenthaltes in Österreich

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Hervorgehoben zu werden verdient der von der österr.-ungar. Kolonie in Kairo ins Leben gerufene Hilfsverein, der ein beredtes Zeugnis für den'humanitären und

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Fellachenfrauen mit Wasserkrügen.

philantropischen Sinn unserer Landsleute bildet. Es ist dies ein im großen Stile angelegter Wohltätigkeitsverein zur Unterstützung unbemittelter österreichischer Unter-

DIE ÖSTERR.-UNGAR. KOLONIE IN KAIRO

tanen; der jeweilige Generalkonsul unserer Monarchie ist dessen Ehrenpräsident. Die gedeihliche Tätigkeit dieses ■eminent wohltätigen und philantropischen Vereines, der seinerzeit auch das österreichische Krankenhaus, das sogenannte Rudolfsspital in Kairo gründete, gewann ihm die hohe Anerkennung aller 'Gesellschaftsklassen der alten Kalifenstadt. Von ausgezeichneten Ärzten wird das erwähnte Spital •geleitet und ist nach den modernsten hygienischen Anforderungen ausgestattet. Der von der österr-ungar. Kolonie alljährlich zugunsten des Hilfsvereines veranstaltete vornehme Ball vereint das High-life Kairos und reich ist der materielle und moralische Erfolg dieser patriotischen Veranstaltung.

Die diplomatische Vertretung Österreichs

liegt derzeit in den bewährten Händen des Gesandten und bevollmächtigten Ministers Graf Bolesta Koziebrodzki, dessen Verdienste um unser Vaterland wirklich bedeutende •sind. Diesem Manne verdankt die österr.-ungar. Kolonie ■den festen Zusammenhalt und die Einigkeit seiner Mit-

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Wasserschöpfende Fellachin am Nil.

DIE ÖSTERR.-UNGAR. KOLONIE IN KAIRO.

glieder, kurz ihre führende Stellung in Kairo. Der österreichischen Industrie hat Graf Koziebrodzki raschen Eingang verschafft und er läßt jedermann nach vollsten Kräften seine ersprießliche Hilfe angedeihen.

Man behauptet, daß Graf Koziebrodzki bereits die Herzen sämtlicher Damen aber auch der Herren der Kairiner Elite gewonnen hat, denn dieser junge Aristokrat, zugleich ein Sportsman comme il faut, ist ein amüsanter und liebenswürdiger Gesellschafter, der bei allen Soireen und Bällen gern gesehen wird. Als Legationssekretär der österreichischen diplomatischen Agentie fungiert Graf Stadnicki, ein sehr gewandter, eleganter Mann.

Österreichs Handelsinteressen, dieser wichtige Faktor des modernen Lebens, erfahren durch das k. k. Konsulat in Kairo ausgiebigen Schutz und Förderung.

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IN DER UMGEBUNG VON KAIRO. HELUAN.

Fahrt nach Heluan.

Die Steinbrüche von Turra. —

Heluan als Bad und Winterstation. — Eine tote Stadt in der Wüste. — Die Anlage der Stadt. — Die Fremdenkolonie. — Heluan als Sportsplatz. — Gartenanlagen. — Wüstentouren. — Die Polizeiorganisation. — Raubeinfälle der Beduinen. — Eine arabische Fantasia.

’m J om Square Bâb el-Lûk an netten, weißen Häusern, \ / hochumfriedeten Gärten, die nur spärlichen Ein-▼ blick gestatten, an Palmen und altem verfallenen Gemäuer, schmutzigen Wohnungen und düsteren Gassen vorbei trägt uns die Bahn gegen Heluan, diesen idealen Wüstenkurort.------

Die massige Zitadelle und die schlanken Minaretts der Alabastermoschee sind lange nach der Abfahrt sichtbar und senden uns Abschiedsgrüße.---

Turra! ruft der Schaffner. Jenes alte Turra aus dessen berühmten Brüchen schon die Ägypter das Steinmaterial zum Bau der Pyramiden holten. Heute sind hier Pulverfabriken, große Kasernen und Gefängnisse; in schweren Ketten arbeiten die Sträflinge unweit des Bahndammes.

Wir fahren weiter, immer weiter in die arabische

Wüste.

Heluan! Heluan hat seinen Ruhm als Dorado der vielen Winterflüchtlinge und Sportsfreunde und nicht

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Gesamtansicht von Hehian.

minder als heilkräftiges Bad; schon zur Zeit Amenophis I., 16 Jahrhunderte vor Beginn der christlichen Ära, fanden Heluans ausgezeichnete Schwefelthermen zu Heilzwecken Verwendung.

Der erste Besuch dieses Ortes, in dem ich später viele angenehme Wochen verbrachte, enttäuschte mich sehr. Ich hatte eine europäische Vorstellung von den Annehmlichkeiten und Reizen dieser vielgepriesenen Wüstenstadt.---

Der erste Eindruck für den Europäer ist wohl öde und trübe. Heluan scheint wie eine ausgestorbene Stadt, wenn man in der Glut der heißen Nachmittagssonne durch die schnurgeraden, fast menschenleeren Gassen und Straßen zieht; eine tote Stadt mitten in der Wüste, die engen Gitterfenster der orientalischen Villegiaturen sind überall streng verschlossen, die schönen Arkaden der vielen prächtigen Haremshäuser scheinen verlassen. Nirgends lacht ein grünes Feld, überall gähnt einem an dem Ende jeder Straße das unermeßliche Sandmeer entgegen.

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Doch bald lernt man die Reize der »afrikanischen« Wüste kennen und schätzen.

Schön liegt die Stadt am Fuße der Mokattamhügel, in einer künstlichen Oase, für die man von weither, aus der Nilgegend, die fruchtbare Gartenerde für die spär-

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Basar in Heluan.

liehen Baumanpflanzungen und kleinen Gärtchen herbeischaffen mußte. Die Stadtanlage ist von überraschender Regelmäßigkeit. Je acht Gebäude bilden einen gemeinschaftlichen Block und man zählt ungefähr gegen hundert derartige Blöcke. Schnurgerade, gleichmäßig breite, schöne lange Straßen durchziehen in senkrechter Richtung diese Ansammlung von Haremshäusern, Landsitzen, Fremden-

Pensionen und Hotels. Die Hauser sind schablonenmäßig gebaut und haben zumeist nur ein Geschoß zu ebener Erde und große Höfe, so daß die Stadt trotz der nicht bedeutenden Einwohnerzahl von 10.000 Seelen eine sehr große Ausdehnung hat. Die Straßen sind fast gar nicht belebt; hier gibt es weder Lärm noch Schmutz; auch die Staubplage ist weniger fühlbar als in Kairo, nur manchmal wirbelt derWind (insbesondere im Frühjahr der Samüm) den Wüstensand in unangenehmer Weise auf und hüllt dann Straßen und Häuser in undurchdringliche Wolken.

Obzwar es in Heluan wenig eigentliche Vergnügungen gibt, kann man diesen Wüstenkurort durchaus nicht langweilig nennen. In den Hotels und Pensionen findet sich stets ein internationaler, geselliger Kreis, in dessen Mitte man sich bald ganz heimisch fühlt. Man lebt hier in Ruhe und Behaglichkeit wie auf dem Lande und doch ist Kairo so nahe, daß man zu jeder Stunde sich in den Strudel des Großstadtlebens stürzen kann. Die Hauptreize liegen jedoch in den schönen, köstlichen Wüstentouren und Ausflügen, die man nach allen Richtungen hin zu Fuß, zu Esel oder zu Kamel unternehmen kann. Auch gute Golfplätze für die englischen Sportsfreunde und eine schöne Rennbahn sind unweit des Tewfik-Palast-Hotels-an dem Nordende der Stadt eingerichtet. Die mehrere-male in der Saison veranstalteten Rennen versammeln hier das vornehme Kairo.

Es gibt nur einen einzigen schönen und größeren Garten in Heluan, der zum Hôtel de bains gehört, jedoch öffentlich zugänglich ist. Bei einzelnen Harems-

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Dorf Heluan.

häusern sind mit großer Pracht und nach reizenden Mustern mit gewiß nicht geringen Kosten Gärten angelegt worden, die aber meistens noch wenig Schatten und wenig frisches Grün ausweisen. Doch man empfindet in dieser Wüstenstadt mehr Reiz und Gefallen an der sonnigen Wüste als an schattigen Gärten und während der heißen Tagesstunden zieht man sich lieber in die erfrischende Kühle der Wohnräume oder vergitterten Erker und Arkaden zurück, wo man weniger von der Unzahl der ägyptischen Fliegen und Insekten geplagt wird, als im Schatten der Palmen und Sykomoren.

An allen Enden, wo man die Stadt verläßt, eröffnet sich jene erhabene Wüste, die im Osten durch die oft schroff aufsteigenden Kalkberge des Mokattam und im

Westen durch die 3 km entfernte Nillandschaft mit den Pyramidenreihen von Abusir, Sakkara und Giseh im . Hintergründe begrenzt ist.

Es kann wohl kaum ein köstlicheres Vergnügen geben, als den entzückenden Morgenspaziergang in der würzigen Wüstenluft, unter dem klaren Himmelszelte, das kein Wölkchen trübt. Der goldig gelbe, feine Wüstensand

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Arabisches Zeltlager bei Heluan.

ist in einer Überfülle von mildem Licht gebadet, die Luft erquickend frisch und rein.

Nicht minder anziehend und lieblich sind die Ritte in die engen, oft schluchtartigen Wüstentäler, die sogenannten Wadis, zwischen den nackten, gelben Felsen und Sandabhängen, in denen jedes irdische Leben erstorben ist, wo der Eindruck der völligen Einsamkeit und Ode sich mit jenem einer majestätischen Erhabenheit vereint und wo man abseits von der übrigen Welt sich der Gottheit näher gerückt dünkt.----

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Strasst-nbesprengung in Heluan.

Interessant und erwähnenswert ist die Organisation des Sicherheitsdienstes in Pleluan. Außer der eigentlichen tüchtigen Polizeimannschaft von 60 Mann, besteht hier

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Arabischer Polizeimann in Helu an.

ein ebenso starkes Hilfskorps von Polizeiorganen; das sind mit langen Stöcken bewaffnete Nachtwächter, denen es obliegt, zur Nachtzeit über die Ordnung in der Stadt zu

wachen, um bei einer drohenden Gefahr die Polizei und die Einwohner zu benachrichtigen. Jeden Abend gegen 6 Uhr sah ich vor der Polizeidirektion, die gerade unweit gegenüber meinem Heluaner Heim lag, diesen Trupp der sechzig in lange, braune warme Burnusse gehüllten und mit hohen, geraden Filzkappen ausgestatteten Hüter der Nachtordnung aufmarschieren, von da aus verteilten sie sich in kleinen Gruppen an die Peripherie der Stadt, an den Rand der Wüste.

Als Schutz gegen die räuberischen Überfälle der Wüstenbeduinen griff man zu dieser Nachtwächterorganisation der Polizei. Es kam früher öfters vor, daß Scharen der gefürchteten Wüstenteufel nachts die Einwohner bestahlen und beraubten und ehe die Polizei von diesen Überfällen in Kenntnis gesetzt werden konnte und an Ort und Stelle erschien, waren die flinken Beduinen über alle Berge.

Bemerken nun dieNachtwächter irgend eine drohende Gefahr, sehen sie eine verdächtige Schar von Wüstenbeduinen verstohlen heranziehen, wird ein Höllengeschrei angestimmt, bald ist die ganze Stadt alarmiert, Polizei und Einwohner sind zur Abwehr vorbereitet; es sind also die Heluaner Polizeinachtwächter gleichsam »Sicherheitssignale« einer nahenden Gefahr. Seit dieser Zeit wurden tatsächlich die Einfälle dieser verwegenen Söhne der Wüste in Heluan zu einer großen Seltenheit.

Während meines Aufenthaltes in Heluan hatte.ich

Gelegenheit, einer großen »Fantasia«, wie die Araber ihre religiösen Fest- und Tanzveranstaltungen nennen, beizu-9Ó

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Pilgerkara wane.

wohnen. Eine außerordentlich zahlreiche Karawane von etlichen Tausend Kamelen zog an Heluan vorbei. Es war ein Wallfahrtszug zu einem religiösen Feste.

Mitten in der Wüste, zwischen Heluan und dem Niltale, lagerte diese Karawane mehrere Tage und veranstaltete hier ihre Festspiele. Viele kleine, niedrige Lagerzelte, große mit orientalischen Teppichen und gestickten Stoffen dekorierte Festzelte mit flatternden Fahnen breiteten sich hier auf dem Wüstensande aus. Es war ein eigenartiges Bild, das diese bunte Menge von Kamelen, Pferden, Eseln, Ziegen, Weibern, Männern und Kindern inmitten der einfachen, vereinzelt prächtig mit Gold und Sammet ausgestatteten Zelte bot; der starke Wüstenwind wehte rücksichtslos den feineren Sand über Menschen und Tiere. Es gab dagegen keinen Schutz ; Zelte und Kamele

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Pilger kara wane.

waren halb vom Wüstensande verweht. Einzelne Kamele des Karawanenzuges waren mit riesengroßen Kisten bepackt, andere hatten hohe, mit Seidenvorhängen versehene Zelte zu beiden Seiten ihres Höckers aufgebaut, in welchen die vermummten mohammedanischen Schönen mit ihren Kindern saßen; es waren dies Familienzelte, gleichsam ambulante Harems.

Die Spiele, welche unter den Klängen einer höchst einförmigen Musikbegleitung einiger Araber aufgeführt wurden, bestanden aus wilden, turnierartigen Szenen auf prächtig geschirrten Pferden, aus Tänzen junger Araber, die sich beständig unter monotonem Gesänge auf einem Orte drehten und ihren geschmeidigen Körper reckten und beugten. Reich geschmückte Beduinen auf stolzen Rossen vollführten unter Pauken- und Trommelschlag mit einem Gewehre, aus dem sie blinde Schüsse abfeuerten, verschiedene Kunstgriffe und Bewegungen. Gaukler und Spaßmacher gaben ihre Vorstellungen zum besten. Insbesondere die in der Nacht bei Fackelschein aufgeführten Spiele und wilden Tänze der Derwische machen einen unvergeßlichen Eindruck.

VIII.

DAS PYRAMIDENFELD VON GISEH.

Die Kasr en-Nil-Brücke. — Das Leben und Treiben auf der Brücke. — Die elektrische Trambahn nach dem Pyramidenfeld. — Schloß von Giseh. — Die prächtigste Allee. — Das Mena-House-Hötel. — Die Pyramiden. — Erinnerungen an den Aufenthalt Napoleons in Ägypten. — Ritt durch das Pyramidenfeld. — Macht der ägyptischen Herrscher. — Die Pyramiden, Denkmäler der Baukunst und Wissenschaft. — Herodots Berichte über den Bau. Besteigung der Cheopspyramide. — Die Chefrenpyramide. — Der Sphinx, das älteste existierende Denkmal der alten Welt. — Der große Granittempel. — Felsengräber und Mastabas. — Der ägyptische Totenkult.

er Ausflug nach dem Pyramidenfeld von Giseh ist gewöhnlich die erste Wüstentour, die der Fremde in die Umgebung von Kairo, in die ewige Sand- und Steinregion unternimmt. Ein flinker Fiaker brachte uns früh morgens an die Kasr en-Nil-Brücke, die den breiten Nilarm zwischen Kairo und der Ghezîrehinsel übersetzt; die ganz in Eisenkonstruktion ausgeführte Brücke, welche eine Länge von fast 400 m hat, ist ein beredtes Denkmal der modernen Ingenieurkunst. *)

Auf der Brücke herrschte lebhaftes Treiben, denn die Landbevölkerung zieht in den Morgenstunden mit den verschiedenen Marktwaren nach Kairo; wir begegneten den verschiedensten Fahrzeugen, auf denen die Fellachen ihre Landprodukte nach der Stadt schafften, verschleierten mohammedanischen Frauen mit Körben und Krügen auf dem Kopfe, langen, beladenen Kamelzügen, welche Gras,

*) Nach dreijährigem Bau ist kürzlich eine neue dritte und größte Nil-Brücke fertiggestellt worden; am 9. Oktober 1907 fand die offizielle Prüfung der Tragfähigkeit dieser 1740 Fuß langen, aus 15 Bogen bestehenden Brücke statt, welche Kairo mit der Insel Roda verbindet; auch hier läßt sich für die Schiffahrt ein Bogen öffnen, der durch einen elektrischen Motor in Bewegung gesetzt wird.

aber auch sonstige Waren, Steine und Baumaterialien, in den trichterförmigen Körben transportierten. Es bot das malerische, bunte Gedränge der Wagen und Leute ein anregendes Bild. An dem Kairiner Brückenköpfe, zu dessen Seiten sich zwei gewaltige Steinlöwen erheben, verkündet eine Tafel, daß die Brücke zu gewissen Tagesstunden am

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Die Kasr en-Nil-Brücke in Kairo.

Vor- und Nachmittage für den Personen- und Wagenverkehr geschlossen ist. Es wird dann eine Drehbrücke, die auf dem ersten Pfeiler an der Seite gegen Kasr en-Nil ruht, geöffnet und so den Dampfern und Schiffen, welche den Fluß beleben, die Durchfahrt ermöglicht.

Knapp an dem Ende der Brücke, an dem Brückenköpfe auf der Ghezirehinsel, begrüßt uns abermals eine moderne Errungenschaft der Technik, die elektrische

Straßenbahn, die uns nach dem Pyramidenfeld mitten in die Wüste bringen soll.

Wir besteigen die elektrische Trambahn und durchfahren quer die Südspitze der langgestreckten, grünen Ghezirehinsel. Auf einer kleinen Brücke, der sogenannten

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Sonnenuntergang am Nil.

englischen Brücke, die über den zweiten, westlichen, zeitweilig trockenen Nilarm führt, verlassen wir die Insel. Die elektrische Bahn hält sich nun unweit des Nilufers, wo auch die von stattlichen Lebbachbäumen beschattete Straße nach Giseh sich hinzieht und wir genießen einen schönen Ausblick auf die Insel Roda und das malerische Viertel von Alt-Kairo. Bald halten wir vor dem zoologischen Garten und dem ehemaligen Schloß von Giseh, wo früher das Museum der ägyptischen Altertümer untergebracht war.

Vor dem arabischen Dorfe Giseh zieht sich die Trambahnlinie um den zum Schloß gehörigen Park landeinwärts, wir kreuzen die ägyptische Hauptbahn und gelangen auf jene liebliche, breite Straße, die in einer Länge von 8 km schnurgerade nach dem Pyramidenfeld führt. Diese mit alten, prächtigen Bäumen gesäumte Straße ist wohl eine der schönsten Alleen der Welt; nur in Grenoble fand ich eine noch breitere, mehrfach mit alten Baumreihen bepflanzte, ebenso prächtige Straße, den Cours St-André, der eine Länge von über 8 km in schnurgerader Richtung besitzt.

Bemerkenswert ist die Entstehung dieser Prachtallee, die Kairo mit dem Pyramidenfeld verbindet. In nur wenigen Wochen ließ Khedive Ismaöl zur Zeit der Eröffnung des Suezkanals diese schnurgerade Straße her-stellen, um der gefeierten Kaiserin Eugenie eine bequeme Eahrt nach dem Pyramidenfelde zu ermöglichen!

Durch üppige Felder, die von zahlreichen Kanälen durchkreuzt werden, läuft diese stattliche Straße. Am Nachmittag herrscht hier besonders reges Leben; das elegante Kairo macht seine Spazierfahrten und Ritte nach dem Mena-House.

In den Wasserlachen, die vereinzelt in den Feldern auftauchen, spiegeln sich abwechselnd die auf erhöhten Terrassen liegenden Fellachendörfer und die gewaltigen Umrisse der immer riesenhafter erscheinenden Pyramiden. Hier bemerkt man wieder ein idyllisches Scheichgrab mit

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einigen Sykomoren und Baumgruppen, dort weiden Kuhherden und Ziegen, Geier schwirren durch die Luft und an den Wassertümpeln tummeln sich Ibise und Kuhreiher.

Die dreieckigen, dunklen Flächen der Pyramiden mit all ihren Unebenheiten und den feinen, zackigen Beschädigungen in den Konturen zeichnen sich immer schärfer auf dem klar blauen Hintergründe und bald hält die Trambahn am Wüstenrande, an ihrer Endstation.

Zur rechten des Pyramidenfeldes liegen die ausgedehnten Gebäude des Mena-House-Hotels, welches englischer Unternehmungsgeist hier am Rande der ewigen Wüste in dem idyllischen Schatten dieser altehrwürdigen Steinkolosse errichtete. Es ist eines der komfortabelsten Hotels Ägyptens, das in jeder Beziehung für die Bequemlichkeit seiner Gäste Sorge trägt. Für Sport und Vergnügen ist hier reichlich vorgesehen; allerlei Sportsplätze für das Golf-, Tennis- und Krocketspiel, vorzügliche Pferde, gut gesattelte Kamele und Esel für Spazierritte nacli der Wüste, praktische Sandkarren, die mit ihren breiten Rad-

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spuren leicht über den lockeren Wüstensand gleiten und nicht einsinken, stehen dem Publikum gegen ganz angemessene, nicht übertriebene Preise zur Verfügung. Die Ausstattung der Salons und des in maurischem Stil gehaltenen Speisesalons ist vornehm und behaglich. Schöne Gartenanlagen und geschützte Terrassen umgeben dieses entzückende Heim, sogar Schwimmbäder im Freien lassen an heißen Tagen eine angenehme Erfrischung zu.

Und besonders wohltuend ist die Ruhe, in der man hier leben kann, in der trockenen, köstlich reinen Wüsten-luft, abseits von dem aufregenden Trubel der orientalischen Großstädte.

Zur Zeit des Vollmondes, wenn die hügeligen Wüstenflächen und die geheimnisvollen Riesenkörper der Pyramiden in hellem Silberglanze schimmern und schwarze, scharfe Schatten werfen, wenn die milde Abendluft die Erinnerung an tausendjährige Vergangenheit in Dämmerung hüllt, ist der Genuß unvergeßlich. Niemand sollte eine Mondscheinpartie nach den Pyramiden versäumen!

»Soldats, du haut de ces Pyramides quarante siècles vous contemplent!« mit diesen zündenden Worten ermutigte Napoleon seine Truppen, die nach einem erschöpfenden Marsche von Alexandria her schwer unter der glühenden Hitze und dem Mangel an Trinkwasser gelitten hatten. Und die erhabene, feierliche Stimmung begeisterte die erschöpften, todesmatten Truppen, gab ihnen frischen Kampfesmut und in einem glücklichen Treffen siegte Napoleon über die Mamelukenbeis Murad und Ibrahim am 21. Juli 1798.

Ja, die Pyramiden! Sie haben im Wandel der Zeiten gar manche mächtige Völker zu ihren Füßen gesehen. Griechen, Römer, Türken, Franzosen und Engländer haben

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Sphinx und die Cheopspyramide.

hier auf dem Wüstensande kampiert und heute ziehen internationale Scharen von Reisenden nach diesen Wüstenstätten, um die gewaltigen Leistungen der alten Ägypter, die mehr durch ihre kolossalen Massen, als durch ästhetische Momente imponieren, zu bewundern.

Der Anblick dieser ehrwürdigen Monumente, welche so viele Nationen überlebten, so hartnäckig dem vernichtenden Zahne der Zeit trotzten, so erfolgreich den Brutalitäten fremder Eindringlinge standhielten, flößt wahrlich hohe Bewunderung und Ehrfurcht ein. Die Ruhe der Wüste, die reine Luft und die Überfülle von Sonne und Licht, welche diese Steinriesen übergießt, erhöhen den majestätischen Eindruck.

Auf der sanft im Bogen ansteigenden Straße, die eine ziemlich hohe Steinrampe gegen Sandverwehungen schützt, erreichten wir das Pyramidenplateau. Bald hatten wir einige Reitkamele gemietet und auf dem Rücken eines häßlichen, aber so kostbaren »Schiffes der Wüste« unternehmen wir vorerst eine Wanderung durch das ausgedehnte Pyramidenfeld, um diese imposante Totenstätte mit den erhabenen Monumentalbauten, dem unvergänglichen Sphinx und dem riesenhaften Granittempel in ihrer vollen Majestät und Größe auf Auge und Seele wirken zu lassen.

Um einen richtigen Begriff von den immensen Steinmassen zu erhalten, die zum Bau der Pyramiden aus den Steinbrüchen des Moka.ttamgebirges über den Nil bis auf jenes Wüstenplateau geschafft werden mußten, sei bedacht, daß zum Baue der größten Pyramide, der sogenannten Cheopspyramide, 2,560.000 Quadersteine verwendet wurden, was gerade genügen würde, um aus diesen meterhohen Steinwürfeln eine Mauer um ganz Frankreich zu bauen.

Der 131 m hohe St. Petersdom zu Rom würde in der Cheopspyramide gänzlich verschwinden und noch

wäre der größte Teil des inneren Volumens nicht ausgefüllt!

Wir staunen über die technische Leistungsfähigkeit der Ägypter, doch nichtminderüberdieunglaublicheMacht der Könige, die zur Errichtung derartiger Grabdenkmäler Tausende und Abertausende ihrer sklavischen Untertanen in der barbarischesten Weise mißbrauchten. Es zeigt sich einerseits die hohe geistige Kultur der Baumeister und Gelehrten, welche im Verein diese Bauwerke, die gleichzeitig Denkmäler wissenschaftlicher Errungenschaften sind, schufen, anderseits offenbart sich so recht der niedrige Kulturzustand der breiten Bevölkerung, die sich in dieser unmenschlichen Weise knechten und unterdrücken ließ, um der Willkür und der unbeschränkten Macht der Könige und einiger Ausgewählter ein unvergängliches Denkmal zu setzen.

Y/’ergessen wir nicht, daß den Ägyptern die meisten mechanischen Werkzeuge und Maschinen, die heute überall die Arbeit erleichtern, unbekannt waren und daß fast ausschließlich Handarbeit zur Anwendung kam.

Ich habe vorhin angedeutet, daß die Pyramiden keine sinnlosen Anhäufungen von Kalksteinquadern sind, sondern zum Teil auch wissenschaftliche Denkmäler. Die Regelmäßigkeit und Präzision, mit der sie ausgeführt sind, überrascht nicht minder wie die kolossale Größe. So sind die drei großen Pyramiden von Giseh mit einer bewunderungswürdigen Genauigkeit in den Seiten ihres quadratischen Grundrisses nach den astronomischen Himmelsgegenden orientiert, so daß sie ausgezeichnet zurBestim-mung der Sonnenwende, der Tag- und Nachtgleiche und daher auch schließlich zur Ermittlung der Dauer eines Sonnenjahres dienen konnten.

Ist es nur Zufall, daß die Basis der großen Pyramide in einem ganz bestimmten Größenverhältnisse zu den Erddimensionen steht? Diese exakte Orientierung der Pyramiden nach den Weltgegenden, die gewiß schwierig durchzuführen war, sollte vielleicht den kommenden Generationen ein Mittel an die Hand geben, um die wesentlich unveränderliche Lage der Weltpole kontrollieren zu können, da deren relative Veränderung (siehe später) so gering ist, daß erst nach mehreren Tausenden von Jahren eine merkliche Abweichung sich erkennen läßt.

Zieht man die ursprüngliche Seitenlange der Cheopspyramide (763'810 englische Fuß) und die Höhe derselben (486'256 englische Fuß) in Betracht, so ergibt sich nach den Forschungen des schottischen Astronomen Piazzi Smyth und des amerikanischen Gelehrten Bayard Taylor¹) folgende interessante Beziehung. Der Umfang der Grundfläche der Cheopspyramide ist gleich dem Umfang des Kreises vom Halbmesser der Höhe der Pyramide, oder in Zahlenwerten ausgedrückt:

4 X 763-810 = 2 Tc X 486-256 = 3055-24 englische Fuß, woraus man notwendigerweise folgern könnte, daß die Pyramidenbaumeister schon Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung das Verhältnis zwischen dem Umfang und dem Durchmesser eines Kreises, die Ludolfsche Zahl

i) Taylor Bayard, amerikanischer Reiseforscher und Schriftsteller (geh. 1825 zu Pennsylvania, f 1878.

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Tc = 314159, mit einer Genauigkeit kannten, welche nicht den philosophischen Schulen von Griechenland und

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Rom, sondern auch den Mathematikern des Mittelalters bis in das 16. Jahrhundert fremd war.

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Doch in den Maßen der Gänge und Kammern im Innern der Cheopspyramide findet sich noch eine andere Längeneinheit in auffallender Wiederholung und ganzen Verhältniszahlen immer wieder vor, welche Größe Piazzi Smyth die »Pyramidenelle« *) nennt und die sich ergibt, wenn die Seitenlange der Pyramide (763’810 englische Fuß) in 365'2422 gleiche Teile geteilt wird, das heißt in genau so viel Teile, als nach dem heutigen Stande der Wissenschaft das Sonnenjahr unserer Erde Tage hat. Diese »Pyramidenelle« teilen Taylor und Smyth weiter 25 »Pyramidenzoll« ²), da die Zahl 5 in bemerkenswerten Beziehungen in den Maßen der Pyramide auftritt und wahrscheinlich die Grundlage eines Quin-quenalsystemes war. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die »Pyramidenelle« den Schöpfern dieser denkwürdigen Baudenkmäler zurFestlegung der Hauptverhältnisse diente.

Die »Pyramidenelle« ergibt sich ferner als der 107te Teil der halben Erdachse (6355 km\ wonach man schließen könnte, daß den alten Ägyptern schon mehr als 1500Jahre vor Pythagoras die kugelförmige Gestalt der Erde als auch deren Dimensionen sehr genau bekannt waren und sie daraus (in ähnlicherWeise wie dies bei unserem Metermaß geschah) ihr Einheitsmaß wissenschaftlich ableiteten.

Noch auffallender ist die Beziehung, wonach sich die Höhe der Pyramide (486’256 englische Fuß = 148 m\

!) ca. 0 6355 m. -) ca. 25’3 mm.

als der 109te Teil der mittleren Entfernung zwischen der Sonne und Erde (ca. 148,000.000 km) ausdrücken läßt.x)

Von der großen Grabkammer der Cheopspyramide geht in nördlicher und südlicher Richtung je ein schmaler Kanal, den man gewöhnlich als Luftgang bezeichnet. Vielleicht ist dieser nordseitige Kanal zu astronomischen Beobachtungen angelegt worden, da derselbe genau nach dem Polarstern² 3) orientiert ist und so die Beobachtung des Durchganges der Zirkumpolarsterne ermöglichte.

Wie bereits erwähnt, fixierten die Pyramiden dem ägyptischen Volke wahrscheinlich den Kalender, denn nach den Beleuchtungs- und Schattenverhältnissen der genau orientierten Seitenflächen der Pyramiden schloß man auf den jeweiligen Stand der Sonne zur Erde. Zu einer gewissen Stunde des Jahres hatte die Sonne eine solche Stellung, daß alle vier Flächen voll erleuchtet waren, ohne einen Schatten zu werfen; die Sonne stand in der Axe des Pyramidenkörpers. Die Frühjahrs-Tag- und Nachtgleiche fand 88 Tage nach diesem Zeitpunkte, die Sommersonnenwende 3 Monate später statt. Als Ackerbau treiben-des Volk, welches in allem und jedem von der regelmäßigen Wiederkehr der Nilüberflutungen abhängig war, brauchten die alten Ägypter einen so verläßlichen Kalender, um ihre Feldarbeiten danach besorgen zu können.

Was den Bau selbst betrifft, so ist er unter Beobachtung der peinlichsten Vorsichtsmaßregeln durchgeführt. Die großen Pyramiden erheben sich auf einem mächtigen gewachsenen Felsplateau, welches für diese Bauten ein ausgezeichnetes, tiefes Fundament bildet und das so hoch liegt, daß es von der höchsten Nilüberflutung nicht erreichtwerden kann. Die Kalksteinblöcke, die hauptsächlich aus den noch heute erhaltenen Brüchen von Turra stammen dürften, sind genau bearbeitet und die Verbindung der Ecksteine geschah durch wohl versenkte Ansätze in dauerhafter Weise. Die äußere Bekleidung, welche heute nur bei der zweiten Chefrenpyramide in den oberen Teilen noch erhalten ist, bestand teilweise aus Granit und anderen härteren Steinen, um eine gute Schutzmasse gegen die verderblichen Einflüsse von Wind und Wetter abzugeben.

Hero dot berichtet in der Euterpe über die Art der Erbauung der Pyramiden, speziell über die große Cheopspyramide. Dieser griechische Geschichtsschreiber, der im 5. Jahrhundert v. Chr. Ägypten bereiste, erzählt, daß beim Baue der großen Pyramide durch 20 Jahre je über 100.000 Menschen 3 Monate lang gearbeitet hätten. Es konnte dies, nach Petri es Erklärung, nur die Zeit der Nilüberschwemmung sein, wo die Feld- und Landwirtschaft ruhte, so daß dieses große Aufgebot von Arbeitern zur Verfügung stand.

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Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: König Cheiren (4. Dyn.).

Man findet heute noch Reste der beiden Steindämme, welche für den Transport der Steinblöcke vom Nil nach

der libyschen Wüste angelegt wurden. Die Steinblöcke wurden meistens in den Brüchen des Mokattamgebirges (Turra) gewonnen, dann in Schiffen über den breiten Nil gebracht und auf diesen Steinstraßen, deren Bau allein 10 Jahre in Anspruch nahm, mit Hilfe von Rollen und durch Menschenzugkraft befördert.

Die gesamten Vorarbeiten, das ist die Herstellung der unterirdischen Gänge und Grabkammern in dem natürlichen Felsenplateau, dauerten 10 Jahre, während der Bau der eigentlichen Pyramide 20 Jahre in Anspruch nahm.

Die Pyramide wurde, wie Herodot weiter berichtet, nach Art einer Treppe mit Absätzen (Stufen) gebaut; nachdem diese Grund- und Stufenpyramide fertig war, hoben die Bauleute mit einfachen »Maschinen«, welche nur aus kurzen Holzbalken und Rollen bestanden, die weiteren Blöcke über die Stufen empor; es läßt sich leicht ermessen, welchen Aufwand von Arbeit und Kraft dieser primitive Transport der über 1 m³ fassenden Steinblöcke erforderte. Zum Schluß wurde die Pyramide noch mit einer äußeren Bekleidungsschichte versehen und die Steine und Platten waren so genau aneinandergepaßt, daß man kaum mit einer Nadel in die Fugen hätte dringen können, so daß die Flächen vollkommen ebenerschienen.

Der ägyptische Arbeiter war und ist stets sehr genügsam. Als Hauptnahrung dienten den Arbeitern Gemüse und Grünzeug. Nach Herodot wurden für die Arbeiter der großen Pyramide über 1600*) Talente für Rettiche, Zwiebeln und Knoblauch ausgegeben.

*) Über 8,000.000 K.

Die Besteigung der großen Pyramide wird heute wegen der äußerst lohnenden Fernsicht über die kahle Wüste und die üppige Nilgegend, die sich überall in scharfer Linie so kontrastreich von einander abgrenzen, vielfach unternommen und ist ungefährlich, aber ziemlich mühevoll und anstrengend. Man muß die Flinkheit bewundern, mit der die Beduinen über diese meterhohen Stufen emporklettern; die Fremden, welche bei der Besteigung von einem oder zwei Beduinen an den Armen gezogen und von einem dritten rückwärts gestoßen werden, geben nicht selten durch ihren behäbigen, ungelenken Körper zu höchst komischen Bildern Anlaß.

Insolange noch die äußere Bekleidung der Pyrami de bestand, war eine Besteigung, das heißt die Erkletterung der Spitze außerordentlich gefährlich und schwierig, denn die glatten, schiefen Ebenen boten eine nur sehr mäßige Reibung. Plinius erzählt, daß zu seiner Zeit nur einige Bauern aus dem nahen Dorfe Busiris die gefahrvolle Klettertour, auf Grund ihrer außerordentlichen Übung seit der frühesten Kindheit, unternehmen konnten.

Doch fast unangenehmer als der Aufstieg ist heute der Abstieg über diese hohen Steinblöcke und der Reisende muß hierbei die Hilfe der Beduinen fleißig in Anspruch nehmen.

Auch die Besichtigung des Inneren der großen Pyramide ist außerordentlich beschwerlich und erheischt eine gewisse Kaltblütigkeit, da man olt wie in Grubenstollen durch nur 1 hohe, dunkle Gänge kriechen und klettern muß. Der Boden ist vielfach glatt, die warme, dumpfe Luft wirkt ermattend und beängstigend. Nicht jeder verträgt diese mühevolle, anstrengende Klettertour, die eigentlich für den Touristen wenig des Interessanten bietet. Aus den schmalen und niedrigen Gängen gelangt man in die große Halle und in die eigentliche Königskammer, die ganz mit Granit bekleidet ist; zur Entlastung dieser Grabkammer sind oberhalb in dem Steinmauerwerk 5 Hohlräume ausgespart.

Die zweite, die Chefrenpyramide, steht etwas höher als die Cheopspyramide, doch ist ihre senkrechte Höhe um einige Meter geringer. Der erhöhte Standpunkt dieses Bauwerkes läßt sie größer erscheinen, obzwar auch ihre sonstigen Dimensionen und das Volumen ganz bedeutend kleiner sind, als bei der Cheopspyramide. An der oberen Spitze ist noch ein Teil der äußeren Verkleidungsschichte erhalten. Die dritte Pyramide, welche nicht einmal die halbe Höhe der Vorhergehenden hat, ist teilweise durch Osman-bei zerstört worden und ein Teil der Steinblöcke, wurde schon zu anderen Bauten verwendet.

Ferner bemerken wir noch eine Reihe von kleineren Pyramiden, die teils verfallen, teils vom Wüstensande verschüttet sind.

Vor dem Sphinx, jenem berühmten und ältesten Denkmal ägyptischer Kunst, ließen wir unsere Karawane halten, um diese Szene mit der großen Pyramide im Hintergründe auf einer Momentphotographie mitzunehmen; denn wer würde nach diesem ehrwürdigen Totenfeld von Giseh ziehen und sich nicht in Gesellschaft mehrerer Kamele und Beduinen, in der richtigen »Pyramidenstimmung« aufnehmen lassen! Amateure und Berufsphotographen sieht man hier in Menge; unter den

Vor dew Sphinx.

letzteren gibt es auch viele Schwindler, welche den Fremden in der niedrigsten Weise täuschen, indem sie mit leeren

Apparaten oder nur mit einem schwarzen Kasten eine »Aufnahme« unter ihrem Tuche machen, sich ein Angeld zahlen lassen, aber die versprochene Photographie niemals an die gegebene Adresse absenden. Urgiert man sie dann nächstens, so heißt es, die Aufnahme sei aus irgendwelchem plausiblen Grunde mißlungen, daß eine Person nicht stillgehalten oder dergleichen.

Der Sphinx ist vielleicht das älteste existierende Baudenkmal der alten Welt. Nicht nur die überlebensgroßen, gewaltigen Dimensionen dieses majestätischen Kolosses, sondern auch die schönen, anmutigen Formen, die ausdrucksvollen Züge des Antlitzes, die trotz der argen Beschädigungen noch nicht ganz verwischt sind, überraschen. Das Monument stellt einen liegenden Löwen mit einem Menschenkopfe dar; man vermutete ursprünglich, daß das Antlitz das des Königs Thutmosis IV. darstelle, doch neigt man heute zu der Ansicht, daß es ein Bild des Sonnengottes Harmachis sei, dem zu Ehren das Denkmal als Kultstätte errichtet wurde. Jedenfalls ist es bedeutend älter als die große Pyramide, da König Cheops den Sphinx schon »restaurieren« ließ. Das Monument ist aus einem gewachsenen Felsen, der sich kammartig aus dem Wüstenplateau erhebt, gehauen und besitzt eine Länge von fast 50 7«; die Höhe des Gesichtes vom Scheitel bis zum Kinn mißt über 9 m, die Breite des Gesichtes 4 m.

Schon im frühen Altertum wurde der Sphinx vom Wüstenflugsande oft verweht und mußte erst freigelegt werden. Die Beschädigungen wurden im Laufe der Jahrhunderte wohl vielfach ausgebessert, doch die eindringenden Araber schonten das Denkmal wenig und benützten das Antlitz sogar als Zielscheibe, wodurch es arg verunstaltet wurde; die Nase und der Bart sind heute abgeschlagen. In letzter Zeit hat der bekannte französische Ägyptologe Maspero eine neuerliche Ausgrabung aus dem Wüstensande unternommen und man hat durch verschiedene Vorsichtsmaßregeln und Schutzbauten der ärgsten Sandverwehung vorgebeugt.

Durch Ausgrabungen, welche auf Kosten des Herzogs von Luynes unternommen wurden, legte man auch den sogenannten großen Granittempel frei, der ebenfalls eines der ältesten Denkmäler ägyptischer Baukunst ist. Die Außenseiten des Tempels stehen noch tief im Wüstensand und Schutt, nur das Innere ist größtenteils freigelegt. Den Zugang bildet heute ein durch Seitenmauern gegen Flugsand geschützter Gang, der in sanfter Neigung in die Säle und Säulenhallen dieses altehrwürdigen Baues hinabführt. Die Konstruktion ist einfach, doch staunt man über die Großartigkeit der Anlage, über die außerordentlichen Dimensionen und über die im höchsten Grade vollkommene Bearbeitung des harten Steinmaterials der Säulen und Architravbalken. Der große Saal weist eine Reihe von 5 m hohen, aus einem Stück gearbeiteten Granitpfeilern auf, welche die Decke trugen; einige der mächtigen, schön glatt bearbeiteten Architravbalken sind noch erhalten; vielfach sieht man auch Alabasterblöcke in den Mauern und eine kleine Seitenkammer ist ganz mit Alabasterplatten belegt. Inschriften, Basreliefs oder Gemälde fehlen hier gänzlich, so daß man über den eigent-lichen religiösen Zweck, dem diese Tempelanlage diente, noch im unklaren ist. Es dürfte ein Heiligtum des Gottes Osiris gewesen sein.

Das ausgedehnte Pyramidenfeld von Giseh weist noch eine ganz bedeutende Zahl von Gräbern und kleineren Kultstätten auf, die aber meist verschüttet sind; in den nahen Felsengräbern und den vielen Mastabas dieser weiten Nekropole wurden die Großen des Reiches und die Priester begraben.

Der ägyptische Totenkult hatte durch den Glauben an die Unsterblichkeit eine außerordentliche Entwicklung genommen. Den alten Ägyptern galt der Tod nicht als ein Abschluß des Lebens, sondern es war nur ein Übergang in ein anderes, neues Leben, aus dem es eine Wiederkehr geben kann, wie die Seelen Wanderung lehrte. Die Toten sollten deshalb mindestens ebenso schöne, aber womöglich noch dauerhaftere Wohnungen als die Lebenden erhalten. Es wurde daher auf die Ausstattung und Erhaltung der Grabstätten die größte Sorgfalt aufgewendet; die Ehrung der Toten bildete eines der hehrsten Ziele des Strebens der Ägypter.

Die Grabstätten sind, wie man überall bemerkt, groß und geräumig, damit der Verstorbene sich darin nach Belieben frei bewegen könne und es gewinnen dadurch die ägyptischen Totenstätten eine ungeheure Ausdehnung. Zum Unterhalte der Verstorbenen wurden verschiedene Opfergaben dargebracht, alle dem Dahingeschiedenen wertvollen Sachen, die er im Leben liebgewonnen, wurden ihm in das Grab mitgegeben, damit er das Leben geradeso wie auf Erden weiterführen könne; die Basreliefs an den Wänden, die in vielen Gräbern erhalten sind⁴), stellen Nahrangsgaben und Gebrauchsgegenstände dar, denn nach der Meinung der alten Ägypter sollten diese Dinge durch einen Zauber die Kraft erhalten, dem Toten in einem neuen Leben zu dienen.

Fast durchwegs verlegten die alten Ägypter ihre Grabstätten in die Wüste, abseits der menschlichen Wohnungen. Der Grund dafür liegt in dem hohen Werte des Ackerbodens in dem nur schmalen Nilstreifen; man wollte das kostbare Fruchtland nicht den Totenstätten opfern, dann bot auch noch diese Art der Bestattung den großen Vorteil, daß die Grabanlagen von den Nilüberschwemmungen nicht erreicht wurden und daher besser erhalten werden konnten, auch erwies sich die trockene Wüstenluft für die Konservierung der Leichen, welche eine Bedingung für das Weiterleben nach dem irdischen Tode war, als außerordentlich zweckdienlich.

Es gibt wohl kaum etwas Ergreifenderes, etwas Erhabeneres als den Besuch dieser altehrwürdigen Gedächtnisstätten der Toten, der ausgedehnten altägyptischen Nekropolen, mit ihren geheimnisvollen, weiten, oft reich ausgestatteten und vielfach noch so vorzüglich erhaltenen Hallen, in welchen die dürren Mumien der Könige und Priester ihren tausendjährigen Todesschlummer halten.

IX.

ÄGYPTISCHE UND ARABISCHE KUNST.

Das Museum der ägyptischen Altertümer. — Eine Gründung des französischen Ägyptologen Mariette. — Die Schätze des Museums.— Der Scheich el-Beled.— Schmucksachen und Werke der Goldschmiedekunst. — Königs- und Tiermumien. — Mumie Ramsès II. — Der ägyptische Totenkult und die Mumifizierung der Leichen. — Die Denkmäler arabischer Kunst. — Die ältesten mohammedanischen Gebethäuser.

Die Gamia des Sultans Hassan, das prächtigste und bedeutendste Denkmal der byzantinischarabischen Baukunst. — Das Hauptportal.—Die Wundersteine am Tore für unfruchtbare Frauen.

Das Innere

Die persische Miniaturen-

und die Größenverhältnisse der Moschee. — Grabdenkmal des Sultans Hassan. — Die Zitadelle von Kairo. — Die Alabaster-Moschee. — Hanefije und Uhrpavillon Ludwig Philipps. — Ausstattung und wunderbare Beleuchtungseffekte im Innern der Moschee. — Das Grab Mehemed Alis. — Ausblick auf Kairo und die Pyramiden. — Sonnenuntergang. — Die Kalifengräber, höchst bemerkenswerte Denkmäler arabischer Kunst. — Grabmoschee Kâït-Bays. — Das arabische Museum. — Khedivial-Bibliothek. — Wertvolle Koranausgaben.

Sammlung.

bzwar von den altägyptischen Kunstschätzen im Laufe der Jahrtausende vieles barbarisch vernichtet wurde oder dem verheerenden, nagenden Zahne der Zeit zum Opfer fiel, ein großer Teil in die Museen nach London, Paris und anderen Städten wanderte, birgt doch das Land noch eine unerschöpfliche Fülle von sehenswerten altägyptischen Kunstbauten. Im Museum zu Kairo, dessen Besuch wohl kein Fremder, der das Land der Pharaonen bereist, unterlassen wird, sind zahllose Schätze der archäologischen Ausgrabungen und historischen Entdeckungen niedergelegt. Das Museum, welches früher stets unter dem Namen »Museum von Giseh« bekannt war, weil es provisorisch in dem orientalischen Schloß von Giseh untergebracht war, befindet sich nun bereits in einem wundervoll, unweit der Kasr en-Nil-Brücke gelegenen, stattlichen Neubau.

Das Museum der ägyptischen Altertümer (musée des antiquités égyptiennes), welches die bedeutendste Sammlung dieser Art ist, wurde vor ungefähr 40 Jahren von dem hervorragenden französischen Ägyptologen Auguste Mariette gegründet. Nach dem Tode dieses hochverdienten Forschers übernahm der nicht minder berühmte französische Gelehrte G. Maspero die Leitung dieses Institutes, die er nach geringen Unterbrechungen noch heute inne hat. Das Museum der ägyptischen Altertümer ist ein durchaus französisches Werk, das im Sinne Mariettes weitergeführt wird, und die Franzosen können mit Stolz auf das gewaltige Kulturwerk ihrer Arbeit in Ägypten blicken.

In der Fremdensaison während der Wintermonate zahlt man 5 P. T. Eintritt in das Museum, während in den Sommermonaten der Besuch frei ist. Es ist dies eine Konzession an die fremden Besucher, denen man das ungestörte Studium der hier aufgehäuften, wohlgeordneten Kunstschätze ermöglichen will. Tatsächlich hat man während der Wintermonate in den Nachmittagsstunden Gelegenheit, ungestört mit Muße und Ruhe sich der Betrachtung und dem Studium dieserbewunderungswürdigen Sammlung hinzugeben.

Hier, in diesen weiten Hallen findet man die hervorragendsten und schönsten Werke, die die Zivilisation Ägyptens im Laufe der Jahrtausende des Altertums hervorgebracht hat; hier lernt man erst den Wert der altägyptischen Leistungen richtig schätzen. Draußen in den Ruinen der Tempel und Grabstätten kann man meist nur die Kolossalleistungen der ägyptischen Bautätigkeit bewundern. Die Basreliefs, die Statuen und Wandmalereien, die dem Fremden in diesen Trümmern der altägyptischen

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Das ägyptische Museum in Kairo.

Tempel und Kultstätten so in die Augen fallen, sind meist vom künstlerischen Standpunkt minderwertig, handwerksmäßig ausgeführt und dienten im Wesen nur dekorativen Zwecken.

Das ägyptische Museum birgt die Meisterwerke der ägyptischen Kunst. Statuen mit vortrefflich erfaßtem Gesichtsausdruck, Bruchstücke von prächtigen Basreliefs, Mumien und bemalte Särge in staunenswerter Erhaltung und Farbenfrische, Opfertische und verschiedene kleine Denkmäler aus Bronze, Fayence, Porzellan, Email, Terrakotta, schön und fein geschnitzte Holzfiguren, verschiedene feine Fuxusgegenstände, wie Vasen, Ohrgehänge, Brusttafeln aus Gold und Silber, Flakons für Antimonpuder, der von den Ägypterinnen für das Schwärzen der Augenwimpern gebraucht wurde, Skarabäen aus Porphyr, emailliertem Schiefer, Statuen aus Alabaster, grünem und rotem Granit, reich besetzte und bemalte oder vergoldete Mumienschränke, Siegel aus Lapislazuli, Amuletts — der Armen in grünem Porzellan, der Reichen in grünem Feldspat Embleme.

Kolliers, allerhand Schmucksachen und

Unter den Holzskulpturen fiel uns besonders eine aus Sakkara stammende Statue auf, welche den Namen »Statue dite le Cheikh-el-Beled« trägt, den ihr die Araber wegen der Ähnlichkeit mit einem behäbigen Landscheich (Dorfschulzen) gegeben haben. Der Oberkörper und die Beine dieserschön ausgeführten Holzskulptursind nackt,das runde Haupt ist kurz behaart und das gutmütig dreinschauende, sanft lächelnde Gesicht dieses patriarchalischen Ägypters ist ungemein sprechend und ausdrucksvoll. In der durchaus nicht abstoßenden Wohlbeleibtheit und Behäbigkeit des Körpers liegt ein sympathischer Zug. Die Augen, aus mattem und durchsichtigem Quarz und Bergkristall zusammen, gesetzt und von Bronzeplättchen umkränzt, geben der Statue einen hohen Grad von Lebensfrische; die Kanten der Bronzeplättchen stellen die Augenwimpern dar. Als Bekleidung sieht man über den Hüften einen rockartigen Schurz und in der Hand trägt der Scheich einen Stab. Wenn ich mich recht entsinne, ist diese bemerkenswerte Statue aus dem Zeitalter der IV. Dynastie (2500 v. Chr.) und war auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 zu sehen. Man fand später in dem Grabe, wo der Scheich el-Beled lag, noch den Oberkörper einer minder gut er-

haltenen weiblichen Holzstatue, welche wahrscheinlich dessen Frau darstellt.

¹

Nach Dr. A. Lipa-bei, Kairo.

²

   Ausführliches über diese interessanten und mysteriösen Tatsachen findet der Leser in den trefflichen Werken des genannten schottischen Astronomen Charles Piazzi Smyth (geh. 1819 zu Neapel, f 1900 zu Edinburgh): »Our Inheritance in the Great Pyramid«. (London 1864, 4. Ausg., 1880, tranz. 1875 von Moigno) »Life and Work at the Great Pyramid«. (Edinburgh 1867, 3 Bde.) »Life of Bayard Taylor«. (Boston 1896)

³

   Wie bekannt, bewegt sich der Weltpol infolge der Präzession (und Nutation) in einer geschlossenen Kurve am Himmelszelt, welche in 25.807 Jahren durchlaufen wird, so daß der Polarstern vor 4000 Jahren (zur Zeit der Pyramidenerbauung) nicht mit dem heutigen Nordpolarstern (a im Sternbild des kleinen Bären) identisch ist. Der erwähnte astronomische Kanal ist genau nach dem damaligen Polarstern (a im Sternbilde des Drachen) orientiert.

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Auf den Totenfeldern von Sakkara und in den Felsengräbern von Theben findet man die besterhaltenen Gemäldedarstellungen auf den Grabwänden.

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Atrium im ägyptischen Museum in Kairo.

Bei der weiteren Wanderung haftet wieder unser Auge auf den Statuen zweier Männer, die aus Kupferblech*) gebildet sind und fast so wie ein Produkt unserer heutigen Galvanoplastik aussehen. Sie sind teilweise zerfallen und beschädigt; die angesetzte grüne Patina verleiht ihnen ein noch plastischeres, würdigeres Aussehen.

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Aus dem ägyptischen Museum in^Kairo: Scheich el-Beled (Dorfschulze).

*) Getriebenes Kupfer.

Da sieht man wieder eine aus der III. Dynastie stammende Opfertafel (table à liba-I tions) aus Alabaster. I Zwei stehende Löwen halten den leicht ge-m neigten Tisch, von dem i die aufgegossene Opfer-HI flüssigkeit in eine zwi-B sehen den Schwänzen m der Löwen stehende Vase läuft. In demStie-

genhause nach dem ersten Stock bemerken wir eine Statue aus Holz, die eine vortrefflich erhaltene und zart ausgeführte Malerei und Vergoldung aufweist.

Wie man sich an den ausgestellten Schmucksachen überzeugen kann, waren die alten Ägypter Meister in der Goldschmiedekunst. Bei der Ziegelpyramide von Daschur wurden 1894 von J. de Morgan wertvolle Funde gemacht. Man sieht in der Sammlung dieser Objekte zwei Sperber mit der ägyptischen Doppelkrone auf dem Kopfe, welch letztere mosaikartig mit Karneolen, Lapislazuli und Türkisen besetzt ist, eine hübsche goldene Brusttafel der Prinzessin Sit-Hathor in Form eines Tempels und viele fein verzierte, mit farbigen Steinen besetzte Schminkbüchsen, goldene Muscheln in Halsketten, Diademe, Arm-und Halsbänder, Fußspangen, Ohrgehänge, Löwenköpfe in Ketten, Perlennetze aus Karneol- und Fayenceperlen, Fächergriffe aus Holz, mit Goldblech beschlagen, Anhängsel und andere Produkte der ägyptischen Goldschmiedekunst, deren ausgewählten Geschmack und schöne Arbeit man bewundern muß.

Von den anderen Werken der Kleinkunst fallen uns verschiedene Geräte, Räuchergefäße aus vergoldetem Holz, eingelegte Silberlöffel, Salbgefäße in figuraler Ausführung auf; so ein Näpfchen in Form eines schwimmenden Mädchens, das eine Ente vor sich hält, Bronze- und Elfenbeinfiguren von ungewöhnlicher Zierlichkeit und Schönheit.

Bruchstücke von Grabwänden, prächtige Meisterwerke, schön geschnitzte und bemalte Reliefs zeigen uns wie man vor drei Jahrtausenden erntete, Bier braute, Ton-und Steingefäße anfertigte, wie man Mahlzeiten herrichtete und wie die verschiedenen Handwerker arbeiteten; dort sieht man wieder auf den Basreliefs festliche Szenen,Tänzer und Tänzerinnen, Harfen- und Flötenspieler und anderes mehr.

Der aus dem ptolemäischen Zeitalter stammende Sarkophag der Königin Bateiti, der Mutter eines der Takhos, ist in schwarzem, poliertem Stein außerordentlich kunstvoll ausgeführt und das Gesicht der Königin zeigt einen feinen, zarten Ausdruck.

Wir müssen staunen über die Geschicklichkeit, mit der die ägyptischen Bildhauer und Künstler die härtesten Steine mit den verhältnismäßig einfachen Werkzeugen so formvollendet zu bearbeiten verstanden; in den vortrefflichen Werken der Plastik, die hier ausgestellt sind, zeigt sich ein tiefes Verständnis der Natur, eine feine Wiedergabe der Züge an den Porträts, ein auserlesenerGeschmack.

Nicht unerwähnt mag die Abteilung mit den vielen Königsmumien und den Geräten des Totenkultes bleiben, der gewiß jeder Fremde ein erhöhtes Interesse zuwendet. Man findet hier neben den gut erhaltenen Mumien, den reich vergoldeten und verzierten Masken und Särgen der Könige und Priester, viele Tiermumien, wie Sperber, Katzen, Ibisse und Fledermäuse, die im Kultus der Ägypter verehrt wurden.

In einem Glaskasten liegt die Mumie des berühmten Königs Ramsès II. aus dem vierzehnten Jahrhundert vor dem Beginn unserer Zeitrechnung. Das Gesicht der Mumie

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gibt eine deutliche Vorstellung von dem des lebenden Herrschers: ein wenig intelligenter Ausdruck mit einem leichten Anflug von Bestialität, aber Stolz, Eigensinn und ein Aussehen souveräner Majestät, wie sich Brugsch-Pascha treffend ausdrückt. Der breit gespaltene Mund ist von dicken, fleischigen Lippen eingefaßt und mit einer schwarzen, starren Masse ausgefüllt. Ein Teil dieser Pechmasse wurde mit dem Meißel entfernt, so daß einige weiße, bröcklige, wohl erhaltene, wenn auch sehr abgenutzte Zähne zum Vorschein kamen. Die Backenknochen sind hervorspringend, die Schläfen hohl, die Nase lang und gerade nach Art der Bourbonen. Die Haut hat eine erdfahle, gelbe Färbung und schwarze Flecke. Der übrige Körper ist minder gut erhalten als der Kopf. Auffallend sind die schön gepflegten Hände; die Nägel so sorgfältig gehalten wie bei einer modernen Weltdame. Ramsès II. erreichte ein sehr hohes Alter; viele Jahre regierteer¹) mit seinem Vater Seti I., 67 Jahre allein²) und mußte somit beinahe als Hundertjähriger sterben.

Der Pietät, welche den Toten im altägyptischen Reiche entgegengebracht wurde, verdanken wir heute die Kenntnis von so vielen interessanten kulturgeschichtlichen Details aus dem häuslichen Wirken und PAmilienleben Ägyptens. Die Gräber, von denen manche noch in voller Pracht und Herrlichkeit erhalten sind, waren die »Wohnungen der Ewigkeit« und wurden mit viel größerer Sorgfalt als die gewöhnlichen Wohnhäuser ausgestattet.

J) Ramsès II. kam schon im zehnten Lebensjahre auf den Thron.

²) Wie eine in Abydos aufgefundene Inschrift besagt.

Der ägyptische Totenkult*) gründet auf dem Glauben, daß der Mensch außer dem Körper eine Seele habe, die nach dem Tode weiterlebe. Man dachte sie sich ursprünglich in Vogelgestalt und war der Anschauung, daß nach dem Tode die Seele den Körper verließe, um in der Welt frei herumzuflattern, daß sie aber nach Belieben wieder in den Körper zurückkehren könnte. Deshalb wurde von den Ägyptern von altersher alles aufge-boten, um der Zerstörung des Leibes vorzubeugen, denn nur in einen Körper, der erhalten blieb, der der Verwesung nicht anheimfiel, konnte die Seele zurückkehren.

Durch die außerordentlich trockene Luft der ägyptischen Wüste wurde die Erhaltung der Leichen wesentlich begünstigt. Bei zahllosen Mumien sind noch heute die Züge wohlerkennbar erhalten. Die Leichen wurden in Tücher und Binden gehüllt und unter Zuhilfenahme von Asphalt balsamiert und wie Herodot erwähnt, wurde das Gehirn mittels eisener Hacken durch die Nasenlöcher herausgezogen, die Eingeweide aus der Bauchhöhle entfernt und in Krügen beigesetzt. Auch das Herz wurde aus dem Körper beseitigt und ein mit Hieroglyphen verzierter Skarabäus an dessen Stelle gesetzt.

Es ist ergreifend, heute diese längst ausgedörrten, trockenen Mumien, die schon in mehrtausendjährigem Todesschlafe ruhen, zu betrachten und sich in jene Zeit versetzt zu denken, wo dielebensfrischen, warmen Körper dieser Fürsten im Glanze ihrer Umgebung über das mächtige Nilreich herrschten, dessen Trümmer und Reste

*) Nach Prof. Steindorff.

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in den weiten Hallen dieses Museums vor uns liegen, das lebendige Wahrzeichen einer ruhmreichen, längst vergangenen Nation.

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,4us dem ägyptischen Museum in Kairo: Mumie Rams es II.

Kairo besitzt wertvolle Denkmäler der arabischen Kunst. Die Kultbauten (Moscheen) und Grabdenkmäler auch hier die wichtigsten Monumente der Architektur. Di e arabi sehe Baukunst fußt einerseits auf koptischen und byzantinischen Motiven, die bereits die Eroberer im Lande vorfanden, andererseits auf persischen Kunstformen, die von den Arabern übernommen wurden.

Die ältesten mohammedanischen Gebetshäuser waren sehr bescheiden und bestanden nur aus ummauerten Höfen, welche ein auf Dattelpalmstämmen ruhendes Dach trugen, um

bilden

die Betenden vor Sonne und Regen zu schützen. Doch unter dem Einfluß antiker Bauten und durch den allmählich infolge der vielen Waffenerfolge gesteigerten Reichtum des Landes enstanden immer schönere und prächtiger ausgestattete Moscheen, mit Marmorarkaden, zu denen die Säulen griechischen und römischen Bauten entnommen wurden, bis zu jenen überaus reichen, glänzenden Moscheebauten, deren verschwenderische Pracht heute den Besucher in Erstaunen versetzt. In Palästina und Syrien lernten die Araber die verschiedenen Bauten der Kreuzfahrer kennen und sie begannen daher bei ihren Kultstätten auch die reichornamentalen Formen der nordischen Architektur nachzuahmen.

Die Gamia des Sultans Hassan zu Kairo ist wohl das prächtigste, bedeutendste Denkmal der byzantinischarabischen Baukunst und vielleicht die schönste Moschee der islamitischen Welt. In der Mitte des 14. Jahrhundertes in der Glanzzeit der Mamelukenherrschaft, wurde dieses Kolossalmonument, dessen Mauern Wandstärken bis 8 m haben, vom Sultan Nasir Hassan erbaut. Auf Grund der Einlaßkarten zum Besuch der arabischen Monumente, die man im arabischen Museum oder in den Buchhandlungen für 2 P. T. erhält, steht dem Fremden der Besuch aller denkwürdigen Moscheen offen (außer während der mohammedanischen Gebetstunden). Man bekommt beim Besuch ein Paar Filz- oder Strohüberschuhe, wofür man den Derwischen, die an der Tür stehen und in der Moschee die Aufsicht führen, ein Backschisch nicht schuldig bleiben darf. Bekanntlich ziehen die Araber an der

Schwelle der Moscheen ihr Schuhwerk aus und betreten in Strümpfen die Matten und Teppiche, mit denen das Mosaikpflaster belegt ist und geben sich den Gebeten und religiösen Übungen kniend und hegend hin. Sitzbänke, wie in unseren Gotteshäusern, gibt es nicht.

Das Äußere der Gamia Sultan-Hassan, dieses mächtigen Bauwerkes, das sich auf einem Felsen am Fuße der Zitadelle erhebt, erinnert an die breiten Flächen altägyptischer Tempelanlagen. Die Kuppel, welche über dem Grabe des Sultans Hassan thront, hat eine Höhe von 55 m und das höhere der beiden Minaretts erhebt sich 86 m über dem Straßenpflaster und ist somit das höchste von Kairo. Diese berühmte Moschee hat eine Länge von 140 m und eine Breite von 75 m und der Bau ist gänzlich aus Hausteinen ausgeführt; alle Schauseiten sind von einem weit auslaufenden, mächtigen Stalaktiten-Gesimse, das ehedem noch Zinnen trug, gekrönt. Die Größe und Pracht des Hauptportales, welches allerdings nie vollendet worden ist, überraschen; es hat in seinen Hauptformen wohl manchen anderen Moscheen als Vorbild gedient. Zwei Seitenpfeiler, die an der Porphyrschwelle des Portales stehen, sind als Wundersteine berühmt; die unfruchtbaren Frauen pilgern nach diesem Orte, pressen hier den Saft einer Zitrone aus und lecken dann daran in der seligen Hoffnung, dadurch fruchtbar zu werden!

Doch das Innere der Moschee und die Größenverhältnisse üben im Verein mit der kunstvoll ausgeführten orientalischen ornamentalen Dekoration einen großartigen, majestätischen Eindruck. Von dem Haupteingang kommt

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Arabische Moschee.

man zunächst in eine kuppelgekrönte Vorhalle und dann durch einen Korridor zu dem großen viereckigen Hofe, in dessen Mitte sich der Brunnen für die religiösen Übungen befindet. Auf acht Säulen ruht die Kuppel des Brunnens und weist prächtige Inschriften auf. Doch am bemerkenswertesten ist das angrenzende, reich und kostbar ausgestattete Sanktuarium, der Hauptlîwân, dessen Architektur und Dekoration zu der der übrigen, einfachen Gebethallen in auffallendem Kontraste steht. An den Wänden befinden sich auf zierlichem Arabeskengrunde Koransprüche in übergroßen altarabischen (kufischen)

Buchstaben; in Gold, Rot, Smaragdgrün, Ultramarin und anderen Farben erglänzen die Verzierungen. Man sieht schöne Marmormosaiken und eine Unzahl von Lampen hängen von dem Gewölbe herab. Eine bronzebeschlagene, mit Gold und Silbereinlagen verzierte Holztür führt zu dem Grabdenkmal des Sultans Hassan, das von der erwähnten hohen Kuppel überwölbt wird. In den letzten Jahren begann man mit der Restauration dieses hervorragenden Monumentalbaues, dessen langjährige Verwahrlosung und vielfache Beschädigungen schon längst eine solche dringend nötig erscheinen ließen und die bisher stets an den erheblichen Kosten scheiterte. Nach der Restauration wird dieses gediegene Werk arabischer Architektur in neuem, erhöhtem Glanze erstehen.

Die vielen, breiten Gesimse, die ungezählten Mauervorsprünge, Konsolen, Balkons, Galerien, welche man an allen Moscheebauten findet, bilden ein immer wiederkehrendes Charakteristiken der arabischen Architektur; die balkonartigen Mauervorsprünge und Galerien sind es gerade, welche den schlanken Minaretts von Kairo ein so reizendes, zierliches und gefälliges Aussehen geben.

Von der Moschee des Sultans Hassan, von dem bekannten Rumêle-Platz aus, der den Mekka-Karawanen als Sammelpunkt dient, bestiegen wir durch das von mächtigen Türmen flankierte Tor Bäb el-Azab auf dem hochummauerten, gewundenen, steilen Reitweg zwischen massiven Festungsmauern die Zitadelle. Auf Befehl Saladins ist die Festung nach den Berichten der zeitgenössischen arabischen Schriftsteller aus den gewaltigen

Quadern der zerstörten kleinen Pyramiden von Giseh in der Mitte des 12. Jahrhundertes erbaut worden. Doch hat die Zitadelle heute ihren strategischen Wert eingebüßt. Sie beherrscht zwar die Stadt, doch wird sie von den Höhen des Mokkatam überragt, so daß im Jahre 1800

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Säulenmoschee in Kairo.

Mehemed Ali durch die auf dem Dschebel Gijüschi postierte Batterie den Kommandanten der Festung bald zur Übergabe zwang.

An einem englischen Wachposten vorbei gelangen wir auf eine Terrasse. Hier, auf den Ausläufern des Mokkatam thronend, steht die berühmte »Alabaster-Moschee«, die Gamia Mehemed Ali, so benannt nach ihrem Erbauer,

dem Begründer des jetzigen Herrscherhauses. Die hohen schlanken Minaretts, die in gefälligen Formen in das tiefe Blau des Himmels ragen, bilden wegen ihres erhöhten Standpunktes das Wahrzeichen der Stadt. Von welcher Seite immer der Fremde sich der Stadt nähern mag, winken ihm diese beiden hohen Minaretts mit der dazwischen liegenden breiten Moschee-Kuppel den Willkommgruß entgegen.

Die Alabaster-Moschee, deren imponierende Größe und schöne Formen vor allem auffallen, wurde von dem griechischen Baumeister Jüsuf Bosch na aus Konstantinopel nach dem Vorbild der Moschee Nuri Osmanîje zu Konstantinopel aufgeführt. Wir betreten, nachdem wir die üblichen geflochtenen Strohüberschuhe angelegt, in Begleitung eines arabischen Führers, der sich zur Erklärung des Baues erbötig gemacht hat, zuerst den ausgedehnten Vorhof Sahn el-Gämia. Gewölbte Galerien umgeben diesen großen, viereckigen Hof; in der Mitte erhebt sich in türkischem zopfigen Geschmacke der Wasserbrunnen, die Hanefije, welche den religiösen, mohammedanischen Waschungen dient.

Bemerkenswert ist der gegenüber dem Eingang zur Moschee liegende, mit Arabesken reich verzierte Uhrpavillon, den König Ludwig Philipp von Frankreich dem Sultan Mehemed Ali zum Geschenke machte.

Der mächtige Zentralkuppelbau der eigentlichen Moschee überwältigt beim Betreten durch die Größe der Dimensionen und durch die wunderbare Art der Beleuchtung. Säulen und Mauern sind mit gelbem Alabaster ver-

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Kairo mit der Zitadelle.

kleidet, der in den Steinbrüchen von Benisuêf gewonnen wurde und die Moschee erhielt davon ihren Namen. Die vielen schönen orientalischen Teppiche, die an den Wänden hängen und den Boden bedecken und die zahlreichen glänzenden Imster aus geschliffenem Glase lassen diesen weiten Raum noch eigenartiger erscheinen; man bemerkt weder Sitze noch Bänke für die Andächtigen. In der Ecke rechts vom Eingang steht das Grab Mehemed Alis, von einem schönen Bronzegitter umschlossen. Es ist ein würdiges Mausoleum für den größten, energischesten Herrscher des arabischen Ägyptens.

Nach der Besichtigung der Moschee begaben wir uns auf jenen bekannten Terrassenvorsprung, von dem sich über Kairo ein feenhafter Ausblick entrollt. Vor uns liegt

die gelbgraue Stadt, ein flaches Häusermeer, aus dem die Minaretts und Kuppeln der400 Moscheen sich scharf emporheben; eine Fülle von prächtig grünen Gärten, die diese Tausende und Tausende von menschlichen Wohnungen durchsetzen. Die silberglänzende Fläche des Nil, von Seglern, Dahabijen und Dampfbooten belebt, schlängelt sich inmitten der Palmenwälder durch das grüne Flachland und im Hintergründe ragen die Pyramidenreihen aus dem gelben Wüstensand empor. Unsere Blicke verlieren sich in der Ferne, wo Land und Himmel im Nebel und Dunste verschwimmen und ineinander überzugehen scheinen. Auf den flachen Dächern der Häuser fallen uns die Malkafs (Luftfänge) auf, welche den erfrischenden Nordwind in das Innere der düsteren Wohnungen Kairos führen.

Doch ein unvergleichlich prächtiger, unvergeßlicher Anblick bietet sich von der Höhe der Zitadelle zur Zeit des Sonnenunterganges, wenn die zahllosen Minaretts und Kuppeln unter dem Kusse der scheidenden Sonne in reinstem Golde erglühen, wenn der Nil die Abendglut des Himmels wiederspiegelt und die schwarzen Umrisse der Pyramiden in leuchtenden Purpur tauchen. Es ist ein wunderbares Farbenspiel, welches das Scheiden der Sonne in dieser Nillandschaft hervorzaubert.

Höchst lohnend ist auch die Besichtigung der Grabanlagen der Mamelukensultane, der sogenannten Kalifengräber, die sich außerhalb der Stadt unweit der Zitadelle im Wüstensand erheben. Es ist eine hehre Totenstadt für sich. Diese prächtigen Grabmoscheen sind zwar vielfach verfallen, da die zahlreichen Scheichs und Diener, die für die Erhaltung zu sorgen hatten, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bei der Säkularisierung der Moscheen entlassen wurden. Heute stehen diese Grabstätten unter dem Schutze des »Comité de Conservation des Monuments de l’Art arabe«, das einer weiteren Verwahrlosung energisch vorzubeugen trachtet und auch bereits eine teilweise Restaurierung vorgenommen hat.

Durch das Tor Bab el-Nasr, einen festungsartigen, von Türmen flankierten Bau, verließen wir die Stadt und betraten die öde, gelbe Wüste mit dem blendenden, feinkörnigen Wüstensand.

Nach dem Beispiele der alten Pharaonenherrscher haben die arabischen Fürsten hier, in den einsamen Wüstengegenden, abseits von dem Lärm und dem Treiben der Stadt, ihre Grabstätten erbaut.

Höchst bemerkenswerte Denkmäler arabischer Kunst, geschmackvoll und schön ausgeführt! Die elegante und schmucke Grabmoschee Kâït Bays kann als ein Meisterwerk arabischer Architektur bezeichnet werden. Reich ornamentiert ist die Kuppel dieses Mausoleums und die zierlichen Minaretts wirken imVerein mitdenharmonischen Formen und den wohlgelungenen dekorativen Verzierungen höchst weihevoll und erhaben. Im Innern fallen die schönen Marmormosaiken am Fußboden und an den Wänden, die prächtig geschmückte Kanzel und verschiedene wertvolle Elfenbeinschnitzereien auf dem Baldachine auf. Viel Geschmack und ein tiefes Verständnis der Kunst liegt in diesen Bauten, in diesen würdigen Stätten des ewigen Friedens, welche in der Glanzzeit der arabischen Herrschaft errichtet wurden.

Kairo besitzt viele andere sehenswerte Moscheen, mit deren Anführung ich an dieser Stelle nicht ermüden will.

In diesen

Wer jedoch die feinsten und zartesten Schöpfungen arabischer Kunst bewundern will, der findet reiche Schätze in dem arabischen Museum, das in einem Neubau in Bäb el-Khalk liegt und wo verschiedene Kunstgegenstände von hervorragendem Wert aus den verfallenen Moscheen und Profanbauten Kairos vereinigt werden.

Sammlungen gibt es wertvolle Skulpturen in Marmor und anderen Steinen, kunstvolle Messing- und Bronzegegenstände, Mosaik- und Einlegearbeiten, schöne emaillierte Hängelampen aus hellgrünem Glase mit Blumen, Ranken, Wappen und Medaillons in Email, die mehr dekorativen Zwecken als der Beleuchtung dienten und deren viele aus der erwähnten Moschee des Sultans Hassan stammen; ferner wundervolle und zarte Holzschnitzereien auf Holztüren, Pulten, Fayencearbeiten und Fragmente von verschiedenen Verzierungen aus den Moscheen.

In demselben Gebäude ist auch die Khedivial-Bibliothek untergebracht, eine Sammlung der Schätze der mohammedanischen Literatur von unermeßlichem Werte, welche dem Publikum mit anerkennenswerter Liberalität gezeigt wird und es überraschte uns hier das erste und einzigemal, daß ein arabischer Aufseher, der uns auf verschiedene hervorragende und kostbare Handschriften beim Rundgange aufmerksam machte und Erklärungen gab, ein Backschisch abwies.

Die vizekönigliche Bibliothek wurde 1870 vom Khedive Ismaël durch Vereinigung der Handschriftensammlungen mehrerer mohammedanischer Klöster und Moscheen gegründet und wird seither durch viele Schenkungen und Ankäufe fortwährend ergänzt, so daß sie heute über 50.000 Bände europäischer, arabischer, persischer und türkischer Werke umfaßt. Unter den orientalischen Handschriften sind Koranausgaben (Masahifs) von ganz hervorragendem Werte, einzige Exemplare, die sonst im ganzen Morgenlande nichtzu finden sind. Die Mohammedaner verwendeten seit jeher auf die Ausstattung der heiligen Bücher des Korans die höchste Sorgfalt und es ist erstaunlich, daß nun dieses heilige Buch, das vom Himmel gesandt war und dem die Muselmanen eine so außerordentliche Ehrfurcht entgegenbringen, hier öffentlich dem Nichtmuselman gezeigt wird.

Es sind in dieser Handschriftensammlung alte, wunderschöne, prächtige, in Gold und Rot ausgeführte Exemplare enthalten und insbesondere aus Indien und Persien stammen einige hervorragend kostbare, geschriebene Korane.

Nicht minder kunstvoll und kostbar sind die Schätze der persischen Miniaturen, die von Mustapha Fâdil Pascha gesammelt wurden. Diese Werke, von berühmten mohammedanischen Künstlern geschaffen, zeichnen sich gegenüber den nur ornamental verzierten Koranhandschriften durch eine freiere Auffassung, durch eine unerschöpfliche Phantasie und durch ihren Reichtum an Motiven aus. Es zeigen sich vielfach rein indischeundostasiatische

Einflüsse und die reichlich vertretene Figurenmalerei weist Darstellungen von überraschender Feinheit und Febens-frische auf. Auf dichterische und wissenschaftliche Werke (aus der Astronomie) fanden diese Miniaturmalereien meist Anwendung.

Ein indisches Album mit 34 Miniaturdarstellungen von bewunderungswürdiger Feinheit, glühender Farbenpracht und frischer, reizender Darstellung fällt hier besonders auf; Badeszenen, Jagden, Kämpfe, anmutige Mädchengestalten, häusliche Szenen schmücken das Werk; das Gesicht des Propheten Mohammed ist auf allen Darstellungen stets mit einem Schleier verhüllt.

X.

DIE KULTURELLEN ZUSTÄNDE ÄGYPTENS.

Degeneration und Verfall des arabischen Volkes. — Aufschwung Ägyptens unter englischer Leitung. — Lord Cromers Werk; das moderne Ägypten. — Wirkung der Abschaffung der Sklaverei. — Dirnenunwesen. — Das geistige Leben des Landes. — Die erste Buchdruckerei in Bulak. — Kopisten in der Bibliothek von Kairo. — Mittelalterliche Zustände. — Langsames Durchdringen der europäischen Kulturgewohnheiten. — Feindliche Gesinnung der Araber gegen die Abendländer. — Mehemed Ali, der große Reorganisator.

Das medizinische Studien der Araber im Abendlande.

Die

Kolleg.

Schule am Lande. — Gewerbeschule in Bulak. — Musterwerkstätten. — Lethargie und Nonchalance, Charakterzüge der Völker des Orientes. — Das Khedivial-Poly-technikum. — Intellekt der Araber. — Die Universität el-Azhar. — Einrichtung der Gamia el-Azhar. — Unterrichtsfächer. — Plan zur Gründung einer großen, modernen Universität. — Volksschulwesen. — Kuttabs, Volksschulen. — Unterrichtsmethode. — Die Missionsschulen, die besten Unterrichtsanstalten des heutigen Ägyptens. — Die katholische Missionsschule zu Assuan. — Unwissenheit des Volkes. — Bettelei. — Der Erlaß Lord Cromers zur Unterdrückung der Backschischplage.

• • gypten ist dem allgemeinen Lose der mohammedani-f\ sehen Völker nicht entgangen; überall zeigt sich Y V unverkennbar Verfall und Degeneration des arabischen Volkes und der Aufschwung Ägyptens in den letzten Jahren ist lediglich der neuen europäischen (englischen) Führung und der reorganisatorischen Tätigkeit Lord Cromers zu verdanken.

Das Land des Nil, das in längstvergangenen Jahrtausenden Griechenland mit Lehrern in den verschiedenen Gebieten der Kunst und Wissenschaft versorgte, war in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten der Schauplatz ärgster Barbarei. Würde man Ägypten sich selbst überlassen, so ginge es dem sicheren Verfalle und Ruine entgegen, denn dem Volke fehlt die moralische und physische Kraft, sich selbst zu restituieren und wieder einen lebensfähigen Staat zu schaffen. Das Land mußte unter die schärfste Kontrolle und energische, strenge Führung einer europäischen Hand treten, wenn es vor dem sicheren moralischen und finanziellen Zusammenbruch gerettet werden sollte.

Die Engländer haben ihre Aufgabe mitbewunderungs-würdiger Energie begonnen und werden sie gewiß zum Wohle des ganzen Eandes und des gesamten Orientes zu Ende führen. Es war dies wahrlich keine kleine Aufgabe, die der Verantwortung Lord Cromers anvertraut wurde; 24 Jahre lang hatte dieser weltgewandte Staatsmann die diplomatische Vertretung Englands in Ägypten inne und war zugleich die einflußreichste Persönlichkeit dieses Landes. Ägypten und England schulden diesem eigentlichen »Könige« Ägyptens, diesem Begründer des heutigen ägyptischen Staatswesens, großen Dank.

Cromer hat sich hervorragende Verdienste nicht nur um die Befestigung des britischen Einflusses im Pharaonenlande, sondern auch um die Hebung des kulturellen, wirtschaftlichen und moralischen Zustandes erworben. Was heute Ägypten für England bedeutet, verdankt dieses nur der Geschicklichkeit, der Ausdauer und dem Takte des bewährten Mannes, der leider aus Gesundheitsrücksichten von diesem Amte scheiden mußte.*) Es wird wohl noch Jahre dauern, bevor die Früchte der englischen Saat

*) Im Frühjahre 1907 schied Lord Cromer aus dem Dienste. Bei der ihm zu Ehren im Kairiner Opernhause abgehaltenen Festabschiedsversammlung warnte er die arabische Presse und die Parteien vor allzuweitgehenden nationalistischen Bestrebungen, welche das so schön sich entwickelnde Land in neues Unglück stürzen könnten. Zum Nachfolger Lord Cromers wurde Sir John Eldon Gorst, der Sohn des bekannten englischen Politikers gleichen Namens, bestellt. Sir Eldon Gorst, welcher im Jahre 1861 geboren wurde, bezog die Universität in Cambridge und widmete sich der Diplomatie. Im Jahre 1890 wurde er zum Zollamtskontrollor bei der ägyptischen Regierung ernannt, später kam er in das Ministerium des Inneren; vom Jahre 1890 bis 1904 blieb Gorst unausgesetzt Finanzrat beider ägyptischen Regierung; seit 1904 lebte er wieder in London, bis er nun auf den verantwortungsvollen Posten Lord Cromers nach Ägypten berufen wurde.

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Araber bei der Mahlzeit.

daß die

überall und in vollem Maße aufgehen werden in einem Lande der Ruinen, wo das Volk schon derart dem Verfalle und der Degeneration preisgegeben war,

Hoffnung auf eine Gesundung der Y/Terhältnisse fast aulgegeben schien.

Der ägyptische Bauer, der bedürfnislose Fellache, lebt vielfach noch fast wie das liebe Vieh in seiner Erd-und Lehmhütte und arbeitet wie ein Lasttier. Die Sklaverei, obzwar dem Gesetze nach abgeschafft, laßt sich praktisch nicht mit einem Schlage aufheben; es bedarf der Zeit und zukünftiger Generationen, die man erst heranbilden und erziehen muß, um sie völlig abzuschaffen. Dieses unglückliche Volk, das Jahrhunderte lang in Elend und Armut geseufzt hat, kann nicht mit einemmale wieder in Freiheit aufleben.

Die jähe Abschaffung der Sklaverei war sogar in mancher Beziehung von unheilvoller Wirkung; namentlich die von den Haremsdamen verhätschelten Sklavinnen, die bisher durch Jahrhunderte lang abgesondert unter strengster Vormundschaft, aber doch nach ihren Begriffen glücklich gelebt, und die nie in die Lage kamen, dem Ernst des Lebens entgegenzutreten, wurden, als sich ihnen die Tore der vollen Freiheit mit einemmale erschlossen, Dirnen, eine Beute des Lasters, indem sie den unbekannten Versuchungen, vor denen sie sich nicht zu schützen wußten, in ihrer Schwachheit wehrlos anheimfielen.

Das geistige Leben des ganzen Landes, nicht ausgenommen die Landeshauptstadt Kairo, befindet sich trotz der Nähe Europas, trotz des beständigen Kontaktes mit zivilisierten Völkern noch heute auf einem unglaublich tiefen Niveau, von dem es sich naturgemäß nur langsam erheben kann.

Arabische Bücherliteratur gab es überhaupt nicht; erst Mehemed Ali, der unternehmende Reorganisator des Landes, gründete die erste Buchdruckerei in Bulak. Eine Bücher- oder Druckschriften(Zeitungen)- Verbreitung wräre ja auch illusorisch gewesen, solange die Kunst des Schreibens und Lesens nur minimal verbreitet wrar. Die erste Druckerei, eine Staatsanstalt, wurde von Europäern eingerichtet, mit europäischen Maschinen aus-

gestattet, unter europäische Leitung gestellt und nach abendländischem Muster geführt. Alles, was Geist und Energie verlangt, all e die neuen Kulturstätten des modernen Ägyptens sind durch europäische Arbeit und Kraft geschaffen worden. Die Araber können meist nur die Werkzeuge für die Durchführung der europäischen Ideen ab-

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Am Markte bei Kairo.

geben, obzwar es nicht zu leugnen ist, daß es heute auch eine arabische Intelligenz gibt, die ihre Schulung natürlich im Abendlande erhalten hat. Doch der arabische Intelligenzstand ist klein und genügt noch lange nicht den Bedürfnissen des Landes. Heute gibt es in Kairo schon mehrere arabische Tageszeitungen, welche nach englischem und französischem Muster herausgegeben werden.

Wer die Bibliothek von Kairo besucht, der findet hier wohl arabische Werke, meist schöne Manuskripte, kunstvoll ausgeführte Handschriften aus früherer Zeit. Diese Handschriften sind, wie man uns erzählte, meist Schriften theologischer Natur, Koranausgaben der Araber, Türken und Perser, Interpretationen des Korans in religiöser und rechtlicher Hinsicht, denn auf diesem »heiligen Buch« basiert bekanntlich auch die ganze mohammedanische Gesetzgebung. Gelesen wird von den Arabern wenig, dagegen kann man in der Bibliothek von Kairo stets eine Schar von Kopisten finden, welche alte Handschriften und Werke, die auf sie durch irgend etwas Eindruck machen, kopieren. Man dünkt sich beim Anblick all dessen in das frühe Mittelalter versetzt, als noch die Buchdruckerkunst nicht erfunden war.

In Europa, wo man in den Kaffeehäusern eine solche Fülle von Zeitungen findet und wo, abgesehen von einigen Spieltischen, das Publikum in Stöße von Zeitungen und Zeitschriften vertieft ist, kann man sich das Bild, welches sich dem Europäer in den arabischen Cafés darbietet, nicht recht vorstellen. Selten findet man in arabischen Händen eine Zeitung; nur die europäischen Fremden lesen hier ihre Blätter, denn auch in Kairo erscheinen französische und englische Journale. Die Araber treiben meist wilde Spiele und führen lebhafte Gespräche oder sitzen phlegmatisch an dem Marmortische bei einem Mokka und der langen Wasserpfeife, würdevoll leeren Träumereien sich hingebend. Schwer und langsam dringen die europäischen Kulturgewohnheiten hier durch.

Dem Europäer gegenüber bleibt der Araber stets feindlich gesinnt und nur die Furcht vor der Macht des jetzigen englischen Regimes hindert den Ausbruch der Feindschaft.

Die breiteren arabischen Kreise, selbst die sogenannte Intelligenz, wollen nicht die europäische Überlegenheit anerkennen, trotzdem sie sich allerorten und in jeder Hinsicht durch die neuen Anlagen und Einrichtungen förmlich aufdrängt. Denn alles, was Kultur verrät, ist europäische Gründung oder in europäischen Händen.

Nicht nur bezüglich der arabischen Literatur, sondern auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Leistungen und der allgemeinen Schulung gilt dasselbe. Die im großen Stile von dem geistig hoch über dem Niveau seines Volkes stehenden Mehemed Ali eingeleitete kulturelle Reorganisation verfehlte vielfach ihr Ziel. Er gründete eine medizinische Fachschule und eine Militäranstalt, wollte sein Heer nach europäischem, speziell französischem Muster einrichten, übersah aber hierbei die geistigen Fähigkeiten und die moralische Eignung seines Volkes, welchem diese Schulen dienen sollten. Was für eine Bedeutung konnten diese neugegründeten Anstalten anfangs für die unwissende, völlig ungeschulte Bevölkerung haben? Konnte die einheimische Bevölkerung schon das nötige vorgebildete Material für diese Schulen liefern oder ließ sich im Handumdrehen aus den degenerierten Fellachen eine europäische Armee heranbilden?

Das medizinische Kolleg, obgleich von einem Franzosen gegründet, wird heute nur von englischen Ärzten geleitet und der Unterricht in englischer Sprache erteilt. Die dortigen Erfolge der letzten Jahre sind schon recht zufriedenstellend. Mit Lust und Liebe arbeiten jetzt die jungen Ägypter unter der geschickten englischen Leitung; sie haben sich schon in das Englische gefügt und verlangen nicht einmal arabische Vorträge, da sie einsehen, daß erstere Sprache für sie wohl wichtiger ist. Das medizinische Kolleg ist dem Hospital Kasr el-Ainy angegliedert. Das Studium der Medizin erfordert an und für sich außerordentlich viel Selbstverleugnung und dies gilt hier in noch stark erhöhtem Maße, wenn man bedenkt, daß die unglücklichen kranken Geschöpfe, welche an die Klinik gebracht werden, zumeist von ekelerregender Unsauberkeit sind und Ungeziefer aller Art an sich haben.

Gleichzeitig schickte man die jungen Araber nach den europäischen Großstädten, um im Abendlande ihre Bildung zu vervollkommnen, sie dort Studien treiben zu lassen, die dann im eigenen Lande nutzbar gemacht werden sollten. Inwiefern diese Methode richtig ist und von Erfolg begleitet sein konnte, mag hier nicht entschieden werden, doch wurde ich von vielen Seiten auf die sich einstellenden üblen Folgen dieser europäischen Studien der Araber aufmerksam gemacht. Frankreich mit all seinen Vergnügungen bietet dem arabischen bemittelten Studenten viel zu viel Versuchungen und gewöhnlich kommt er dann nur mit einem oberflächlichen Anstrich von Zivilisation zurück, nur übertüncht mit Europas althergebrachter Höflichkeit.

England, wo die Schulen strenger und pedantischer sind, ruft wieder durch die kalte, trockene Behandlung, die den jungen Araber förmlich als minderwertig klassiert, einen unangenehmen Eindruck in den orientalischen, studierenden Gästen hervor. Es darf eben nichts zu einseitig durchgeführt werden; langjährige Erfahrung und Praxis muß mit der schönen Theorie in den richtigen Einklang gebracht werden und insbesondere darf man in der Schulung und Ausbildung eines kulturell niedriger stehenden Volkes nicht das zulässige gesunde Maß der Entwicklung künstlich beschleunigen wollen, da dies gewöhnlich nur ein unbeabsichtigtes Hemmnis hervorruft.

Im Lande soll die Schulung erworben werden, so lautet das Motto des modernen Ägyptens.

In Bulak besteht eine Art Gewerbeschule, eine sehr schöne Anstalt, wo die Schüler in den verschiedenen Handwerken ausgebildet werden und man muß staunen, welche Handfertigkeit und Geschicklichkeit diese jungen Leute in der Bearbeitung des Holzes und der Metalle erlangen; es sind dies wahre Musterwerkstätten. Inzwischen schreitet die Gründung derartiger Schulen erfreulich fort; inAssiut ist eine Gewerbeschule im Baue begriffen. Diese Anstalten können dem Lande außerordentlich zum Segen gereichen, denn bis vor nicht langer Zeit hatte Ägypten noch fast gar keine arabischen Mechaniker, Zimmerleute, Elektrotechniker und oft wurden kostbare europäische Maschinen einfach im Stiche gelassen, weil es an Leuten mangelte, welche mit der Konstruktion und der Art der Behandlung der Maschine bekannt waren, um daran die notwendigen

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Das Fest des heiligen Teppichs.

Reparaturen durchzuführen; ja es gab in arabischen Städten mit vielen Tausenden Einwohnern kaum einen Schmied oder Zimmermann, der die einfachsten Reparaturen vornehmen konnte.

Ägypten braucht in erster Linie in den verschiedenen Gewerben gute, tüchtige und gewandte Arbeiter, welche unter geschickter Leitung und der nötigen geistigen Lührung viel zum Wohle des Landes leisten können. Die Bestrebungen Lord Cromers liefen daher auf dem Gebiete des Schulwesens in erster Linie auf dieses Ziel hinaus.

Die Schüler, welche aus diesen Handwerkerschulen hervorgehen, sind natürlich sehr gesucht und bewähren sich, wie uns erzählt wurde, als tüchtige, gute Arbeiter. Keineswegs dürfen siejedochsich selbst überlassen werden; sonst werden sie immer nachlässiger, faul und fallen bald in die alte Entartung zurück. Man muß sie unter eine in Europa gänzlich unbekannte strenge Zucht setzen und darf auch mit Schlägen nicht sparen. Das orientalische Naturell und der Jahrhunderte fortschreitende moralische und geistige Verfall läßt sich nicht in einer Generation unkenntlich machen. Es fehlt dem Araber der Wille, die Energie, die Charakterstärke, meist kann nur rücksichtslose Strenge den jungen Araber zügeln. Lethargie und Nonchalance sind die leitenden Charakterzüge der meisten Völker des Orientes.

In Kairo gibt es auch ein Khedivial-Polytechnikum, eine Schule, welche technisches Wissen auf höherer Grundlage bieten soll. Die Studien dauern 5 Jahre und die allgemeine Einrichtung ist nach dem Lehrplan derartiger europäischer Anstalten getroffen. Die ersten zwei Jahre sind mehr den theoretischen Grundlagen gewidmet. Mathematik bis zur Infinitesimalrechnung der Differentiale und Integrale, Ingenieurwissenschaften aller Art werden gelehrt; in den höheren Jahrgängen treibt man mehr praktische Anwendung der technischen Disziplinen. Die Professoren sind Araber und es finden auch die Vorträge in arabischer Sprache statt. Schüler und Lehrer tragen europäische Kleidung, doch dient ihnen, wie dem Araber überhaupt, ausschließlich der Tarbusch stets als (nationale)

Kopfbedeckung. Natürlich beherrschen Hörer und Professoren europäische Sprachen, insbesondere Englisch und Französisch, da sie doch nur auf die klassische, technische abendländische Literatur angewiesen sind. Über den Wert des Unterrichtes kann sich ein Außenstehender schwer das richtige Urteil bilden, doch fehlt den Arabern für diese Hochschule entschieden die unbedingt notwendige Vorbildung und es kann darum der Unterricht wohl nur einigermaßen oberflächlich sein.

Der Araber ist, wie schon mehrfach erwähnt, bisher nicht so bildungsfähig wie der Abendländer. Wie ich mir sagen ließ, sind die arabischen Kinder bis zu ihrem zehnten Lebensjahre außerordentlich aufgeweckt und bildungsfähig und übertreffen fast die europäischen Schüler. Die arabische Sprache, die unvergleichlich schwierig ist, und auch die französische oder englische Sprache eignen sie sich in großem Umfange mit Leichtigkeit an. Aber in den höheren Klassen bleiben ihre Fähigkeiten sehr zurück. Urteilskraft und erfindender Geist fehlen ihnen, wie überhaupt dem Araber selbständige Denkerarbeit und spontane Geistestätigkeit* fremd ist, ihre gesamte geistige Tätigkeit entbehrt der Selbständigkeit, ihre Kenntnisse beruhen meist auf mechanischer Memorierarbeit. Von ihrem zwölften Lebensjahre zeigt sich die Inferiorität gegenüber dem Europäer unverkennbar; ihre Fähigkeiten lassen nach, es tritt Ermüdung ein. Ihr Geist ist bald an der Grenze seiner Aufnahmsfähigkeit angelangt. Die ganze höhere Schulung muß man natürlich von diesem Standpunkte aus beurteilen und so ist das Wissen der Araber ganz anderer Art als

das der Europäer. Die geringste Änderung kann in den lose zusammenhängenden Kenntnissen eines Arabers eine arge Verwirrung hervorrufen, wenn man auch nicht be-

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Blick in den Hof der Universität in Kairo.

haupten darf, die gesamte arabische Intelligenz besitze nur eine oberflächliche Bildung; es gibt gewiß geistig hochstehende, tüchtige Araber, die aber die sonstige Regel nur bestätigen.

Das Universitätsstudium zeigt am deutlichsten, auf welcher Stufe sich noch heute das geistige Leben der orientalischen Völker befindet. Kairo besitzt die erste und bedeutendste mohammedanische Universität, die sich im ganzen Islam eines hervorragenden Rufes erfreut. Die Ausbildung an dieser Universität ist aber so einseitig und so schablonenhaft, daß man sich wohl kaum eine zurückgebliebenere Lehrstätte denken kann.

In der von dem Kalifen el-Azis 988 gegründeten Moschee Gamia el-Azhar ist die Universität untergebracht. Es ist dies ein großer, ausgedehnter Bau, der schon vielfach seither restauriert wurde. Die Fürsten des Landes wetteiferten seit jeher, dieses ehrwürdige Gebäude zu erhalten und zu erweitern. Enge, winkelige, schmutzige Gassen, die stets mit einer lärmenden Menge gefüllt sind, umgeben die Universität. Es ist noch nicht lange her, daß ein europäischer Christ sich fast nicht in das Gebiet der Universität wagen durfte, ohne wenigstens einige Schimpfnamen davonzutragen.

Aus allen Teilen Afrikas und Asiens, wo Mohammedaner wohnen, strömen die Studenten nach dieser altberühmten Universität und es gab Zeiten, wo über 10.000 Studenten von 300 Lehrern hier unterrichtet wurden; mit der englischen Herrschaft hat der Besuch bedeutend nachgelassen, doch zählte man im Jahre 1905 schon wieder 9986 Studenten und 319 Dozenten.

Die Studenten verbringen hier oft 8 Jahre und noch mehr, doch gewöhnlich genügen 3 bis 5 Jahre. Die Hörer geben sich dem Studium der alten mohammedanischen religiösen Bücher hin. Die meisten wohnen in der Universität; die verschiedenen Nebenlîwâne (Seitenräume) der Moschee dienen als Schlaf- und Arbeitsräume und sind nach Provinzen oder Ländern verteilt; bei der letzten Volkszählung wohnten gegen 7000 Personen in der Universität (Moschee).

In dem großen Hofe Sahn el-Gamia, um welchen ein Arkadengang läuft, dessen Fassade mit persischen Kielbogen geschmückt ist, versammeln sich die Studierenden zum Unterrichte.

Es ist ein merkwürdiger, ungewohnter Anblick! Kleine Gruppen von 20 Studenten sitzen im Kreise am Boden. In der Mitte auf einer Strohmatte sitzt mit gekreuzten Beinen der Lehrer oder Scheich, der seiner Schülerabteilung aus einem mohammedanischen Buch vor-liest, den Text erklärt und eine Disputation eröffnet. Hunderte, ja Tausende hocken in diesen Gruppen in dem geräumigen Hof. Die Schüler hören zu, schreiben mit oder wiederholen laut die Lektion, indem sie fortwährend mit ihrem Oberkörper eine schaukelnde Bewegung mitmachen. Der große Lärm kann natürlich unmöglich eine freie Gedankenbetätigung, eine geistige Sammlung zulassen.Manch-mal läßt der Scheich auch einen besseren Schüler lesen und eröffnet eine Disputation über die genaue Bedeutung von Worten, über die Auslegung der Textstellen und dergleichen.

Der Unterricht umfaßt Grammatik, Religionswissenschaften und die ebenfalls auf dem Koran aufgebaute Rechtswissenschaft. Der grammatische Kursus, das Studium der arabischen Sprache, wird hauptsächlich von jenen Studenten betrieben, deren Muttersprache nicht das Arabische ist und bildet eigentlich mehr ein Vorstudium; nebenbei wird auch Rhetorik und Verslehre gepflegt. Die Religionswissenschaften umfassen lediglich Interpretationen aus dem Koran, dem Buche Gottes, denn dieses bildet die Grundlage der gesamten islamitischen Gelehrsamkeit.

Die Studenten (Mugawirine) bleiben dabei in ärgster Unwissenheit über die Bedürfnisse des modernen Lebens, über den Fortschritt der Zivilisation. Sie werden nicht im mindesten zu selbständigem,produktiven Schaffen erzogen; man begnügt sich damit, die altüberlieferte Wissenschaft zu ordnen und in systematische Übersicht zu bringen.

Wenn die Schüler nach Beendigung dieser langen und nutzlosen Studien das vorgetragene Buch ganz auswendig wissen und Erklärungen des Textes geben können, so werden sie zu Scheichs oder Professoren ernannt, d. h. sie erhalten das Recht, die Erlaubnis (Igäze), ihrerseits Vorlesungen abzuhalten und das erworbene Wissen weiter in ihren Wohnorten zu verbreiten.

Lehrgebühren werden an der Universität nicht gezahlt; die Moschee el-Azhar, welche sehr reich ist, dotiert die Universität aus ihrem Einkommen. Auch dieProfessoren oder Scheichs erhalten kein Gehalt, sondern verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch Privatarbeit oder bekleiden andere einträgliche religiöse Ämter. Rektor der Schule ist gewöhnlich der angesehenste Scheich und er führt den Titel Scheich el-Gamia.

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Die Moschee el-Azhar zeigt uns so recht den Tiefstand des gesamten orientalischen geistigen Lebens. Natürlich denken schon lange fortgeschrittene und europäisch geschulte Geister an die unausbleibliche Reorganisierung der Universität auf moderner Basis, doch erfordert die Gründung einer derartigen großen, modernen Universität Geldsummen, die heute noch nicht in genügendem Maße vorhanden sind. Doch früher oder später wird es unter der tatkräftigen Förderung Englands auch dazu kommen müssen. Durch Sammlungen, Subskriptionen und Spenden von verschiedener Seite ist heute schon ein Grundkapital von 1,300.000 Franken aufgebracht worden.*)

Wenn das geistige Leben auf der ersten Pflanzstätte der Wissenschaft so darniederliegt, so kann man sich wohl leicht einen Begriff von dem allgemeinen, öffentlichen Unterrichswesen auf dem breiteren Lande machen. In allen Städten und auf dem Lande gibt es viele Elementarschulen, Kuttabs genannt, wo den Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht werden soll. Diese Schulen, meist Privatanstalten des betreffenden Lehrers,, sind gewöhnlich Brutstätten der Unwissenheit und — des Schmutzes.

In Kairo gibt es an 300 derartiger Elementarschulen. Fast jede Moschee besitzt einen Saal mit einem öffentlichen Brunnen, Sebil, aus dessen Zisterne durch ein Bronzegitter Wasser an die Vorübergehenden verteilt wird; zu jedem Sebil ist eine derartige Schule der Moschee angegliedert.

*) Wie ich während der Drucklegung in einigen Zeitschriften lese, fand am 12. Dezember 1908 die Eröffnung der ägyptischen Universität in Kairo statt; England überwies dem Universitätsfond 5000 Livre Sterling.

Geht man während der Unterrichtsstunden an einem Kuttab vorbei, verrät schon von weitem der heillose Lärm,, daß unterrichtet wird.

Die Methode des Unterrichtes ist überall dieselbe. Der Schulmeister oder Fikih liest wieder Stellen aus dem Koran vor, die Schüler wiederholen laut schreiend und den Oberkörper beständig hin- und herbewegend die vorgelesenen Textstellen solange, bis sie dieselben ihrem Gedächtnisse eingeprägt haben. Erklärt wird hier der oft schwierige Text nicht und wenn die Schüler den Kuttab verlassen, so können sie gewöhnlich nur die paar Verse des Korans, die sie memoriert haben, aber auch diese Kenntnisse entschwinden bald ihrem Gedächtnisse. Nachdem sich der Schüler das arabische Alphabet angeeignet hat, schreibt ihm der Lehrer einige leichte Worte auf und dann die Namen Gottes, deren Kenntnis für die religiösen Gebräuche notwendig ist; vom Koran werden meist nur die Suren, das erste Kapitel gelernt. Die erwähnte Körperschaukelbewegung, die das Rezitieren stets begleitet, soll das Gedächtnis empfänglicher und geschmeidiger machen. Schläge und Züchtigung müssen den Ägypter überall antreiben und schon im zartesten Alter muß dem Kinde stets mit dem Stocke gedroht werden. Der 4 bis 6 Jahre dauernde Unterricht im Kuttab findet seinen Abschluß in einem Familienfest (Chatme = Abschluß des Koranlernens).

Für den Fremden ist der Besuch eines derartigen Kuttab, der wohl nicht immer gestattet wird, höchst ergötzlich, sowohl durch die Art des Unterrichtes, als auch wegen der schelmischen, dummen Streiche, zu welchen die Schüler während des Hersagens ihrer Lektion noch immer genügend Zeit finden.

Die besten Unterrichtanstalten des heutigen Ägyptens sind die Missionsschulen, die von französischen Jesuiten, aber auch von verschiedenen anderen Ordensbrüdern geleitet werden. Die meisten vornehmen und besseren Familien Ägyptens schicken ihre Kinder in diese Schulen, wo sie eine ausgezeichnete Erziehung erhalten.

Die Missionsschulen sind allen Religionsbekenntnissen in der liberalsten Weise geöffnet; Katholiken, Kopten, Armenier, Juden und Mohammedaner besuchen diese Schulen und die Kinder, scheinbar so bunt zusammengewürfelt, vertragen sich sehr gut. Auf die mohammedanischen Kinder selbst wird nicht der geringste Zwang behufs Bekehrung zum Christentum geübt; die Schulen sind außerordentlich duldsam und tolerant. Doch werden sämtliche Kinder in den Grundlagen der christlichen Religion unterwiesen, was auch zum Verständnis der großen französischen Klassiker, wie Racine, Bossuet und anderer notwendig ist.

Ich hatte unter anderem Gelegenheit, in Assuan die vorzüglich eingerichtete katholische Missionsschule zu besuchen, eine österreichische Gründung, die am Nordende des Ortes in einem schönen Palmenwalde am Nil liegt. Die geistlichen Brüder, welche diese Anstalt leiten, sind sehr zuvorkommend und gewähren fremden Touristen nach Bedarf auch Unterkunft und Nahrung. Der Bischof der katholischen Mission des Sudans hat seinen Sitz in

Chartum und auch diese Schule untersteht ihm. Bei den Missionsschulen sind Werkstätten aller Art eingerichtet, wo die Kinder in den Handwerken von fachkundigen Brüdern unterwiesen werden; ich sah da Schreiner Schuster-, Schmiedewerkstätten; die Schulzimmer sind einfach und rein; die Schlafsäle licht und wohlgepflegt. In der Schule von Assuan sind auch viele Araber und zahlreiche sudanesische Negerkinder untergebracht. Angrenzend an das Schulgebäude ist eine größere katholische Kapelle errichtet.--'—

Die große Menge des Volkes ist wegen des äußerst geringen und vielfach schlechten elementaren Unterrichtes noch in arger Unwissenheit und Verrohung; leider ist noch keine amtliche Statistik über den Stand der Analphabeten gemacht worden und dürfte wohl kaum bald in verläßlicher Weise durchgeführt werden. In Kairo und anderen Städten sind die Straßentafeln mit den Namen in arabischer und in europäischer (lateinischer) Schreibweise unter Zugrundelegung der englischen Aussprache angebracht.

Doch meist trifft weder der Eseltreiber noch der Kutscher in die Gasse, die man ihm nennt, oder er fährt durch dieselbe ohne zu wissen, daß es bereits die gesuchte Gasse ist. Die Straßentafeln haben für ihn gewöhnlich keinen Wert, da er sie nicht lesen kann. Erst wiederholtes Fragen bei Passanten belehrt ihn. Der Fremde muß, wenn eine weniger geläufige Straße sein Ziel ist, selbst den Kutscher oder Eseljungen an der Hand des Planes führen und ihm Winke geben, in welche Gassen er einlenken soll.

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Arabisches Dorf am Nil.

Die Bettelei, die in Ägypten äußerst verbreitet ist, trifft man selbst in den Schulen, ja sogar in der Universität strecken Schüler und Professoren offene Hände dem fremden Besucher entgegen und verlangen Backschisch, das in Ägypten übliche Almosen. Über die Backschisch-plage des heutigen Nillandes ist schon viel geschrieben worden; doch vielfach ist der Tourist an der großen Ausbreitung dieses Übels selbst schuld. Lord Cromer suchte auch hier Abhilfe zu schaffen und wandte sich in einem Aufrufe an die Ägypten bereisenden Touristen zur Mithilfe bei der Unterdrückung dieses Übels. In diesem Zirkular, welches überall verteilt und angeschlagen wird, heißt es:

»Schon häufig lenkten Reisende und Ansäßige die Aufmerksamkeit der ägyptischen Behörden auf Übelstände* die durch das wahllose Geben von Backschisch an die Einwohner der Nildörfer und anderer, von Reisenden während der Wintermonate viel besuchter Plätze verursacht wurden.

Ohne Zweifel ist ja die Absicht der Spender gut, aber mit Rücksicht auf die stets steigende Zahl der Besucher Ägyptens kann diese Gepflogenheit nur sehr demoralisierend auf die ärmere Klasse der Bevölkerung Ägyptens wirken und deren sozialen Wohlstand beeinträchtigen.

Tatsächlich leben heute eine große Anzahl von Einwohnern des Niltales von dem Backschisch, das sie während des Winters erhalten. Diese leichte Art des Ver-dienens hält sie davon ab, etwas zu arbeiten. Schon die Kinder werden dazu erzogen, während der Fremdensaison durch lärmendes Betteln für sich und die Eltern ein Faulenzerleben für das ganze übrige Jahr zu ermöglichen.

Die ungesunde Tendenz eines solchen Systems ist augenfällig. Anderseits sind auch vom Standpunkte der Nilreisenden selbst die Unannehmlichkeiten dieser allgemeinen Bettelei klar. Ebenso klar ist aber, daß diese Bettelei immer mehr um sich greifen muß, wenn nicht energische Maßregeln getroffen werden, dieser Unsitte zu steuern. Die eigentliche Hilfe müssen die Reisenden selbst schaffen. Wenn diese sich in Zukunft begnügen würden, Geld nur als Bezahlung für wirklich geleistete Dienste oder in Fällen wirklicher Not zu geben, würde die gegenwärtig verderbliche Gewohnheit des Betteins bald aussterben, zum Vorteile sowohl der Bevölkerung als auch der Besucher.«

Zum Schlüsse wendet sich das Zirkular an die Nilreisenden mit der Bitte, dieser wichtigen Reform zum Durchbruche zu verhelfen, die schädliche Großmut zu zügeln und es zu unterlassen, Geld auf bloßes Verlangen

' nach einem Backschi sch zu schenken. Mögen diese aufrichtigen Worte Lord Cromers von den Touristen beherzigt werden! Man weise stets die noch so zudringliche Bettelei der Kinder nach Backschisch energisch ab und Ägypten wird auch von dieser lästigen Plage, von diesem sozialen Übel in Bälde befreit werden.

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XI.

LUKSOR.

Die alte Tempelstadt Theben, das Herz Ägyptens. — Die Reise nach Oberägypten. — Segeldahabîjen. — Touristendampfer. — Diê landschaftlichen Reize Oberägyptens. — Luksor, das Zentrum der Ruinen und Tempelanlagen der alten thebanischen Metropole. — Ausflüge in die Umgebung von Luksor. — Die Staubplage in der Stadt. — Das arabische Viertel. — Eine orientalische Dorfidylle. — Fellachenkinder. — Die koptische Kolonie Luksors. — Der altägyptische Typus der Kopten. — Koptischer Gottesdienst. — Kloster. — Missionsschulen.— Das Hotelwesen, Luksors.

lücklich und wohlbehalten langten wir an einem schönen Wintermorgen nach vierzehnstündiger Fahrt mit dem höchst bequemen Kairiner Luxuszug in der alten Tempelstadt Theben an.

Kairo und die Pyramiden sind gleichsam nur der Schlüssel des Pharaonenlandes. In Karnak und Theben liegt das Herz Ägyptens, dort ist die Wiege der alten Zivilisation gestanden. Eine Fahrt stromaufwärts auf dem heiligen Nil ist das Ideal aller gewesen, die das Land der Pyramiden besuchten. Griechen und Römer unternahmen diese teure und kostspielige Reise, um die archäologischen Schätze Oberägyptens zu bewundern und auch heute üben die gewaltigen Ruinenstätten von Karnak und Luksor auf die stets wachsende Touristenschar, welche nach dem Nilland kommt, einen nicht geringeren Zauber.

Noch vor nicht langer Zeit war man bei einer Reise nach Oberägypten allein auf die Nilboote angewiesen. Eine solche Dahabîjenfahrt stromaufwärts nahm einige Zeit in Anspruch und verschlang so große Geldsummen, daß nur die sehr Bemittelten sich dieses unvergleichliche Vergnügen gönnen konnten.

Doch gewaltig haben sich die Verkehrsverhältnisse in diesem merkwürdigen Lande seither geändert. Von Kairo erreicht man nun nach kaum vierundzwanzig-stündiger Bahnfahrt Assuan, jenen entlegensten und zugleich herrlichsten Punkt Ägyptens an dem ersten Nilkatarakt.

Die schönste Bereisung des Nil ist auch heute die Fahrt an Bord einer Dahabije, doch empfiehlt sich die Reise an Bord eines derartigen Nilbootes nur dann, wenn sich eine größere Gesellschaft mehrerer zusammenreisender Personen findet; für einzelne Personen ist die Reise mit einer Dahabije zu einsam und sehr kostspielig, denn die Kosten betragen 400—675 £ pro Monat.

Die Reise auf den Segeldahabijen dauert bis Assuan und zurück mehrere Monate, denn diese Boote fahren langsam und sind von der Gunst des Windes sehr abhängig.

Bei ungünstigem Winde müssen die Segeldahabijen nicht selten stromaufwärts gezogen werden.

Die Strömung des Nil ist allerdings so gering, daß sie die Schiffahrt nicht erschwert; der Fall des Flusses beträgt durchschnittlich nur elf Zentimeter auf den Kilometer. Dagegen bildet die wachsende Verschlammung und Versandung des Bettes eine ständige Gefahr und selbst der erfahrenste Kapitän kann die plötzlich entstandenen Untiefen nicht immer meiden. Fährt ein größeres Nilboot oder ein Dampfer auf eine Sandbank

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Der Nil.

auf, so kostet es oft eine unsägliche Mühe und Anstrengung, bis das Fahrzeug wieder flott gemacht wird.

Cooks Segeldahabijen, die man sich in Kairo mieten kann, haben jeden Komfort. Ein derartiges Nilboot ist ein äußerst behagliches, schwimmendes Heim. Wer genügend Zeit und Geld hat, kann seine Wintermonate an Bord dieser prächtigen Segler angenehm verbringen. Frei vom Geräusch der Maschine, kein Rauch, der belästigen würde, keine fremden Passagiere! Dieses Fahrzeug ist so recht geschaffen für den, der im trauten Freundes- oder Familienkreise sich in dem köstlichen Klima an der herrlichen Natur dieses Wunderlandes erfreuen will.

Das Äußere der Dahabije dürfte sich wohl kaum seit den Zeiten der Pharaonen geändert haben; es sind jene typischen Formen der alten Nilsegler voll erhalten, doch die Salons, Schlafkabinen und Ankleidezimmer sind höchst modern und luxuriös ausgestattet.

Die Touristendampfer, welche Cook und auch die angloamerikanische Nilgesellschaft*) für den Schnellverkehr eingerichtet haben, lassen ebenfalls an Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig; sie fahren rascher und machen die Tour nach Assuan und zurück mit den üblichen Aufenthalten in den verschiedenen sehenswürdigen Nilstädten in drei bis vier Wochen und die Preise schwanken zwischen 40 bis 60 £ je nach der Kajüte. Cooks Flottille der Touristendampfer besteht aus sieben eleganten Fahrzeugen.

Eigenartig ist der Bau dieser Nildampfer. Da der Nil zur Zeit seines Tiefstandes sehr seicht ist, mußte man bei der Konstruktion der Nildampfer auf diesen Umstand wohl bedacht nehmen. Der Tiefgang dieser großen, ungewöhnlich breiten Fahrzeuge, bei welchen sich mehrere Stockwerke übereinander türmen, ist sehr gering, beträgt kaum einen Meter. Schön ist es, wenn man des Abends den hell in einer Flut elektrischer Glühlichter erstrahlenden, mehrstöckigen Dampfer unter einförmigem Geräusch der Schiffsmaschine über die glatte spiegelnde Nilfläche hingleiten sieht und der Mond die Gegend mit mildem Scheine erfüllt.

Die innere Einrichtung der Touristendampfer ist geschmackvoll und praktisch. Eine Bibliothek mit reicher Unterhaltungs- und Reiselektüre, Rauchsalons, eine luftige, behaglich ausgestattete Halle, die in der Mitte des Schiffes

*) Seit dem 1. Mai 1906 ist die Anglo-American Nile Steamer Company mit der Hamburg-Amerika-Linie als »Hamburg- und anglo-amerikanische Nil-Ge-sellschaft« verbunden.

liegt und wo man nach der Mahlzeit Siesta halten kann, machen den Aufenthalt sehr angenehm. Eismaschinen und

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Fischer-Dahabîje.

Kühlräume sorgen für die Aufbewahrung der Lebensmittel und Getränke, Arzt und Apotheke stehen an Bord den Touristen zur Verfügung.

Das Leben auf einem derartigen Dampfer gleicht vollkommen dem Hotelleben in einem der vornehmen ersten ägyptischen Logierhäuser. Des Abends versammelt sich die ganze Gesellschaft in gewählter Toilette zum Diner und die Zeit verfliegt rasch in angenehmer Unterhaltung; man bewundert die herrliche Landschaft, welche das magische Mondlicht wie ein Märchenland bezaubert.

Allerdings sollten zarte Personen sich vor der kühlen Nachtluft sehr in acht nehmen und man darf nicht meinen, daß das ägyptische Klima eine Erkältung nicht zuläßt; selbst der Gesündeste und Kräftigste sollte ernste Vorsicht üben. Die Abkühlung nach Sonnenuntergang ist oft sehr bedeutend und die Luft feucht.

Für eilige Reisende hat Cooks Kompanie und die ägyptische Regierung auch Expreßdampfer eingerichtet, welche nicht teuer sind und eine ebenso bequeme Fahrgelegenheit bieten; sie empfehlen sich besonders für Gäste, welche in Assuan und Luksor längeren Aufenthalt zu nehmen gedenken und doch eine Nilfahrt unternehmen möchten.

Die Bahnfahrt ist am billigsten und in den meisten Fällen, insbesondere für die lange Strecke Kairo-Luksor das bequemste Reisemittel. Vorteilhaft kann man Dampfer und Eisenbahnfahrt kombinieren; es empfiehlt sich für die äußerst lohnende Strecke Luksor-Assuan einen Nildampfer zu benützen, da man auf der Schmalspur-Militärbahn, welche meist durch die Wüste führt, unter der Staub- und Sandplage und der unsäglichen Tagesgluthitze sehr zu leiden hat.

Dreimal wöchentlich verläßt des Abends ein Expreßzug, der sogenannte Luxuszug, Kairo für Assuan. Während der Hauptsaison ist dieser Zug nicht selten völlig besetzt. Er besteht nur aus einem Dining Car und drei bis vier Schlafwagen; die Plätze müssen im vorhinein in den Reisebureaux gesichert werden, denn nach der Anzahl der gemieteten Schlafstellen richtet sich die Zahl derbeigestellten Waggons. Es gibt nur Plätze erster Klasse.

Die Einrichtung der Schlafwagen kann als gediegen bezeichnet werden, sie ist entschieden in manchem besser und bequemer als auf den europäischen Hauptlinien.

Landschaftlich bietet Oberägypten eine Fülle von neuen Reizen. Am linken Nilufer erheben sich dolomitartig steile, zerklüftete Berge, die in rosigem Morgen-

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Kamelmarkt.

Schimmer glühen, üppiges Fruchtland mit grünen Saaten und Palmenhainen säumt den Nil beiderseits ein. Das rechte Ufer, an welches die Bahn sich hält, ist flacher, denn das arabische Gebirge tritt hier mehr zurück. Doch die großartigen Ruinen der alten Metropole des Pharaonenreiches bilden die mächtigsten Anziehungspunkte dieser Gegend.

In Luksor gibt es so viel zu sehen, daß ein mehrtägiger Aufenthalt nur zu einer sehr flüchtigen Besichtigung der vielen antiken Sehenswürdigkeiten genügt. Die altägyptischen Tempelruinen von Luksor und Karnak, die Bauten und Denkmäler der Nekropole von Theben bieten selbst dem Laien eine unerschöpfliche Menge des Interessanten. Hier lernt man die Größe und Pracht der Schöpfungen aus der Glanzzeit der Pharaonenherrschaft in vollem Umfange kennen.

Obgleich verfallen und verwüstet, wahren diese mächtigen Ruinen noch immer jenen erhabenen, wuchtigen Eindruck, der stets eine so nachhaltige Anziehungskraft auf die verschiedenen Kulturvölker der folgenden Jahrhunderte ausübte. Die Wände mit den Reliefs und Gemälden sprechen zu uns; sie geben uns, wie die Blätter eines Buches, Kunde von dem Leben und den Sitten der alten Bewohner des Niltales, führen uns die Blüte und Größe des Pharaonenreiches und die Taten seiner kunstsinnigen und kriegstüchtigen Herrscher vor Augen.

Das heutige Luksor, eine Kreisstadt von 12.000 Einwohnern, nimmt nur einen kleinen Teil jener Stätte ein, an der einst das mächtige, hunderttorige Theben stand.

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Es ist dieser Ort das Zentrum des oberägyptischen Fremdenverkehres; rund um Luksor hegen, wie in einem großen Museum, die stattlichen Ruinen und Tempelanlagen der alten thebanischen Metropole, die man mühelos auf dem Rücken der ägyptischen, geduldigen Grautiere besichtigen kann. Man hat Gelegenheit zu entzückenden Ausflügen, welche durch die vielen landschaftlichen Reize des malerischen Niltales und durch den romantischen Charakter der öden Wüstentäler zu einem wirklichen Hochgenuß werden.

Der glänzende, warme Sonnenschein, der hier zur Winterszeit alles umfängt, das wolkenlose, tiefblaue Himmelszelt, die feenhaften Beleuchtungseffekte, die den Sonnenauf- und Untergang in jenen Gegenden so märchenhaft schön erscheinen lassen, die üppige Vegetation, die saftigen Flächen und lieblichen Palmenhaine, die milde, wohltuende Luft machen den Aufenthalt inmitten dieser interessanten historischen Objekte sehr angenehm und abwechslungsreich.

Der Ägyptologe und Kunstfreund gibt sich hier eifrig seinen Studien und Forschungen hin, der Sports-man findet vielfache Zerstreuung bei den Jagden auf Raubund Wasservögel, auf Hyänen und Schakale und durch den Segelsport, der auf dem heiligen Nil gepflegt wird. Den Winterflüchtling und Kranken stärkt das köstliche Klima.

Doch ein Mangel mag nicht unerwähnt bleiben; die Stadt Luksor besitzt die staubigsten Straßen, die ich in Oberägypten gefunden habe. Der Fremde wird daher die

Stadt selbst nach Tunlichkeit meiden und ihrem Staubmeer die frische Luft in den prächtigen Feld-und Wiesenflächen vorziehen.

Das arabische Viertel mit den niedrigen Lehmhütten ist schmutzig und der obligate unangenehme Geruch reizt

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Ein ungewöhnliches Gespann.

hier überall die Nase, denn Menschen und Tiere leben in elenden Behausungen, die aus Rohr und Nilschlamm erbaut sind, unter einem Dache. Auf den grauen Umfassungsmauern der kleinen Höfe sitzt gewöhnlich ein Haushahn, in einer Ecke liegt ein Schaf, Geflügel treibt sich überall umher und die hohen Dattelpalmen, welche diese Dörfer beschatten, verleihen dem ganzen einen malerischen Anblick. Eine orientalische Dorfidylle!

Einige irdene Krüge und ein metallener Kessel bilden das ganze Hausgeräte. Schmutzige Kinder jeden

Alters kauern im groß- _

ten Staube vor den Wohnungen und wenn sich ein Europäer in dieses echt arabische Quartier verirrt, strecken ihm Hunderte von Kindern unter großem Gejohle die Hand um Back-schisch entgegen.

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Segler am Nil

Die Kinder der Fellachen sind meist von einer abstoßenden Schmutzigkeit ; das Elend und die Entbehrungen der sie aufwachsen, geben diesen kleinen Wesen schon im frühesten Alter einen apathischen Zug. Auf ihrem Antlitz glänzt nicht jene frische Lebhaftigkeit und Heiterkeit, wie bei unseren Kleinen. Schwärme von Fliegen bedecken in ekelerregendster Weise das Gesicht, insbesondere die Augenwinkel, und nicht die mindeste Handbewegung oder das leiseste Kopfschütteln vertreibt diese lästigen Insekten. Es nimmt einen

nicht Wunder, wenn bei diesem höchst unreinlichen Zustande schwere Augenkrankheiten in Ägypten so verbreitet sind, daß fast ein Drittel der einheimischen Bevölkerung davon befallen wird und so viele später erblinden.

Der Araber sitzt überhaupt lieber auf der staubigsten Straße als auf Bänken oder Stühlen. In den kleinen Dörfern und Orten, wo wir auf der Bahnfahrt hielten, konnten wir nicht selten Frauen, Kinder und Männer auf den Bahnhöfen in dem größten Schmutze und Staube auf der Erde hocken sehen, während die Bänke leer blieben. In den schmutzigen Straßen, dort wo der Wind denStaub und Schmutz in der abscheulichsten Weise aufwirbelt, liegt und schläft gewöhnlich ein arabisches Männlein oder Weiblein ganz in den schwarzen Burnus gehüllt, so daß von dem menschlichen Körper nichts zu erkennen ist-Außerordentlich erstaunt war ich, als ein derartiger scheinbarer Fetzenhaufen, der in einem Straßenwinkel lag, wieder lebendig wurde und sich als Araber entpuppte.

Nur von der Ferne betrachtet, rufen die ägyptischen Städte und Dörfer den Eindruck des Malerischen hervor; in der Nähe zerrinnen diese farbenfrischen orientalischen Bilder in Schmutz, Elend, Fetzen und lösen sich in Trümmerhaufen auf.

In Luksor lebt eine ansehnliche koptische Kolonie, die an 3000 Seelen zählt. Die Kopten bilden der Religion nach eine eigene christliche Sekte, die durch das jahrhundertelange Zusammenleben mit den mohammedanischen Arabern manche religiösen Sitten und Gebräuche des

Islam angenommen hat. Der Rasse nach sind es die direktesten Nachkommen der alten Ägypter, die Ureinwohner des Landes, welche zu der Lehre des Heilands gleich in

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Arabische Nichtstuer.

den ersten Jahrhunderten der christlichen Ära bekehrt wurden.

Bei den Kopten hat sich der altägyptische Typus, wie er auf den Tempelreliefs zu sehen ist, verhältnismäßig

am reinsten erhalten. Im Laufe der Jahrhunderte traten wohl viele koptische Christen unter dem Drucke und den fortgesetzten Verfolgungen zum Islam über und gaben damit die Eigentümlichkeit ihrer bis dahin streng geschiedenen Rasse auf,

Meist leben die Kopten in den Städten, insbesondere in Oberägypten und versehen fast ausschließlich bessere Gewerbe und Handwerke; Ackerbau treiben sie wenig. Dagegen findet man sie infolge ihrer höheren Bildung vielfach auch als Notare, Buchhalter, Schreiber und in ähnlichen Berufen sowohl im Staats- als im Privatdienst tätig. Es gibt unter den Kopten außerordentlich bemittelte Bürger; in seinem Benehmen gegenüber dem Fremden ist der Kopte zuvorkommend und stets sehr gastfreundlich.

Luksor hat eine schöne koptische Kirche. Der Gottesdienst bildet ein merkwürdiges Schauspiel und besteht hauptsächlich aus dem singenden Hersagen und Lesen von Evangelienabschnitten in koptischer oder arabischer Sprache. Das dauert oft 2 bis 3 Stunden; während dieser Zeit unterhalten sich jedoch die Gläubigen ganz ungezwungen. Nach mohammedanischem Muster gehen die koptischen Frauen auch leicht verschleiert und haben beim Gottesdienste einen reservierten Platz.

Im Mittelalter gab es in Oberägypten eine große Zahl von außerordentlich reichen koptischen Klöstern, die aber heute vielfach verlassen und zerstört sind; nur deren zackige Ruinen fallen dem Reisenden auf malerischen Erhebungen längs des Niltales auf. Mehrere große koptische Klöster bestehen noch und deren Mönche wählen den koptischen Patriarchen, das kirchliche Oberhaupt dieser Christensekte. Nun haben sich auch viele Kopten durch die europäischen Missionen zum Katholizismus überführen lassen.

Luksor hat einige gute katholische und protestantische Missionsschulen, die von italienischen Ordens-

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Ruinen eines koptischen Klosters in Assuan.

brüdern und von amerikanischen Missionären erhalten werden. Auch die koptischen Schulen sind gut; es wird darin schon in den Elementarklassen Unterricht in der englischen Sprache erteilt.

Das Hotelwesen von Luksor steht auf der Höhe der Zeit. Der große Garten des vornehmen, alten Grand-Hotels, der sich mit seinen Terrassen am Nil hinzieht, entzückt durch die tropische Vegetation und ist in dichten Schatten gehüllt. Von den Gartenterrassen bietet sich ein herrlicher Blick auf den in prächtigem Farbenspiel schillernden Fluß und die zerklüfteten, felsigen Höhenzüge, welche an dem gegenüber liegenden Ufer das üppige Fruchtland begrenzen. Anstoßend daran liegt das neue Savoy-Hotel, welches nicht minder elegant und gut ausgestattet ist.

XII.

DER LUKSORTEMPEL UND KARNAK.

Sphingenallee. — Die Reliefbilder der Pylonen. — Flaggenmaste als Blitzschutzvorrichtung der Tempelanlage. — Der Vorhof.

Der Luksortempel. — Arabische Hütten und Häuser auf dem hohen Schuttwall. — Das Hauptpylonenpaar. — Der Obelisk aus Rosengranit, dessen Gegenstück in Paris steht. — Die Obelisken als Blitzableiter.

—    Der Säulengang des Horus. — Reste einer christlichen Kirche in den alten Tempelräumen. — Ritt nach Karnak.

—    Trümmer der großen Sphinxallee. — Pforte von Karnak.

—    Der Chonstempel. — Heiligtum des Osiris. — Der große Amontempel. — Die Grabungen und Wiederherstellungen.

—    Ausblick vom Riesenpylon auf das Tempelrevier von Karnak. — Der große Säulengang in Karnak. — Ein Feld der archäologischen Forschung. — Die beiden heiligen Seen.

er Tempel von Luksor liegt mitten in der heutigen Stadt; teilweise ist er schon von den störenden elenden Anbauten befreit, welche im Mittelalter an den Trümmer- und Schutthaufen entstanden und die den edlen Tempelbau gänzlich verunstalteten. Der Bau weicht in seiner Anlage weit von jedem einheitlichen Plane ab und es ist daher der Zusammenhang seiner Teile nur schwer verständlich. Wie alle ägyptischen Heiligtümer umfaßte er Kapellen, die einzelnen Gottheiten geweiht waren, dazugehörige Nebenräume und Vorhallen, ferner eine große Säulenhalle und einen offenen Hof mit Kolonnaden.

Zuerst wurde mit dem Bau eines Heiligtumes begonnen, daran fügten sich im Laufe der Jahrhunderte immer neue Räume und Zubauten, so daß die ägyptischen Tempel oft eine ganz ungeheure Ausdehnung erlangten.

Der südliche Teil des Tempels von Luksor ist der älteste; er stammt von Amenhotep III. (1600 v. Chr.). Horus fügte später die mächtigen Säulengänge hinzu

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und mehr als 200 Jahre später vollendete Rams es den Bau, indem er den großen Vorhof und die gewaltigen Pylonen errichtete, welche den Abschluß nach Norden hin in der Richtung gegen Karnak bilden.

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Kolonnade in Luksor.

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Hier befand sich auch der Haupteingang des Tempels und eine gepflasterte Allee von riesigen Widdersphingen führte in schnurgerader Richtung nach Karnak. Heute ist dieser Zugang durch arabische Häuser und Hütten, die noch auf dem hohen Schutte kleben, verlegt und man betritt den Tempel von der Nilseite durch den ersten Säulenhof.

Die beiden fast 20 m hohen Pylonen, festungsartige Türme, die an dem Haupteingange stehen, sind schon ziemlich beschädigt und teilweise noch im Schutte begraben, doch machen sie durch das Massige ihrer Körper

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Hauptpylonen und Obelisk in Luksor.

und die harmonischen Formen einen gewaltigen Eindruck. Das eigentliche Tor ist zerstört; zwei sitzende, in Granit gehauene Kolossalstatuen Rams es sind hier noch erhalten; urprünglich standen sechs derartige Granitfiguren zu beiden Seiten des Haupttores. Die beiden jetzt erhaltenen Sitzbilder Ramses sind jedoch ebenfalls sehr beschädigt und teilweise vom Schutte eingehüllt.

Ferner steht hier vor dem Pylon noch ein Obelisk aus Rosengranit, der in einer ansehnlichen Höhe von gegen 30 m stolz in die blauen Lüfte ragt und dessen hiero-glyphische Inschriften in voller Schönheit erhalten sind. Mit überschwenglich lobenden Worten preist der Text Pharao Ramses als den Begründer dieses Prachtbaues. Man staunt über die Schärfe und Vollendung, mit der die alten Ägypter diese Bilderinschriften 1000 Jahre vor Phidias in den harten Granit gemeißelt.

Der zweite Obelisk, der zur anderen Seite des Einganges errichtet war, schmückt heute die Place de la Concorde in Paris, wo er allerdings unter dem Wechseleinfluß des nordischen Klimas bald zugrunde gehen oder wenigstens die einstige Pracht und Schärfe in der meisterhaften Bearbeitung durch Abbröcklung einbüßen dürfte.

Die Flächen der vier Seiten der Obelisken sind nicht eben, sondern leicht konvex gehalten. Schon die alt-ägyptisehen Baumeister wußten, daß durch Sonnenbestrahlung eine völlig ebene Fläche konkav erscheint und sie gaben daher den Obeliskenseiten diese bombierte Form (Pfeilhöhe zirka 47 nun)] in die durchaus geglätteten Flächen wurden die Inschriften geschnitten*).

Doch hatten diese überall vor den Hauptpylonen thronenden Obeliskenpaare nicht nur rein dekorativ-monumentalen Wert. Nach Brugsch-Pascha dienten die alt-

*) Die hieroglyphischen Inschriften auf den Obelisken bilden drei vertikale Reihen, welche man von oben nach unten liest. Die horizontalen Hieroglyphen werden von rechts nach links oder umgekehrt gelesen, je nachdem die Tier- und Menschenköpfe der bildlichen Darstellungen in den Schriftzügen nach dieser oder jener Richtung schauen.

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Der Luksortempel.

ägyptischen Obelisken der Tempel im Verein mit einer weiter unten zu beschreibenden Einrichtung als Blitzschutzvorrichtung der ganzen Tempelanlage.

Die Obelisken endigen nämlich in ihrer Spitze in eine kleine Pyramide, das sogenannte Pyramidion, welches die altägyptischen Inschriften mit dem Worte »Benben« bezeichnen.

Wie wir aus dem Texte der Hieroglypheninschriften weiter entnahmen, wurde das Pyramidion regelmäßig mit sogenanntem Elektrongolde überzogen, welches »im Sonnenschein in blendendem Glanze« leuchtete. Dieser metallene Überzug dürfte vielleicht eine vergoldete kupferne Kappe über dem Pyramidion gewesen sein. Die hohen Granitobelisken mit der vergoldeten Kupferspitze stellten bereits praktische Blitzableiter im großen Stile dar; denn die alten Ägypter kannten sehr wohl die Tatsache, daß ungewöhnlich hohe Gegenstände, seien es Mastbäume oder Steinsäulen, den Blitz besonders

anziehen und durch Ableitung zur Erde unschädlich machen.

Obzwar das Niltal sonst an atmosphärischen Niederschlägen sehr arm ist, kommen doch Gewitterbildungen von ganz außerordentlicher Heftigkeit vor, wenn auch die Dauer der Gewitter gewöhnlich sehr kurz ist. Die alten Ägypter waren, wie die Römer und Griechen, gute Beobachter der Naturereignisse und hatten, wie die Blitzschutzvorrichtungen bezeugen, bereits eine richtige Vorstellung von der Entstehung, Wirkung und Art des Blitzes.

Von der schnurgeraden Sphinxallee, die Karnak mit Luksor verband, muß der Anblick gegen diese mächtigen, breitflächigen, festungsartigen Pylonen mit den auf hohen Sockeln thronenden Kolossalstatuen überwältigend gewesen sein. Die alten Baumeister Ägyptens verstanden es, ihren Schöpfungen einen gewaltigen, majestätischen Charakter zu geben.

Die Außenwände der Pylonen sind mit historischen Reliefbildern und Inschriften bedeckt, die jedoch leider vielfach stark beschädigt und schwer zu erkennen sind. Szenen aus Feldzügen R a m s es II. schmücken die Wände. Wildes Kampfgewühl sehen wir hier, dort sprengt der König auf seinem Kriegswagen in die Schlacht. Auf dem westlichen Flügel sieht man den König mit seinen Fürsten Kriegsrat halten. Die Inschriften enthalten eine poetische Schilderung der Schlacht (nachMariette, Brugsch) und es ist eine Wiederholung jenes berühmten Heldengedichtes des Pentauer, welches auch auf den Trümmern des großen Amontempels in Karnak zu finden ist.

Im Innern der Pylontürme führten Treppen nach der oberen Plattform. Heute sind diese Stiegen verfallen, so daß man den Pylon hier nicht besteigen kann. Zwei

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Kolonnade in Luksor.

senkrechte Rillen laufen wie eine Gosse von oben nach unten in der Vorderwand der Pylonen und dienten zur Aufnahme langer Flaggenmaste. Rohe, unbehauene Baumstämme, welche die Zinnen der Türme weit überragten, waren durch klammerartige Vorrichtungen an der Rinne befestigt An ihrer Spitze trugen sie Flaggenschmuck aus bunten Zeugstofifen. Diese hohen Mastbäume, welche durch ihre bunten Wimpel der massigen Pylonfassade auch einen dekorativen Anstrich gaben, waren die eigentlichen Blitzschutzvorrichtungen dieser Türme; in einer Hieroglypheninschrift zu Edfu wird ausdrücklich angeführt, »daß diese Mastbäume das Ungewitter in der Himmelshöhe zu schneiden hatten.«

Der an die Pylonen grenzende Vorhof, welcher im östlichen Teil noch nicht freigelegt ist, da sich auf dem Schutthaufen eine Moschee erhebt, ist von einem Peristyl umgeben, das doppelte Säulenreihen aufweist. Auch hier schmücken Reliefs und Inschriften die Wände; sie enthalten Darstellungen von Opfern, Götterfesten, feierlichen Umzügen und ähnliche Bilder.

Der sich daranschließende Säulengang des Horus verleiht der ganzen Tempelanlage durch die gewaltigen, imponierend hohen Papyrussäulen einen großartigen Charakter. Die Säulen sind gegen fünf Meter im Durchmesser stark und haben eine Höhe von sechzehn Metern; sie tragen offene Kapitale und noch ruhen auf dem hohen Abakus mächtige, schwere Architravbalken. Es fällt die Abweichung der Axe dieses Ganges von dem früheren großen Vorhofe auf, eine Unregelmäßigkeit, welche bei

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den altägyptischen Bauten ziemlich häufig vorkommt. Die Begründung für die verschiedene Achsenrichtung liegt darin, daß die Sphinxallee von Karnak nach dem Haupttore und den Pylonen führen mußte, während der eigentliche Haupttempel, der schon früherstand, dem Flußlaufe des Nil parallel gerichtet war.

Der nächste Hof, von Amenophis III. erbaut, ist der größte Säulengang. Ein hervorragendes Werk ägyptischer Architektur. Die mächtigen Dimensionen dieser weiten Gotteshalle erregen eine heilige Ehrfurcht und die Bewunderung der Erbauer.

Daran schließt sich ein Portikus mit 32 Säulen in vier Reihen; merkwürdig fällt in den anliegenden Räumen ein Altar mit lateinischer Aufschrift auf, aus der Zeit des Kaisers Konstantin stammend, ein Überbleibsel der christlichen Kirche, welche sich in den alten Tempelräumen eingenistet hatte; auf den übertünchten Wänden vereinzelt christliche Heiligenbilder von wahrem Kunstwert. Doch bröckelt sich der Mörtelbewurf immer mehr ab, wodurch diese christlichen Gemälde verschwinden und die alten Meißelreliefs Amenophis III. wieder in vollem Glanze zum Vorschein kommen werden. Es scheint, als wollten sich die alten ägyptischen Götter den Platz nicht streitig machen lassen.

Daran schließen sich weitere Säle und Hallen mit zahlreichen Skulpturen und Reliefs. Besonders reich ist das Sanktuarium ausgestattet. Seine Wände schmücken Götterbilder, Opferszenen und erklärende Hieroglyphen. Alexander der Große ließ dieses Heiligtum, nachdem es wahrscheinlich von Kambyses zerstört worden war, wieder hersteilen; zur Aufbewahrung der heiligen Amonbarke des Nil war diese Kapelle errichtet worden.

Eigentümlich berührt es, auf dem hohen Schuttwalle, welcher sich durch Jahrtausende über den antiken Ruinen angesammelt hat und sie teilweise noch bedeckt, die elenden, schmutzigen Ansiedlungen der arabischen Fellachen zu sehen, die sich so kontrastvoll von den weiten, edlen, erhabenen Formen dieser altägyptischen Tempelanlage abheben.

Diese seltsame Kombination von Baulichkeiten wirkt wohl störend auf den mächtigen Eindruck des gesamten architektonischen Bildes der Tempelanlage.

Der Luksortempel wird nun durchwegs vom arabischen Dorfe umgeben. Durch die Schuttabgrabungen ist

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Wand mit Hieroglyphen.

die ganze Tempelanlage tiefer gelegen als das Dorf. Die schlanken Minaretts der hochgelegenen Moschee Abbul Haggäg überragen im Nordosten die mächtigen Säulen-

hallen und Péristyle, welche sich in der Niederung befinden; wenn dies auch den Gesamteindruck stört, so nehmen sich doch die antiken Säulen im Vergleich zu der mehr zierlichen arabischen Architektur erst recht imponierend aus.

Die Straße, welche den Nil entlang führt, liegt dammartig hoch und schützt den Tempel vor Überflutung, denn der Wasserspiegel ist infolge dertausendjährigen Schlammablagerung heute meistens höher als das Niveau des ausgegrabenen Tempels; an manchen Stellen im Osten umgeben steile Schuttwände von ganz beträchtlicher Höhe den Tempel.

Karnak liegt zirka 30 Minuten entfernt vom Luksortempel. Der Weg dahin führt durch wohlbebautes Land. Die weite Ebene, durch die wir auf den lebhaften ägyptischen Eseln dahintraben, unterbrechen Palmen und Sykomoren-gruppen.

Alle Felder tragen frisches Grün und die milde, sonnige Luft ist von einem köstlichen Dufte erfüllt. Unsere donkey-boys, mit heraushängender Zunge, atemlos der Eselkavalkade nachlaufend, eifern noch die ohnehin schon feurigen ägyptischen Esel zu rascherem Laufe an und mancher geübte Reiter empfindet recht unangenehm diesen scharfen Trab auf der hartgepflasterten Straße. Doch den Eseltreibern macht es scheinbar Spaß, die Esel in diesen scharfen Gang zu versetzen; auf die Rufe und Regungen des europäischen Reiters reagiert der * »afrikanische« Esel nicht und wer langsam reiten will, tut gut, dies schon vor Antritt des Rittes mit dem donkey-boy

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strengstens abzumachen und ihm andernfalls das Backschi sch vorzuenthalten.

Wenn die Tiere in Luksor losgelassen werden, laufen sie mechanisch, ohne Rast nach Karnak; die Eseljungen wollen natürlich gern recht viel Touren absolvieren und jagen daher die Tiere. Doch ist es wahrlich kein Vergnügen, in Schweiß gebadet unter der glühenden Nachmittagssonne durch diese schattenlosen Felder zu galoppieren; auch in mäßigem Trab erreicht man mühelos und frisch, mit gewiß mehr Vergnügen, sein Ziel.

An einer amerikanischen Missionsschule, die sich an dem Nordende der Stadt noch im Bau befindet, führt uns der Weg schnurgerade durch Felder und Äcker. Einige typische Fellachenbehausungen verkünden die Nähe von Karnak. '

Bald gewahrt man die Überreste der großen Sphinxallee, leider nur in kleinen Bruchstücken und arg verstümmelt. Die-meisten Widder sind des Kopfes beraubt, , von einzelnen blieb nur ein Stück des Leibes und manche sind bis aufs Fundament zerstört. Der größte .Teil der Allee dieser überlebensgroßen Whddersphingen existiert überhaupt nicht mehr. Vielleicht, daß durch Grabungen unter dem Schutte der Felder und der Stadt Luksor noch jene lange Sphinxallee wiederzufinden wäre. Gürtelförmig umschlossen einst zahlreiche Sphingenstraßen Karnak, andere verbanden strahlenartig die verschiedenen Tempelanlagen.

Nun fesselt uns die mächtige Pforte von Karnak in ihren edlen, harmonischen Formen. Die prächtigen Skulpturen und Verzierungen erscheinen hinter den Palmenkronen, welche sie verbargen. Wir befinden uns an dem Chonstempel, dessen mächtiges Pylontor, welches von Ptolemäus Euergetes I. zu Ehren seines Vaters Amon-Ra erbaut wurde, das vorgeschobenste Denkmal von Karnak ist. Riesengroße Figuralskulpturen zeigen den König opfernd* fein gemeißelte Reliefbilder verherrlichen die Götter. Die Hohlkehle des Portals ziert eine ungeheure geflügelte Sonne.

Der Tempel von Karnak ist so großartig und ausgedehnt, daß der erste Besuch eher verwirrend als aufklärend wirkt.

Selbst der Laie wird wiederholtemale diese alte Ruinenstadt aufsuchen und fühlt sich stets mit neuem Interesse hingezogen.

Sphinxallee in Karnak.

Karnak ist die größte Tempelanlage, die es gibt; hier liegen die wunderbarsten Ruinen Ägyptens. Mit vollem Recht bezeichneten die Alten Karnak als eines der Weltwunder. .

Das Portal bildet den Eingang zudem ummauerten Tempelrevier von Karnak; die Sphinxallee setzt sich dahinter bis zu den Pylonen des Chonstempels fort Ramsès III. erbaute dieses Heiligtum, spätere Pharaonen verschönerten den Bau. In dem Hauptpylon sehen wir wieder die Öffnungen und Rillen in den Wänden, die zur Aufnahme der Flaggenmaste dienten. Péristyle, Säulensäle und Hallen, ein Sanktuarium, welches die heilige Nilbarke aufnahm, Wände mit schönen Reliefs und Meißelarbeiten bilden die Tempelanlage.

Schwindelfreie Besucher klettern gewöhnlich auf Brettern und Balken über dunkle Löcher in das angrenzende Heiligtum des Osiris, das sich auf einem drei Meter hohen, von einer Hohlkehle bekrönten Unterbau erhebt.

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Grosser Vorhof in Karnak.

Schöne Reliefs mit bemerkenswerten Motiven sind an den Außenwänden zu sehen; auch die Gitterfenster fallen auf.

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Ruinen in Karnak.

Nach der Besichtigung dieses Heiligtums bestiegen wir wieder unsere Grautiere und nun ging es über unregelmäßige Hügel von Sand und Schutt auf holperigem Wege nach dem Eingang zum Amontempel, dem großartigsten Teile von Karnak.

Der Hauptpylon des großen Amontempels ist dem Nil zugewandt; auf der Terrasse vor dem Pylon stehen stattliche, verhältnismäßig gut erhaltene Widdersphingen; auch ein schöner Obelisk Setis II. schmückt den Platz, sein Gegenstück ist schon versclrwunden.

Die Grabungen und Wiederherstellungen der verfallenen Bauten von Karnak leitet in anerkennenswerter,, aufopfernder Weise Mr. G. Legrain, ein tüchtiger französischer Ägyptologe, dem Karnak schon manche kostbare Ausgrabung zu verdanken hat. Mit unermüdlichem Eifer gibt er sich hier den anstrengenden Forschungsarbeiten hin. Der Grund der alten Bauten ist vielfach vom Nilwasser unterwaschen, so daß schon mehrere riesengroße Säulen dieses Tempels, als sie vom Schutte befreit wurden, unter gräßlichem Krachen einstürzten. Man mußte daher in erster Linie auf eine neue, gute Fundierung dieser ungeheuren Baudenkmäler Bedacht nehmen. Vielfach sieht man die wankenden Säulen und Pylonmauern durch mächtige eiserne Zugstangen gesichert oder durch dazwischen gelegte Sandsäcke gestützt, um einem Einsturz vorzubeugen. Diese Arbeiten erfordern die volle Umsicht des leitenden Direktors.

Behufs Orientierung tut man gut, vorerst den großen,, über 40 Meter hohen Pylon des Riesentores zu besteigen, von dessen ausgedehnten Terrassen sich ein wundervoller Ausblick eröffnet, einerseits über das Tempelrevier von

Karnak und anderseits über den breiten, flimmernden Nil und das linksseitige Ufer von Theben mit den Rosengranitfelsen im Hintergründe.

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Ruinen in Karnak.

Karnak liegt wie auf einer Reliefkarte vor uns — es ist ein unvergleichlicher Anblick! Die einzelnen Säulenhallen und Räume der Heiligtümer, dieser unermeßliche

Ruinenkomplex, unfaßbar an Größe und Ausdehnung, mit seinen Statuen, Obelisken, Sphingen, Pfeilern, Reliefs, Figuren und Türmen erscheint uns wie ein schier unentwirrbares Chaos. Eine schmale Bahn mit ihren Schienengleisen, die wie ein Kinderspielzeug aussehen, läuft der Länge nach durch die Tempelanlage und dient den Ausgrabungsarbeiten.

An dem Pylon sehen wir noch das Mauergerüst aus ungebrannten Ziegeln aus Nilerde. Um die ungeheuren Steine und Balken auf die oft so imponierenden Höhen zu schaffen, benützten die alten Ägypter nur das einfachste mechanische Mittel: auf schiefen Ebenen, die aus Erde oder Ziegeln hergestellt wurden und welche das Baugerüst bildeten, transportierten sie die Blöcke an Ort und Stelle. Je höher das Bauwerk wurde, desto mehr Erde mußte als Gerüst um die Säule oder um den Turm gehäuft werden.

Man sieht, daß mit Arbeitskraft und Mühe in Ägypten nie gespart wurde, wenn es galt, diese großartigen architektonischen Schöpfungen hervorzubringen.

Im Torweg dieses Hauptpylons erinnert eine Inschrift an den Aufenthalt Napoleon Bonapartes in Ägypten. Mit dem französischen Heere kamen damals auch zahlreiche Gelehrte nach dem Nillande und nahmen an den bedeutendsten Tempeln Ägyptens Längen- und Breitenmessungen vor, die wir auch hier verzeichnet finden.

Anschließend an diesen ersten Hauptpylon, der merkwürdigerweise unvollendet blieb, liegt ein Riesenhof

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Die grosse Säulenhalle aus Karnak.

mit einem Säulengang und daran grenzt, ungefähr in der Mitte der Tempelanlage, der große Säulensaal, der einen Flächenraum von 5000 bedeckt.

Nicht mit Unrecht pries man diese gewaltige architektonische Leistung der Ägypter als ein Weltwunderl Es ist gewiß das erstaunlichste Werk ägyptischer Tempelbaukunst; gleich Zwergen verschwinden die Menschen in jener kolossalen Säulenhalle.

Hundertvierunddreißig in sechzehn Reihen geordnete Säulen trugen das Dach. Es ist ein wahrer Wald von hohen, mächtigen, mit Skulpturen und Gemälden verzierten Säulen. Viele sind noch nicht vom Schutte befreit, andere stehen schräge geneigt, die meisten aber kerzengerade in imposanter Größe. Die mittleren Reihen haben 10 m im Umfang und sind 21 m hoch; die Säulen an den Seiten sind etwas kleiner.

Die einstige Farbenpracht des reichen Bilderschmuckes der Säulen und Wände läßt sich an vielen Stellen noch wohl erkennen.

Außerordentlich ist der Eindruck, den dieses mächtige Bauwerk von dem Torweg des zweiten Pylons aus bietet!

In dieser Steinwelt liegt Poesie und Anmut, Schönheit und Harmonie. Wer mit offenen Sinnen eine Mondscheinnacht in jenen wundervollen Hallen in stiller Einsamkeit verbracht hat, wird diese zauberhaft schönen Stunden nie vergessen. Die gigantischen Säulen werfen ihre tiefen Schlagschatten auf die in hellem Silberglanze erstrahlenden Flächen und entfalten sich zur höchsten

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Gott Ptah und König Usertesen I. (12. Dyn.). Kalksteinpfeiler aus Karnak.

Pracht. Es liegt eine wahre Märchenstimmung in diesem Bilde, wenn die feinen, zarten Reliefs und Hieroglyphen der Wände und Säulen geheimnisvoll im Mondlichtglänzen und ein sternbedecktes Firmament sich über dem erhabenen Tempel wölbt!

Der Bau des Tempels von Karnak ist nicht einheitlich. Nach Vollendung des Haupttempels wurde fast zwei Jahrtausende, allerdings mit großen Unterbrechungen, daran gebaut.

Die einzelnen Herrscher und Könige vergrößerten und verschönerten diese Tempelanlage stets durch neue und prächtigere Heiligtümer, so daß Karnak eine ungeheure Ausdehnung gewann.

Dem Archäologen bietet Karnak ein schier unerschöpfliches Feld der Forschung. Die Grabungen werden unablässig fortgesetzt und immer neue und ungeahnte Altertümer zu Tage gefördert.

Hier sehen wir in der Trümmerstätte eine größere

Mulde. Hunderte von arabischen Arbeitern graben den

Schutt aus und transportieren die Sand- und Steinmassen

in flachen Körben auf dem Kopfe nach kleinen Stoßwagen,

die auf schmalen Gleisen nach Orten des Tempels führen,

wo man wieder Erde und Anschüttungsmaterial für die

Restaurationsarbeiten braucht. Von den schnellfüßigen

Arabern, welche dabei stets einförmige Suren hersagen,

werden diese kleinen Wägelchen gestoßen. Die Arbeit

geht flink von statten, doch muß der Aufseher die Arbeiter

gehörig antreiben; etwas Sklavisches liegt in der Natur .. ♦

des Ägypters. Uns bestürmen diese nur mit einem langen,

blauen Hemde bekleideten, gutmütigen Araber um Back-schisch und Zigaretten.

DerArbeitsplatz,wo die Ausgrabungen vorgenommen werden, ist in eine undurchdringliche Staubwolke gehüllt,

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Ruinen in Karnak.

die sich nur hier und da lichtet und man unterscheidet dann die langen Reihen der Araber mit den schuttgefüllten Körben auf den Köpfen. Den einförmigen Gesang vernimmt man schon von weitem; hundertemale werden die gleichen, monotonen Gebete von den Leuten gruppenweise singend wiederholt.

Es ist durchaus nicht leicht, die Schar dieser beschäftigten Arbeiter zu überwachen. Früher schmuggelten sich oft Diebe ein, welche viele kostbare Antiquitäten stahlen, jetzt sind alle Tempelanlagen streng abgeschlossen und überwacht.

In der angeführten Schuttmulde wurden ganz außerordentliche Funde gemacht. Ungezählte Mengen von kleinen Statuen, Figuren, Reliefs förderte man hier zu Tage. Diese kleinen Objekte wurden dann verkauft und durch den Erlös die neuen Grabungsarbeiten und Rekonstruktionen des Karnaker Tempels gefördert.

Im Tempelrevier von Karnak liegen auch zwei heilige Seen, recht poetisch und idyllisch. Hier wurden Prozessionen mit der heiligen Nilbarke abgehalten. Der eine See ist durch Infiltration inzwischen salzig geworden und die Araber nennen ihn Birket el-maläba (Salzsee); der andere hufeisenförmige See wird von der merkwürdigen Ruine eines großen Tempels begrenzt und in den tiefgrünen Wassern spiegeln sich die Trümmer alter Pracht.

Schon Homer hat die berühmte, hunderttorige Stadt Theben, die einen Umfang von 140 Stadien = 26 km, hatte, schwungvoll besungen.

K a m b y s e s zerstörte teilweise auch Karnak, das dann von den Ägyptern verlassen wurde und Jahrtausende unter dem Schutte und Sande ruhte, bis es nun die Archäologen von neuem entdeckten.

XIII.

DIE KÖNIGSGRÄBER UND DEIR EL-BAHRI.

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Sakkieh und Schadûf, Malerische

Ritt durch die Nillandschaft, die ägyptischen Bewässerungsstationen.

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Fellachendörfer. — Taubenzucht. — Das blühende Fruchtland tritt die Herrschaft an die öden Steinregionen ab. — Das Tal Biban el-Mulük. — Talkessel im Rosengranitgebirge mit den Grabstollen. — Die Felsengräber, wahre unterirdische Paläste. — Die Haltbarkeit der Farben. — . Grabstätte Setis 1. — Rückweg über die zerrissene Felslehne des Granitgebirges nach der Nilebene. ‘ — Ausblick von der Felskante auf Wüste und Nilebene, bahri. — Die Tempelanlage, ein Werk der Königin Makere, der ägyptischen Katharina. — Reste des koptischen Klosters Deir el-bahri. — Merkwürdiger Mumienfund in den Felsenräumen des Tempels.

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uf dem rechtsseitigen Ufer, auf den Gebieten um Luksor und Karnak, lag die Stadt der Lebenden; die breite Nilebene war gut bebaut und mit fruchtbaren Feldern bedeckt. Am westlichen Ufer hingegen, in den Tälern des Rosengranitgebirges, waren çlie Begräbnisstätten des alten Theben.-----

In einer breiten, etwas ungefügen Nilbarke setzen wir über den Fluß, mit Mundvorrat versorgt, denn der Besuch der Königsgräber füllt den ganzen Tag aus. Am Westufer erwarten uns schon gutgesattelte Esel, welche uns in das Tal der Tote’n bringen sollen.

Ungefähr eine Stunde ritten wir durch die typische Nillandschaft, inmitten von üppigem Ackerland, auf schmalen Dammwegen längs der zu dieser Jahreszeit trocken liegenden Kanäle. Malerische Dörfer auf erhöhtem Plateau im Schatten von Palmen und Sykomoren tauchen vereinzelt auf. Das Kreischen und Knirschen der Sakkiehs unterbricht in der unangenehmsten Weise die idyllische

Ruhe, die über den Fluren liegt. Halbnackte Araber bedienen die veralteten, primitiven Schadüfs. In korbartigen Eimern, die an langarmigen Hebeln hängen, wird das befruchtende Nilwasser durch Menschenhand aus tiefen

Brunnen in mehreren Etagen gehoben und auf das Ackerland oder in den Palmenwald zur Bewässerung geleitet.

Die Felder stehen überall in üppigstem Grün.

Bei den Dörfern bemerkt man hohe, pylonartige Bauten aus ungebrannten Ziegeln und Lehm. In den ungezählten Öffnungen und Töpfen dieser eigenartigen Bauten nisten Tauben, die seit altersher von dem ägyptischen Bauer in Massen gezüchtet werden und deren Mist zur Düngung der Felder dient. Diese Taubenschläge sind das Wahrzeichen der ägyptischen Bauernansiedlungen; allerdings ist die Taubenzucht wenig rationell, da die Tiere fast mehr verzehren, als sie nützen. Es mangelt aber in Ägypten an guten Dungmitteln, denn in den holzarmen Gegenden wird der Mist sämtlicher Haustiere getrocknet und als Brennmaterial verwendet.

Es ist das herrlichste Frühlingswetter. Milder Sonnenschein umfängt alles.---

Bald sind wir am Rande der Wüste, an der Pforte des Todes, wo das blühende Fruchtland die Herrschaft an öde Steinregionen abtritt. Es überrascht der grelle Kontrast in der Landschaft.

Wir biegen in ein hochromantisches Wüstental ein, in das Tal des Todes Biban el-Mulük. Nackte, kahle, gelbe Wände engen diesen Felsenkessel immer mehr und mehr

ein. Die sengenden Sonnenstrahlen, die hier ihre volle Wärmekraft entfalten, werden nun fast unerträglich.

Tiefe Einsamkeit und Trauer breiten sich über dieses Wüstental, das sich in majestätischer Erhabenheit durch das libysche Felsengebirge windet. Jedes Leben scheint

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hier erstorben, kein Vogel, kein grüner Grashalm zeigt sich dem geblendeten Auge — nur gelber Sand und Stein.---

Man vernimmt das ferne Heulen der Schakale und Wölfe, hoch in den Lüften schwirren Adler und Falken, nach Beute spähend. Doch die lästigen ägyptischen Fliegen verlassen uns selbst in jenen sonnverbrannten Gefilden nicht.---

Abwechslungsreich und romantisch ist die Gebirgs-formation. Dolomitenartig ragen die zerklüfteten, steilen Felsen in die blaue Atmosphäre; die mächtigen Sandabhänge der libyschen Berge gleichen in dem hellen Sonnenglanze den ausgedehnten Schneefeldern und Firnen der Alpen. Mit jeder neuen Talwindung eröffnet sich eine großartigere Szenerie.

In diesem schaurigen Talkessel, den schließlich allseits gewaltige gelbe Felsen versperren, liegen die Grabstätten der ägyptischen Könige, unvergleichliche Denkmäler alter Kunstbetätigung; in einsamen Felsenstollen ruhten die Mumien der Herrscher in stillem Frieden, bis ihr sanfter Todesschlaf jäh durch wüste Eindringlinge gestört wurde — Schätze wurden geraubt, die balsamierten Leiber durch Grabräuber entweiht.

Man schloß wieder die Gräber, die nun lange Zeit in Vergessenheit blieben. Da kamen die Archäologen und retteten, was noch zu retten war. Die dürren Mumien wanderten in die Museen der verschiedenen Großstädte; die Gräber wurden restauriert und unter Aufsicht des »service des antiquités égyptiennes« gestellt.

Die schwarzen Felsentore der Gräber gähnen dem Reisenden aus den blendenden Felswänden gespenstisch

entgegen.

Alle Grabstätten sind in den lebenden Felsen gehauen: wahre unterirdische Paläste mit langen Gängen, Sälen und Kammern, alles reich durch feine Hieroglyphen und farbenprächtige Gemälde verziert; erstaunlich ist die große Haltbarkeit der Farben.

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Aus dem ägyptischen Museum in Kairo: Mumienmasken aus Oberägypten.

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Die Stollen und Gänge sind meist sehr lang und breit, fallen oft steil ab, um dem Eindringen von Grabräubern in die eigentliche Königskammer vorzubeugen; zahlreiche Irrwege sollten die Auffindung der eigentlichen Grabkammer, in der die Mumien ruhten, erschweren.

Die Kammer wurde nach Einbringung der Königsmumie sorgfältig vermauert, der Haupteingang zu dem Grabstollen fest verschlossen und unkenntlich gemacht, so daß nichts in der äußeren Felswand das Grab verriet. Diese prächtigen Gemächer der Toten sollten sorgfältig verborgen bleiben, keine Menschenhand sollte abermals die zum ewigen Frieden eingegangenen Mumien der Herrscher berühren.

Verschieden ist die räumliche Ausdehnung und Ausstattung der Gräber. Da sie zu Lebzeiten der Herrscher gegraben wurden, so richtet sich die Größe in erster Linie nach der Dauer der Regierungszeit und nach der Macht des betreffenden Königs.

Die thebanischen Herrscher hatten es damals nicht geahnt, daß eine Zeit kommen werde, wo man beim Scheine elektrischer Glühlampen ihre prächtigen Totenwohnungen betreten werde und daß einst ihre Mumien in den verschiedenen Museen dem schaulustigen Auge der Nachwelt preisgegeben sein werden!*)

*) Die Einführung der elektrischen Beleuchtung in diesen Grabstätten ist mit Genugtuung zu begrüßen, denn früher wurden die Grabstollen mit offenen Kerzenlichtern betreten, wodurch die hellfarbigen, prächtigen Wandgemälde bereits stellenweise merklich unter der unvermeidlichen Verrußung durch die offenen Flammen gelitten haben.

Heute sind die Gräber der meisten antiken Kultwerkzeuge, der Einrichtungsgegenstände und größtenteils auch der Mumien beraubt. Nur in wenigen Gräbern sind noch die schön modellierten Granitsarkophage und die Königsmumien zu sehen. Die Hieroglyphen und Gemälde sind von einer außerordentlichen Farbenfrische und man glaubt es kaum, daß diese entzückenden Malereien schon mehrere Jahrtausende im Schoße der kahlen Felsen überdauert haben.

Vierzig Gräber waren schon zu Strabos Zeiten bekannt und zugänglich; nach jahrhundertelanger Vergessenheit sind fast alle heute wiederentdeckt und eröffnet, einige andere wurden noch in ganz unberührtem Zustand, mit unversehrtem Inhalte neu entdeckt; dem scharfen Späherauge der persischen und arabischen Grabräuber früherer Zeiten waren die Eingänge doch verborgen geblieben. Die Funde in diesen erst durch unsere Archäologen und Gelehrten neu entdeckten Gräbern brachten eine Fülle von außerordentlich interessanten kulturellen und historischen Aufschlüssen aus damaliger Zeit.

Heute besucht man gewöhnlich die beiden größten Gräber: das nach seinem Entdecker so benannte Belzoni-grab, die Totenstätte Setis I. und das unter dem Namen »The Harpers Tomb« bekannte, von Bruce aufgedeckte Grab Ramsès III., des Erbauers von Medinet-Habu.

Belzonis Grab wurde vor zirka 80 Jahren wieder entdeckt, als durch eine vom Regen verursachte Erdrutschung der Eingang zufällig frei gelegt wurde. Man fand, daß diese Grabstätte schon früher von Plünderern entweiht wurde.

Der Alabastersarg Setis I. war erbrochen, die Mumie zerstört und beraubt.

Doch die kostbaren Malereien waren von den wahrscheinlich persischen Grabräubern verschont geblieben und sind in der ganzen Herrlichkeit und ursprünglichen Schönheit erhalten. Eine steile Treppe führt zu dem unterirdischen Eingangstore und dem ersten Stollen. Wände und Decke zieren symbolische Bilder; der erste Gang, über lOMeter lang und drei Meter breit, hat eine schwache Neigung, daran schließt sich ein zweites Tor, ein zweiter Gang, nun folgt ein senkrechter tiefer Schacht, den einst eine hieroglyphenbedeckte Mauer abschloß, so daß das Grab zu Ende schien. Der hohle Klang dieser Mauer führte Belzoni zu weiteren Entdeckungen. Der Schacht wurde ausgefüllt und die Wand durchbrochen. Eine neue große Halle eröffnete sich, so in den Felsen gehauen, daß vier Pfeiler stehen blieben, welche die Decke tragen. Die Ausschmückung dieser Halle übertrifft an Pracht bei weitem die vorhergehenden Räume; überall bieten sich dem Auge Hieroglyphen und Figuren, vollendet in Farbe und Zeichnung. Sämtliche Bilder sind auf einer dünnen, gelblichweißen Stuckschichte gemalt, welche die Felswand bedeckt. Meistens Szenen aus der Wanderung der Seele durch .die Unterwelt, die Reise auf der Sonnenbarke und andere Darstellungen symbolischen Charakters.

Der nächste Saal ist teilweise in den Wandgemälden unvollendet geblieben, dann folgen noch etliche Gänge, Gemächer, Hallen und schließlich der Sarkophagsaal mit ■ schönen astronomischen Deckengemälden. Der Alabaster-

Sarkophag befindet sich heute im Sir J. Soanes Museum in London. An diese eigentliche Grabkammer grenzen noch zwei größere Seitengemächer, wo die verschiedenen Opfergaben untergebracht waren, welche dem Toten zur Wanderung durch die Unterwelt beigegeben wurden; eine weitere große Halle ist nicht vollendet worden. Der Tod des Herrschers brachte wahrscheinlich die Arbeiten zum jähen Abschluß; ein Stollen führt noch etwa 70 Meter weit in den Berg; er endet im rohen Felsen und trägt keine Meißelarbeiten; es wurde die Bohrung wahrscheinlich wegen ungünstiger Fügung des Gesteines aufgelassen.

Diese ausgedehnten Felsenräume, deren Wandgemälde und Inschriften uns mit einem ganzen System ' transzendentaler Ideen bekannt machen, wirken überwältigend; es sind die interessantesten und merkwürdigsten Sehenswürdigkeiten ganz Ägyptens.

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Belzonis Grab kann als Muster der Felsengräber Thebens gelten; auch die anderen Grabstätten bestehen ähnlichen Gängen, Kammern und Hallen, alle tief in den Felsen gebohrt und gleich prächtig und großartig aus-

gestattet.

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Ein kleines, nicht weit getriebenes Felsengrab trägt Eingänge die merkwürdige englische Aufschrift

in einem

»reserviert zum Einnehmen des Lunch«

thebanischen Mumiengemach nehmen wir unser Mittagsmahl! —;

Es sitzt sich bei den Tischen hier nicht unangenehm und wir erfreuen uns einer angenehmen Kühle in diesem Stollen. Der Reflex der grell beleuchteten Sandflächen

und Felshänge genügt, um diesen originellen »Lunch-Speisesaal« zu erhellen.

Aus dem Talkessel führt ein schmaler Felspfad im Zick-Zack an der schroffen, zerrissenen Felslehne und den ockergelben Sandhängen hinauf bis zu dem zackigen Kamm, um an der anderen Seite ebenso jäh zur Nilebene abzufallen. Die Karawane unserer Grautiere erklomm auf diesem schmalen, halsbrecherischen Steg mit bewunderungswürdiger Sicherheit und Ruhe den Bergrücken. Wir folgten zu Fuß in der Glut der Nachmittagssonne.

Der Aufstieg ist ziemlich beschwerlich; doch als wir oben, auf der zackigen Felsenkante anlangten, entschädigte uns die wundervolle Fernsicht reichlich für unsere Mühe.

Der Kontrast der beiden Panoramen, die sich hier eröffnen, fesselt und überrascht. Einerseits der Blick in die schaurig öde Wüste, in die sonnverbrannten Felsschluchten, in das Reich des Todes; zur anderen Seite das in vollem, üppigen Leben prangende Niltal mit seinen blühenden Fluren und Feldern. Still wie ein Silberband windet sich der heilige Nil durch die reichbebaute Ebene, majestätisch ragen antike Tempelruinen aus dem saftigen Grün. Palmenhaine und orientalische Ansiedlungen verleihen der weiten Fläche Abwechslung und Leben. Im fernen Osten, wo sich unsere Blicke verlieren, steigen romantisch geformte Hügel der arabischen Gebirgskette empor und die violetten Farbentöne am Horizonte verschwinden in prächtiger Nuancierung im Dunstschleier.

Tief unten am Felsabhange, uns zu Füßen, liegt Deir el-bahri, jener malerische Tempel, den die alten

Ägypter Zoser-zosru, den »Allerprächtigsten« nannten.Wir steigen auf einem abschüssigen Felspfad in das Tal El-Assasif herab.

Der Bau von Deir el-bahri ist wahrhaft kühn. Gleich

einem Adlerhorst kleben dieterrassenförmig ansteigenden Hallen an den schroffen Felswänden des libyschen Gebirges und beherrschen die weite Nilebene. Die drei Tempelterrassen sind durch Rampen mit einander verbunden und die Absätze dieses Stufenbaues direkt aus dem Felsgrund gehauen.

Die Königin Makere (XVIII. Dyn.), die Mitregentin und energische Schwester Thutmosis II. und Thutmosis III., errichtete diesen großartigen Tempel, der allem Anscheine nach nie gänzlich vollendet wurde.

Ein langer mit Sphingen aus rotem Granit eingefaßter Dromos führte zu dem ersten Tempeltore, wo heute noch einige Mauerreste stehen. An dem Eingang zum ersten Vorhof waren zwei Obelisken und in viereckigen Behältern zwei Perseabäume, deren Stümpfe noch erhalten sind. Die Tempelanlage selbst besteht wieder aus Höfen, Säulenhallen und vielen in den Fels gebohrten Kulträumen und Gemächern. Sorgfältig sind die Stützmauern ausgeführt, welche den Bau gegen Sand- und Gesteinsrutschungen zu schützen hatten und die schön geglätteten Flächen dieser Kalksteinblöcke tragen ornamentale Verzierungen in großem Stile.

Doch die Basreliefs und Wandbilder der Plallen und

unterirdischen Tempelgemächer gehören zu den schönsten in ganz Ägypten. Die Gemälde haben eine seltene Farben-

frische bewahrt; die Lebhaftigkeit der Töne ruft den Eindruck hervor, als wären die Bilder erst vor einigen Tagen an die Wand gezeichnet worden. Die Skulpturen sind formvollendet und von außergewöhnlicher Feinheit in der Bearbeitung.

Wie man erzählt, hat die eitle und herrschsüchtige Königin Makere, eine ägyptische Katharina, die Arbeiten nicht nur selbst überwacht, sondern sie soll auch die Künstler, von denen die prächtigen Wanddekorationen ausgeführt wurden, inspiriert haben. In den Darstellungen der Gemälde und Skulpturen spiegelt sich der stolze und anmaßende Charakter dieser Herrscherin.

Einzelne Teile von Deir el-bahri sind noch unter dem Schutte begraben, der auch von dem koptischen Kloster stammt, das in den Ruinen dieses altägyptischen Tempels von den ersten thebanischen Christen errichtet wurde. Manche kostbare Reliefs und Malereien wurden bei dem Bau des christlichen Klosters bedauernswerterweise vernichtet.

Die beiden bekannten französischen Ägyptologen A. Mariette und E. Naville leiteten seinerzeit die Ausgrabung des Tempels, an welchem auch sonst dankenswerte Restaurationen vorgenommen wurden, so daß sich diese antike Kultstätte heute wieder recht schön repräsentiert.

Als die Archäologen die Felsengemächer von Deir el-bahri zuerst entdeckten, fand man darin eine große Menge von Mumien und es hatte den Anschein, als wäre Deir el-bahri ein altägyptisches Grabmonument odereine

Familiengruft. Doch die Inschriften und Gemälde klärten den Fund auf. Es gehörten die darin Vorgefundenen Mumien und Sarkophage viel jüngeren Dynastien (XXX) und sogar den Ptolemäern an und wurden, wie sich herausstellte, in die bereits verlassenen Tempelräume später hineingelegt.

XIV.

DAS RAMESSEUM, MEDINET-HABU UND DIE MEMNONSKOLOSSE.

Die verwüsteten Tempelräume des Ramesseums. — Das Zerstörungswerk des Perserkönigs Kambyses. rüstung Mariette-beis, des berühmten Ägyptologen. — Bruchstücke des Ramseskolosses. — Die Skulpturen und Figuralreliefs des ersten Pylonturmes.

Säulenhof. — Schlachtenbilder. — Schilderung des Ramesseums von Diodoros. — Trümmer von Ziegelbauten aus der Zeit Ramsès II. — Die Ruinen von Medinet-Habu. — Das Hauptpylonenpaar mit symbolisch-drastischem Relief-schmück. — Der zweite Tempelvorhof.

Opferzüge und Kriegsbilder als Wandschmuck. — Der Pavillon Ramsès III. — Wandmalereien, Szenen aus dem häuslichen Leben des Königs. — Eine weite Ruinenstätte. — Die Memnonskolosse. — Das Klingen der nördlichen Statue.

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Der zweite

Krönungsfeste,

Erklärung des Phänomens. — Ein Analogon aus der modernen Physik.

nter den Tempelbautcn des Westufers nimmt das Ramesseum, das große von Ramsès II. dem Sonnengotte Amon geweihte Memnonium, einen hervorragenden Platz ein. Leider ist mehr als die Hälfte der reich verzierten Tempelräume zerstört und verwüstet; nur an den Grundlinien erkennt man die schöne Anlage, die sich durch eine besonders harmonische Regelmäßigkeit auszeichnet.

Nicht ohne ein gewisses Gefühl der Traurigkeit durchschreitet man heute die vielen Tempelhallen und Kolonnaden des einst so prächtigen Ramesseums. Überall zeigen sich Bilder arger Verwüstung, große Trümmerhaufen. Ein Friedhof alter Herrlichkeit.--—

Nicht allein die Natur hat hier ihr unabwendbares Zerstörungswerk vollbracht, sondern insbesondere den vandalischen Gelüsten des Perserkönigs Kambyses fielen die schönsten Monumentalstatuen, die herrlichsten Skulpturen grausam zum Opfer.

Entrüstet ruft Mariette-bei aus: »Ce qu’il y a de plus étonnant, de la patience et de la force de ceux qui ont apporté d’Assouan ce monolithe pour en faire l’ornement d’un temple, ou de la force et de la patience de ceux qui l’ont jeté par terre.« Wahrlich, das Herz tut einem weh, wenn man das mutwillige Zerstörungswerk sieht, diese Leistung der Barbaren, welche die Geduld und die Kraft, das Herz und die Macht hatten, die gewaltige Monolithstatue Rams es II. in wildem Hasse und roher Wut in Trümmer zu schlagen.

Jetzt bedecken nur die gigantischen Bruchstücke des Kolosses den Boden. Um volle 2 m überragte die Statue noch die Memnonsstandbilder und man berechnete, dass der Stein mehr als 12001 wog. Mit welchen Schwierigkeiten transportierten wohl die alten Ägypter diesen Granitblock von Assuan nach Luksor! Es war die größte ägyptisehe Bildsäule; die Länge des Nagels am Mittelfinger beträgt fast 20 cm und die des Zeigefingers 1 m. Man bewundert dieSorgfalt,mit der diese Riesengranitfigur bearbeitet und geglättet wurde.

Welch’ gewaltigen Eindruck muß diese Kolossalstatue gemacht haben, als sie noch in voller Pracht und Größe in dem antiken Tempelhofe dastand! Ra m ses II. wollte der Nachwelt ein unvergängliches Denkmal hinterlassen, welches allezeit von seinem Ruhm, seiner Macht und Größe Zeugnis ablegen sollte, denn stolz verkündete nach Diodor eine von Selbstbewußtsein zeugende Inschrift auf dem Sockel des Kolosses dem Eintretenden: »Ich bin der König, der Könige Osymandyas; so jemand wissen will,.

wie groß ich bin und wo ich liege, der übertreffe eines meiner Werke.«

Die Pylonen und Wände des Tempels tragen reichen Bilderschmuck, wenn auch die Skulpturen und Malereien nicht auf jener künstlerischen Höhe stehen, wie im Luksor-

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Ruinen im Ramesseum.

tempel. Die Darstellungen sind recht interessant und meist der Geschichte entnommen. Auf dem ersten Pylon sehen wir Schlachtenbilder aus den Kämpfen der Ägypter gegen die orientalischen Völker, Festungen, Gefangene, einzelne Heeresabteilungen, Kriegswagen und Szenen aus dem Soldatenlager; dort wieder huldigen Krieger ihrem König und schließlich sieht man das im Rückmarsch begriffene Heer. Die Hieroglypheninschriften ergänzen die bildliche Darstellung; es entrollt sich ein Stück Geschichte vor unseren Augen.

Durch eine Mauerbresche rechts von dem Kolosse betritt man den zweiten Hof; die doppelten, allerdings schon zerstörten Säulengänge dieser peristylen Halle, teils Säulen mit geschlossenem Kapital, teils viereckige Pfeiler mit Osirisstatuen, kommen hier noch schön zur Geltung und die in edlen Umrissen gehaltenen Figural-sujets der Reliefs an der Wand, welche diese Halle von dem Vorhofe scheidet, behandeln Szenen aus dem Kriege gegen die Hethiter und die Erstürmung der vom Orontes (jetzt Asi, Fluß in Syrien) umströmten Festung Kadesch.

Der König überragt an Größe alle andern und kämpft im wildesten Schlachtgetümmel auf seinem Streitwagen.

Die Feinde fliehen und werden in den Fluß gedrängt, wo viele ertrinken, einige reichen ihren ertrinkenden Kameraden die Hand. Über diesem Schlachtbild sind Festzüge zu sehen: das Fest der Königskrönung und ein Erntefest.

DasRamesseum ist auch das einzige BauwerkÄgyp-tens, von dem wir eine ausführliche Schilderung aus dem Altertume übernommen haben.Der griechischeGeschichts-schreiber Diodoros Siculus, welcher zurZeit des Augustus Oberägypten bereiste, gibt in seinen Schriften der hohen Bewunderung über diesen Bau Ausdruck und beschreibt das Ramesseum als Grabmal des Osymandyas. Wenn auch

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Ruinen im Ramesseum.

seine diesbezügliche Meinung eine irrige ist, so stimmt doch seine Schilderung fast ganz mit der heutigen Anlage überein.

Nach Diodors Erzählung befand sich über dem Eingänge eines Saales, der als Bibliothek diente, die tiefsinnige Aufschrift »Labsal der Seele« und diese weihevollen Worte sollen selbst den zerstörungssüchtigen Perserkönig Kambyses zur Schonung des Tempelraumes veranlaßt haben.DieDeckengemäldedesBibliotheksaales stellen Sternbilder mit den Schutzgöttern der Monate und Tage dar und zeugen von den tiefen astronomischen Kenntnissen der Bewohner des alten Pharaonenreiches.

Unweit der Ruinen des Ramesseums sind Trümmer von ausgedehnten Ziegelbauten, die man den Bogen und Gewölben nach für viel jüngeren Datums halten würde, wenn nicht auf den schön gepreßten Ziegeln durchwegs der Name Ramsès II. zu lesen wäre. Es dürften diese merkwürdigen Räume als Vorratskammern und Werkstätten gedient haben, da man darin verschiedene Opfergefäße, Weinkrugscherben, Werkzeuge und Geräte vorfand, die wahrscheinlich zur Einbalsamierung der Leichen verwendet wurden.

Das Ramesseum war der Tempel und Palast Ramsès II, Medinet-Habu, dieser ausgedehnte Prachtbau, den Charles Blanc ein zweites Karnak nennt, sollte den Namen Ramsès III., seines Gründers, für alle Zeiten verherrlichen.

Die Ruinen von Medinet-Habu umfassen zwei gesonderte Teile: den großen Haupttempel Ramsès III. und den festungsartigen Pavillon, an den sich ein kleines zierliches Tempelchen der XVIII. Dynastie anschließt.

Die architektonische Durchführung des Haupttempels, der ebenfalls dem Amon geweiht war, ist im wesentlichen dieselbe wie bei allen altägyptischen Kultstätten und speziell eine getreue Nachbildung des Ramesseums.

An der vorderen Tempelfront erhebt sich ein hohes Pylonenpaar mit reichem Reliefschmuck, worin die kriegerischen Taten des Königs in symbolisch-drastischer Weise verherrlicht werden: Der riesengroße Herrscher erfaßt eine Schar Feinde beim Schopfe und erschlägt sie mit

einer Keule, während der sperberköpfige Gott Horus dem König ein Sichelschwert reicht und die eroberten Länder an einem Seile ihm zuführt. Die Hieroglyphen schildern wie überall in überschwenglichen Worten die Größe des Sieges.

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Säulenkaryatiden in Medinet-Habu.

Der zweite Vorhof mit den noch prächtig erhaltenen Kolonnaden und Gemälden ist ein wahres Meisterstück altägyptischer Architektur, gleich mächtig wirkend durch seine riesigen Verhältnisse, wie durch den Reichtum an Hieroglyphen und Bildern. Tiefer Ernst und hehre

Würde liegen über dieser Halle, deren edle Hauptformen in so wundervoller Einfachheit Zusammenwirken.

Die Wände sind mit fesselnden Szenen aus dem Leben des Königs bedeckt*). Feste des Friedens, aber auch Episoden aus den Kriegszügen Ramsès III. sind hier in schöner Meißelarbeit wiedergegeben; feierliche Krönungsfeste, prächtige Opferfeste wechseln mit stürmischen Kriegsbildern ab. Ram ses wird in einem Thronsessel unter einem Baldachine von Prinzen getragen, Hofleute, Priester mit Opfergefäßen, Soldaten, Trompeter und Paukenschläger bemerkt man in dem feierlichen Krönungszuge; Prozessionen von Priestern, welche heilige Nilbarken, Standarten, Opfergeräte, Räuchergefäße und Götterbilder tragen, solenne Opferszenen und religiöse Zeremonien sin d hier dargestellt. Di e Kriegsbilder behandeln Ereignisse aus den Kämpfen gegen die Libyer. Der König sprengt mit seinen Wagenstreitern gegen die ITinde, Fußtruppen kämpfen in wildem Durcheinander; ein Bild des heftigsten, hitzigsten Kampfgetümmels.

*) Im a 11 ge m e i n e n sei betont, daß die Figuralsujets der S t e i n rei i e f s, welche die langen Flächen der ägyptischen Riesentempel wie schimmernde Mosaikarbeiten überkleiden, größtenteils künstlerisch minderwertig, handwerksmäßig geschaffen sind, die Personengestalten steif, hölzern, schablonenhaft mit automatenmäßiger Haltung. Das Hauptgewicht wird bei allen Figuraldarstellungen auf das Gesicht gelegt, während der übrige Körper, namentlich Füsse und Hände, konventionell und flüchtig durchgeführt sind; ganz vereinzelt überrascht uns ein realistischer Zug von tieferem Verständnis der Form. Die Reliefskulpturen dienten zumeist rein dekorativ-architektonischen Zwecken; den Darstellungen fehlt der frische Hauch des inneren Lebens, es zeigt sich durchwegs Vernachlässigung der tiefinnerlichen Bedeutung der Individualität, doch sind die typischen Rassenmerkmale bei diesen primitiven Figuren stets treffend gekennzeichnet. Wirkliche Kunstwerke findet man in Ägypten nur spärlich, denn alle bedeutenden Schöpfungen altägyptischer Kunst sind heute in den Museen.

RAMESSEUM, MEDINET-HABU U. DIE MEMNONS-KOEOSSE

Die alten Ägypter haben es meisterhaft verstanden, die Großtaten des Königs oder wichtige Ereignisse seiner Regierung, Beispiele-königlicher Macht und Herrlichkeit in packenderk-spannenden Gemälden-und Reliefs zu verherrlichen — eine in Stein gemeißelte Kulturgeschichte der Ägypter!

Der Bau des festungsartigen Pavillons Ramsès III. ist eigentümlich; die turmähnliche, zweistockhohe Fassade mit den reichverzierten mächtigen Mauern wirkt originell;

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Die Memnonskolosse.

es scheint dieser Bau eine Art von Festungstor nach asiatischem Muster zu sein und machte wahrscheinlich nur einen Teil des Palastes Ramsès III. aus.

Die Wandmalereien und Reliefs in den inneren Gemächern des Pavillons sind von geradezu hervorragendem Interesse, denn sie gestatten uns durch ihre klassischen Darstellungen einen tiefen Einblick in das häusliche Leben Ramsès III., in die etikettenstrengen Sitten des damaligen Pharaonenhofes.

Die Künstler haben diese Gemächer mit Bildern aus dem Familienleben des Königs bedeckt. Man sieht RamsesIII. im Kreise seinerFrauen und Töchter, die ihm Blumen und Obst überreichen. Der König, mit der ägyptischen Krone auf dem Kopfe und spitzen Schnabelschuhen an den Füßen, sitzt auf einem Thronsessel, während ihn die Frauen stehend umgeben, wie dies die strenge Hofetikette vorschrieb. Die Liebkosungen seiner Frauen erwidert Ramses durch zärtliches Streicheln am Kinne. Da spielt der König mit einem Mädchen ein Brettspiel, dort lauscht er einer Schar musizierender Frauen; alles Szenen aus dem alltäglichen Leben und Wirken.

Der König mag wohl oft, umgeben von der Pracht seines Hofes, in Gesellschaft- seiner liebenswürdigen Damen von den Fenstern dieser Gemächer das geschäftige Leben, das hastige Treiben in der ihm zu Füßen liegenden, hunderttorigen Thebai's betrachtet haben!

vollen Blick auf die Nilebene

Auch heute genießt man von hier einen wundereine weite Ruinen

Stätte!

Nur Trümmer und Blöcke, Reste von kostbaren Bauten bedecken allerorts den Boden.

Unweit von Medinet-Habu, mitten im grünen Fruchtland, stehen die beiden Memnonskolosse, das weithin sichtbare Wahrzeichen der thebanischen Ebene und nebst den Pyramiden die bekanntesten und seltsamsten Monumente Ägyptens. Diese Bildsäulen haben ihren Ruhm! Tausende und Abertausende von Menschen, Könige und ₀ Herrscher, römische Statthalter und Heerführer, Gelehrte und Schriftsteller, sie alle kamen, um den klingenden Memnon zu hören. Die nördliche Statue besaß die wunderbare Eigenschaft zu klingen. Bei Sonnenaufgang vernahm man an dem durch ein Erdbeben im Jahre 27 v. Chr. zerbrochenen Koloß einen eigentümlichen Klang. Memnon begrüßte, wie die Sage erzählte, in einem Klageton seine Mutter Eos, die Göttin der Morgenröte und deren Tränen benetzten in Form von Morgentau das geliebte Kind.

Doch stellen beide Statuen, nun arg beschädigt und verwittert, nicht Memnon, sondern König Amenophis III. auf einem Throne sitzend dar und sind aus braunrötlichem, klingendharten Sandstein gehauen. Heute erklettern back-schischlüsterne Araber die Statue und entlocken dem Steine durch Schläge einenglockenähnlichen, hellen Ton.

Strabo, der die Memnonskolosse mit Aelius Gallus besuchte, hegte Zweifel an der Art des wunderbaren Klanges der Bildsäule und bemerkt, ob nicht durch einen »kleinen Kunstgriff« der Priester Memnon bei feierlichen Anlässen zum Sprechen gezwungen werde, während viele andere berühmte Persönlichkeiten der römischen Kaiserzeit, in prosaischen und poetischen Inschriften, welche Sockel und Beine bedecken, Tag und Stunde angeben, zu der sie die »göttliche Stimme « vernommen. KaiserHadrian, Publius Balbinus, Julius Camillus, Tacitus, Juvenal, Pausanias, auch Damen wie Sabina, die Gattin Hadrians, C. Loelia, die Gemahlin des afrikanischen Präfekten, versichern in Inschriften, Memnon gehört zu haben. Blieb der Klang aus, so war dies ein Zeichen des göttlichen Zornes!

Das Phänomen hat heute eine befriedigende Erklärung: Der während der Nacht stark abgekühlte Stein erwärmte sich bei Sonnenaufgang verhältnismäßig rasch; es lösten sich durch den plötzlichen Temperaturübergang kleine Steinteile los und diese verursachten in den Rissen und Sprüngen einen klingenden Ton.

Seither hörte man auch in anderen Tempeln (Karnak, Abydos) beim Wechsel der Tageszeiten oft Steine klingen und in den Kreisen der Physiker ist ein Versuch Trevelyans bekannt, bei welchem durch Berührung von zwei ungleich erwärmten Metallflächen durch die infolge der Temperaturdifferenz entstehenden Oszillationen ganz sonderbare, oft melodiöse Töne hervorgebracht werden können.²)

Als Septimius Severus die zerstörte Memnonsstatue wieder ausbesserte und ergänzte, verschwand auch das Klingen bei Sonnenaufgang. Das Zustopfen der Risse und Sprünge brachte die wunderbare Stimme zum Schweigen.

In Ägypten ist der Temperaturwechsel beim Auf- und Untergange der Sonne ein viel größerer als in unseren Gegenden.

²) Ein warmer auf den Ambos gelegter HammerbeginntunterUmständen (je nach den Metallen, den Temperaturen und der Art der Flächen) laut zu tönen. (Schwarz, Arthur Trevelyan, Faraday, Savart und Tyndal.)

XV.

ASSUAN.

Die Fahrt nach Assuan auf der schmalspurigen Militärbahn, unsägliche Staubplage. — Ankunft in Assuan. — Volksleben am Bahnhof zu Assuan. — Die Bedeutung der Stadt. — Das moderne Assuan. — Die palmenreiche Insel Elephantine mit dem Savoy-Hotel. — Reste der altägyptischen Metropole auf Elephantine. — Die nubischen Dörfer auf Elephantine. — Der erste Katarakt. — Historische Erinnerungen an das alte Syene. — Die Felsengräber in den libyschen Hängen. — Versandung des Nil. — Der alte Nilmesser. — Das Katarakthotel. — Der schönste Sonnenuntergang Ägyptens. — Assuans Klima. — Wüstenritte. — Desert-Camp des Barons Rotschild. — Im Lager der Bischarin-Beduinen. — Bei Neufeld, dem Gefangenen des Mahdi. —Neufeld als Begründer einer europäischen Industrieanlage in Assuan.

ie Fahrt von Luksor nach Assuan gehört zu den staubreichsten Eisenbahnfahrten, die ich je mitgemacht habe. Der Expreßzug, welcher mehreremale in der Woche abends Kairo verläßt, löst sich in Luksor auf und man setzt am nächsten Morgen auf der nach Assuan- Schelläl führenden schmalspurigen Militärbahn die Reise fort.

Die Strecke von Luksor nach Assuan führt meist durch öde Wüstenregionen, an dem Rande der libyschen Wüste und die undurchdringliche Sand- und Staubwolke, die den Zug in unheimlicher Weise umhüllt, lichtet sich nur hie und da, um das Grün der Dattelpalmen an dem stellenweise nahen Nilufer erblicken zu lassen.

Zeitweilig tritt die Bahn auch dicht an den Nil; die Luft wird reiner und bringt etwas Erfrischung. Auf dem Flusse zeigen sich die typischen gekreuzten Segel der Nilboote undDahabîjen, welche über die leichtgekräuselte Wasserfläche wundervoll hingleiten.

Um die Mittagsstunde wird die Hitze fast unerträglich. Die Sonne brennt unbarmherzig hernieder. Selbst

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Kaufladen in Assuan.

die doppelten geschlossenen Fenster und die längs der Wnggons laufenden Sonnen- und Sandblenden sind nicht imstande, Staub und Hitze fernzuhalten; bald bedecken sich die Lederpolster unserer Rohrfauteuils mit feinstem Wüstensand in derartigen Mengen, daß man ihn fast abstreifen kann.

Die Bahnfahrt bietet wenig des Interessanten. Die hohen Pylonen und Mauern der berühmten, noch gut erhaltenen Tempelreviere von Edfu und Kom-ombo sind in der Ferne sichtbar und verschwinden im Fluge.

Von Zeit zu Zeit stehen wir in kleinen Stationen, wo schmutzige arabische und sudanesische Weiber und Kinder verschiedene Erzeugnisse ihrer Hausindustrie, wie bunte Fähnchen, die bekannten Darauer Körbchen, Mützen, Fächer, aber auch Eier, Brot und Käse dem Reisenden feilbieten. Die Lebensmittel sind von einer ekelerregenden Unsauberkeit, doch werden sie von der

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Bahnhof in Assuan.

mitfahrenden arabischen Bevölkerung mit Lust und Appetit verspeist. Wer sich eine beginnende Dysenterie holen will, findet hier auch Niltrinkwasser in den porösen Tonkrügen¹), welche das Wasser durch Eigenverdunstung kühlen und englisches Flaschenbier, das infolge der großen Hitze meist schon schädliche Zersetzungsprozesse durchgemacht hat.

Eine wahre Wohltat ist der dem Zuge beigegebene »Dining Car«, wo man tadellose Verpflegung und vor-

zügliche, eisgekühlte Getränke serviert, so daß man sich zeitweilig in angenehmer Weise laben kann.

Erst gegen Assuan ließ der Staub nach und wegen der vorgerückten Nachmittagsstunde wurde auch die Hitze erträglicher. Die Bahn führt nun durch schöne Palmenwälder, welche den Fluß säumen. Einzelne schwarze Granitfelsen tauchen im Nilbette auf; zackige Klosterruinen altvergangener Koptenherrlichkeit und Scheichgräber mit dem typisch massigen Kuppelbau krönen die goldgelben Sandabhänge der libyschen Wüste.

Je weiter wir uns Assuan nähern, desto malerischer wird die Gegend. Immer enger wird der Streifen des bebauten Landes und im Süden schließen den Gesichtskreis die dunklen Wände des Kataraktengebirges.

Unbeschreiblich ist der scharfe Gegensatz zwischen der subtropischen Vegetation, den schönen Palmenhainen, den grünen Fluren, reichen Äckern und den öden Sandflächen, den grellfarbenen Wüstenhügeln und nackten Granitfelsen, die sich oft unvermittelt daran anschließen. Es bietet sich dem Auge ein Landschaftsbild von ganz * eigentümlicher, wundervoller Schönheit.

Wir umfahren die ausgedehnte Stadt in weitem Bogen, an den alten Quarzbrüchen vorbei, die den Ägyptern das Material zu den herrlichen Tempelskulpturen lieferten. Bald hält der Zug — es ist etwa 5 Uhr nachmittags — in dem netten, palmenumsäumten Bahnhof von Assuan.

Ein färben- und kontrastreiches Volksbild, indessen Mitte man sich plötzlich befindet! Ein Konglomerat von

den verschiedensten Menschenrassen aller Farbenschattierungen bevölkert den Bahnhof. Neben dem pechschwarzen Sudanneger mit den perlenweißen Zähnen schreiten im gelben Wüstenkhaki und Tropenhelm Euro-

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Am Nilufer in Assuan (im Hintergründe die Insel Elephantine).

päer verschiedener Nationen, bronzefarbene Araber in wallenden Gewändern und vielgewundenen Turbans, verhüllte Frauen und Mädchen, deren dunkle lüsterne Augen der schwarze Gazeschleier freiläßt und die in ihrer geheimnisvollen Tracht noch verführerischer erscheinen.

Dort steht eine Gruppe von strammen sudanesischen Soldaten und englischen Offizieren.

Zudringliche Scharen von braunen und schwarzen Gepäcksträgern umringen förmlich den Reisenden und stürzen in wilder Hast in die engen Coupés. Nur unter Aufbietung aller Energie kann man sich dieser unverschämten Gesellen erwehren. Diese Söhne Nubiens scheinen das Prinzip der weitgehenden Arbeitsteilung sehr hoch zu halten, denn jeder greift nur, unverständlich gestikulierend, nach irgend einem Gepäckstücke — sei es auch die kleinste Valise — murmelt einen Hotelnamen, der ihm gerade auf der Zunge liegt, um sich in dienstbeflissener Weise aus dem Staube zu machen. Wehe, wenn man auch nur ein Gepäckstück aus den Augen läßt — Allah mag wissen, wo es wieder zu finden ist!

Froh atmeten wir auf, als endlich unser Gepäck dem Hotelpersonale überantwortet war und wir dem schreienden Knäuel dieser zudringlichen Horde den Rücken gekehrt hatten.

Assuan mit seinen 14.000 Einwohnern ist nicht nur der schönste, sondern auch der wichtigste Ort Ober-ägyptens. Nebst Kairo ist das alte Syene der Griechen heute das bedeutendste Fremdenzentrum des Nillandes, eine Hauptstation des Schiffs-, Bahn- und Karawanenverkehres, ein aufblühenderHandelsplatz, dessen kolossaler Fortschritt in den letzten Jahren in staunenerregender Weise sich offenbart.

Ägypter, Griechen, Römer haben sich hier an dem seeartig sich erweiternden Nilarme niedergelassen;

arabische und römische Festungen und Bauten überragen allseits das Granitgebirge und die Spuren der griechischen Ansiedler treten noch vielfach zutage.

Der lebhafte Handel Assuans mit dem Sudan und Abessynien ist durch den unheilvollen Mahdistenaufstand ein wenig geschädigt worden; doch der Stillstand war nur von kurzer Dauer. Unter der nunmehrigen angloägypti-

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Die Insel Elephantine mit dem Savoy-Hotel.

sehen Leitung erwacht die Stadt zu neuem Leben und großer Blüte.

Die Engländer bauten in Assuan weitläufige Kasernen und es liegt hier eine starke Garnison angloägyptischen Militärs.

In baulicher Hinsicht hat die Stadt eine große Entwicklung erfahren; noch vor wenigen Jahren bestand der Ort größtenteils aus Lehmhütten, aus Ziegelbauten in gewöhnlichem orientalischen Dorfstil; nun erheben sich auf

der breiten Uferstraße bereits durchwegs neue, prächtige Gebäude, große Kaufhäuser und Hotels, so daß der Kai ein ganz modernes abendländisches Bild bietet.

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Ganz entzückend liegt gegenüber der Stadt die immergrüne Insel Elephantine, *) welche das palastartige Savoyhotel trägt. Die Araber nennen dieses langgestreckte, schmale Eiland Ghezîreh el-Zahr gleicht einem großen, duftenden Garten inmitten von Wasser und Wüste. Eine zierliche Feluke mit Motorbetrieb vermittelt ständig den Verkehr zwischen Assuan und dieser paradiesischen Insel.

Auf der Südseite von Elephantine sind noch große Schutthaufen und Trümmer der einstigen Hauptstadt von Oberägypten; Reste antiker Bauten aus der Zeit Thut-mosis III. und Amenhotep III., Bruchstücke von Kapitalen und Säulenschäften, Granitblöcke, Fragmente von Figuren und Vasen wurden durch Ausgrabungen von Belzoniund Champollion freigelegt. Wie Herodot und Strabo berichten, stand hier eine große Stadt, welche eine Besatzung als Grenzwache gegen die Äthiopier hatte.

Auf den Trümmerhaufen der altägyptischen Hauptstadt entstanden zwei nubische Dörfer. Die Äcker und Felder der Insel sind von erstaunlicher Fruchtbarkeit und Üppigkeit. Baumwolle, Durra, Linsen und sonstige Feldfrüchte werden kultiviert. Die ganze Insel ist von Blumenduft erfüllt und schwimmt in milden Lichttönen.

*) Hier bemerkten die alten Ägypter wohl zuerst Elephanten, denn die ganze Gegend um Assuan nannten sie Jebu, d. i. Land der Elephanten. Erst später ging der Name Elephantine nur auf die genannte Insel über.

Störche, Flamingos und Reiher beleben die Sandufer.

Unter hohen Palmen und buschigen Sykomoren hausen hier in den niedrigen Nilschlammhäuschen fleißige, ehrliche, schön gebaute, schwarze Nubier, welche in der Bestellung der Felder wohlbewandert sind.

Das Nordende von Elephantine ist flach mit sandigem Ufergelände, während an dem südlichen Teil pittoresk geformte, schwarze Granitfelsen, schroff abfallende Wände und antike Uferbauten von den dunklen Wassern des Nil bespült werden.

Von den Höhen der Insel, wo einst auf Felsengrund die Stadt lag, genießt man einen prachtvollen Blick auf die wilden Kataraktenfelsen.

Rotschimmernde Porphyrblöcke und Granitfelsen erheben sich aus dem gelben Wüstensande an den Nilufern. Das breite Flußbett ist mit ungezählten schwarzen, spitzen und runden, rauhen und glatten Granitklippen übersät und schäumend drängen sich die sonst so trägen Nilwasser zwischen diesen Hemmnissen hindurch; das Lispeln und Rauschen der brausenden Wogen tönt geheimnisvoll zu uns herüber, untermengt mit monotonen Gesängen der Nubier, die in den buntbewimpelten Booten an der Kaimauer des Katarakthotels ihr Abendlied an-stimmen. Wir können uns nicht satt sehen an diesem Stimmungsbild.

Mannigfach sind die historischen Erinnerungen, welche sich an die altberühmte Stadt Syene knüpfen. Hier lebte der wegen seiner Angriffe gegen den Hof an die äußerste Grenze des Reiches verbannte römische Satyriker

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Z)er erste Nilkatarakt.

Juvenal in stiller Weltabgeschlossenheit; hier stand der berühmte Brunnen, in dessen Wasser sich zur Zeit der Sommersonnenwende mittags die Sonnenstrahlen senkrecht spiegelten, so daß der Boden beleuchtet war. Letztere Beobachtung veranlaßte den gelehrten Athener Eratos-thenes (276 bis 176 v. Chr.) zu seinen grundlegenden Erdmessungen, welche noch heute Gültigkeit haben.

Die Christen des ägyptischen Reiches hatten in Syene einen Bischofsitz geschaffen und die vielen koptischen Denkmäler und Reste zeugen von der Blüte der Stadt in christlicher Zeit. Unter den Kalifen muß Syene eine bedeutende Ausdehnung gehabt haben, da nach Berichten arabischer Schriftsteller gegen 20.000 Menschen bei einer verheerenden Seuche umkamen.

In die Felsen der goldgelben libyschen Hänge sind die Gräber der ägyptischen Fürsten gehauen, Hallen und

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Südspitze der Insel Elephantine.

tief in dem feinen Wüstensand ein-

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Stollen, die aber an Ausschmückung den thebanischen Felsengräbern weit nachstehen. Die vom linksseitigen, steinigen Nilufer zu der Gräberreihe führende steile Freitreppe ist nun arg versandet, ungangbar und mühsam erkletterten wir auf schmalen, aber weniger steilen im Sande gebahnten Pfaden sinkend und bei jedem Schritte wieder zurückrutschend — den auf halber Höhe des bernsteinfarbigen Hanges liegenden Stufenabsatz, wo sich die Eingänge zu den Felsengrabstollen befinden. Beim Durchwühlen des lockeren Sandes stößt man an diesen weiten Abhängen unablässig auf Fetzen von antiken Mumienhüllen, auf kleine Reste und Splitter von Holzsarkophagen, Mumienmasken und auf sonstige Überbleibsel von Mumienschmuck, ja vereinzelt findet man auch Menschenknochen und blendend weiße, sonngebleichte, sandgescheuerte Schädel, wahr

scheinlich aus koptisch-arabischer Zeit stammend. Die Wüstendistel mit ihren eigenartigen Knollenfrüchten fristet auf den verlassenen Sandflächen ihr Dasein zwischen den von massigen, spitzen und runden Kuppeln überkrönten Grabdenkmälern der mohammedanischen Heiligen; hie und da steht vereinsamt eine prächtige, breitkronige Sykomorę, deren Wurzelwerk der nahe Nil mit lebenspendendem Naß durchtränkt und die mit ihrem dichten, sich ineinander schiebenden, wirren Geäste in großem Umkreise erfrischenden Schatten und Kühle, Schutz dem sonngeblendeten Auge auf dieser Sandöde gewährt.

Als wir nach Besichtigung der altägyptischen, mit hellfarbigem, allegorisch - symbolischen Wandschmuck immerhin ziemlich reich gezierten Grabstollen zum Flusse zurückkehrten, nachdem noch unterwegs bedauernerregende, an Muskelschwund leidende Krüppel, aber auch zudringliche Scharen anderer minder kränklicher, doch desto mehr backschischlüsterner Individuen, mit den stereotypen Worten »ja chawäge, backschisch« unsere Mildtätigkeit angesprochen hatten, bestiegen wir unsere Feluke, begleitet von den begeisterten Hepp-hepp-Rufen einer Bande armer Berberinerjungen, die lustig Tücher schwenkten, froh lächelten und mit freudeübergossenem Antlitz da und dort halfen oder sich wenigstens bemühten, beim Abstoßen der Barke helfend einzugreifen — selbstverständlich nur um des heißersehnten Backschisch willen .... Es war schon gegen Ende Februar; der Wasserstand des Flusses sank von Tag zu Tag und die vielen Sandbänke begannen der Nilschiffahrt schon merklich unangenehm zu werden, was wir bei der Rückfahrt nach Assuan einmütig bestätigen konnten, als bei der nördlichen, flachen Landspitze von Elephantine, welche wir umruderten, unsere Feluke plötzlich auf eine weite, weiche Sand-

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Eingang zu den Felsengräbern in Assuan.

bank geriet, fest sitzend inmitten der spiegelnden Fluten; da half kein Stoßen mit den Rudern. Doch die at%bischen Bootsleute sind auf derartige Fälle schon vorbereitet; lustig sprangen die beiden kaffeebraunen, nur in lange blaue Hemden und Leinenhosen gehüllten Araber ins Wasser, lösten eine Kette, die an dem Bootende befestigt ist, und zogen die Feluke auf den Sandbänken; es dauerte lange, wohl eine Stunde zogen sie den Kahn, wie ein Fuhrwerk auf dem Lande, längs dieser schier endlosen Sandbänke, bis schließlich tieferes Wasser erreicht wurde und man mit der Ruderarbeit wieder einsetzen konnte.

Beachtung verdient auch der schon von Strabo beschriebene Nilmesser auf Elephantine, bei welchem nach mehr als tausendjähriger Vergessenheit im Jahre 1869 von Mahmud-bei wieder ein neues Pegel errichtet wurde und seither in Benützung ist.

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In einem aus Quadern am Ufer der Insel erbauten Brunwurde das Steigen und Fallen des Flußni veaus an einer

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Arabisches Militär in Assuan.

Skala im Felsen kontrolliert. Für die ägyptische Verwaltung war dies eine wichtige Einrichtung, denn hier wurde die Menge des Nilwassers beobachtet und gemessen; von hier drang die freudige Kunde durch das ganze Nilland, daß das Wasser bereits im Steigen begriffen sei und fruchtbaren Schlamm für eine reiche Ernte bringe. Darnach wurden die Steuern der Bauern bemessen; wasserreiche Jahre lieferten mehr Ertrag und dies bedeutete höhere Steuern.

Ein Offizier des Kaisers Septimius Severus hat eine Flut von »ganz außergewöhnlicher« Höhe markiert; die Gelehrten unter Napoleon I. beobachteten hier eine Hochflut, welche noch um 2'11 m höher war als die unter Severus; man kann daher, ohne weit fehlzugehen, annehmen, daß sich das Bett des Nil in dem Zeiträume der 1600 Jahre durch den abgelagerten Schlamm um 2'11 m oder um 0’132 m in einem Jahrhundert gehoben habe.

In die Wände und Granitblöcke der Ufermauern sind zahlreiche griechische und demotische Inschriften gemeißelt, welche an verschiedene bedeutungsvolle Messungen des Wasserstandes und andere wichtige Episoden erinnern.

Das Hotelwesen Assuans hat seinen wohlberechtigten Ruf. In idealer Lage auf sanft ansteigendem Wüstenterrain breitet sich der große Gebäudekomplex des Katarakt-Hotels aus. Ein durchwegs moderner, monumentaler Bau, vorzüglich ausgestattet und behaglich eingerichtet, ein Etablissement, das den Aufenthalt den vielen Winterflüchtlingen so angenehm in diesen fernen, öden Gegenden macht. Der imposante, schön in maurischem Stil gehaltene Speisesaal ist von einer prächtigen Moscheekuppel überwölbt und kostete allein 200.000 Franken. Unzählige, den Ampeln in den Moscheen treffend und stillvoll nachgebildete elektrische Hängelampen erfüllen des Abends diese geschmackvolle, architektonisch nicht überladene »Dining Hall« mit einer angenehm empfundenen Lichtflut. Die luftigen, weiten Dimensionen des Speisesaales, ferner die durch farbige und bemalte Gläser das eindringende grelle Sonnenlicht dämpfenden maurischen Spitzbogenfenster bewirken, daß selbst an heißen Tagen in dem von Hunderten speisender Gäste erfüllten Raume eine kühle Atmosphäre herrscht.

Von den lieblichen Gartenterrassen des Katarakt-Hotels beobachtete ich den schönsten Sonnenuntergang Ägyptens. Die sonst in hellem Sonnenschein goldig schimmernden Hügel und Flächen der libyschen Wüste

zeichneten sich mit den zackigen Ruinen der Koptenklöster tief schwarz, bis in die kleinsten Details scharf, auf dem in entzückendem Purpur leuchtenden Horizonte ab. In mildes Rot und Rosa ging sanft der Purpurglanz über,

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Das Katarakt-Hotel in Assuan.

zahlreiche Farbennuancen und Übergangstöne lagen auf dem Himmelsgewölbe bis an das prächtige Blau im Osten.

In den Fluten des Nil spiegelten ₍sich Farben und Lichter in ganz eigenartig schönen Tönen und Schattierungen; vom klaren Blau bis zum ernsten Violett waren alle Farbennuancen vertreten. Hier hoben sich die feinen Konturen der gefiederten Palmen an den Ausläufern der

Insel Elephantine ab und auf den in zitternden Reflexen glänzenden Fluten schaukelten nußschalenähnliche Barken mit hohen Masten und bunten Fähnchen, monotone arabische Gesänge tönten von den Schiffen herüber und phantastisch, statuengleich standen und hockten die dunklen Schatten der singenden Araber tief unten an der Steinmauer. Ein unvergeßliches Schauspiel von überwältigendem Eindrücke.

Tiefe Stille lag wieder über dem dämmernden Land.

Keines Dichters Feder, keines Malers Pinsel kann die zauberhaft schöne Naturszene wiedergeben, die sich dem staunenden Beobachter beim Sonnenuntergang am Nil darbietet.

Rasch nimmt der Glanz und Schimmer ab, die Farben werden immer verwaschener und im Osten zieht bereits die schwarze Nacht aufs Firmament; während noch der Westen in den letzten Schimmer der roten Glut getaucht ist, beginnen schon an der gegenüberliegenden Seite des Himmelszeltes die ersten Sterne zu funkeln und rasch entfliehen die letzten Spuren der prächtigen Lichteffekte, um dann ganz plötzlich vollständiger Nacht Platz zu machen. Jähe Wechsel von Farben und Tönen vollziehen sich in der kurzen Zeitspanne und hinterlassen einen unauslöschlichen Eindruck in der Seele des Beschauers.

Assuans Klima ist köstlich, die Luft trocken und mild, Regen ist hier eine große Seltenheit. Im Jahre 1902 regnete es in Assuan eine halbe Stunde, dann wieder mehrere Jahre nicht. Mir war während meines Aufenthaltes

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Um auf einem Wüstenritte frisches Getränk zu haben, stellt man — so paradox dies scheint — das in dem porösen Tonkrug, der Kulleh, mitgenommene Wasser auf den heißen Wüstensand in die glühende Sonnenhitze und bald ist durch die Verdunstungskälte dem Wasser so viel Wärme entzogen, daß man ein angenehm frisches Getränk zur Verfügung hat; die sehr geringe relative Feuchtigkeit der Wüstenluft (von nur 20—30%) beschleunigt die Verdunstung an den porösen Wänden des Kruges außerordentlich.

Die Kullen werden aus hellgrauem Ton hergestellt, der durch Beimengung von Asche nach dem Brennen die feine Porosität erhält. In Kairo gibt es einige Kullenfabriken, ebenso in Kene in Oberägypten.

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Das Rotschild-H aus bei Assuan (Desert-Camp).

in Assuan doch ein wirklicher Regenguß beschieden, der mit Unterbrechungen fast einen ganzen Tag anhielt.

Die Bevölkerung ist auf derartige Elementarereignisse wenig vorbereitet. Etliche Nilschlammhäuschen der Araber stürzten damals schon ein und selbst in den großen Hotels Luksors und Assuans mußten die Gäste in den Zimmern der oberen Stockwerke zuweilen unter aufgespannten Schirmen sitzen! Einige ausgiebige, anhaltende Regengüße würden das arabische und sudanesische Viertel Assuans wie eine Schokoladenstadt auflösen.

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Auch in Assuan wird es zuweilen während des Winters ziemlich kühl und oft bläst am Nil ein Wind, der Plaids und Flanellanzüge vonnöten macht. An

windgeschützten Orten in Wüstenmulden sind selbst im Januar und Februar fast unerträgliche Hitzen und man kann hier ausgiebige Sonnenbäder nehmen!

. Die Wüstenritte und entzückenden Segelfahrten auf dem Nil, die verschiedensten Sportsveranstaltungen, zeitweise Esel- und Kamelrennen, lustige Schnitzel-

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Standplatz der Reitkamele in Assuan.

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jagden unterdrücken hier jede Langweile. Besonders schön ist der Ritt nach dem einstigen Wüstenlager des Barons Nathaniel Rotschild, dem sogenannten Desert-Camp. Zwei wohnliche Holzhäuser, die fertig aus Amerika kamen und hier zusammengesetzt wurden, ferner komfortabel eingerichtete Zelte, Nebenräume zu Keller- und Küchenzwecken, Stallungen für Pferde und Kamele stehen auf einem steinigen Wüstenplateau inmitten

sandbedeckten wilden Felszügen. Drei Jahre verbrachte hier Baron Rotschild aus gesundheitlichen Rücksichten. Alsdann schenkte er diese behagliche Einsiedelei dem Griechen Pharo, welcher hier eine Wirtschaft mit Fremdenpension führt. Man ist für den nicht übertriebenen Pensionspreis von 80 P. T. dort vorzüglich untergebracht.*)

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Bischarin-Zelt in Assuan.

Beliebt ist auch der Ausflug in das Lager der Bischarin. Zwei nomadisierende Beduinenstämme hausen hier in den Zelten aus Matten und Flechtwerk; es ist ein eigenartiger Menschenschlag. Die Weiber und Männer

*) Wie mir während der Drucklegung mitgeteilt wird, besteht seit dem Winter 1908/1909 in der Nähe von Assuan auch ein Wüstensanatorium in Form eines behaglichen Zeltlagers, welches von der Besitzerin der Pension Neufeld in Assuan geführt wird.

tragen langes Haar, zu einer Unzahl von kleinen Zöpfchen geflochten, die dann mit Kamel- oder Hammeltalg, Butter und Rizinusöl eingefettet werden, so daß sich die Wulste dieses eigentümlichen Kopfputzes mit Staub verkleben und ein abermaliges Lösen der Haare wohl unmöglich ist.

Die Kinder, meist halbnackt oder nur mit einem aus Riemenstreifen, Muscheln und Glasperlen bestehenden Lendengürtel bekleidet, haben hübsche Gesichter und auffallend weiße Zähne. Die Männer des Bischarin-Stammes, schön gebaute Gestalten mit kaukasischen Zügen, wahre Wüstensöhne in Aussehen und Mienen, treiben in Assuan einen lebhaften Handel. Insbesondere werden verschiedene nubische Gegenstände, wie Armbänder, Perlenschnüre, Derwisch-Waffen, Lanzen, Amuletts und die erwähnten Lendengürtel, die Tracht der nubischen und sudanesischen Tänzerinnen, die man seltsamerweise hier »Madame Nubia« nennt, feil geboten. Zur Belustigung der Fremden veranstalten die Bischarins auch phantastische Kampfszenen und Fantasia-Tänze, bei welchen mit Flitter geschmückte, in fliegende Gewänder gehüllte, schwarze Tänzerinnen durch Bewegungen höchst unzweideutiger Symbolik ihre Verführungskünste versuchen.

Oft unternahmen wir von Assuan einen kleinen Spazierritt nach Ghezireh, nach der Besitzung des liebenswürdigen Herrn Karl Neufeld. Der berühmte Gefangene Mahdis hat sich nun hier dauernd niedergelassen und ist damit beschäftigt, im Verein mit einem tüchtigen, unter-

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Kampfszene im Lager der Bischarin-Beduinen bei Assuan.

nehmenden arabischen Kompagnon eine moderne industrielle Anlage zu schaffen*).

Neufeld leitete selbst den Bau dieser Getreidemühle, welche eine rationelle Verarbeitung der Landesprodukte nach europäischem Muster mit modernen Maschinen ermöglichen soll; als Betriebskraft für die Anlage waren Gasmaschinen geplant. Auch eine Eisfabrik gedenkt Neufeld bei der Anlage einzurichten, was gewiß in diesen heißen Gegenden eine große Wohltat für die Bevölkerung bedeuten würde. Heute muß man in Oberägypten das Eis aus Kairo beziehen; wie umständlich der 1000 km weite Transport durch die heiße Wüstenlandschaft ist, läßt sich leicht ermessen.

*) Dürfte nun schon im Betrieb sein.

Die langen Leidensjahre scheinen fast spurlos an Neufeld vorübergegangen zu sein; allen Qualen und Strapazen trotzte er mutig und standhaft und stets heiteren und frohen Gemütes erzählte er uns oft in lebendiger

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Ghezireh bei Assuan. Kar! Neufeld vor seiner Besitzung.

Schilderung seine schrecklichen Abenteuer, die er mit Slatin Pascha, Pater Ohrwalder und anderen in der Gefangenschaft von Omdurmän zu bestehen hatte.

Als am 2. September 1898 nach der Eroberung des mahdistischen Heerlagers in Omdurmän der englische General Sirdar Lord Kitchener den mit schweren Ketten beladenen Neufeld zu sich berief und als befreit erklärte, konnte dies der langjährige Gefangene vorerst gar nicht fassen; es war eine ergreifende Szene der Befreiung. Zwölf Jahre schmachtete Neufeld in der Gefangenschaft desMahdi; man staunt, was ein Mensch in physischer und moralischer Hinsicht erdulden und ertragen kann.

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Im Jahre 1887 unternahm Karl Neufeld eine Expedition,

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Nubischer Knabe aus Assuan.

166 Kamele und 64 Mann stark, nach Kordofan, um dort eine größere Gummisendung abzuholen und war gleichzeitig mit der Bestellung eines Briefes an den den Engländern freundlich gesinnten Scheich Saleh Bei Wad Sale von General Stephenson privatim beauftragt. Durch einen treulosen Führer wurde er aber am neunten Tage der Reise den Derwischen des Emir Ne-joumi verraten, die Karawane überfallen, beraubt und Neufeld mit seinen Leuten gefangen nach Dongola geführt. Hier wurden seine Leute hingerichtet und Neufeld nach Om-durman zu dem Kalifen Abdullahi Taische gesandt, der ihn zwar begnadigte, aber in schmiedeiserne Ketten legen ließ und gefangen hielt.

Während seiner Gefangenschaft hatte Neufeld schreckliche Qualen zu erdulden. Hunderte Gefangene waren in einem kleinen Raum eingepfercht und unter den Gefangenen wogte ein erbitterter Kampf um Platz und Luft, so daß bei Tagesanbruch stets mehrere Personen leblos aus dieser Höhle herausgezogen wurden. Später besserte sich die Lage Neufelds, als er dem Kalifen durch seine • verschiedenen Kenntnisse wertvolle Dienste geleistet hatte. Neufeld erhielt einen gesonderten Schlafplatz, ein Teil seiner Ketten, die er noch heute mit Stolz in seinem Salon in Assuan aufbewahrt hält, wurde ihm abgenommen. Viel litt Neufeld aber unter den Mißhandlungen seitens der Gefängnisaufseher und unter tückischen Fieberan-fällcn. Seine medizinischen Kenntnisse —Neufeld studierte auch Medizin — brachten ihm manchmal Erleichterung.

Der Kalif zwang ihn später zur Heirat mit einer eingeborenen Sklavin; eine aus dieser Ehe stammende Tochter wird in einem Pensionate europäisch erzogen.

Die Schwester Neufelds besitzt heute in Assuan eine gut geführte Fremdenpension, welche viel von Deutschen und Österreichern besucht wird.

XVI.

DER STAUDAMM VON ASSUAN.

Eine moderne, kühne technische Leistung. — Verdienste Sir William Garstins. — Widerspruch der Archäologen.

—    Das englische Projekt wird von einer internationalen Ingenieur-Kommission gebilligt. — Philae wird geopfert.

Technische

—    Irrigation von neuen, weiten Flächen. — Hebung der Landeswohlfahrt durch die Nilstauung.

Kammerschleusen

Einzelheiten über den Staudamm, für die Schiffahrt. — Sickerungen in dem Granitwall und daran geknüpfte Befürchtungen. — Projekt der Erhöhung des Assuaner Staudammes. — Ein neuer Staudamm bei Esneh. — Neue Projekte in der Nilwasserwirtschaft.

m Anfang des ersten Kataraktes, 7 km oberhalb Assuan, sperrt der Riesenbau des großen Nilstaudammes den Fluß seeartig ab. Es ist dies das großartigste Wasserwerk der Neuzeit.

In der Kühnheit seiner Anlage, in der Schwierigkeit und langwierigen Dauer seiner Ausführung kann sich diese moderne technische Leistung mit den grandiosen Bauwerken Altägyptens messen. Im Jahre 1898 begann man mit dem Bau und am 10. Dezember 1902 fand im Beisein des Khedive und des Herzogs von Connaît ght die offizielle Eröffnung dieser gewaltigen Reservoiranlagen am Nil statt.

Durch die Stauanlage bezweckte man, die Anbauflächen für die überaus reichen Ernten durch Ausdehnung der Bewässerung, durch Irrigation von wüsten Flächen zu verdoppeln. Von der Wassermenge des Nil hängt der Bodenreichtum des Landes ab; der Damm sollte mög-

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liehst viel Wasser aufstauen, um auch während der trockenen Jahreszeit ganz Ägypten mit dem fruchtbaren Naß zu versorgen.

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Barrage (Staudamm) bei Assuan.

Der Assuaner Sperrdamm ist ein durchaus englisches Werk, um dessen Verwirklichung sich der Unterstaatssekretär im Ministerium für öffentliche Arbeiten, Ingenieur Sir William Garstin, hervorragende Verdienste erwarb.

Da durch diesen Bau die kostbaren Denkmäler von Philae unter Wasser gesetzt werden sollten, so erhob sich

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seinerzeit ein heftiger Protest der Archäologen und Gelehrten gegen dieses Projekt. Doch war vom technischen Standpunkt — insbesondere wegen des sicheren, felsigen

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Bauarbeiten an der Talsperre bei Assuan.

Baugrundes für ein derartiges Riesenbauwerk — im ganzen Niltale keine günstigere Stelle zu finden und so mußte diese Rücksicht vor dem zu erhoffenden, ungeheuren wirtschaftlichen Vorteil, welchen das Land aus dem Sperrdamme ziehen sollte, zurückweichen; doch die ägyptische Regierung kam auch den Wünschen der Archäologen in weitester Weise entgegen, nahm wichtige Restaurierungsarbeiten an den Bauten von Philae vor und änderte das Projekt dermaßen, daß die Insel mit den Monumenten womöglich geschont bleiben sollte.

Der englische Entwurf für den Sperrdamm wurde von einer internationalen Ingenieur-Kommission gebilligt und der Bau durchgeführt. So sehr es zu bedauern gewesen wäre, daß durch diese Aufstauung des Nil die teilweise unter Wasser gesetzten herrlichen Baudenkmäler von Philae, die Tausenden von Jahren widerstanden, vielleicht nun einem frühzeitigen Verfall preisgegeben werden könnten — was allerdings nach der bisherigen Erfahrung nicht anzunehmen ist — so überwiegt doch der beträchtliche Gewinn der allgemeinen Landeswohlfahrt diesen noch so beklagenswerten Verlust.

Der Damm*) hat eine Länge von fast 2000 m und staut in dem Nilreservoir die gewaltige Wassermenge von über einer Milliarde Kubikmeter auf, welche zur dauernden Bewässerung von einer halben Million Acres (1 Acre = 0’405 ha) genügt; hierdurch wird, wie Fachleute berechneten, der Wert des Bodens in Ägypten um 15,000.000 £ oder 360,000.000 K erhöht.

Die Höhe dieses mächtigen Granitwalles beträgt 37 m, die Breite am Felsengrund ist 29 m, oben an der Dammkrone 7 m, wovon 4 m auf eine Chaussee, die über den Damm führt, entfallen. Der Damm wird von 140

*) Technische Bearbeitung der Wasserbauten am Nil, siehe:

Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines, Jahrgänge 1900, 1902, 1903, 1905, 1907.

Sir William Willcocks. »The Nile Reservoir Dam at Assuan and After«,

London 1901.

Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1900. Génie civil, 1903.

Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1904. Zentralblatt der Bauverwaltung, Jahrgänge 1894, 1895, 1896, 1900, 1902, 1903.

Sir William Garstin: „Report on the Basin of the Upper Nile.“ London

and Cairo, 1904. (Blue Book, Egypt Nr. 2).

Capt. H. G. Lyons: ,,0n the Nile Flood and its Variation.“ The Geo-

graphical Journal, London XXVI, Nr. 3 u. 4.

Sir William Willcocks: „The Assuân Reservoir and Lake Moeris.“ Cairo 1904 und „The Nile in 1904“, London, New York, Cairo 1904—1905.

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unteren und 40 oberen Schleusen durchbrochen, welchen der Wasserüberschuß mit donnerähnlichem Tosen und Brausen entströmt. Die Schleusentore sind nach dem System Stoney durchgeführt und lassen sich von der Dammkrone aus dirigieren. Bei den Hochfluten des Nil passieren 12.500 inz/sek. die Schleusen; diese sind so angelegt, daß dasNilwasser samt demfruchtbarenNilschlamm sie passieren kann, so daß der zur Düngung des Ackerbodens notwendige Schlamm hier nicht zurückgehalten wird.

Sobald die zur Bewässerung des Landes benötigte Wassermenge die Schleusen passiert hat, werden diese allmählich (zu Anfang Dezember) geschlossen und es wird mit der Füllung des Reservoirs begonnen.

Dieses braucht 100 Tage zu seiner Füllung, welche gewöhnlich Anfang März vollendet ist. Vom 1. März bis 1. Mai ist die Wassermenge des Nil so groß, daß sie für die Bedürfnisse des Ackerbaues genügt, um keinen Zuschuß aus dem Reservoir zu benötigen. Die Entleerung zum Zwecke der Bewässerung erfolgt entsprechend dem Eintritte der Sommerdürre von Mai bis Mitte Juni, um welche Zeit schon die neue Flut einsetzt.

An dem Bau des Assuandammes arbeiteten 18.000 bis 19.000 Personen, zumeist Araber. Von Europäern wurden 1000 Italiener und 300 Engländer beschäftigt; als Lasttiere waren hauptsächlich Kamele in Verwendung.

Beim linken Ufer des Sperrdammes ist für die Schiffahrt ein langer Kanal in den Felsen gesprengt, der mit fünf Kammerschleusen ein Gefälle von 23 m über-

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F/ussbett des Nil bei Assuan.

windet. Die aus Eisen hergestellten einflügeligen mächtigen Schleusentore hängen an einer Doppelreihe von Druckwasserzylindern, die auf einer Plattform ruhen. Beim Öffnen werden die Tore zuerst etwas gehoben und dann durch Druckwasserflaschenzüge in seitliche Tornischen

gezogen.

Infolge der auftretenden Sickerungen in dem Granitwall und der teilweisen Verschiebungen in den Grundmauern des Dammes sind von gewissen Seiten — bezeichnenderweise aber vielfach von nichtfachmännischen

Kreisen — Zweifel über die Sicherheit und Stabilität des Baues erhoben worden, welche meist wohl nur den Zweck hatten, die tatsächlichen Erfolge des großartigen englischen

Werkes zu schmälern. Daß mit der Errichtung dieses Staudammes für die Bewässerung Ägyptens noch nicht alles getan wurde, ist gewiß und schon Sir William W i 11 c o c k s, der wohlbekannte englische Ingenieur und ehemalige Generaldirektor des ägyptischen Bewässerungswesens, projektierte gleich anfangs nach Fertigstellung des Dammes eine Erhöhung desselben um 6 /«, was genügen würde, um das Reservoir mit einer weiteren Milliarde Kubikmeter, das ist zusammen also mit zwei Milliarden Kubikmeter Wasser zu füllen. Die Erhöhung des Dammes ist bereits ursprünglich bei seiner Erbauung vorbedacht worden und es würde dieser Bau, der ungefähr 500.000 £ kosten dürfte, keine besonderen technischen Schwierigkeiten verursachen.

Vorläufig sah man jedoch aus verschiedenen Gründen -— hauptsächlich aus Schonung der ertrinkenden Denkmäler auf Philae — von der Erhöhung des Assuaner Sperrdammes ab und errichtet an einer anderen Stelle des Nil (bei Esneh) einen neuen Damm; ferner nahm man auch in dem neuesten Projekte der Nilwasserwirtschaft die innerafrikanischen Seen an den Quellen des weißen Nil für die geplante weitere Irrigation des Sudans und Ägyptens zu Hilfe.¹)

XVII.

EIN AUSFLUG NACH PHILAE.

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Ritt auf der uralten Wüstenstraße nach Schelläl. — Bizarre Felsformation und eigenartige Landschaftsszenerien. — Philae, ein Traum aus der altägyptischen Märchenwelt. — Überfahrt auf einer Nilfelüke zu den ersäuften Tempeldenkmälern. — Guter Zustand der Bauwerke trotz der alljährlichen Überflutung. — Restaurierungsarbeiten und Verstärkung der Fundierung durch die Engländer. — Philae als Kultstätte der Isis. — Die Hauptbauten. — Der Isistempel. — Der Pavillon der gebärenden Isis. — Der Kiosk, das zierlichste Bauwerk von Philae.

ine Karawane flinker, gut gesattelter Esel und Kamele steht vor dem Hoteltore bereit, um uns nachPhilae oder vielmehr nach dem gegenüber der Insel gelegenen kleinen Hafenorte Schelläl zu bringen. An der schmucken englischen, von Somers Clarke im koptischen Stil erbauten Kirche, und an dem mächtigen Katarakthotel vorbei, reiten wir auf der uralten Wüstenstraße, welche schon der alte Geograph Strabo zu Wagen zurückgelegt hat und in seinen Reisewerken beschreibt. Draußen in der Wüste liegt still ein arabischer Friedhof mit seinen niedrigen Grabsteinen und verstreut sieht man charakteristische Kuppelgräber der arabischen Scheichs. Verfallene Festungen romantischer Formen, englische Forts und Blockhäuser krönen hier und dort die Höhenzüge, deren weite Sandabhänge an die Dünen des Nordseestrandes, von der Ferne auch an die Schneefelder der Alpen erinnern.

Der Weg ist überaus reich an interessanten Formationen und eigenartigen Wüstenbildern. Bizarre schwarze

Felsentrümmer, kahle, in rosigem Hauche schimmernde Blöcke, Felsgeröll, zackige Granitrücken — dazwischen fließt wieder weicher, ockergelber, feiner Flugsand. Der wilde Landschaftscharakter verrät, welche gewaltigen Umwälzungen, Deformationen hier einst die Wasser des Nil veranlaßt haben, um sich durch diese harten Gebirgs-mauern hindurchzuzwängen. Nun sind "diese Felsenkessel, Niederungen und Talsenkungen von den Wassern verlassen, der Nil nimmt einen anderen Lauf und die Sonne hat in diesem einsamen Wüstentale jedes Leben und jede Vegetation vernichtet.

Auf Schritt und Tritt stoßen wir auf Spuren der Antike.Granitblöcke mit eingemeißelten hieroglyphischen Inschriften verzeichnen den damaligen Wasserstand, von Wanderern gesetzte Weihinschriften preisen den Kataraktengott Chnum-Ra. Man sieht die Reste einer alten Ziegelmauer, die schon Plinius als »Megatichos« erwähnt und welche wahrscheinlich als Schutzwall des alten Syene gegen die räuberischen Überfälle der Wüstenstämme errichtet wurde.

Ganz plötzlich, wie ein Traum aus der altägyptischen Märchenwelt, erscheint uns Philae, diese Perle der ägyptischen Kunst. Es ist etwas Überraschendes, Feenhaftes in diesem entzückenden Bilde. Umschlossen von düsteren Felswänden breitet sich hier der durch den Barragedamm gestaute Nil wie ein See aus, spiegelglatt, ernst und majestätisch. Die zierlichen Bauten von Philae, übergossen von warmen Farbentönen, ragen wie ein Feenschloß über die glatte Flut. Edel in jeder Linie, harmonisch in Form

und Farbe, steht dieses reizende Tempelidyll in wohlempfundenem Gegensätze zu der düsteren Umgebung der Felsen.

Im Hafen von Schelläl empfängt uns lebhaftes Treiben. Eine unförmige Nilfeluke, bedient von zwei

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Vorhof im Isistempel auf Philae vor Errichtung des Siaudammes.

biederen, schwarzen Nubiern, führt uns nach der Insel, eigentlich nur nach den Tempeln, denn zur Zeit der Flut ist vom Land keine Spur zu sehen.

Die Barke rückt immer näher an Philae heran; immer schärfer zeichnen sich die feinen Konturen bis in die letzten Einzelheiten. Ehrfurchtgebietende Ruhe liegt über diesem göttlichen Fleckchen; ein Bild des Friedens!

Die bis zur halben Höhe ersäuften Denkmäler erhalten im Wasserspiegel ein noch stimmungsvolleres Aussehen. Die Kronen der unter Wasser gesetzten Palmenhaine, welche ihre gefiederten Blätter traurig gegen den Wasserspiegel senken, bilden eine zierliche Smaragdeinfassung dieses architektonischen Kleinods.

Wie Naville in einem Artikel hervorhebt, ist die Einwirkung des Nihvassers auf die Grundmauern des Tempels übrigens keine nachteilige und es ist berechtigte Hoffnung vorhanden, daß diese kostbaren Baudenkmäler der Welt erhalten bleiben werden. Trotzdem Phiiae nun jahraus, jahrein mehrere Monate zur Zeit der Nilstauung teilweise unter Wasser steht, sind die Tempel doch

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Kolonnade iw Isistempel auf Phiiae vor Errichtung des Staudammes.

in einem besseren Zustande als die meisten anderen antiken Denkmäler des Pharaonenlandes, denn die ägyptische Regierung hat noch vor Anlage des Staudammes bedeutende pekuniäre Opfer für die Erhaltung und die Verstärkung der Fundierung dieser denkwürdigen Bau-

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Dragoman im Isistempel auf Phiiae.

werke gebracht. Auch Maspero, der berühmte Kennerder ägyptischen Denkmäler, bestätigt, daß der Zustand von Phiiae ein ganz befriedigender ist und erklärt, daß, statt unter dem Einfluß des Wassers abzubröckeln, der Sandstein sich noch verhärtet und verdichtet hat, so daß er fast noch widerstandsfähiger wurde.

Schon im grauen Altertume war Philae eine heilige Stätte, doch stammen die ältesten nun erhaltenen Tempel-ruinen aus der Zeit des Königs Nektanebus, der um 350 v. Chr. regierte; sie sind demnach verhältnismäßig

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Kiosk auf Philae bei Flut.

jüngeren Datums. Herodot bereiste um 470 v. Chr. Assuan> Elephantine und den ersten Nilkatarakt, erwähnt aber Philae nicht; die älteren Bauten waren wahrscheinlich damals schon ganz der Vergessenheit verfallen.

Die geheimnisvolle Isis war die Schutzgöttin der Insel, daneben wurden auch Osiris, Nephtys, Hathor und die beiden Kataraktehgötter Chnum und Sätet auf Philae verehrt.

Die charakteristischesten und bedeutendsten Bauten führten auf Philae die Ptolemäer auf; die römischen Kaiser, vornehmlich Tiberius, vergrößerten dann die Anlagen und schmückten die Räume weiter aus, so daß die

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Kiosk auf Philae vor Errichtung des Staudammes.

nur 400 lange Granitinsel schließlich mit Tempelgebäuden wie besät war.

Auch griechische und römische Pilger haben in den Tempelwänden zahlreiche Meißelinschriften hinterlassen, welche die Heilkraft der Göttin Isis preisen.

Das Heiligtum der Mondgöttin ist noch wohlbehalten. Zwei nicht parallele Kolonnaden mit verschiedenen, schön gearbeiteten Kapitalen, die noch teilweise eine blaue, sternenbesäte, mit fliegenden Geiern gezierte Decke tragen, führen zu dem ersten Pylon. Außenwände und Mitteltor des Pylons bedecken schöne, scharfe Reliefs in großem Stile. Es fällt hier auch eine Inschrift aus dem 7. Jahre der französischen Republik auf, welche an den Aufenthalt des Napoleonischcn Heeres in Ägypten erinnert; recht seltsam muten uns die französischen Worte neben den Hieroglyphen an.

Wir durchqueren auf der Barke den großen Tempelhof der Isis und landen an einigen Steinstufen am Fuße des zweiten Pylons; auf Stufen, Brettern, die wassergefüllte Löcher überdecken, mitunter über ins Wasser gelegte Steine springend, dann wieder auf breiten, bequemen Steintreppen passieren wir verschiedene, mit Skulpturen geschmückte Gemächer und überblicken von dem Plateau des Pylonturmes aus die ertrinkenden Säulenhallen und überschwemmten Tempelreste.

Ein anschließender Pavillon mit sehr interessanten Skulpturen mehr intimen Charakters ist der gebärenden Isis geweiht.

Doch das zierlichste und auffallendste Bauwerk von Philae ist der Kiosk, das typische Wahrzeichen der entzückenden Tempelinsel, gleichsam eine »Krone auf dem geweihten Haupte der Insel«. Dieser schlanke, aus der römischen Kaiserzeit stammende Tempel, auch Pharaos Bett genannt, ist von außerordentlich harmonischen und geschmackvollen Formen; die eleganten, künstlerisch überaus reich ausgestatteten, wenn auch weniger fein im Detail ausgeführten Kapitale der vierzehn Säulen dieser hypä-

thralen Halle sind besonders reizend. Der Pavillon blieb aber unvollendet.

Wir bleiben versunken in stiller Betrachtung all dieser alten Herrlichkeit, bis uns die nimmer rastende, vorgerückte Zeit zwingt, mit einem letzten Lebewohl dieses Schatzkästlein ägyptischer Kunst zu verlassen.

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ALPHABETISCHES SACHREGISTER.

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Alabaster-Moschee . . . . Alexandria........

—    Antirrhodos......

—    Araberviertel.....

—    Bahnhof.......

—    Börse.........

—    Franken Stadt.....

—    Gymnasium......

—    Hafen.........

—    Heptastadium.....

—    Kôm ed-Dîk......

—    Mahmudîje-Kana! . . .

—    Mehemed Ali-Platz . .

—    Paneum........

—    Pharos, Insel.....

—    Pompejus-Säule . . . .

—    Serapeum..... .

—    Theater, griech.....

Altkairo.........

Assuan..........

—    Bahnhof .......

—    Desert-Camp.....

—    Felsengräber .....

—    Hotelwesen......

—    Katarakthotel.....

—    Klima . . •......

—    Savoy-Hotel.....

—    Stadt ........

Ausgrabungen......

Bäb el-Azab......

Barrage (Staudamm) . .

Bewässerung......

Bibliothek, Khédivial . . Bischarin-Beduinen . . .

Blitzschutzvorrichtuhg . .

Blumenkorso.......

Brindisi.........

Bûlak, Gewerbeschule . .

Chefrenpyramide.....

Cheopspyramide.....

Chonstempel.......

Dahabîjen........

Deir el-bahri.......

Deltagegend.......

Edfu...........

Elephantine, Insel ....

Fellachendörfer......

Felsengräber.......

Fischmarkt (Kairo) ....

Gamia Mehemed Ali . . .

—    Hassan........

Ghezîreh (bei Assuan) . .

Ghezîreh el-Zahr.....

Ghezîreh-lnsel (bei Kairo) .... 65 Ghezîreh-Palast-Hotel Giseh, Pyramiden . .

Granittempel ....

Heluan.......

—    Gartenanlagen .

—    Hotelwesen . . .

—    Nachtwächter . .

—    Pensionen ....

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Kairo, Atabet el-Khadra .... 52

—    Bäb el-Luk-Bahnhof

—    Bahnhof (Zentral-) .

—    Bauchtanz .....

—    Bazare......

—    Ezbekîjeh-Park . .

—    Ezbekîjeh-Theater .

—    Fischmarkt ....

—    Hotelwesen ....

—    Ismaîlîja-Viertel . .

—    Kontinental-Hotel .

—    Muski.......

—    Opernhaus ....

—    Opernplatz ....

—    Rennplatz.....

—    Rudolfsspital . . .

—    Savoy-Hotel ....

—    Schariah Kamel . .

—    Schariah el-Manäkh

—    Shepheard-Hotel . .

—    Straßenbahn, elektr.

—    Straßenleben . . .

Karnak........

Kasr en-Nil-Brücke . .

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Kiosk (auf Philae) . .

Köm-ombo......

Königsgräber.....

Korfu . . .......

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kultbauten, arab. . .

Kunst, ägypt. .....

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Luksor........

—    Araberviertel . . .

—    Hotelwesen ....

Luksor, Koptenkolonie

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Luksor, Stadt . — Staubplage . Luksortempel . . Mamelukengräber Medinet-Habu . Memnonskolosse

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Mena-House-Hotel .... 104, 105 169, 193

Missionsschulen . Moscheen . . . Mumien . . . . Mumifizierung . Museum, ägypt. .

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Neufeld, Karl . . . Pharaos Bptt . . . Polytechnikum . . Ramesseum . . . Ramleh ......

Roda. Insel . . .

Sakkieh.....

Scheich el-Beled .

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Sport......

Staudamm . . . .

Talsperre.....

Tandtah.....

Tänzerinnen , . . Theben . . . , . Totenkult . . . .

Turfklub.....

Universität . . . . Volksschulen . . . Währung, ägypt. . Widdersphingen . Wüstensanatorium Zollrevision . . . .

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Biblioteka Politechniki Krakowskiej

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Wie ich nun erfahre, wird doch die geplante Erhöhung des Assuan-Dammes durchgeführt.